Nätadapter gör-det-själv-reparation

Nätverksströmadaptrar - miniatyrströmförsörjning för olika elektronisk hushållsutrustning. De används för att driva antennförstärkare, radiotelefoner, laddare. Trots den aktiva introduktionen av switchande strömförsörjningar, används transformatorer fortfarande aktivt och hittar tillämpning i användarens liv.

Det är inte ovanligt att dessa transformatorenheter går sönder.

Om adaptern går sönder kan du byta ut den mot en ny, deras kostnad är låg. Men varför ge bort surt förvärvade pengar om du i de flesta fall kan åtgärda problemet själv inom 15-30 minuter och rädda dig från att leta efter en ersättare och spendera pengar?

En adapter för 12V och en ström på 0,1A från antennförstärkaren kom på reparationsbordet.

Bilden visar adaptern efter reparationen.

Vilka delar består en konventionell transformatoradapter av?

Om du tar isär strömadaptern, kommer vi att hitta en transformator inuti (1) och en liten elektronisk krets (2).

transformator (1) används för att sänka växelspänningen 220V till nivån 13–15 V.

Den elektroniska kretsen används för att likrikta växelspänningen (omvandla den till en konstant spänning) och stabilisera den på nivån 12V.

Som du kan se är den klassiska transformatorbaserade strömförsörjningen ganska enkel. Vad kan gå sönder i en så enkel enhet?

Låt oss ta en titt på konceptet.

På ett kretsschema T1 Detta är en nedtrappningstransformator. Typiska transformatorfel är utbrändhet eller brott på primärledningen (Ⅰ), och mer sällan sekundär (Ⅱ) lindningar. Som regel är den primära nätverkslindningen felaktig (Ⅰ).

Orsaken till ett brott eller utbrändhet är en tunn tråd som inte klarar av överspänningar och överbelastningar i nätverket. Säg tack till kineserna, de är ekonomiska killar, de vill inte linda en tjockare tråd ...

Att kontrollera transformatorns hälsa är ganska enkelt. Det är nödvändigt att mäta motståndet hos de primära och sekundära lindningarna. Motståndet hos primärlindningen bör vara flera enheter kiloohm (1 kOhm = 1000 ohm), den sekundära - flera tiotals ohm.

Vid kontroll av transformatorn visade sig motståndet hos primärlindningen vara lika med 1,8 kOhm, vilket indikerar dess integritet. Det finns ingen paus.

För sekundärlindningen var motståndet 25,5 Åh, det är också okej. Transformatorn var korrekt.

För att få rätt lindningsmotståndsavläsningar måste du följa följande regler:

Vid mätning rör endast terminalerna med proberna på multimetern. Det är oacceptabelt att ta de strömförande delarna av sonderna med båda händerna och göra mätningar, eftersom multimeteravläsningarna kommer att otrogna! Jag har redan berättat i detalj om hur man korrekt mäter motståndet med en multimeter.

Kom ihåg att människokroppen också har motstånd och kan shunta det motstånd du mäter. I det här fallet är detta lindningarnas motstånd. Denna regel gäller vid mätning av motstånd.

Det är nödvändigt att utesluta påverkan av motstånden från andra delar. Vad betyder det? Detta innebär att delen måste vara isolerad från andra delar av kretsen, d.v.s. lödd från brädan, inaktiverad.

Vid reparation av adaptern rekommenderas att löda upp ledningarna som leder till den elektroniska kretsen innan resistansen i sekundärlindningen mäts. Detta kommer att hjälpa till att eliminera påverkan av motståndet i den elektroniska kretsen på det uppmätta motståndet.

Diodbryggan på diskreta dioder VD1-VD4 tjänar till att likrikta sekundärlindningens växelström. Ett vanligt fel på en diodbrygga är ett "haveri" av en eller flera dioder som den består av.Med en sådan felfunktion förvandlas dioden till en vanlig ledare. Dioder kontrolleras helt enkelt, du kan inte ens löda dem från kortet, utan mäta resistansen för var och en av dioderna separat. Om dioden är trasig kommer multimetern att visa ett mycket lågt motstånd (0 eller enheter av ohm).

Så att andra delar av kretsen inte förvirrar multimeterns avläsningar, är det bättre att ta bort en av diodledningarna från kretsen. Efter kontroll, glöm inte att löda tillbaka den.

Kondensatorer Cl och C2 tjänar till att filtrera spänningen och är hjälpelement för stabilisatorn 78L12. Den inbyggda stabilisatorn 78L12 ger en stabiliserad spänning på 12V vid utgången av strömförsörjningen.

Motståndskrets R1 och LED VD5, tjänar till att indikera enhetens funktion. Om någon del av kretsen är felaktig, till exempel en transformator eller en stabilisator på ett 78L12-chip, kommer det inte att finnas någon spänning vid utgången av strömförsörjningen och VD5-lysdioden tänds inte. Genom sin glöd kan du omedelbart avgöra vad problemet är. Om den lyser är anslutningsledningen troligen avbruten. Tja, om inte, kan den elektroniska fyllningen av strömförsörjningen vara felaktig.

Oftast misslyckas transformatorströmförsörjning för aktiva antenner på grund av utbrändhet av stabilisatorn på 78L12-chippet.

När du reparerar strömförsörjningen, bör följande sekvens av åtgärder följas:

Om det finns en indikation (lysdioden lyser), bör du leta efter ett fel i ledningarna genom vilka spänningen tillförs den strömförsedda enheten. Det räcker att "ringa" ledningarna med en multimeter.

Om det inte finns någon indikation, bör motståndet hos transformatorns primärlindning mätas. Detta är lätt att göra, du kan inte ens ta isär strömförsörjningen, men mäta lindningens motstånd genom kontakterna på nätkontakten.

Vi tar isär strömförsörjningen, vi gör en extern inspektion. Vi uppmärksammar de mörka områdena runt radiokomponenterna, chips och sprickor på höljena till effektstabilisatorn (78L12 eller motsvarande), svullnad av filterkondensatorerna.

I processen med att reparera strömadaptern för den aktiva antennen visade det sig att 78L12 stabilisatorchipet var felaktigt. Elektrolytkondensatorn C1 (100uF * 16V) ersattes också med en kondensator med större kapacitet - 470uF (25V). Vid byte av en kondensator bör polariteten för dess inkludering i kretsen beaktas.

Det är inte nödvändigt att känna till pinouten (placering och syfte) för 78L12 stabilisatorstiften. Men du måste komma ihåg, skissa eller fotografera platsen för den felaktiga mikrokretsen på kretskortet. I det här fallet, om du glömmer hur mikrokretsen löddes till det tryckta kretskortet, kommer du redan att ha en ritning eller foto, genom vilken det är lätt att bestämma korrekt installation av elementet i kretsen.

Ett vanligt nätaggregat för bärbar dator är ett mycket kompakt och ganska kraftfullt strömförsörjningsaggregat.

I händelse av ett fel slänger många det helt enkelt och köper en universell PSU för bärbara datorer som ersättning, vars kostnad börjar från 1000 rubel. Men i de flesta fall kan du fixa ett sådant block med dina egna händer.

Det handlar om att reparera strömförsörjningen från en ASUS laptop. Det är en AC/DC-strömadapter. Modell ADP-90CD. Utspänning 19V, maximal belastningsström 4,74A.

Själva strömförsörjningen fungerade, vilket framgick av närvaron av en grön LED-indikering. Spänningen vid utgångskontakten motsvarade vad som anges på etiketten - 19V.

Det var inget brott i anslutningskablarna eller brott i kontakten. Men när strömförsörjningen var ansluten till den bärbara datorn började batteriet inte laddas, och den gröna indikatorn på fodralet slocknade och glödde med hälften av den ursprungliga ljusstyrkan.

Det hördes också att blocket piper. Det blev tydligt att strömförsörjningen försökte starta, men av någon anledning uppstår antingen en överbelastning eller så utlöses kortslutningsskyddet.

Några ord om hur du kan öppna fallet med en sådan strömförsörjning. Det är ingen hemlighet att den är lufttät, och själva designen innebär inte demontering.För att göra detta behöver vi flera verktyg.

Vi tar en manuell sticksåg eller en duk från den. Det är bättre att ta en duk för metall med en fin tand. Själva strömförsörjningen är bäst klämd i ett skruvstycke. Om de inte är det, då kan du konstruera och klara dig utan dem.

Därefter, med en manuell sticksåg, gör vi ett snitt djupt in i kroppen med 2-3 mm. i mitten av kroppen längs förbindelsesömmen. Skärningen måste göras försiktigt. Om du överdriver det kan du skada kretskortet eller den elektroniska fyllningen.

Sedan tar vi en platt skruvmejsel med en bred kant, sätter in den i snittet och delar kroppshalvorna. Ingen brådska. Vid separering av kroppshalvorna bör ett karakteristiskt klick uppstå.

Efter att strömförsörjningsväskan har öppnats tar vi bort plastdammet med en borste eller borste, vi tar ut den elektroniska fyllningen.

För att inspektera elementen på kretskortet måste du ta bort kylflänsstången av aluminium. I mitt fall fästes stången på andra delar av kylaren med tryckknappar och limmades även fast på transformatorn med något som liknade silikontätningsmedel. Jag lyckades skilja stången från transformatorn med ett vasst blad av en pennkniv.

Bilden visar den elektroniska fyllningen av vårt block.

Det tog inte lång tid att hitta problemet. Redan innan jag öppnade fodralet testade jag inneslutningar. Efter ett par anslutningar till 220V-nätet sprakade något inuti enheten och den gröna indikatorn, som signalerade driften, slocknade helt.

Vid undersökning av fallet hittades flytande elektrolyt, som läckte in i springan mellan nätverkskontakten och väskans delar. Det blev tydligt att strömförsörjningen slutade fungera korrekt på grund av det faktum att elektrolytkondensatorn 120 uF * 420V "slamrade" på grund av överdriven driftspänning i nätet 220V. Ganska vanligt och utbrett problem.

Vid demontering av kondensatorn smulades dess yttre skal sönder. Förlorade tydligen sina egenskaper på grund av långvarig uppvärmning.

Säkerhetsventilen längst upp på höljet är "utbuktande", ett säkert tecken på en trasig kondensator.

Här är ett annat exempel med en felaktig kondensator. Detta är en annan strömadapter för bärbar dator. Var uppmärksam på skyddsurtaget i den övre delen av kondensatorhöljet. Den öppnade sig från trycket från den kokta elektrolyten.

I de flesta fall är det ganska enkelt att återuppliva strömförsörjningen. Först måste du ersätta huvudboven till sammanbrottet.

Då hade jag två passande kondensatorer till hands. Kondensator SAMWHA 82 uF * 450V Jag bestämde mig för att inte installera, även om den var idealisk i storlek.

Faktum är att dess maximala driftstemperatur är +85 0 C. Det anges på kroppen. Och med tanke på att strömförsörjningshuset är kompakt och inte ventilerat, kan temperaturen inuti det vara mycket hög.

Långvarig uppvärmning har en mycket dålig effekt på tillförlitligheten hos elektrolytiska kondensatorer. Därför installerade jag en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 uF * 450V, som är klassad för driftstemperaturer upp till 105 0 C.

Det är värt att tänka på att kapacitansen för den ursprungliga kondensatorn är 120 mikrofarad och driftspänningen är 420V. Men jag var tvungen att sätta en kondensator med mindre kapacitet.

I processen med att reparera strömförsörjning från bärbara datorer stötte jag på det faktum att det är mycket svårt att hitta en ersättare för kondensatorn. Och poängen är inte alls i kapacitet eller driftspänning, utan i dess dimensioner.

Att hitta en lämplig kondensator som skulle passa in i ett trångt hölje visade sig vara en skrämmande uppgift. Därför beslutades det att installera en produkt som är lämplig i storlek, om än med mindre kapacitet. Huvudsaken är att själva kondensatorn är ny, av hög kvalitet och med en driftspänning på minst 420

450V. Som det visade sig, även med sådana kondensatorer, fungerar strömförsörjningen korrekt.

Vid lödning av en ny elektrolytisk kondensator, observera noggrant polariteten terminalanslutningar! Som regel, på det tryckta kretskortet, bredvid hålet, finns det en skylt "+" eller "–". Dessutom kan minus markeras med en svart tjock linje eller ett märke i form av en fläck.

På kondensatorhöljet på sidan av den negativa terminalen finns ett märke i form av en remsa med ett minustecken "–“.

När du slår på den för första gången efter reparation, håll avstånd från strömförsörjningen, för om du byter polaritet på anslutningen kommer kondensatorn att "pop" igen. Elektrolyten kan komma in i ögonen. Detta är extremt farligt! Bär om möjligt skyddsglasögon.

Och nu ska jag berätta om "raken", som är bättre att inte kliva på.

Innan du ändrar något måste du rengöra kortet och kretselementen noggrant från flytande elektrolyt. Det här är ingen trevlig sysselsättning.

Faktum är att när en elektrolytisk kondensator poppar, bryter elektrolyten inuti den ut under stort tryck i form av spray och ånga. Det i sin tur kondenserar omedelbart på de intilliggande delarna, såväl som på elementen i aluminiumradiatorn.

Eftersom monteringen av elementen är mycket tät och själva fallet är litet, kommer elektrolyten in på de mest otillgängliga platserna.

Naturligtvis kan man fuska och inte rensa ut all elektrolyt, men detta är kantat av problem. Tricket är att elektrolyten leder elektriciteten bra. Jag har sett detta av egen erfarenhet. Och även om jag rengjorde strömförsörjningen mycket noggrant, lödde jag inte gasreglaget och rengjorde ytan under den, jag skyndade mig.

Som ett resultat, efter att strömförsörjningen var monterad och ansluten till elnätet, fungerade den korrekt. Men efter en minut eller två sprakade något inuti fodralet och strömindikatorn slocknade.

Efter öppning visade det sig att resterna av elektrolyten under gasreglaget stängde kretsen. Detta gjorde att säkringen gick. T3.15A 250V på ingångskretsen 220V. Dessutom var allt täckt av sot vid kortslutningen, och tråden som kopplade samman dess skärm och den gemensamma ledningen på kretskortet brann ut vid gasreglaget.

Samma gaspådrag. Bränd tråd reparerad.

Kortslutningssot på kretskortet strax under gasreglaget.

Som ni ser slog det ganska hårt.

Första gången jag bytte ut säkringen mot en ny från ett liknande nätaggregat. Men när det brann ner en andra gång bestämde jag mig för att återställa det. Så här ser säkringen ut på tavlan.

Och här är vad som finns inuti. Han själv är lätt att demontera, du behöver bara trycka på spärrarna i botten av fallet och ta bort locket.

För att återställa det måste du ta bort resterna av den brända tråden och resterna av isoleringsröret. Ta en tunn tråd och löd den i stället för den infödda. Montera sedan säkringen.

Någon kommer att säga att detta är en "bugg". Men jag håller inte med. Vid kortslutning brinner den tunnaste ledningen i kretsen ut. Ibland brinner till och med kopparspåren på kretskortet ut. Så i så fall kommer vår egentillverkade säkring att göra sitt jobb. Naturligtvis klarar du dig med en tunn trådbygel genom att löda fast den på kontaktplattorna på kortet.

I vissa fall, för att rensa ut all elektrolyt, kan det vara nödvändigt att ta bort kylradiatorerna, och med dem aktiva element som MOSFETs och dubbla dioder.

Som du kan se kan flytande elektrolyt också finnas kvar under lindningsprodukter, såsom chokes. Även om det torkar, kan det i framtiden, på grund av det, korrosion av terminalerna börja. Ett bra exempel ligger framför dig. På grund av elektrolytrester korroderade en av kondensatorterminalerna i ingångsfiltret helt och föll av. Detta är en av de bärbara strömadaptrarna som jag hade för reparation.

Låt oss gå tillbaka till vår strömförsörjning. Efter rengöring från elektrolytrester och byte av kondensatorn är det nödvändigt att kontrollera den utan att ansluta den till den bärbara datorn. Mät utspänningen vid utgångskontakten. Om allt är i sin ordning, monterar vi strömadaptern.

Det behöver inte sägas att detta är en mycket svår uppgift. Först.

Strömförsörjningens kylradiator består av flera aluminiumplåtar. Mellan sig är de fästa med spärrar, och även limmade med något som liknar silikontätningsmedel. Den kan tas bort med en pennkniv.

Det övre kylarlocket är fäst på huvudkroppen med spärrar.

Kylflänsens bottenplatta fästs på kretskortet genom lödning, vanligtvis på ett eller två ställen. En isolerande plastplatta placeras mellan den och kretskortet.

Några ord om hur man fäster de två halvorna av kroppen, som vi i början sågade med en sticksåg.

I det enklaste fallet kan du helt enkelt montera strömförsörjningen och linda höljets halvor med eltejp. Men detta är inte det bästa alternativet.

Jag använde varmt lim för att limma ihop de två plasthalvorna. Eftersom jag inte har en smältpistol skär jag bort bitar av smältlim från tuben med en kniv och satte dem i spåren. Efter det tog jag en varmluftslödstation, inställd på ca 200 grader

250 0 C. Sedan värmde jag upp bitarna av hett lim med en hårtork tills de smälte. Jag tog bort överflödigt lim med en tandpetare och blåste återigen med en lödstationsfön.

Det är tillrådligt att inte överhetta plasten och i allmänhet undvika överdriven uppvärmning av främmande delar. I mitt fall började till exempel fodralets plast att bli ljusare vid kraftig uppvärmning.

Trots detta blev det väldigt bra.

Nu ska jag säga några ord om andra fel.

Förutom sådana enkla avbrott som en kondensator som smäller eller en öppning i anslutningsledningarna, finns det också som en öppen induktorutgång i linjefilterkretsen. Här är ett foto.

Det verkar som att det är en bagatell, lindade upp spolen och lödde fast den. Men det tar mycket tid att hitta ett sådant fel. Det går inte direkt att hitta den.

Du har säkert redan märkt att stora element, som samma elektrolytkondensator, filterdrosslar och vissa andra delar, är insmorda med något som vitt tätningsmedel. Det verkar, varför behövs det? Och nu är det klart att med dess hjälp är stora delar fixerade, som kan falla av från skakningar och vibrationer, som just den här gasreglaget, som visas på bilden.

Förresten, från början var det inte säkert fixat. Chattade - chattade och ramlade av och tog livet av en annan strömkälla från den bärbara datorn.

Jag misstänker att tusentals kompakta och ganska kraftfulla nätaggregat skickas till soptippen från sådana banala haverier!

För en radioamatör är en sådan strömförsörjning med en utspänning på 19 - 20 volt och en belastningsström på 3-4 ampere bara en skänk från gud! Den är inte bara väldigt kompakt, den är också ganska kraftfull. Vanligtvis är nätadaptrar klassade till 40

Tyvärr, med mer allvarliga fel, såsom fel på elektroniska komponenter på ett tryckt kretskort, kompliceras reparationen av det faktum att det är ganska svårt att hitta en ersättning för samma PWM-kontrollerchip.

Jag kan inte ens hitta ett datablad för ett specifikt chip. Bland annat kompliceras reparationen av överflöd av SMD-komponenter, vars märkning är antingen svår att läsa eller omöjlig att köpa ett ersättningselement.

Det är värt att notera att de allra flesta bärbara strömadaptrar är gjorda av mycket hög kvalitet. Detta kan ses åtminstone genom närvaron av lindningsdelar och choker som är installerade i överspänningsskyddskretsen. Det undertrycker elektromagnetiska störningar. I vissa lågkvalitativa nätaggregat från stationära datorer kanske sådana element inte är tillgängliga alls.

Strömförsörjningen är inbyggd i de flesta hushållsapparater. Som praxis visar är det denna nod som ofta misslyckas, vilket kräver byte.

Den höga spänningen som ständigt passerar genom strömförsörjningen påverkar inte dess element på bästa sätt. Och det är inte tillverkarnas fel. Genom att öka livslängden genom att montera ytterligare skydd kan du uppnå tillförlitligheten hos de skyddade delarna, men förlora den på nyinstallerade. Dessutom komplicerar ytterligare element reparationen - det blir svårt att förstå alla krångligheterna i det resulterande schemat.

Tillverkare löste detta problem radikalt, minskade kostnaderna för UPS och gjorde den monolitisk, icke-separerbar. Sådana engångsanordningar blir allt vanligare. Men om du har tur - det hopfällbara blocket misslyckades, självreparation är fullt möjligt.

Funktionsprincipen för alla UPS:er är densamma.Skillnaderna avser endast scheman och typer av delar. Därför är det ganska enkelt att förstå sammanbrottet, med grundläggande kunskaper inom el.

För reparation behöver du en voltmeter.

Den mäter spänningen över en elektrolytisk kondensator. Det är markerat på bilden. Om spänningen är 300 V är säkringen intakt och alla andra element som är associerade med den (nätfilter, strömkabel, ingångsdrossel) är i gott skick.

Det finns modeller med två små kondensatorer. I detta fall indikeras den normala funktionen av de nämnda elementen med en konstant spänning på 150 V på var och en av kondensatorerna.

I frånvaro av spänning måste du ringa dioderna på likriktarbryggan, kondensatorn, själva säkringen och så vidare. Det lömska med säkringarna är att de, efter att ha misslyckats, utåt inte skiljer sig på något sätt från arbetsproverna. Det är möjligt att upptäcka ett fel endast genom en kontinuitet - en trasig säkring kommer att visa högt motstånd.

Efter att ha hittat en trasig säkring bör du noggrant undersöka brädan, eftersom den ofta misslyckas samtidigt som andra element.

• kraft- eller likriktarbrygga (ser ut som ett monolitiskt block eller kan bestå av fyra dioder);
• en filterkondensator (ser ut som ett stort block eller flera block kopplade parallellt eller i serie) placerad i högspänningsdelen av blocket;
• transistorer monterade på en radiator (dessa är fältarbetare - strömbrytare).

Viktig. Alla delar löds och byts ut samtidigt! Byte i sin tur leder varje gång till utbrändhet av kraftenheten.

För vissa ändamål kan en switchande strömförsörjning monteras oberoende av improviserade delar. Läs mer om detta här.

Brända föremål måste bytas ut mot nya. Radiomarknaden erbjuder ett rikt sortiment av delar för strömförsörjning. Att hitta bra alternativ till de lägsta priserna är ganska enkelt.

• spänningsfall;
• brist på skydd (det finns en plats för det, men själva elementet är inte installerat - så här sparar tillverkare pengar).

Lösning detta fel med att byta strömförsörjning:

• installera skydd (det är inte alltid möjligt att hitta rätt del);
• eller använd ett nätspänningsfilter med bra skyddselement (ej byglar!).

En annan vanlig orsak till fel på strömförsörjningen har ingenting med säkringen att göra. Vi talar om frånvaron av utspänning med ett fullt funktionsdugligt sådant element.
Lösning:

1. Svullen kondensator - lödning och byte krävs.
2. En misslyckad choke - det är nödvändigt att ta bort elementet och ändra lindningen. Den skadade tråden rullas av. I detta fall räknas varven. Därefter lindas en ny tråd med lämplig sektion för samma antal varv. Varan returneras till sin plats.
3. Deformerade bryggdioder ersätts med nya.
4. Vid behov kontrolleras delarna av en testare (om ingen skada upptäcks visuellt).

Det är fullt möjligt att själv bygga en varmluftslödstation. En fläkt används som kompressor och en spole används som värmare. Det bästa alternativet för en temperaturregulator för en lödkolv är en krets med en tyristor.

Orsaker till misslyckande:

• blockera inte ventilationsöppningarna;
• ge optimala temperaturförhållanden - kyla och ventilation.

Saker att komma ihåg:

1. Den första anslutningen av enheten görs till en lampa med en effekt på 25 watt. Detta är särskilt viktigt efter byte av dioder eller en transistor! Om ett misstag görs någonstans eller ett fel inte märks, kommer den passerande strömmen inte att skada hela enheten som helhet.
2. Börja arbeta, glöm inte att elektrolytiska kondensatorer behåller en kvarvarande urladdning under lång tid. Innan lödning av delar är det nödvändigt att kortsluta kondensatorledningarna. Du kan inte göra detta direkt. Kortslutning genom ett motstånd större än 0,5V.

Om transformatoradaptern är trasig, kan du fixa det själv?

Hur fixar man strömadaptern med egna händer?

För att reparera nätadaptern själv hemma måste du ha minst:

I en transformatoradapter är kretsen enkel, därför med åtminstone grundläggande kunskaper i elektronik och logiskt tänkande är det möjligt att fixa det. Oftast misslyckas: skydd (begränsningsmotstånd), kondensatorer, transformator. Om transformatorn är ur funktion är det lättare att köpa ett nytt block.

Först måste du "ringa ut" transformatorns primärlindning. Om det inte "ringar", försök försiktigt, för att inte skada lindningen, ta bort den självhäftande tejpen. Hitta ändarna på tråden och ring igen. Om lindningen är intakt kan man säkert säga att säkringen i primärlindningen har gått. Det ser ut som en liten fyrkant med två stift. En utgång är lödd till lindningen av den primära, den andra - till polen på nätkontakten. I det här fallet kan du sätta in vår säkring på dess plats eller i extrema fall kortsluta den trasiga säkringen.

Om den primära inte ringer alls, så är det bara en återspolning av transformatorn.

Om den primära ringer, men PSU:n inte fungerar, mäter vi först spänningen på den sekundära, med transformatorn påslagen till nätverket. Naturligtvis, utan att glömma försiktighetsåtgärderna.

Det är tillrådligt att utföra mätningar på sekundären genom att löda likriktaren från terminalerna. Om det finns spänning, reparera likriktaren och stabilisatorn. Om det inte finns någon spänning, spola tillbaka transformatorns sekundär.

Såklart du kan. Enheten för transformatorströmförsörjningen är ganska enkel: en transformator, en likriktare, en utjämningskondensator och en stabiliseringskrets. Den enklaste kunskapen inom elektronikområdet räcker för att upptäcka ett fel och eliminera det. Först och främst ringer du transformatorn, att alla dess lindningar är intakta och inte kortslutna. Ring sedan likriktarbryggdioderna och kontrollera utjämningskondensatorn. Om allt är i sin ordning bör stabiliseringskretsen få en spänning som kan mätas. Sedan hanterar du själva stabiliseringsschemat, inspekterar visuellt och kontrollerar elementen. Först och främst bör du se till att det inte finns några icke-lödningar eller sprickor i t-shirten, och sedan ta itu med resten.

Det är praktiskt taget omöjligt att reparera en modern nätadapter. Där finns, förutom själva transformatorn, ett gäng halvledarelektronik. Om någon av denna elektronik brinner ut kommer du att få reda på exakt vad. Och om ledningarna också är skadade någonstans, har en sådan produkt en plats i den icke-järnhaltiga metallen.

För att självständigt reparera strömförsörjningen, adaptern, behöver du vissa färdigheter i att arbeta med elektronik och med en lödkolv.

Så du behöver en lödkolv, en skruvmejsel, en multimeter. Vi skruvar loss fästskruvarna och tar bort locket på strömförsörjningen.

Vanligtvis går strömförsörjningen sönder när den bryter igenom en likriktardiodbrygga, som sitter i en högspänningskrets. För att diagnostisera ett sådant sammanbrott behöver du en voltmeter eller multimeter. Det är nödvändigt att mäta spänningen på alla ledningar som kommer ut ur enheten. Om det inte finns någon minimispänning är det nödvändigt att mäta resistansen mellan två valfria terminaler på diodbryggan. För att göra detta måste du köpa en likriktarbrygga, som är designad för spänning. 300 V och en ström på 1 A.

Efter att vi löddat en ny diodbrygga kontrollerar vi dioderna som ingår i de sekundära likriktarkretsarna. För detta test, koppla bort strömförsörjningen från moderkortet. Om det finns en "standby" minimispänning, men själva enheten fungerar intermittent, ryckigt, är defekten i omvandlaren. Med hjälp av en ohmmeter letar vi efter en defekt diod - i det här fallet kommer den inte att ha något motstånd på båda sidor. Diodenheten och den trasiga dioden måste bytas ut.

I princip är detta oftast redan tillräckligt för att återställa strömförsörjningen till fungerande skick. Men sådana reparationer är bara möjliga om vi har de nödvändiga delarna, eller så kan de köpas till ett pris som inte överstiger kostnaden för en ny strömförsörjning. Ibland är det vettigt att bara köpa en ny enhet och komplettera den med ett överspänningsskydd.

Forumbutik "Damernas lycka"

Meddelande dtvims » Tors 25 september 2014 16:51

Generellt är det mer korrekt att kalla det: Reparation av laddare för bärbara datorer etc. för dummies! (Många bokstäver.)
Faktiskt, eftersom jag själv inte är en professionell inom detta område, men jag lyckades reparera ett anständigt paket PSU-data, tror jag att jag kan beskriva tekniken som en "vattenkokare till en tekanna".
Huvuduppsatser:
1. Allt du gör på egen risk och risk är farligt. Starta under spänning 220V! (här måste du rita en vacker blixt).
2. Det finns inga garantier för att allt löser sig och det är lätt att göra saker värre.
3. Om du dubbelkollar allt flera gånger och INTE försummar säkerhetsåtgärder så löser allt sig första gången.
4. Alla ändringar i kretsen ska ENDAST göras på en helt strömlös PSU! Dra ur kontakten helt!
5. Ta INTE tag i PSU:n som är ansluten till nätverket med händerna, och om du tar den nära, då bara en hand! Som en fysiker brukade säga på vår skola: När du klättrar under spänning behöver du klättra dit med bara en hand, och med den andra handen hålla dig i örsnibben, sedan när du rycker av strömmen, drar du dig själv med örat och du vill inte längre klättra under spänning igen.
6. Vi ersätter ALLA misstänkta delar med samma eller kompletta analoger. Ju mer vi byter ut, desto bättre!

TOTALT: Jag låtsas inte att allt som sägs nedan är sant, eftersom jag skulle kunna förvirra / inte avsluta något, men att följa den allmänna idén kommer att hjälpa till att förstå. Det kräver också minimal kunskap om hur elektroniska komponenter fungerar, såsom transistorer, dioder, motstånd, kondensatorer och kunskap om var och hur strömmen flyter. Om någon del inte är särskilt tydlig, måste du leta på nätet eller i läroböcker för dess grund. Texten nämner till exempel ett motstånd för att mäta ström: vi letar efter ”Metoder för att mäta ström” och vi finner att en av mätmetoderna är att mäta spänningsfallet över ett lågresistansmotstånd, som bäst placeras framför marken så att på ena sidan (jord) är Noll , och å andra sidan en liten spänning, att veta vilken, enligt Ohms lag, får vi strömmen som passerar genom motståndet.

Meddelande dtvims » Tors 25 september 2014 17:26

Alternativen är schematiska nedan. Spänning appliceras på ingången, vi ansluter den reparerade PSU till utgången.

Alternativ 3 har jag inte personligen testat. Detta är en 30V step down transformator. En 220V glödlampa fungerar inte längre, men det är möjligt utan den, speciellt om transformatorn är svag. I teorin borde det finnas ett sätt att arbeta. I den här utföringsformen kan du säkert klättra in i PSU:n med ett oscilloskop, utan rädsla för att bränna något.

Och här är en video om ämnet: