Gör det själv reparation Al1411dv

När batteriet är anslutet imiterar BOSCH AL 1411 DV-laddaren aktivitet - den gröna lampan börjar blinka, som visar laddningsprocessen, den kan blinka i 5 och 10 timmar, sedan lyser den konstant grönt - som om laddningen är över. Faktum är att ingenting är laddat. Spänningen vid polerna när den är ansluten motsvarar batteriet (det vill säga laddaren ger ingenting). Vid utgången från transformatorn med nollor.

Det finns inga tecken på att det brinner på brädan.

Det är förbjudet att skriva svar som inte har någon fördel för frågeställaren från serien: "ta det till tjänsten", "kontakta ASC", "olönsamt" etc. Sådana svar kommer att betraktas som betygsfusk, svaren kommer att raderas och kontot kommer att blockeras.

Om du åtar dig att hjälpa människor, svara fullt ut. Förklara varför, om du till exempel rekommenderar att du laddar om telefonen, skriv sedan hur du gör. Om du skriver att reparationen är olönsam, förklara varför.

WorkBlogg om elektroniska enheter, elektroniska komponenter, elektroniska enheter, reparation av utrustning och elektronik, lösa utvecklarproblem. Bloggens annonsintäkter (om några bildas!) kommer att överföras till motorcyklister som skadats i trafikolyckor, motorcykelolyckor är smärtsamma och skrämmande.

En god vän ringde hit och säger - han laddade Shurik, pluggarna var utslagna, laddaren är intakt, delarna är rena, men det fungerar inte. Lan, ta det.
Jag tog med den, jag öppnar den, jag bedömer omfattningen av katastrofen. Gary gör det inte riktigt. Jag hänger en multimeter på nyckelns avloppsslutare i BB-delen - ett haveri. Lämna det, Andryush, det är en höggaffel.
Detta är den första delen av reparationen, och sedan kommer det att bli en annan och den andra:

Ett underbart minne fungerade direkt och utan infall. Jag klättrade direkt på avloppet, jag var tvungen att se till att STD7NM60 inte kastade tillbaka sina hovar. Spänningsmarginalen, visar det sig, är nästan obefintlig. 540V i impuls, frekvens 130 kHz.

Slutkörning med batteri. OK

Tja, schemat för den heta delen med alla inälvor, någon annan som talar person hjälpte mig mycket.

Bosch är ett fett misslyckande för allt detta skit. För lack, taskiga komponenter och en dum laddare som de förblindade från den här skiten. Att döma av beskrivningarna flyger dessa laddare var första.
Jag är också tacksam för psto på "Monitor". Jag tar med den hit. Hittade efter reparation 🙂

Här är några fler rekommendationer för denna laddare -
hans bräda är mycket dålig, därför, med alla försök att löda delarna, flyger signeten av innan du värmer plåten på benet.
Jag anpassade mig för att byta delarna utan att löda ändarna - jag skar snitten vid roten och lödde nya på benen direkt ovanifrån -
underifrån, idealisk fabrikslödning, även med tranzuk 3904 (istället för den är smd-versionen perfekt lödd), dioder och fält,
brädan är lackad så att lödning är mycket problematisk,
ytterligare 3,6 ohm står mellan en stor lägenhet och en kylare - det är svårt att bita ur den, och jag löder nya direkt från sidan av spåren -
igen, det är väldigt bekvämt att få en smd-sammanfattning, där går bara stigarna i närheten, jag rengör den med en skalpell, en pöl och planterar en smd-sammanfattning,
bara det är nödvändigt att försiktigt ta bort sotet från plzma och lack av brända delar från framsidan med en skalpell. "

Kollegans problem är löst, deadline är redan lång, men låt nykomlingen bidra, för eftervärlden. Jag stötte också på samma problem med TC. Tack för att du kom över detta forum och den här tråden, här är min situation:
På de två första bilderna, samma tavla, samma laddare:
[

]( )
På följande bilder, ett ljusmotstånd närmast mikrokretsen, R5 - 100 kOhm, enligt dina scheman. Var uppmärksam på det, jag behövde löda och kontrollera alla transistorer, dioder, termistorer. tills jag märkte att under lacklagret finns det inget ben för detta motstånd.
[

]( )
Det här fotot visar tydligt markeringen av mikrokretsen, jag vet inte vem som behöver den eller kommer att hjälpa, men detta har frågats mer än en gång:
[

]( )
På det sista fotot visade jag att jag bytte tyristor 208 till 408, det fanns inga andra alternativ i butiken, jag kommer att returnera min ursprungliga:
[

]( )
Tack till alla ovan för råd och hjälp!

Hej. Jag är glad att problemen med laddarna löstes. Och jag har ett problem med batteriet. Det dog, det håller ingen laddning. Batterispänningen är 14,4 V. Jag tänkte att jag kunde sätta 4 LiIons istället. Kan någon tipsa om en laddare för dessa ändamål som behöver göras om, en vanlig Bosch AL 1411 DV.

rus38 skrev:
.Och jag har ett problem med batteriet. Det dog, det håller inte en laddning. Batterier är ny metallhydrid på 160 rubel / styck. Batterispänningen är 14,4 V. Jag tänkte att jag kunde sätta 4 LiIons istället. Kan någon tipsa om en laddare för dessa ändamål som behöver göras om, en vanlig Bosch AL 1411 DV.

Det är inte så lätt (IMHO).
Genom den maximala spänningen under laddningen kan avskärningen hittas, och det färdiga kortet kan lödas in i laddningen, och det är svårt att hitta minimum för sådana strömmar för en skruvmejsel. Är det bara en kompakt voltmeter att titta på själv och om något köra för att ladda.
Dessutom behöver du batterier med bra strömeffekt och med samma parametrar. Jag beräknar ungefär, banker på 8, styrenhet 20, voltmeter 10, totalt 54ue. Du behöver 2 batterier, ett är alltid inte tillräckligt. "Lithium" kan inte lödas, det finns en stor chans att överhettas, bara kontaktsvetsning med nickelband, du är osannolikt att göra det själv, du måste bära det till specialister för ompackning , det här är fortfarande mycket. Tänka själv.

rus38 skrev:
.Och jag har ett problem med batteriet. Det dog, det håller inte en laddning. Batterier är ny metallhydrid på 160 rubel / styck. Batterispänning 14,4V.

Batterimärke? Mätte du spänningen vid varje bank under belastning?

Det faktum att batteriet dog är obestridligt. Jag mätte inte spänningen på bankerna under belastning, men självurladdningen är helt enkelt fantastisk. På en vecka avdunstar hela laddningen. Ja, och den laddade drar inte särskilt mycket långa. .Vad är poängen med att sätta nya med halvdöda? Det finns mer rymliga "Minamoto MH-3000 SC / HP" till försäljning, du kan byta till dem. För att löda Li-Ion kan du prova Rosé-legeringen för att inte överhettas.banker är det inte synd om de brinner.

rus38 skrev:
Jag tänkte kanske sätta LiIon 4st istället.

titta, det här alternativet kanske kommer att vara mer användbart ” > använder fortfarande ändringen.

En intressant idé.Det visar sig en inbyggd laddare i papperskorgen, köp en kinesisk, gör om batteriet. Är det verkligen inte möjligt att överföra själva laddaren? .3 batterier i batteriet.

rus38 skrev:
Går det inte att överföra själva laddaren?

Ja, det kan också göras om, men du måste köpa en annan balanserare och en 14-volts strömförsörjning

rus38 skrev:
Kontakterna B1 och B2 är de mest obegripliga och mystiska.

dessa är balanspluggar, de övervakar spänningen på vart och ett av de 3 batterierna i batteriet

Omarbetande laddare och mer

rus38 skrev:
Det visar sig en inbyggd laddare i papperskorgen, du köper en kinesisk, du gör om batteriet.

Med "litium" (en nyckfull och nyckfull ung dam) är "skämt" dåliga, han förlåter inte, som den gamla goda "kadmium" överladdningen med överhettning eller överladdning.

Det är därför litium viktas med en balanserare med temperatursensorer. Och sådana kontroller är inbyggda i alla litiumbatterier (telefon, bärbar dator, fotik, Shurik, etc.).

Litium kan inte drivas utan "hjärnor" för både laddning och urladdning.

På kadmium, om en uppladdning redan har börjat på grund av för lång laddning, värms den upp lite, och om vilken bank av hela gänget urladdades mer än andra eller urladdats, eller kapaciteten är annorlunda, omvandlas överskottsenergin relativt säkert i värme och säkert fördelat mellan burkarna och det är allt, det finns inget att vara rädd för.

Och litium, om det laddas om, kommer det att bli en brand eller en bom, och om du laddar det ett par gånger djupt, död i form av en för tidig och oundviklig förlust av kapacitet.

Så för att sätta i ett batteri och en laddare och glömma, och inte röra det och inte titta och inte vara i tjänst nära det med en voltmeter, bör litium kontrolleras automatiskt genom att kontrollera den personliga spänningen på varje bank den här gången (detta är en avstängning för maximal spänning) och termiska sensorer - det är två.
I smarta laddare finns även en balanseringskrets, som under laddningsprocessen reglerar laddningsströmmen på varje bank, beroende på dess slitagegrad.
(Även om det i Bosch the baby inte finns någon sådan balanserare under laddning, som i de flesta laddare för Shuriks)

Och under drift ser regulatorn till att det inte blir något spänningsfall igen på varje bank, skär lite kraftigt av belastningen.

Tack för den detaljerade förklaringen F: Har balansladdare temperaturövervakning? Enligt min mening tittar de inte ens på temperatursensorn alls. Kanske kan de elektriska hjärnorna fela och begränsa strömmen på sjukbanken, då skulle temperatursensorn återförsäkras. Eller vilken typ av motstånd kan brinna ut i balanseringskretsen och det kommer att slå runt helt, eller är allt osannolikt?

rus38 skrev:
har balansladdare temperaturövervakning?

rus38 skrev:
Eller är allt mycket osannolikt?

litiumtelefoner

Omarbetande laddare och mer

Min trafik brann ut på Bosch AL 1411 DV iskat 15v-1A eller 18v-1?

Laddare Bosch AL60DV 1419 7,2-14,4 v, 14,4 v 2,4 Ah står skrivet på batteriet
Jag sätter i batteriet (spänningen på batteriet är 14,74) - dioden lyser inte och blinkar inte.
Om "" acc sätts på laddning och kortsluter K-E vid V7 "" - 18,34 v

alla kontakter är lödda. hela dioder. temperatursensor på ett 6,08 kOhm batteri, jag vet inte var jag ska gräva.

På TYN 208 går det direkt från transen, och inte som i kretsen - genom dioder!

/ diagrammet ser ut som det ritade ovan - passar inte min .. /
Mått: - på minus
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9

Balu0389 skrev:
Laddare Bosch AL60DV 1419 7,2-14,4 v, 14,4 v 2,4 Ah står skrivet på batteriet
Jag sätter i batteriet (spänningen på batteriet är 14,74) - dioden lyser inte och blinkar inte.
Om "" acc sätts på laddning och kortsluter K-E vid V7 "" - 18,34 v

alla kontakter är lödda. hela dioder. temperatursensor på ett 6,08 kOhm batteri, jag vet inte var jag ska gräva.

På TYN 208 går det direkt från transen, och inte som i kretsen - genom dioder!

/ diagrammet ser ut som det ritade ovan - passar inte min .. /
Mått: - på minus
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9

Ivan_90, För de som har samma fråga svarar jag (bättre sent än aldrig): Transformatorn är exakt 18V på utgången. Effekt 28W (deklareras på laddarfodralet) Bosch AL1411DV, så strömmen bör vara cirka 1,5A. Kort sagt är transformatorn 18V 1,5A utgång. Dessutom är användningen av en lågfrekvenstransformator (linjär PSU) i denna laddare inte oavsiktlig, den laddas inte med likström (DC), utan med en pulserande spänning på 100Hz (dubbla halvvågor 50Hz hämtade från en 220V-stad) , utan utjämningskondensator. Enligt vissa rapporter är detta sätt att ladda Ni-Cd-batterier ganska effektivt.

Jag är inte säker på om transformatorn brann ut. Den kan ha överhettats och termosäkringen har löst ut. I detta fall kan transformatorn återställas! Termosäkringen i denna transformator är fäst på lindningen från utsidan, om du tar bort kåpan från lindningarna från 220V-ingångssidan kan du försöka byta ut termosäkringen. De termiska säkringsledningarna är anslutna till transformatorns extrema kronblad från 220V-ingångssidan. Det måste finnas motstånd mellan de extrema kronbladen (DC)

0 Ohm - termisk säkring. Lindning (primär) är ansluten till höger och mellersta kronblad - motstånd (DC)

90 Ohm. 220V-sladden är lödd till vänster och mittersta kronblad. Om den primära lindningen (mellan och höger kronblad) ringer och de extrema kronbladen inte ringer sinsemellan (motståndet är oändligt), behöver du bara byta ut den termiska säkringen! Det är bättre att återställa den ursprungliga transformatorn än den som hittades.

Det finns viss förvirring om hur man korrekt namnger TYN208: kalla den "SCR" eller "tyristor". Faktum är att i Sovjetunionen kallades hela familjen av kontrollerade dioder, inklusive dinistorer, trinistorer och triacs, ofta tyristorer.Men ordet trinistor slog förmodligen inte rot och tyristorn började kallas för det som kallas "trinistor" i den gamla författaren. Och SCR (helt enkelt SCR) är marknadsföringsnamnet för en "trinistra" eller, som det är mer förståeligt, en tyristor, d.v.s. styrd enkelriktad diod med upplåsningskontakt (tre stift).

Hjälp med ett ämne.
Symptom: Sätt in i uttaget - indikatorn lyser konstant.
Du ansluter batteriet - indikatorn kommer att blinka och lysa konstant igen. (När den fungerade blinkade den tills laddningen var slut, sedan glödde den konstant.)
Följaktligen är batteriet inte laddat.

Transformatorn fungerar, diodbryggan är normal.
Det finns ingen spänning vid polerna (utan anslutet batteri). (Ska det vara det? Om det tredje stiftet hänger i luften, borde det finnas spänning?)
Batteriet togs tillfälligt bort, jag kan inte kontrollera spänningen under belastning.
Är det vettigt att kontrollera TYN208-tyristorn (V5 på kylaren) eller är det mer troligt att den har kontroll?

Chip 6HKB 07501758.
Visuell inspektion visade inga problem. Det fanns en misstanke om dålig lödning i V5, lödd - resultatet är detsamma.

Laddningen är lite lik BOSCH AL1419DV, här är diagrammet: >>
Här är diagrammet:

Tillgängliga verktyg: multimeter, lödkolv. Det finns inget oscilloskop.

Kostroma Jedi Forum → Loppis → BOSCH Reparation av skruvmejselladdare behövs

Sidor 1

För att skicka ett svar måste du logga in eller registrera dig.

Laddare AL 1411 DV misslyckades. Är det någon som vet om det är vettigt att reparera det, hur mycket det kommer att kosta eller är det bättre att köpa en ny?

Sidor 1

För att skicka ett svar måste du logga in eller registrera dig.

Kostroma Jedi Forum → Loppis → BOSCH Reparation av skruvmejselladdare behövs

Om en DVD-spelare går sönder behöver du inte slänga den eller ta den till en verkstad och betala pengar för reparationer. Du kan demontera och till och med reparera enheten med dina egna händer.

Spelaren består av ett fodral med ett skivfack. På frontpanelen av fodralet finns: en statusdisplay, spelarkontrollknappar, på vissa modeller kan det finnas kontakter för att ansluta en mikrofon, hörlurar, en flash-enhet. Inuti fallet är allt mycket mer intressant.

Kort om huvudkomponenterna i enheten.

Detta är spelarens huvudelement. Den förbrukar elektricitet från en strömkälla.

Den används för att läsa information från media. En bred flexibel kabel ansluter läshuvudet till huvudkortet. Alla skivmedia har ett monteringsspår som krävs för korrekt funktion. Den ligger i centrum. När en skiva är laddad flyttas lasern till mitten för att läsa det spåret. Om läsningen lyckades etableras skivans närvaro, och först efter det slås rotationsmotorn på och skivan börjar spelas.

Motorn kommunicerar med processorn via en drivrutin. Diskens rotationshastighet beror på processorsignalerna.

Detta är en mikrokrets som tar emot kommandon från processorn och styr driften av spindeldrivmotorn, laserlinsfokuseringsspolen, laserläsarens rörelsemotor, brickladdnings- och avlastningsmotor.

"Så många enheter och kablar! Jag borde ta den till verkstaden!" - kommer du att säga med fasa och hålla i huvudet. Men! Ha inte bråttom att spendera pengar. Det finns sådana haverier som lätt kan identifieras och repareras med en konventionell skruvmejsel.

Det kan finnas många anledningar till detta. Tänk på det mest elementära och vanligaste. Låt oss ta bort locket till spelaren och diagnostisera nätsladden för inre skador. För att kontrollera multimeterns funktion, sätt på den till motståndsmätningsläget. Vi kopplar sonderna till varandra. Om enheten fungerar visas nollor på displayen. Vi ansluter de öppna sonderna till sladden. En sond till kabelkontakten vid skarvningen med kortet, den andra i sin tur till en av pluggkontakterna. Om ohmmetern matar ut upp till 3 ohm är ledningen oskadad. Om mer, så finns det ett genombrott i kärnan, och sladden måste bytas ut. Om multimetern inte svarar på något sätt, hör kontakten på kontakten och på den motsatta änden inte till samma kärna av den elektriska ledningen.Det rekommenderas inte att använda multimetern i rattläge, eftersom den fungerar i intervallet från 0 till flera hundra ohm. Nästa steg är att inspektera för damm och svullna kondensatorer. Vi rengör dammet, byter kondensatorer. Om inga visuella problem hittas och byte av tråden inte förändrar situationen, ta spelaren till en verkstad.

Videon nedan visar hur multimetern fungerar.

Tänk på de främsta orsakerna till misslyckanden och hur man hanterar dem.

Orsaker: laserhuvudet är smutsigt eller lasern är ur funktion.

Det förorenade huvudet blåses med tryckluft med hjälp av en konventionell gummilampa. Objektivet torkas av med en bomullstuss fuktad med alkohol. Lösningsmedel får inte användas. Du måste torka av det mycket noggrant med lätta rörelser. Om rengöringen inte räcker måste huvudet bytas ut.