Gör-det-själv akustikreparation

Akustiska system är indelade i aktiva, passiva, skillnaden begränsas av närvaron av ljudbearbetningschips inuti, som drivs av elektrisk ström. Förstärkare, filter, gränssnitt för att läsa flashmedia, avkodning av komprimerade ljudformat. I det senare fallet närmar sig högtalarsystemet spelarens funktionalitet. Fundera på vad du ska göra när högtalarna inte fungerar. Högtalare inkluderar en myriad av ljudåtergivningsenheter, läsare är intresserade av hur de reparerar högtalarsystem med sina egna händer. Du behöver speciallim. När Sovjetunionen var BF 4, AK 20. Följaktligen (basen för limet), väljs lösningsmedel. Det kommer att vara nödvändigt, demontering, demontering av anslutningen, reparera högtalarsystemet själv.

Den rörliga delen med en stel platta skapar luftvibrationer som uppfattas av det mänskliga örat.

För att reparera högtalarsystem med dina egna händer, tvivlar på hur enheten fungerar, är det meningen att den ska använda principen - gör ingen skada. Oavsett storlek är det akustiska systemets högtalare bildad av elektriska, mekaniska delar. Den första bildas huvudsakligen av induktorer. Den andra innehåller en permanent magnet, ett membran. Här är en ofullständig klassificering av högtalarna för akustiska system.

Läsare är bekanta med naturligt förekommande ljudåtergivningsenheter. Inte alltid i högtalarsystemets dynamik finns det en induktor. Därför, före reparation, i processen, utför befälhavaren korrekt klassificering av enheter och utför de nödvändiga operationerna korrekt.

Berörde enheten delvis. Låt oss överväga elektrodynamiska modeller mer i detalj. Diffusorn utgör stödet för locket. Representerad av likheten med ett brett horn, på vilket spolen är limmad från baksidan. Flexibla koppartrådar som leder elektrisk ström passar direkt på membranlocket och penetrerar diffusorn från insidan. Lödpunkter är synliga från framsidan av högtalaren. Spolen är lätt, det krävs för att ge en relativt liten tröghet i systemet. Även stämgaffeln för den första oktaven ligger på en frekvens på 440 Hz. Det är tydligt att för fluktuationer av den indikerade hastigheten måste den rörliga delen av akustikhögtalaren vara lätt.

Magneten är fäst på ramen. Vanligtvis cirkulär. En induktor löper i båda riktningarna i hålet och flyttar lock-membranenheten. Anslutande ledningar ger konstanta vibrationer. En centreringsbricka används för att placera den rörliga delen längs den vertikala, horisontella axeln. Perforerad bit av elastiskt material, centrerar lockets placering, diffusor. Centreringsbrickan stör inte förskjutningen av den rörliga delen längs symmetriaxeln. Reparation är löjligt enkelt:

Eftersom membranet och locket inte går sönder är poängen att kontrollera den elektriska installationen, ledningarnas lödpunkter, spolens integritet.

Induktansen är lindad i bilden och likheten hos den gamla. Varje lager av varv smutsas in med lim BF 4. Lödning av dålig kvalitet utförs igen. Välj lämplig induktanslindningsteknik. Vanligtvis görs en speciell anordning, bildad av två par ställ, som står på en lång bräda mitt emot varandra. Båda är förbundna med axlar. Den ena innehåller kärnan i den nya spolen, den andra innehåller den köpta tråden. Det rekommenderas att köpa tråd med lackisolering. Det är nödvändigt att behålla rätt tjocklek. Du kan mäta med ett bromsok.

Lindningen sker relativt snabbt medan limmet torkar. Spolarna passar tätt mot varandra, enligt principen för skytteln. Det är viktigt att behålla rätt antal varv, placera slutsatserna korrekt.

Ofta måste du ta isär högtalaren till högtalarsystemet för reparation. Fyll på lösningsmedel. Limmade fogar vätas i väntan på en bestämd tid. Observera: fogarna är noggrant rengjorda. Det görs oavsett vilket lim som används för att montera högtalaren till högtalarsystemet.

Högtalare är olika typer av akustiska system, var och en har ett begränsat utbud av reproducerbara frekvenser. Var och en fungerar som ett slags mekaniskt filter. Det händer dock att du behöver ändra intervallet ... Du kan höja resonansfrekvenserna för det elektrodynamiska systemet genom att lacka centreringsbrickan. En 5–10 % lösning av CAPON, cellulosa i aceton används. Lacken appliceras med en mjuk borste i en cirkel. Undvik felinställning av den rörliga delen av högtalaren i det akustiska systemet. Genom att sekventiellt utföra operationer kommer vi att öka resonansfrekvenserna med 1,5–2 gånger, ungefär en oktav.

För att minska räckvidden, fäst vikter på den rörliga delen. Rätt kartongring fästs på baksidan av diffusorn. Det bör vara mer exakt för att bibehålla symmetrin i arrangemanget av delar. Ljudtrycket sjunker snabbt. Volymen minskar, omfånget minskar från de höga frekvenserna. Men i resonansområdet kommer högtalaren att fungera bra.

Du kan utöka intervallet i båda riktningarna (om det inte finns något tak). I mitten, framifrån, är en stympad kon limmad ovanför högtalarhögtalarens induktor. Massan görs så liten som möjligt. Tunt, tjockt papper impregnerat med TsAPON-lack duger. Den övre plattformen är lika med spolen, höjden är halva diffusorn, avsmalningen är 70 grader. På grund av ökningen av den rörliga delens massa sjunker resonansfrekvensen, men den övre kanten av området stiger, tack vare den stela kärnan, hårdare än konen. Resultatet är en utvidgning av spektrumet av återgivna ljud i båda riktningarna. Den totala ökningen blir en och en halv till två oktaver, spelet är värt ljuset. Var noga med att ställa in den elektroniska delen korrekt: om det finns passiva filter på kondensatorer och motstånd kommer de att begränsa (avbryta) mekanikens möjligheter.

Masters ökar ljudtrycket vid resonansfrekvensen för ett oskärmat magnetiskt system. Försök att hitta denna eller en liknande installerad ring. Limma sedan den andra magneten på baksidan av den stående, interaktionen mellan fälten kommer att öka, därför kommer ljudstyrkan att öka.

Enheten i högtalarsystemet är enkel, som kan gå sönder, sa de. Vi hoppas att renoveringen går utan problem.

Pissande högtalare? Skynda dig inte att slänga dem, det är inte så svårt att bli av med väsande högtalare. Högtalarväsande, ett ganska vanligt fenomen, förekommer oftast i bredbandsakustiken, på grund av damm och alla typer av skräp som fastnat mellan kärnan och spolen, vilket, när högtalarkonen rör sig, orsakar ett obehagligt ljud i form av högtalarväsande pip. . Högtalarreparation består i att ta isär högtalaren och ta bort källan som orsakar ett obehagligt ljud.

Pioneers pipande fyrvägskoaxialhögtalare har reparerats. Huvudverktyget för att demontera högtalaren, en vanlig, platt skruvmejsel och en lödkolv.

Först och främst tog jag bort diskantmodulen. I denna modell fästes diskantmodulen med en lång bult, som gömdes under ett magnetklistermärke. På andra modeller kan diskanthögtalarna enkelt limmas på, i så fall måste de rivas av, men innan dess, om möjligt, lossa trådarna som går till diskanthögtalarna.

På det nedersta fotot, om du tittar noga, kan du se skräpet mellan metallkärnan och ljudlindningen.

Efter att diskantmodulen skruvats loss och ledningarna lossats från den, beväpnade med en skruvmejsel, bänder jag bort plastkudden som trycker på diffusorns gummiupphängning och skalades försiktigt, långsamt av.

Med samma verktyg skalade jag av diffusorupphängningen.Med en skruvmejsel är det bara att bända lite, sedan kan du dra av den med händerna.

Lödde upp ledningarna för att börja skala av centreringsbrickan.

Att dra av centreringsbrickan är lite svårare, de delar som har skalats av tidigare kan du inte rusa här, det är lätt att skada brickan.

Inne i högtalaren låg det ganska mycket skräp, det är inte konstigt att han hela tiden väsnade.

På högtalarens röstspole är repor synliga, vilket bevisar närvaron av främmande föremål, lindningens isolering är skadad. Det är önskvärt att återställa lindningens skyddande lager; för detta kan det öppnas med lack eller epoxi över repor, inte i ett stort lager.

Vi rengör, tvättar, dammsuger alla delar av högtalaren.

Nåväl, nu var det svåraste som jag var tvungen att möta när jag reparerade högtalarna borttagningen av metallpartiklar magnetiserade till kärnan. Dammsugaren klarar inte av dem. Scotch-tejp kom till undsättning, med hjälp av sådana inte listiga handlingar togs allt som var överflödigt i dynamiken bort.

Sedan var det nödvändigt att limma fast allt. Jag limmade högtalaren med vanligt, universellt lim Moment.

Jag tog inte bort de gamla spåren av lim, eftersom det är lätt att navigera genom dem när du limmar högtalaren, vilket gör att du kan limma den korrekt och utan förvrängningar. Men ändå måste du kontrollera om lindningen inte klamrar sig fast vid kärnan när diffusorn rör sig.

Om allt gick bra, finns det inget främmande ljud när diffusorn rör sig, limma den, löd den, montera högtalaren.

Renoverad högtalare, bild till höger. Reparationen av högtalaren lyckades, allt fungerar och piprar inte.

Vid demontering av högtalaren är det absolut inget komplicerat, allt är enkelt och lätt, det viktigaste är att inte rusa. Det tog mig ungefär en timme att reparera en högtalare.

Piste högtalaren eller slutade låta och ville väcka den till liv igen? Först diagnostik. Vi tar bort högtalaren, kopplar bort ledningarna från terminalerna, efter att tidigare ha markerat polariteten. I framtiden följer vi denna regel: allt som vi demonterar, ritar eller fotograferar kommer att hjälpa mycket.

Vi kontrollerar lindningsmotståndet med enheten. Det finns tre alternativ här.
1) Paus.
2) Märkmotstånd.
3) Minskat motstånd.

Nu den andra kontrollen. Vi sätter högtalaren på magneten och flyttar försiktigt diffusorn upp och ner. Om ett sus eller knarr hörs, eller om det inte finns någon rörelse, måste högtalaren tas isär.

Om det inte finns någon repa, och lindningen är öppen - du måste kontrollera ledningsförmågan hos de flexibla ledningarna från terminalerna till lödningen av lindningen. De är gjorda av trådar sammanflätade med kopparvener som går sönder med tiden. De kan bytas ut utan att demontera högtalaren med M.G.-tråd. T.F. av en lämplig sektion eller flätad tejp för att avlägsna överflödigt lod.
Vi löder ledningarna så att de inte sträcker sig när diffusorn rör sig och inte rör vid den. Vi limmar platsen för lödning med Momentlim.

Om högtalaren behöver demonteras, koppla bort ledningarna från terminalerna, sätt högtalaren på en magnet och med en svabb doppad i aceton, mjuka upp limet runt skyddslocket och ta bort det, bänd det med en inte vass skalpell. Dra på samma sätt av diffusorns ytterkant och centreringsbrickans ytterkant. Dra försiktigt ut diffusorn vertikalt uppåt utan förvrängning.

Jag rekommenderar inte att fästa spolramen från diffusorn och centreringsbrickan för att inte störa högtalarens inriktning.

För att spola tillbaka måste du montera en enkel fixtur, vars anordning framgår av figuren. Den svåraste delen av det är dornen för spolen. För dess tillverkning måste du kontakta vändaren. Dornlängd 100-150 mm, material - valfri metall.

Vi mäter spolens innerdiameter (x). Dornen till spolen ska ha en diameter på x+0,5 mm i ena änden och x-0,5 mm i andra änden.
I den större änden borrar vi ett 3,2 mm hål och skär en M4-gänga för att fästa handtaget.
Vi borrar ett genomgående hål 6,5 mm för regeln. Dornets yta måste slipas.

Nu kan du börja varva. Vi kommer att behöva alkoholbaserat lim, till exempel BF-2 eller BF-6, MBM kondensatorpapper, tråd och mycket tålamod.

Lim späds med alkohol. Vi genomborrar centreringsbrickan med en nål, trär lindningstråden och löder den till den flexibla tråden. Vi fixar tråden på platsen för lödning och i början av lindningen, limar vi pappersbitar.
Om spolramen är gjord av metall, limar vi den med ett lager papper från kondensatorn utan överliggande lager. Vi lindar trådspolen till spole, limmar före lindning och över. Ta bort överflödigt lim med fingret. Vi försöker vinda inte tätt, utan tätt.

På det första lagret limmar vi papperet från kondensatorn utan överlappande lager och utför samma steg i omvänd ordning. När lindningen är klar och lödd till terminalerna måste du ansluta dem till en 4-5 volts strömkälla med en ström på 1-2 ampere för att torka. Lindningen kommer att värmas upp till 50-60 grader, medan limmet kommer att torka och härda, spolen kommer att expandera något. Detta hjälper till att enkelt ta bort det från dornen.

Vi kontrollerar spolens fria spel i högtalarens gap och börjar monteringen.
Vi måste rikta in spolen exakt i mitten. Det finns 2 sätt att göra detta.
1) Placera en distans av fotografisk film eller röntgenfilm i springan.
2) Lägg på en liten konstant spänning på 2-3 Volt på spolen så att den dras inåt lite.

Vi applicerar ett lager lim "Moment" på ytterkanten av diffusorn och ytterkanten av centreringsbrickan och sänker diffusorn vertikalt ner utan skevhet och utan radiell förskjutning, tryck på den. Du kan vända högtalaren upp och ner på ett plant bord och medan limmet torkar, löd kablarna till terminalerna.

Efter att limmet torkat, ta bort packningen och kontrollera spolens fria spel i högtalargapet.
Om allt är i sin ordning, limma fast skyddskåpan och njut av resultatet!

Det nuvarande läget på marknaden med högtalarpriser gör högtalarreparationer praktiskt taget onödiga, men om det är svårt att få en ny högtalare att ersätta en trasig eller skadad, så är det vettigt att försöka reparera den skadade högtalaren själv. Jag fick flera högtalare av koaxialtyp från olika bilar. Tyvärr producerar 2/3 av högtalarna en förvrängd signal under uppspelning, och resten fungerar helt enkelt inte. Nedan kommer material endast att presenteras om restaurering av "strålade" bilhögtalare av koaxialtyp för senare användning i design eller installation i stationära flerbandshögtalarsystem. Innan vi börjar arbeta kommer vi att göra det diagnostik talarstat.

1. Kontrollera om det finns "litteriness". Högtalare av koaxialtyp är inte helt skyddade från främmande föremål som kommer in i det magnetiska gapet, detta är särskilt farligt för gamla bilar täckta med rost eller bilar som har genomgått karossreparationer. Att kontrollera är enkelt - försiktigt med fingrarna flytta diffusor inuti det magnetiska systemet, om samtidigt främmande ljud är tydligt hörbara: prasslar, sprakar, skramlar, betyder det att metallskräp kan ha kommit in i det magnetiska gapet.

2. Vi tar en testare och i ohmmeterläget kontrollerar vi spolens motstånd. Om det finns motstånd så är detta vårt fall. Om det inte finns något motstånd, är det vettigt att kontrollera om det finns en öppen tjock flexibla kopparledare från högtalarterminalerna till diffusorn. Om det inte finns något brott, är det troligtvis ett brott i högtalarspolen och detta fall av självreparation beaktas inte i den här artikeln. Instruktioner för självreparation ges nedan.

1. Löda loss de flexibla ledningarna på spolen från kontaktloberna för att ansluta högtalaren och kontaktloberna på koaxialhögtalaren.

2. Ta bort koaxialhögtalarna. Reparation av högtalarsystemet tillhandahålls inte av tillverkaren och koaxialhögtalare är installerade tätt. Kolonnen med förstärkta diskanthögtalare togs bort genom att borra ut en aluminiumnit. Vi arbetar noggrant, huvudsaken är att inte slita eller skada något.

3. Forum för högtalarreparation tillhandahåller metoder för att demontera konen och centreringsbrickan. Jag gick också den här vägen. Vi utför arbete i det fria i avsaknad av källor till öppen eld! Efter att ha förbrukat 100 ml aceton var det inte möjligt att dra av diffusorn och brickan. Lösningsmedlet avdunstade snabbt utan att göra limlinjen mjukare. För att spara tid och lösningsmedel placerades ett bomullssnöre på limningsstället och blöts med aceton, vid behov fortsatte vätningen medan avdunstningen fortsatte tills limmet mjuknat. Efter uppmjukning med en tunn skruvmejsel, bänd bort kanten på centreringsbrickan och lyft den över limpunkten. Med en diffusorkorrugering av tunt gummi är det nödvändigt att agera mer noggrant och känsligt för att inte skada gummit.

Fylla lösningsmedlet på korrugeringen

4. Ta bort diffusorn. Skador på isoleringen av högtalarspolen märks från skräp som har kommit in i det magnetiska systemet. Det är användbart under ett förstoringsglas att titta på graden av skada för förekomsten av kortslutna varv (repor till ett djup av mer än 40 % av spoltrådens diameter), om det finns misstanke om kortslutning svänger, då är det bättre att avvisa högtalaren. Med en fuktig trasa rengjorde jag diffusorn, centreringsbrickan och spolen inifrån och ut från smuts. Rengöring måste göras noggrant för att inte skada spolen.

Det finns repor på spolen

5. Magnetsystemets gap är en sorglig syn. Stark magnet håller fast små metallskräp och damm. Jag försökte rengöra den mekaniskt, men den lilla storleken på gapet och dess krökning tillät mig inte att framgångsrikt ta bort skräp. Jag bestämde mig för att använda en stark luftstråle från en luftkompressor - rensningen misslyckades! Jag var tvungen att använda ett annat verktyg - att använda en högtrycksvattenstråle från en biltvätt. Resultatet är att jag är helt blöt, men springan är 100% rensad, samtidigt som hela ramen på ramen lyser som ny. Jag försökte göra det försiktigt, eftersom trycket på vattenstrålen är mycket högt och jag erkänner, med speciell iver, kan du förstöra limmet på högtalarmagneten. För att förhindra rost måste du omedelbart torka ramen och magneten. Efter torkning är det användbart att kontrollera spaltens renhet under ett förstoringsglas. Och som erfarenheten har visat är det en bra idé att täta mellanrummet med tejp för att skydda mot oavsiktligt metallskräp.

1. Efter rengöring och torkning av högtalarens komponenter monterar vi strukturen. Det är viktigt att inte stressa. Målet är att placera spolen i magnetsystemet exakt i mitten och säkerställa att det inte finns något gap och ingen beröring av spolen. Från en remsa av A4-kontorspapper 10 cm bred, ca 18 cm lång, viker vi cylindern och sätter in den i diffusorspolen. Cylindern ska passa tätt mot spolen och inte ha utsprång eller utbuktningar inuti.
2. Låt oss försöka infoga en sådan konstruktion i det magnetiska systemet. Skynda inte! Bättre att träna några gånger. Cylindern ska sjunka till det magnetiska gapets fulla djup och spolen ska knappast röra sig längs den insatta cylindern. Om spolen rör sig runt cylindern med stor ansträngning är det nödvändigt att förkorta pappersremsans längd, och om spolen rör sig fritt är det nödvändigt att öka pappersremsans längd.

Sätt in cylindern i springan

Spolen rör sig tätt i cylindern

Spole installerad i mitten

3. Håll cylindern i det nedre läget, höj diffusorn och smörj området för limning av centreringsbrickan med lim av typen "Moment". Vi orienterar brickan längs ledarna på spolledarna och högtalarterminalerna, såväl som längs utskärningarna i diffusorns korrugering. Fäst mittbrickan.

4. Limma fast spridarens korrugering.

5. Efter att limmet har torkat, löd fast spolledarna till terminalerna.

6. Ta försiktigt bort papperscylindern. Kontrollerar diffusorn. Om allt görs korrekt bör det inte finnas några främmande ljud.

7. För att stänga magnetsystemet från skräp, förseglade jag spolhålet från diffusorsidan med svart spunbond och från magnetsidan med tejp.

Limma den mittersta brickan

Täta spridarens hål

Tejpa hålet

8. Vi kontrollerar slutligen resultatet av arbetet genom att ansluta högtalaren till ljudkällan.

Med denna teknik återställdes flera högtalare oberoende för installation i stationära akustiska system och radiomottagare för att ersätta gamla eller trasiga högtalare.

Jag försökte samla. Det gick inte alltid.
Jag gjorde monteringen annorlunda. Efter limning av korrugeringen av diffusorn och centreringsbrickan, tills limmet torkat, kopplade jag det dynamiska huvudet genom ett lågresistans variabelt trådmotstånd till en transformator med en spänning på 6,3 volt.
Det räckte med att flytta diffusorn något.
I det här fallet var själva diffusorn centrerad. Ljudet försvann direkt. Torka i denna position.

Nackdelen med denna metod: 50Hz är fortfarande svårt att motstå under lång tid.

Du måste ansluta permanent!

Proffs - visst, men amatörer kan göra det!

Högtalarsystemen kan vara aktiva eller passiva. Inuti har de olika chips som används för ljudbehandling.
För att ljudet ska vara av hög kvalitet används många enheter för att spela det. Men alla dessa enheter kan inte ses med blotta ögat, eftersom de är placerade inuti.
Men alla som äger dem borde veta hur högtalare repareras. Reparation av akustiska knappar och andra element kan göras med dina egna händer, om du känner till högtalarenheten.
I vårt fall kommer vi att överväga situationen när högtalarhögtalarna slutade fungera. Du måste köpa speciallim i förväg, vilket kan behövas under reparationsprocessen.
I allmänhet räcker allt snabbtorkande lim som du kan hitta. Det kan bara hända att du vid demontering måste demontera de limmade fogarna. Efter det måste de på något sätt samlas in.

Innan du börjar reparera högtalare bör du veta hur detta system fungerar. Detta är nödvändigt för att inte skada henne i färd med att utföra vissa åtgärder.
Trots storleken på kolonnen har den två komponenter: mekaniska och elektriska. Sammansättningen av den första inkluderar en spole med en inducerad ström.
Den andra innehåller en magnet, såväl som ett speciellt membran. Vid första anblicken verkar det som att denna mekanism är enkel, men det är den inte.
Det är därför du kan behöva klassificera högtalare:

• Spole. Deras funktionsprincip liknar driften av en gejser (används för att värma vatten). Magnetens ring får den att röra sig på grund av att det bildas en ström i den.

Notera: enheten fungerar tills alla varv på spolen är intakta. Därför, om spolhögtalaren inte fungerar, bör du först och främst vara uppmärksam på spolens integritet.

• Tejp. I detta fall är en smal korrugering en variabel magnet.
  Samtidigt finns det ingen spole inuti, som i den tidigare versionen. För att använda en sådan enhet måste du först köpa matchande transformatorer som måste anslutas till kretsen.
  Oftast är dessa transformatorer redan installerade från fabriken.

Obs: det är deras närvaro eller frånvaro som gör att du snabbt kan ta reda på vilken typ av högtalare.

• Isodynamisk, som inkluderar en kvadratisk eller rund spiral. Den utför cirkulära rörelser tillsammans med membranet, under påverkan av ett magnetfält.

• elektrostatiska högtalare. Deras huvudsakliga skillnad är att de fungerar utan att göra några rörelser. Strömmen finns initialt redan i kretsen, så du behöver inte utföra några åtgärder för att den ska bildas.
  I det här fallet rör sig membranet lite, men det utför inga translationsrörelser.

Obs: De är idealiska för högfrekventa högtalare.

• Kondensator, som innehåller två elektroder. En av dem är ganska massiv, eftersom den utför en viktig funktion - tillhandahåller en alternerande potential.
  Den spelar rollen som ett stöd för den andra elektroden. Förresten, istället för den andra, kan du använda folie vriden till ett tunt rör.
• Det finns också andra typer av högtalare, men bara de mest populära och vanligaste man stött på övervägdes.

Högtalarna fungerar så här:

• Tunna trådar går till locket på membranet. Själva locket fästs med en diffusor.
  Så dessa trådar bryter igenom den så att de har tillgång direkt till locket.
• Spolen måste vara lätt, eftersom det är nödvändigt för att uppnå låg tröghet i systemet. När allt kommer omkring är oscillationsfrekvensen i dynamiken enorm, därför bör den rörliga delen av högtalaren inte vara tung för att röra sig med en sådan hastighet.
• Magneten sitter fast. Oftast har den formen av en ring. En spole med inducerad ström är placerad i hålet.
  Som regel rör den sig framåt och bakåt. Den driver också membranet med locket.
  Anslutningskablarna är också i konstant rörelse. Så att de rörliga delarna inte rör sig från sin plats är de anslutna i mitten med en speciell bricka, vilket hjälper till att säkerställa att symmetriaxeln inte bryts.

Reparation av högtalare är en ganska enkel process. Hatten och hinnan går sällan av.
Oftast misslyckas spolen. Du bör också kontrollera ledningarnas lödpunkter, eftersom en av dem kan ha lossnat.