Gör det själv reparation Adlx65ndc3a

Lenovo strömförsörjning, modell ADP-065KH B 20V 3,25A.
PWM DAP013F, nyckel 2SK3569, pnp-grindtransistor; i den sekundära DAS001. Plugg för 2 stift.

Trasig säkring, PWM, återkopplings- och gatemotstånd, 0,2 ohm motstånd vid källan, PNP-transistor vid gate. 120uFx420V kondensatorn var svullen och läckte.

Bytte ut allt bränt, tvättat, torkat. Shim DAP013F hittades inte. Det fanns en DAP013D, och jag installerade den. För pålitligheten ersatte jag nyckeln med FDPF10N60Z.

Jag tänder lampan, lampan lyser inte. Vid utgången av PSU "0.0" visas ingen spänning ens under en kort tid.
MEN!
På PWM-strömkondensatorn hoppar 9-13V.
Jag försökte stänga av optokopplaren - utgången är oförändrad.

Fråga:
1. Berätta för mig om PWM, är det någon som har information om hur DAP013F skiljer sig från DAP013D?
2. var ska man leta efter ett fel?

När vi köper en bärbar dator eller netbook, mer exakt beräkna budgeten för detta förvärv, tar vi inte hänsyn till ytterligare relaterade kostnader. Själva bärbara datorn kostar, säg, $500, men en annan väska kostar $20, en mus kostar $10. När du byter ett batteri (och dess garantilivslängd är bara ett par år) kommer det att kosta $ 100, och strömförsörjningen kommer att kosta samma summa om den brinner ut.

Det är om honom som samtalet kommer att gå här. En inte särskilt rik vän, strömförsörjningen till en bärbar dator från Acer har nyligen slutat fungera. Du kommer att få betala nästan hundra dollar för en ny, så det vore ganska logiskt att försöka fixa det själv. Själva PSU:n är en traditionell svart plastlåda med en elektronisk pulsomvandlare inuti, som ger en spänning på 19V vid en ström på 3A. Detta är standarden för de flesta bärbara datorer och den enda skillnaden mellan dem är strömkontakten :). Jag ger omedelbart här flera strömförsörjningskretsar - klicka för att förstora.

När du slår på strömförsörjningen till nätverket händer ingenting - lysdioden lyser inte och voltmetern visar noll vid utgången. Att kolla nätsladden med ohmmeter gav inget. Vi tar isär kroppen. Även om det är lättare sagt än gjort: det finns inga skruvar eller skruvar, så vi bryter det! För att göra detta måste du sätta en kniv på anslutningssömmen och slå den lätt med en hammare. Titta, överdriv inte, annars skär du brädet!

Efter att väskan avviker något, sätter vi in ​​en platt skruvmejsel i det bildade gapet och drar kraftfullt längs konturen av anslutningen av väskans halvor och bryter den försiktigt längs sömmen.

Efter att ha tagit isär fodralet kontrollerar vi brädet och delar för något svart och förkolnat.

Kontinuiteten i ingångskretsarna för 220V nätspänningen avslöjade omedelbart ett fel - detta är en självåterställande säkring, som av någon anledning inte ville återhämta sig när den var överbelastad :)

Vi ersätter den med en liknande, eller med en enkel smältbar med en ström på 3 ampere och kontrollerar nätaggregatets funktion. Den gröna lysdioden tändes, vilket indikerar närvaron av en spänning på 19V, men det finns fortfarande ingenting på kontakten. Mer exakt, ibland glider något, som när en tråd böjs.

Du måste också reparera sladden som ansluter strömförsörjningen till den bärbara datorn. Oftast inträffar ett avbrott när det kommer in i höljet eller vid strömkontakten.

Vi skar av vid kroppen först - ingen tur. Nu nära kontakten som sätts in i den bärbara datorn - återigen finns det ingen kontakt!

Ett hårt fall är ett avbrott någonstans i mitten. Det enklaste alternativet är att skära av sladden på mitten och lämna den fungerande halvan och kasta ut den som inte fungerar. Och så gjorde han.

Löd tillbaka kontakterna och testa. Allt fungerade - reparationen är klar.

Det återstår bara att limma höljets halvor med "moment" lim och ge strömförsörjningen till kunden. Hela reparationen av PSU:n tog inte mer än en timme.

Vid inspektion visade det sig att en utbränd K10A60D-transistor hade ändrats till P10NK60ZFP och de smälta motstånden R5-0,18 ohm ersattes med 0,15 ohm.R36 3 Kom ersatt med en ny. Kondensator 4,7 * 50v ersatt med en ny.

En spänning på cirka 297 över den stora kondensatorn är närvarande.

Men det fanns ingen utspänning. Berätta för mig var jag ska mäta härnäst och hur jag felsöker.

Säg mig, finns det ett diagram för det?

att rita den heta delen är lätt
denna tabell hjälper dig hitta rätt shim

om jag förstår rätt så är detta 22ARZV, men hur kan jag kontrollera det?

Tja, de kunde åtminstone ha gissat att de skulle kontrollera det med hjälp av effektuttag, drivrutiner och operativsystem.

Hittade detta på internet

Märkning 22ARZV
Slutsatser.
1. av styrelsen att döma, överspänningsskydd, termiskt skydd ..
2. FB
3.CS
4.GND
5.DRV
6. VCC

Jag mäter med en testare och lägger en svart tråd på 4:e benet, och på resten visar den 58 volt överallt.

Eller ska jag bara kolla det med ett oscilloskop?

Och berätta för mig vad jag ska ersätta där, det vill säga jag kan inte hitta var jag kan köpa denna 22ARZV.

Under ett mikroskop ser små plåtkulor ut som om de hade kommit ut ur den. Den är förmodligen död, vad kan jag ersätta den med?

meh. men att rita ett diagram och fundera lite på hur, var och med avseende på vilka mått man ska göra innebär att inte erbjuda? försök att hitta ett färdigt hålkort på Internet är lovvärt, men lär dig ändå hur du stansar dem själv.
rita, fundera, titta igenom några bryggor med lämpliga vekar, till exempel någon sorts NCP1250 som kom till hands, fundera på vilka parametrar som behövs i kretsen och leta efter analoger i butik.

Jag förklarar situationen.
Tidigare tog vitryssarna massor av dem från mig för restaurering.
Jag köpte massor av tjänstemännen.
Sedan ändrade de profilen och slutade ta.
Nu finns det rester av den tiden - 500 stycken.
LÅNGSAMT säljs för renovering eller för sladdar till nästan priset av ORIGINAL sladdar.
Om någon är intresserad kan jag antingen slänga resten eller till och med återuppta köpet av partier med felaktiga PSU:er.

Och så uppstod idén att bryta nätaggregatet, lämna sladdarna till försäljning och sälja nätaggregatet själva för raffinering (om någon inte vet, för bearbetning till koppar, aluminium och ädelmetall).
Plast köps också för återvinning, men det är billigt, så jag slänger bara plast.
För det finns inget utrymme för konsolidering.

Sedan lyssnar jag på eventuella förslag.
Bättre i LAN och med telefoner (och samtalstid för Moskvatid - jag har nästan obegränsat i Ryska federationen (endast Krim och något som Yakutia ingår inte där)

_________________
ACODIS
Leverans av reservdelar och komponenter för reparation av bärbara datorer.
matriser
Tangentbord
Kylsystem

Idag ska jag prata om hur man försiktigt öppnar en limmad (lödd) strömkälla från en bärbar dator, bildskärm eller skrivare. Sådana nätaggregat finns ofta och många har många frågor - hur man öppnar dem utan att gå sönder dem alls. Testämne för idag - extern limmad strömförsörjningsenhet SAD04214A från Samsung 960BF monitor. Förresten, det deklarerade felet hos detta par är spontan avstängning.

Jag kommer att berätta mer om hur du tar isär Samsung SyncMaster 960BF-skärmen senare. Så vi har en strömförsörjningsenhet, vid vars utgång det finns 14 volt likspänning och en maximal ström på 3 ampere.

Kontakten till denna strömförsörjning är gjord klassiskt - den interna utgången är "+14 V", den externa är en vanlig tråd.

Så här ser det ut strömförsörjningssöm övervaka innan demontering.

Speciellt för läsarna tog jag video demontering. Den här videon är lämplig för alla limmade nätaggregat för en bärbar dator, bildskärm, skrivare eller annan utrustning. Huvudprincipen är att sätta in ett vasst verktyg i sömmen på strömförsörjningen och säkra slag dela den i två halvor.

Så här ska det se ut sömmen på strömförsörjningen efter öppning.

När jag tog ut brädan såg jag en karakteristisk mörkning av textoliten, vilket tyder på överhettning element på tavlan.

Som ett resultat lödning av dålig kvalitet på fabriken - mikrosprickor bildas i lodet. På grund av detta ökade motståndet hos kontakten "motståndsspår" och den började värmas upp mer intensivt, från vilken mikrosprickan växte, eftersom lodets mekaniska styrka, som du vet, minskar med ökande temperatur. Första mikrosprickan under motståndet.

Den andra mikrosprickan i lodet.

Den tredje sprickan avslöjades redan kl motstånds vingling, vars ben är fastlödt till brädspåren på denna plats.

Ovanpå motstånden är fyllda med någon form av gummiskum. Det är möjligt att det försämrar värmeöverföringen mellan elementen inuti strömförsörjningshuset.

Ta bort detta lim och se överhettade motstånd. Färgen var till och med förkolnad på dem vid den punkt där metallkablarna var fästa vid motståndens kropp.

Löd dessa motstånd och byt för liknande. Motståndet till vänster har ett värde på 33 kOhm och till höger 33 Ohm.

Jag bestämde det av motståndsmärkningstabell med ringfärgsmärkning.

Lödmotstånd på plats och spara inte på lödning och flussmedel. Överhettade områden på brädspåren håller inte lödningen bra.

Det är vad hände från radioelement.

Vi kontrollerar nödvändigtvis tillstånd för elektrolytiska kondensatorer, som är rädda för överhettning. Titta bara på hur platt deras topp är för att se till att allt är bra. Men om du byter, då bara för kondensatorer Rubycon 1000uF 25V och kondensatorer Nippon 2200uF 25V. Det finns billigare anständiga (men alltid 105 grader) Samwha 2200uF 25V.

Detta avslutar reparationen av strömförsörjningen. Det återstår att samla tillbaka allt i fodralet och kontrollera stabiliteten. Nu kan du känna hur noggrant du tog isär strömförsörjningsväskan. Om båda halvorna konvergerar med en sömbredd på cirka 1 mm, är allt bra, om mer, kan plastgrader längs sömmen störa. De måste tas bort med en kniv eller sidoskärare.

Så fort vi uppnår en tillfredsställande söm droppar vi några droppar på sömmen (jag brukar droppa på 6-8 punkter) av lim som "Second" och pressar kroppen med något tungt i 5 minuter. Nu är allt klart - strömförsörjningsenheten SAD04214A från Samsung 960BF-skärmen reparerades och förseglades tillbaka efter öppning.

Lycka till med reparationen!
Din lödmästare.

Glöm inte att kontrollera C107 med en mätare. I 90 % av fallen har antingen torkat ut eller läckt.

Tack för tillägget. Jag håller med fullständigt.

Det var faktiskt ett problem i det - kortslutning.

Du mäter aldrig ESR för ledningar, men förgäves!

Det skulle vara något att mäta, då skulle jag mäta. Och så, jag kräver bara ett sammanbrott. Men Underzen har rätt, helst bör ESR mätas.

God eftermiddag. Intressant sida, tack för att du delar med dig av ditt arbete...

Angående PSU i förseglade höljen (även "i pluggar"). När de väl lärde mig, så jag bestämde mig för att dela den - din idé är korrekt, du måste öppna den längs sömmen med en helst stark kniv, inte särskilt härdad, för att inte gå sönder. Huvudhöjdpunkten är att lägga nätaggregatet i frysen i en timme eller två. Plast fryst mycket väl sedan spricker längs sömmen även starkt limmad (på grund av heterogenitet). Ibland knackar jag till och med bara på sömmen med en tung hammare för att inte förstöra utseendet. Naturligtvis försenas pausen i reparationen av tidpunkten för upptining och avdunstning av fukt då, men då blir svetten mindre och kvaliteten bättre.

För det andra har folk rätt om ESR. För några år sedan tvingade livet mig att reparera nästan datorutrustning lika hårt. 99% av strömförsörjningen är redan pulsad, deras diagnostik med ESR blir ibland bara en rutin, och inte felsökning, hej! Här är en enhet som jag har använt länge, jag provade en massa allt och bestämde mig för just den här designen. Spring längs grenen om du vill. I allmänhet är allt skrivet i dockan för 1.01.

Tack för dina råd))) Jag kommer att förbättra mina färdigheter))) Lev och lär!

God kväll, kamrater. Jag behöver din hjälp! Jag är en lycklig ägare till en samsung syncmaster 960bf monitor! Bildskärmshållaren gick sönder!

Epoxi "Andra" för att hjälpa dig)))

Tack! Tror du att detta kommer att hjälpa?

Ja, om plastytan är avfettad, slipad och förstärkt med metall håller epoxihartset bra. Återställda bärbara datorer.

God morgon, Gäddmästare! Jag kan skicka ett foto av mitt sammanbrott för att förstå vad som hände mig! Snälla skicka din emailadress!

God eftermiddag.Jag behöver din hjälp, jag har en 960-bildskärm, när strömmen slås på börjar strömknappen på skärmen att blinka, jag märkte att tills nätaggregatet värms upp eller du värmer upp det, slås inte skärmen på. Vad ska man göra?

Du måste fixa strömförsörjningen. Demontera och kontrollera kondensatorer och lödning. Om det inte hjälper – skriv.

Bra inlägg. Tidigare var jag intresserad av radioelektronik. 5 stjärnor från mig och lycka till!

Tack Ivan. Och lycka till med din blogg :)

Vyacheslav, det finns två alternativ - antingen har elektrolytkondensatorerna torkat - byt ut dem (börja med små 47 mikrofarader 50 V), eller så har en mikrospricka bildats i lödningen - löd kortet. Resten är otroligt.

Hej!
Idag har jag bytt ut 4 kondensatorer (det finns typ bara 4 av dem).
Effekt - "0".
Den stängs fortfarande av.
Jag gick för att reparera bärbara datorer på radiomarknaden. Där sa de listiga personerna direkt att löda kondrarna på ett ställe. Och de sa att de visste vad som gick fel där. Men de vägrade bestämt att berätta för mig. De säger: betala pengar så reparerar vi det själva och lämnar ledningarna till dig själv.
Kan du ge råd om vilket forum man bör konsultera?

Med tiden tappar laptopbatteriet sin ursprungliga kapacitet, vilket påverkar enhetens batterilivslängd. Om din bärbara dator fungerar från full laddning i ungefär en timme eller till och med slutar att slås på utan en ansluten nätadapter, skynda dig inte att köpa ett nytt batteri, i vissa fall är det möjligt att återställa den bärbara datorns batteri själv.

Om batteriet börjar laddas ur för snabbt är det första du ska försöka att kalibrera det. Det mest pålitliga sättet är att använda ett speciellt verktyg, som kallas olika beroende på tillverkaren. Till exempel, för bärbara Lenovo-datorer är det Energy Management, för Aser är det Aser Care Center. Poängen är att det är nödvändigt att starta ett läge genom verktyget, som först kommer att ladda ur batteriet helt och sedan ladda det helt. Under kalibreringen ska du inte koppla bort strömadaptern, bryta strömförsörjningen eller använda en bärbar dator. Processen kan ta från 2 till 10 timmar. I vissa fall hjälper kalibrering till att återställa enhetens tidigare autonomi.

Om kalibreringen inte ger önskat resultat, eller, som beskrivits tidigare, den bärbara datorn inte fungerar på batteri förrän strömadaptern är ansluten, är det dags att börja reparera batteriet.

• skenkniv;
• multimeter;
• en lödkolv med en effekt som inte överstiger 40 W;
• flera bilglödlampor med en effekt på 21 W;
• cyanoakrylatlim.

Eftersom batterier för bärbara datorer görs icke-separerbara, måste du använda en breadboard-kniv eller annat vasst föremål för att öppna dess fodral. Leta reda på sömmen på batteriet och skär den försiktigt. Gör detta försiktigt för att inte skada de interna komponenterna.

Innan du fortsätter, se till att bestämma typen av ditt batteri, eftersom detta kommer att påverka återställningsprocessen. Om den bärbara datorn är ny har du troligen ett litiumjonbatteri (Li-ion) och om den bärbara datorn är äldre än 3-4 år är det möjligt att du har en nickelmetallhydrid (NiMH).

Om den beskrivna metoden inte ger resultat, måste du byta alla batterier på en gång. Sanyos 2100 mAh nickel-metallhydridbatterier är perfekta. Vid byte, använd inte en lödkolv för att koppla ihop batterierna i en kedja. Gör istället kontakthållare och löd anslutningsledningar till dem.

Dessa batterier är farliga, så var extremt försiktig när du reparerar. Innan du börjar ska du se till att batteriet är helt urladdat.

1. bestäm den nominella batterispänningen genom att räkna antalet batterier och multiplicera det resulterande värdet med 3,7;
2. löd glödlamporna till de extrema utgångarna från de seriekopplade elementen;
3. kontrollera spänningen - om den motsvarar den nominella, gå sedan till den femte punkten (observera att om den bärbara datorn inte fungerar på batteri, misslyckades styrenheten troligen);
4. om spänningen är lägre än den nominella, är det nödvändigt att först och främst avlöda styrenheten och sedan alla element från varandra och kontrollera spänningen för varje separat, medan alla element med en spänning som är betydligt mindre än 3,7 V bör bytas ut med nya;
5. använd en glödlampa, ladda ur alla batterier till ett värde av 3,2 V;
6. lim sedan fast batterihöljet, sätt in det i den bärbara datorn och utför hela laddningsprocessen.

Ett annat problem med litiumjon- och litiumpolymerbatterier när de inte har använts på länge är att spänningen faller under tröskeln vid vilken säkerhetskontrollern slår in. I det här fallet laddas inte batteriet, och spänningen vid dess kontakter är noll. För att lösa problemet är det nödvändigt att ansluta en bärbar dators strömkälla till en seriell kedja av battericeller genom en 5 W glödlampa och ladda batteriet till en spänning på 3,4 V per cell.

Den största fördelen med en bärbar dator framför en stationär dator är möjligheten att ta den med dig [. ]

Uppmärksamhet! Den här artikeln är endast i informationssyfte, försök inte att [. ]

Många PC-användare kan förr eller senare stöta på en situation där [. ]

Ett välfungerande batteri ger en mening åt existensen av en bärbar dator, eftersom enheten i sin frånvaro [. ]

Routern används för att ansluta flera enheter till Internet, en dator, laptop och andra, via trådbunden eller trådlös teknik och skapa ett lokalt nätverk mellan dessa enheter. Samtidigt implementerar routern en barriär mellan det lokala nätverket den skapade och Internet. I grund och botten fungerar routrar med NAT - Network Address Translation. Ibland tillhandahåller leverantörer routrar tillsammans med anslutningen, routern kan vara inuti ett DSL-modem eller kabel, eller köpas separat. Men som alla elektroniska enheter kan routrar misslyckas och många fel kan åtgärdas hemma på egen hand. Överväg några vanliga routerfel och metoder för att eliminera dem, d-länk-routerreparation.

Oftast leder följande orsaker till routerfel:

1. stora spänningsstötar i nätverket,
2. router överhettning,
3. routerprogramvarufel (firmware-fel),
4. högfrekvent störning av elektromagnetisk strålning under ett åskväder (i det här fallet brinner wan-porten oftast ut om leverantören inte sätter åskskydd på sin kabel),
5. mänskliga faktorn.

Om routern inte fungerar kan den förlora datapaket, arbete på Internet och det lokala nätverket störs, firmwaren går förlorad, routern kan stängas av, blinka alla indikatorer.

Att lösa ett problem i samband med oförmågan att ange routerinställningarna på dess nätverksadress 192.168.0.1

Om, efter att ha skrivit in nätverksadressen för routern i adressfältet, sidan för routerinställningar inte öppnas, bör du utföra följande åtgärder för att eliminera detta fel:

• Kontrollera först att du har ställt in nätverkskortets inställningar för att automatiskt få en IP-adress och en DNS-adress (en direktanslutning till routern används).

• Om nätverkskortets inställningar är korrekta måste du använda kommandot Kör (tryck på tangentkombinationen Win + R), skriv sedan - cmd och tryck på enter. Nu på kommandoraden måste du ange ipconfig.

I de visade inställningarna måste du se vilket värde som är mittemot inskriptionen - Main Gateway. Denna adress används för att ange routerinställningarna. Om värdet på denna adress inte matchar standardvärdet kan routern ha konfigurerats för ett visst nätverk med sina egna krav. I det här fallet måste du återställa detta värde till fabriksinställningarna. Ibland i det här fältet kanske det inte finns något adressvärde alls, och du måste också återställa routern. För att återställa routern måste du trycka och hålla ned Reset-knappen på routern en stund. Vanligtvis räcker det med fem eller tio sekunder.Knapphålet är tillräckligt smalt för att du kan använda en kulspetspenna, nål eller gem för att trycka på det.

Om det inte hjälper att återställa din router kan det hjälpa att koppla ur din ISP-kabel från din router. Dra ut leverantörskabeln från routerkontakten och konfigurera routern utan kabeln ansluten. Efter det kan du återansluta kabeln till routern.

Kontrollera även vilken firmwareversion som är installerad i routern. Kontrollera tillverkarens webbplats för den senaste firmware och uppdatera den vid behov. Du kan också kontrollera dina nätverkskortsdrivrutiner på din dator och installera om dem vid behov.

För att felsöka ett problem med att inte spara routerinställningarna eller om det är omöjligt att återställa inställningarna från en separat fil, kan du försöka utföra dessa operationer genom att öppna en annan webbläsare. Denna metod kan hjälpa till med andra routerfel.

Det kan finnas många orsaker till ett sådant fel, och alla är ungefär lika vanliga. Tänk på de främsta möjliga orsakerna.

Om nätverket för din router inte visas på den bärbara datorn i listan över tillgängliga nätverk, måste du kontrollera att den trådlösa nätverksmodulen är aktiverad. Du kan göra detta genom att titta på adapterinställningarna i nätverks- och delningscenter på din bärbara dator. Den trådlösa anslutningen måste vara aktiverad. I avstängt läge blir den nedtonad och du måste slå på den trådlösa anslutningen. Om du inte kan slå på den måste du kontrollera om din bärbara dator har en Wi-Fi-switch och slå på den.

Om, trots att den trådlösa anslutningen förblir på, men visar status - Ingen anslutning, bör du kontrollera om rätt drivrutiner är installerade för Wi-Fi-adaptern och vid behov installera dem. Drivrutiner måste laddas ner från tillverkarens webbplats. Detta undviker potentiella problem med drivrutinkompatibilitet.

Dessutom kan du prova att gå till routermenyn och ändra värdet för inställningarna där och ändra parametern b / g / n till b / g. Om denna ändring hjälpte, stöds inte 802.11n-standarden. Du kan också se i samma inställningar hur den trådlösa nätverkskanalen är specificerad, och om den finns där - Automatiskt, välj sedan kanalen från listan.

Om du ofta upplever avbrott under arbetet, rekommenderas att uppdatera routerns firmware. I många fall hjälper denna procedur till att lösa problemet.

Ibland, när du arbetar med vissa internetleverantörer, för att komma åt lokala resurser (torrentspårare, spelservrar), måste du konfigurera statiska rutter i routerinställningarna. Sådana inställningar kan sökas på forumen hos leverantören som förser dig med Internet.

Säkert har många redan stött på det faktum att den svagaste punkten hos många routrar är deras strömförsörjning. De går ofta sönder på grund av stora spänningsfall i elnätet och fel på enskilda element till följd av långt arbete.

Defekta eller lågkvalitativa element, ett schema som inte är utformat för en viss marginal, kan också leda till haverier. Det finns några typiska strömavbrott. I den här artikeln kommer vi att överväga att reparera strömförsörjningen till D-Link-routern. Strömförsörjningar som JTA0302D-E och liknande används för Asus och D-Link routrar, designade för en utspänning på 5V och en maximal ström på 2-3 A. Utseendet på sådana nätaggregat kan ses i figuren nedan .

Om vi ​​betraktar kretsen och designen av liknande strömförsörjningar, så är detta en krets av konventionella strömförsörjningsenheter med en cykel. I sådana kretsar används en PWM-kontroller för att styra driften av en fälteffekttransistor, som är ansluten till dess utgång. Som ett resultat sänks spänningen till önskat värde och likriktas, och den matas till utgången. Ett schematiskt diagram av en sådan strömförsörjning kan ses i figuren nedan. I detta schema, beroende på strömförsörjningsmodellen, kan det förekomma några mindre ändringar när det gäller klassificeringen av enskilda komponenter. Strömförsörjningen matar ut 5 volt.Denna spänning bör inte sjunka nämnvärt under belastning (när routern är på).

För att reparera strömförsörjningen kan du behöva använda en lödkolv, lod, en multimeter, en kniv och eltejp. För att öppna strömförsörjningens plasthölje måste du klippa den limmade sömmen på höljet. Denna operation kan göras med en kniv, men det är bekvämare att använda en liten borr för dessa ändamål.

Om du tittar på strömförsörjningskretsen i fig. 2 kan du se att en 2 amp säkring, en drossel, en termistor och en likriktarbrygga med fyra 1N4007 dioder är installerade vid ingången. Om det finns en stor strömsvall i nätverket kan alla dessa element brinna ut. De kan enkelt kontrolleras med en multimeter genom att mäta deras motstånd. För att jämna ut den likriktade spänningen vid utgången placeras en högkapacitetskondensator - C1 (22 eller 33 mikrofarader) efter diodbryggan. Denna kondensator bör vara 400 V, inte mindre. Om det är ur funktion, så kan detta bestämmas av dess utseende, det sväller upp.

Dessutom appliceras den positiva spänningen från diodbryggan till PWM-chippet, i detta fall UC3843B. Denna mikrokrets används för att styra öppning och stängning av P4NK60Z-fälteffekttransistorn. Ofta innehåller strömkretsen för denna mikrokrets ett fel. Denna krets har en elektrolytisk kondensator C6 och en zenerdiod ZD1, som är klassad för en spänning på 20 volt. Denna kondensator måste ha en viss kapacitet så att spänningsförsörjningen till mikrokretsen under drift alltid ligger inom de tillåtna driftsgränserna. Därför är den rekommenderade kapacitansen 100uF. Om kondensatorn är torr, kommer kapacitansen inte att räcka till för att starta mikrokretsen,

Det är ganska svårt att bestämma en sådan inoperabel kondensator genom yttre tecken. Den lilla storleken låter dig inte märka någon utbuktning på omslaget. Det är möjligt att mäta kapacitansen för en kondensator, men ofta med normal kapacitans är det ett kraftigt fall i ESR. För att kontrollera ESR behövs speciella mätinstrument, detta kan inte kontrolleras med en konventionell multimeter eller testare.

Med spänningsfall kan zenerdioden ZD1 misslyckas. Detta kan ses från den mörka (förkolnade) kroppen på zenerdioden.

I sällsynta fall kan P4NK60Z-fältarbetaren misslyckas. Denna transistor matas med en spänning på 13-15V. från PWM-utgången. Fälteffekttransistorns prestanda kan kontrolleras med en multimeter (tester) kopplad till diodtestläget. På drain-source-kanalen är spänningsfallet 0,6-0,8 V.

Om spänningen vid strömförsörjningens utgång är 5 V, och när belastningen är ansluten, sjunker den till ett värde av cirka 2 V. då är elektrolytkondensatorerna vid strömförsörjningens utgång (C9 och C11) mest förmodligen torkat ut. För att eliminera detta fel är det nödvändigt att ersätta de torkade elektrolytkondensatorerna med fungerande med samma egenskaper.

I det allmänna fallet kan de viktigaste reparationsstegen särskiljas. Om det inte finns någon spänning vid utgången av strömförsörjningen, är det nödvändigt att kontrollera om det finns ett brott genom att mäta motståndet F1, TR, likriktarbryggan. För att ge en viss startmarginal är det önskvärt att använda kapacitansen för kondensatorn C6 10 uF och klassad för 50v, och inte 47 uF och 25v. som vanligt i schemat.

I fall där utspänningen sjunker observeras instabil drift av strömförsörjningen, det är först och främst nödvändigt att byta ut elektrolytkondensatorerna C1, C9, C10, C11.

Dessutom kan du rekommendera några rekommendationer för att förbättra strömförsörjningens prestanda. Vid utgången av strömförsörjningen installeras vanligtvis ett motstånd med ett motstånd på 220 Ohm 0,125w, fyllt med ett speciellt tätningsmedel. Detta motstånd arbetar vid extrema värden och blir därför väldigt varmt. Uppvärmning gör att kondensatorn C9 torkar ut. Istället för ett 220 ohm motstånd är det lämpligt att sätta ett 300 ohm motstånd och en effektförlust på 0,5 watt. Om en 10v kondensator C9 är installerad i kretsen är det bättre att sätta samma istället, men designad för 16v.

Efter reparation måste kroppen monteras.Men du kan inte limma den, utan fästa de två halvorna, till exempel med en screed, så att den i framtiden, om reparation är nödvändig, lätt kan demonteras igen.

Vid reparation av datorutrustning kommer datorer och bärbara datorer som redan har öppnats, gjorda av andra "olyckliga mästare" eller en nyfiken användare, ofta till mig för reparationer. Konsekvenserna av sådana reparationer kan vara helt olika, och om den i ett fall helt enkelt demonterades, repade baksidan av huvudet och monterades (tja, 5-6 skruvar återstod), men de bröt åtminstone inte det, och i det andra fallet de bröt det helt och, till exempel, där det var nödvändigt att ändra "severnik" eller "Southerner" måste redan byta hela moderkortet.

Nedan finns några exempel på självreparationer, samt icke-standardiserade förbättringar gjorda av "erfarna" användare.

1. Så här reparerades den trasiga sladden till den bärbara datorns strömförsörjning, och den som utförde reparationen försäkrar att den bärbara datorn har fungerat på detta sätt i ett och ett halvt år.

2. Du kan reparera den bärbara datorns strömförsörjning ändå, och utbytbarheten av sådana strömförsörjningar, som du kan se, är på topp.

3. Om BGA-chippet inte är lödat, så kan du naturligtvis riva av det, sedan fästa det på superlim, det märker inte ägaren)

4. Ett vanligt datorproblem är svullna kondensatorer. Författaren till denna know-how löste problemet helt enkelt, varför leta efter nya fungerande kondensatorer, spendera pengar, det visar sig att du bara kan löda slitsarna ovanpå och alla reparationer är gjorda)

5. Och om det inte finns några kondensatorer av rätt storlek tillgängliga, kan du sätta andra, så tänk om de inte passar i storlek, du kan helt enkelt tejpa dem med elektrisk tejp, så tänkte befälhavaren för denna reparation tydligen.

6. Här är ett annat innovativt sätt att montera en bärbar datormatris. "Manly" som man säger.

7. Nedan är ett foto på en kyluppgradering så att säga. Mer termisk pasta och allt är OK. Tänk bara på det här.

8. Här är ett sådant sätt att kyla, det är trevligt att se)))

9. Modernisering av kylsystemet, vissa mästares starka sida. Titta på hur allt är genomtänkt, och de långsträckta benen på den bärbara datorn ser bara väldigt snygga ut)

10. Om drivenheten inte drar ut kan den dras ut med våld. Jag vet bara inte hur jag ska dra för att böja släden så, för att inte tala om den trasiga kroppen.

11. Och slutligen löda BGA-chippet. till och med förmodligen inte BGA (Ball grid array), men WGA (wire grid array)

Allt ovanstående görs av mästare som inte ens vet vad och hur är i en dator (förutom det sista fotot, inte varje mästare kan löda detta) och sådana beslut uppstår inte alls på grund av höga kvalifikationer. Och om du, trots allt ovan, fortfarande bestämmer dig för att reparera den bärbara datorn själv, kom ihåg att eliminering av konsekvenserna av självreparation alltid kommer att vara dyrare än att reparera den ursprungliga felfunktionen.

Reparation av kinesiska bilradioapparater

Reparation av kinesiska bilradioapparater idag är mer och mer intressant för den genomsnittliga användaren. Frågan är varför?
Svaret är tydligt: ​​nästan lejonparten av dagens huvudenhetsprodukter för bilar tillverkas i Kina. Efter att ha blivit ägare till en sådan radio (hög kvalitet eller låg kvalitet, det spelar ingen roll), hamnar användaren så småningom ansikte mot ansikte med ett problem.
Utrustningen försämras, tappar ljudet, eller i bästa fall behövs en kinesisk bilradiofirmware. I vår artikel kommer vi att överväga de viktigaste felen i kinesiska bilradioapparater och försöka förklara alla nyanser av reparation, för att ge en praktisk förståelse av denna process.
Idag vet alla att radion är den vanligaste elektroniska enheten bland bilister. Det är mycket sällsynt att hitta en bil som inte är utrustad med en sådan anordning.
Och det finns inget förvånande i detta. Bra musik på vägen kommer inte att störa någon förare, oavsett hans preferenser.

Notera. Video- och CD-spelare är utvecklingen av sådana enheter idag. Men trots detta fanns nästan samma detaljer och element kvar inuti. Som ett resultat kallas enheterna fortfarande för bilradio och vid reparation är processen nästan densamma.

Så innan du startar reparationsprocessen måste du förse enheten med ström.Som du vet har bilradioapparater inte en inbyggd strömförsörjning, som ett musikcenter, och du måste tillhandahålla det.

Notera. Alla experter, som en, kommer att förklara att det inte rekommenderas att använda batteriet som strömkälla i detta fall.

Det mest acceptabla alternativet skulle vara ett nätaggregat, idealiskt för att reparera kinesiska bilradioapparater hemma. En sådan enhet bör kunna ge en utspänning på 12-13 V, och belastningsströmmen bör vara inom 10 A.
Å andra sidan kan belastningsströmmen vara mindre, eftersom det inte är nödvändigt för bilradion att arbeta med full effekt under reparationer.

Alternativt kan du erbjuda en strömförsörjning från en PC. Även om strömförsörjningen kan göras självständigt, men då måste du köpa en kraftfull transformator.