Audi a4 gör-det-själv-motorreparation

ADP-motorn installerades på bilar:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Cabriolet (8G7) 1997 - 2000

Hälsningar herrar. Generellt sett var jag tvungen att sitta i en bilmekanikers skor så att säga. tjänster är mycket giriga. Jag hade ett problem, på den andra cylindern var det en konstant detonation. När jag kom så där i garaget bestämde jag mig för att mäta kompressionen. Resultatet av mätningar (inom parentes finns data med tillsats av 5 kuber ren motorolja): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Som du kan se, oljekompression d.v.s. Dessa är kolvringar. Det beslutades att öppna dviglo och byta ringar (som ett resultat bytte jag fler delar än jag var tvungen, så att säga, för att inte klättra två gånger). Här är delarna jag köpte:

1. Kolvringar Mahle (nominell storlek)
2. Victor Reinz oljetrågspackning
3. Victor Reinz insugsgrenrörspackning
4. Topplockspackning Victor Reinz
5. Victor Reinz avgasgrenrörspackning
6. Victor Reinz ventilkåpspackning
7. Luft- och oljefilter Knecht/Mahle
8. Fördelarskydd och Beru-skjutreglage
9. Vevstakslager Kolbenshmidt
10. Victor Reinz cylinderhuvudsbultar
11. Victor Reinz ventilskaftstätningar
12. Allt annat (VAG pan bultar, Victor Reinz kamaxel oljetätning, VAG crackers, SWAG vevstake bultar, packningar, och så vidare.)
13. En uppsättning insugs- och avgasventiler Freccia (Italien) (De köptes som ett set, eftersom de gamla ventilerna, eller snarare en ventil visade sig vara krokiga och inte skava alls, beslutade man att byta ut alla ventiler fullständigt)

Nåväl, låt oss gå. Jag tror att jag kommer att beskriva standardproceduren för att demontera Audins "nosparti" i korthet, och då och då lägga till bilder på processen. Vi drar faktiskt ut stötfångarpluggarna till höger och vänster. I pluggarnas utrymme finns två skruvar för sexkanten på varje sida, vi skruvar loss dem. Egentligen glömde jag. Först till kvarn, innan demontering Se till att koppla bort batteriet, helst två poler. Därefter tog jag bort framhjulen och satte bilen på domkrafter. Vi skruvar loss tre skruvar i varje skåp för ett litet TORX-munstycke (förlåt, jag kom inte ihåg vilka munstycken som behövdes, jag använder Force-setet). Vi knäpper av stötfångaren på båda sidor och tar den åt sidan. Vi ser framför oss fästena som stötfångaren är monterad på

Vi skruvar in bulten i det tomma örat på vänster fäste, men inte helt. En bult som skruvades loss från stötfångarpluggarnas utrymme) För att hålla munstycket på dem. Skruva sedan loss och ta bort strålkastarna helt, fäst vingarna på bilens framsida. I allmänhet vrider vi allt som förhindrar borttagning av nospartiet från bilen. Vi tar bort trimmen från servostyrningsbehållaren, där ser vi kontakter som sitter på fästet. Vi kopplar bort dem alla för större tydlighet och enkelhet, vi kopplar också bort kontakten från luftkonditioneringskompressorn på bilens vänstra sida) Förresten, jag glömde säga, så fort du tar bort stötfångaren, skruva av muggarna (så för att säga, plastfodret på luftkonditioneringens kylare), kommer du att se en kran längst ned till höger på kylaren, sätt den på en lämplig slangbit på den och byt ut en tom behållare. Således kommer du att slå ihop frostskyddsmedlet, men inte alla. Frostskyddsmedel från blocket kan dräneras genom att skruva loss dräneringsbulten under pumpen. Töm frostskyddsmedel lägg åt sidan, vi behöver det inte än. Efter att ha skruvat loss alla bultar som håller mynningen och kopplat ur kontakterna, ta bort mynningen och lägg den åt sidan så att den inte stör. Du kommer även behöva skruva loss skyddsfästet underifrån (vem har det).

Detta är med den övre tidtagningshylsan borttagen. Ta sedan bort bältena. För att ta bort generatorremmen, ta in nyckeln 17 i spåret och dra spännaren moturs, sätt in en lämplig bult eller spik i ett speciellt hål och ta bort generatorremmen. Förresten, innan dess måste du ta bort den trögflytande fläkten:

Ta sedan bort luftkonditioneringskompressorns remsträckare:

Allt är enkelt där, skruva loss kompressorns spännbult, ta bort remmen och skruva loss bulten som håller spännaren. Ta sedan bort servostyrningspumpremmen. Det finns 3 bultar på pumpremskivan för en invändig sexkant, skruva loss dessa bultar i tur och ordning, håll remmen med den andra handen (kläm ihop dess två halvor med övre och nedre handflatorna, som om du gör en propp), ta bort pumpremskivans halva , ta bort bältet, ta bort den andra halvan. Förresten, jag glömde att säga igen, när generatorremmen togs bort, är det nödvändigt att skruva loss bultarna som fäster spännaren till generatorn. Ja, bältena har tagits bort. Lossa nu den övre kåpan på timinglådan. Vi tar huvudet med 20 och börjar vrida vevaxelbulten för att rikta in märkena på kamaxeln, vevaxeln, fördelaren och i svänghjulet / växellådans klocka:

När märkena matchade överallt, fråga sedan en assistent, låsa vevaxeln med ett huvud och en spärr med 20, skruva loss bultarna på vevaxelns remskiva. Därefter skruvar vi bort fästena på det nedre kuggremskåpan: 2 bultar för en inre sexkant, en bult för 13 och en bricka för 10 (brickan skruvas på en pinne i området för pumphuset ). Ta bort bottenkåpan. Nu kan du tömma oljan genom att skruva av avtappningspluggen 19 (typ) från oljetråget. Efter att ha tömt oljan, ställ den åt sidan, vi kommer inte att behöva den längre. Jag tog också bort kylvätsketanken för att tvätta den (dvs. jag såg inte att kylvätska eller rostigt vatten flöt i den). Här tvättad.

Nu, som du kan se, är kylvätskan röd (rosa), vilket är mycket tilltalande.

Nu kan du skruva loss t-shirten i plast bakom blockhuvudet. Två bultar för 13) Frostskyddsmedel kan rinna ut (åtminstone hände det mig, eftersom jag inte skruvade loss och tömde inte kylvätskan från blocket). Nu kan du ta bort kamremmen. Efter att ha satt allt på märkena, skruva loss spännarbulten och skruva av själva spännaren. Vi tar bort bältet, efter att tidigare ha markerat dess rotationsriktning (medurs), för att sätta tillbaka allt senare. Vi skruvar av spännrullen, tar bort rullen och lägger den åt sidan:

Vi börjar skruva loss ventilkåpans bultar. Ta bort locket, ta ut oljedeflektorn

Vi börjar skruva av kamaxelkåporna. Skruva först av locken 5,1,3 korsvis, sedan korsvis 2 och 4, ett halvt varv per pass, tills de kan skruvas loss för hand. Skruva sedan av huvudet från blocket. Det går en asterisk T55)

Det här är topparna på bilden. De är fortfarande från fabriken. Jag klagar inte på jobbet, så det beslutades att lämna. Med huvudet av, här är vad vi ser

Allt sot, huvudet har inte tagits bort sedan 1996)) Så skicket är utmärkt. Här är en bild på huvudet från ventilsidan. Allt brinner

Därefter började jag försöka komma till pannbultarna. jag vill vara säker Inga hjälpramar behöver skruvas loss. Det här är ADP. Det enda du behöver för att lossa kuddbultarna, lyfta upp motorn genom två block in i luftkonditioneringsfästet och höja motorn. Sedan skruvar vi loss denna "hästsko"

Denna hästsko är ett stöd för motorn och boxen på samma gång. Den hålls av tre bultar för en inre sexkant med 16 gånger 65, en bult med en mutter med 45 och två bultar med 95) Ta bort hästskon och börja skruva loss pallbultarna runt omkretsen. Det finns 18 av dem, de bakre är svårast att skruva loss, eftersom. handen är mellan underramen och pallen, gud förbjude domkraften kommer att flyga av, du kommer att lämnas utan händer, därför Säkerheten är av största vikt. Var försiktiga killar). Efter att ha skruvat loss pallen tar vi bort den. Det kommer inte att fungera första gången, bara slå med en klubba från en hammare så lossnar det. Vi ser en reflektor.

Ta av den försiktigt, den kan lätt gå sönder. Här är vad det var för pall.

Nu tar vi huvudet vid 14 och börjar skruva av kolvarnas vevstångsskydd. Dra försiktigt ut, tryck underifrån och utan att skada vevaxeltapparna. Här är de kolvar efter 15 års arbete.

Vi tar bort ringarna och försöker att inte skada kanterna på kolvarna, jag bröt ett par)) Gee)))

Sedan börjar vi tvätta kolven, eller snarare belägga den med kemi, så att säga. Jag använde Amway ugnsrengöring

Låt oss börja med huvudet.Vi tar en bit av en plastflaska, skär ut ungefär en bit på 20 * 20 cm, förvandlar den till ett rör och lägger den i brunnen, efter att tidigare ha tagit bort de hydrauliska lyftarna (försiktigt, utan att anstränga oss) och lägga dem i den ordning de togs bort, med ventilerna uppe så att oljan inte läcker ut. Vi börjar knäcka ventilerna. Denna process beskrivs överallt på Internet, det är inget komplicerat) Vi tar ut ventilen:

Efter tvätt av huvudet, torka det torrt genom att torka av det framför detta lösningsmedel. Eftersom Ventilerna är nya och behöver slipas in. Vi tar lapppasta. Jag tog en tvåkomponent, gav något om 50 rubel. Vi smörjer in ventilskaftet med ren motorolja, sätter in det i styrningen, å andra sidan lägger vi en slang av lämplig storlek på ventilskaftet, applicerar lite lapppasta på ventilfatet och börjar slipa ventilerna i en cirkulär rörelse, ständigt ändra ventilens läge.

Och så med varje ventil, ärligt talat, gjorde mina händer ont i en vecka efter att jag har lappat. Sedan sätter vi in ​​ventilerna på sina platser, vänder på huvudet med arbetsdelen (den del som är riktad mot cylindrarna), vrider ljusen i ljushålen så att fotogen inte läcker ut och fyller den med fotogen, kollar efter läckor.

Vi börjar samla huvudet. Vi sätter in ventilen med en oljad stång, sätter på ett skyddande lock på ventilen, tar ventilskaftstätningen indränkt i motorolja (innan jag monterade, hällde jag bara alla lock i en burk med olja) och satte den på stången . Vi tar MSK-hylsan och trycker på locket hela vägen (inte att glömma att sätta en plastdorn i brunnen, som vi gjorde av en tom plastflaska, för att inte repa brunnens väggar), sedan fjädrarna in den ordning de togs bort, fjäderplattan, och börjar torka))) Det är bättre att göra det tillsammans, du kan verkligen fånga hemorrojder. Vi satte de hydrauliska lyftarna på samma ställen där vi tog bort dem.

Det är jag) Tjock, labbande ventilen.

Kamaxeltätningen måste bytas ut. Vi sätter kamaxeln:

Och vi fäster det rätta ögonblicket, först korsvis täcker 2 och 4, sedan 1,3 och 5, smörjer det första locket med tätningsmedel, men utan fanatism och på den plats där fogen är, närmare kamaxelväxeln. Därefter satte jag huvudet på små träformar så att ventilerna under de hydrauliska lyftarna stänger. Det rekommenderas i allmänhet inte att omedelbart sätta huvudet, eller snarare starta motorn. Kolv, ren.

Vi börjar sätta ringarna på kolven))) Vi klär oss försiktigt för att inte bryta ringarna, vi behöver återigen en del av plastflaskan, en remsa 5 cm lång och 1,5 cm bred. Använd den som guider, vi kommer att sänk ner ringarna längs med dem. Åh ja, innan du planterar ringarna, smörj spåren under ringarna och själva ringarna med mycket motorolja) Vi byter vevstakeslagren och smörjer också generöst in sätena och själva lagren med olja. Vi arrangerar ringarna som i figuren.

Kollade ringarnas läge, en duktig bilmekaniker föreslog Lehan

Vi tar en dorn för kolvar (jag tog en universal), sätter försiktigt kolven, trycker in den i cylindern, som är rikligt smord med olja, knacka på cylindern med ett hammarhandtag, vi kör in kolven i cylindern. Se upp för ringarna, de kan klättra ut ur dornen) Efter att ha satt alla kolvar på plats börjar vi dra åt vevstakeshattarna i rätt ögonblick. Vi monterar allt i omvänd ordning, rensar bort resterna av de gamla packningarna, torkar dockningsområdena med ett lösningsmedel och sätter nya packningar. Jag bytte också oljetätningarna på mellanaxeln, vevaxeln (det finns en oljetätning och en papperspackning, jag blockerade vevaxeln, vilade en del av vevaxeln genom plankorna in i cylinderblocket med två plankor). Vevaxelbulten måste bytas. Vi sätter alla bälten på plats och placerar dem i rätt riktning. Vi sätter insugningsröret, avgasröret.

Vi byter packningar där det behövs, vrider allt i rätt ögonblick. Vi sätter huvudet så här:

1. Rikta in kolven på ungefär samma nivå

2. Vi sätter cylinderhuvudet, sätter nya bultar och drar åt det med rätt ögonblick, efter att tidigare ha rengjort de matchande ytorna och Ta ALLTID bort eventuell kvarvarande olja och kylvätska från bulthålen.
Åtdragningsmoment: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Vrid 90 grader 4. Vrid 90 grader i en viss ordning. Det finns i varje reparationsmanual.

3. Vi sätter märket på kamaxeln

4. Komma ikapp märket på vevaxeln

Förresten, vem verkligen älskar att alla märken står på plats, då blir det nödvändigt att kombinera märket på mellanaxeln (punkten) och vevaxelns remskiva och samtidigt, så att skjutreglaget ser på risken på fördelarhuset. Tja, det är i princip allt. Vid första starten skruvar vi av ljusen, tar bort kontakten från Hall-sensorn, drar ut säkring nr 28 (ansvarig för bränslepumpen), fyller på vätskor och olja enligt nivån. Vi oljar startmotorn med ett par tillvägagångssätt i 40-50 sekunder. Sedan sätter vi ljusen, ansluter Hallsensorn, sätter in säkringen på plats och startar bilen. Här, efter reparationen, bestämde jag mig för att putsa min charm.

Det är inte alltid lätt att komma till slutsatsen om genomförbarheten av en fullständig översyn av motorn, eftersom det är nödvändigt att baseras på ett antal objektiva indikatorer.

Hög körsträcka är inte en tillräcklig indikator på behovet av en större översyn, å andra sidan utesluter inte låg körsträcka behovet av en större översyn. Den viktigaste indikatorn verkar vara aktualiteten för rutinmässigt motorunderhåll. Med ett snabbt olje- och filterbyte, såväl som när allt annat nödvändigt underhållsarbete utförs, fungerar motorn tillförlitligt i många tusen kilometer. Tvärtom kan otillräckligt eller otidigt underhåll orsaka en kraftig minskning av motorns livslängd.

Ökad oljeförbrukning indikerar slitage på kolvringar, ventilstyrningar och ventilskaftstätningar. Se till att läckor inte orsakar ökad oljeförbrukning och dra först då slutsatsen att kolvringar och ventilstyrningar är olämpliga. För att fastställa den troliga orsaken till felet, mät kompressionen i motorcylindrarna.

För att bestämma mängden arbete som ska utföras, kontrollera kompressionen i motorcylindrarna. Testa också med en vakuummätare och bestäm vilken typ av avläsningar av denna enhet.

Kontrollera oljetrycket med en tryckmätare som skruvas på plats för oljetrycksgivaren och jämför testresultatet med standardvärdet. Om oljetrycket är lågt kan orsaken vara slitna huvud- och vevstakeslager eller delar av oljepumpen.

Förlust av kraft, "dippningar" i motorn, detonationer eller metallstötar, ökat ljud från gasdistributionsmekanismen, ökad bränsleförbrukning indikerar behovet av en större översyn, särskilt om alla dessa tecken på onormal drift uppträder samtidigt. Om prestanda för alla justeringar inte leder till förbättring, är det enda sättet att eliminera onormal drift av motorn en större översyn. En översyn består i att återställa motordelar till det skick som anges i tekniska data för en ny motor.

Vid en större översyn byts kolvar och kolvringar, cylindrar borras eller finslipas. Efter reparationen av cylindrarna, som utförs i en specialiserad verkstad, kommer det att krävas installation av reparationskolvar. Vevaxelns vevstång och huvudlager samt kåporna till kamaxellagertapparna måste också bytas ut, vid behov bör vevaxeltapparna slipas för att återställa normala spel med vevstaken och huvudlagren. Som regel är ventiler också föremål för reparation, eftersom deras tillstånd vid reparationstillfället i regel inte är helt tillfredsställande. Under översynen av motorn utförs även reparationer på sådana enheter som startmotor, generator och tändningsfördelare. Som ett resultat måste den reparerade motorn ha egenskaperna hos en ny enhet och klara en betydande körsträcka utan att misslyckas. Varning

Vid en större översyn bör viktiga delar av kylsystemet som slangar, drivremmar, termostat och kylvätskepump bytas ut. Radiatorn bör undersökas för täthet och renhet hos de inre kanalerna. Om du köpte en reparationsmotor eller ett ofullständigt cylinderblock, garanterar vissa leverantörer inte driften av dessa enheter utan högkvalitativ spolning av kylaren. Vid översyn av motorn rekommenderas även att byta ut oljepumpen.

Innan du påbörjar en motoröversyn, se över de relevanta procedurerna för att få en uppfattning om omfattningen och kraven för det kommande arbetet. Med förbehåll för alla normer och regler, med alla nödvändiga verktyg och fixturer, är översyn lätt att utföra, men det kommer att ta en betydande tid. Det tar ungefär två veckor, speciellt om du måste gå till en specialiserad verkstad för att reparera och återställa delar. Kontrollera tillgången på reservdelar och se till att köpa nödvändiga specialverktyg och utrustning i förväg.

Nästan allt arbete kan utföras med en standarduppsättning verktyg, även om exakta mätinstrument kommer att behövas för att kontrollera och bestämma lämpligheten av vissa delar. Ofta kontrolleras delarnas skick i specialiserade verkstäder, som också får rekommendationer för utbyte eller restaurering av vissa delar.
Varning

Du bör kontakta bilserviceverkstäderna först efter att ha helt demonterat motorn och kontrollerat skicket på alla delar, särskilt cylinderblocket, för att bestämma vilka underhålls- och reparationsåtgärder som kommer att utföras i verkstäderna.

Eftersom cylinderblockets skick är den avgörande faktorn för att fatta beslut om dess vidare reparation eller om köp av ett nytt (eller reparations) cylinderblock, är det nödvändigt att köpa reservdelar eller utföra bearbetningsoperationer på relaterade delar först efter en noggrann kontroll av dess tekniska skick. Gör det till en regel att den verkliga kostnaden för reparationer är tid så att du inte behöver betala för att installera slitna eller renoverade delar.

Sammanfattningsvis noterar vi att monteringen av alla enheter bör utföras med all försiktighet i ett rent rum för att undvika ytterligare fel på den reparerade motorn och säkerställa dess tillförlitliga funktion.

Utan undantag mutar alla bilar av märket Audi sin ägare med god dynamik och tillförlitlighet hos enheter och enheter. Bilen av detta märke är en kombination av de mest avancerade tekniska innovationerna och tysk grundlighet. Förutom nya modeller är nu begagnade också ganska eftertraktade. De flesta av dem är decennier gamla. I detta avseende står Audi-ägare inför motorreparationer. Materialen i det här avsnittet hjälper dig att reparera motorn på Audi a6 med dina egna händer.

Hur reparerar man en Audi 80-motor? Dessa sedaner har inte tillverkats på över 15 år. Därför kräver motorn regelbundna inspektioner, byte av vissa delar och driftvätskor.

I samma avsnitt, allt utbildningsmaterial som behövs för att reparera Audi A6-motorn med dina egna händer. Denna modell är inte heller ny. För henne erbjuder de ett ganska brett urval av kraftenheter, designade för att köra med helt andra "förare"-förfrågningar. Till exempel en ekonomisk turbodiesel eller en 300 hk V8 bensin. Med. I allmänhet kan du byta pump eller filter själv, och det är bättre att anförtro befälhavaren att utföra mer komplexa reparationer. Det finns ingen anledning att riskera dyra delar, och vissa typer av arbete kräver speciell kompetens och utrustning.

Alla vet tillförlitligheten hos ett bilmärke som Audi, oavsett modell. Men oavsett hur pålitlig bilen är, under drift måste du byta vissa delar antingen på service eller på egen hand. Det finns många bilägare som gör-det-själv Audi A4 reparation. Någon kanske bara gillar att göra något på egen hand, men för vissa verkar tjänstens tjänster för dyra. I grund och botten måste uppmärksamhet ägnas åt bilens fjädring, bränslesystemet och, ja, andra småsaker. Vissa återställer även efter en olycka bilar på egen hand.

Det viktigaste att komma ihåg när du reparerar Audi A4 med dina egna händer, så att alla åtgärder utförs korrekt, och efter det behöver du inte kontakta tjänsten och betala pengar. Vissa fel i bilen kommer att övervägas nedan, i synnerhet reparationen av ABS-enheten och strålkastarens autokorrigeringssensor.

ABS-enheten kanske inte fungerar av olika anledningar. Den kan misslyckas helt och behöver bytas ut, någon köper en bil med en inte längre fungerande enhet och måste reparera den. För dem som inte har någon erfarenhet av mikroelement är det bättre att inte komma in i blocket, eftersom du kan göra det ännu värre. Om ABS-indikatorn på panelen inte tänds börjar vi leta efter ett problem. Det är nödvändigt att kortsluta två ledningar - gul / röd och brun och löda dem. Efter det börjar lampan brinna. Men även efter det fungerar inte vag-com. Blocket måste repareras.

För att göra detta, ta bort det främre vänstra hjulet och skärmskyddet. Därefter avlägsnas spolarbehållaren och hydraulvätskan. Två kontakter tas bort - från själva blocket och underifrån. Det är nödvändigt att skruva loss 6 bultar med hjälp av T-20 och ta bort ABS-enheten. Som ett resultat har vi den elektroniska delen av blocket i våra händer. Därefter måste du öppna den med en konstruktionskniv. Inuti måste du hitta två tunna silvertrådar. Vanligtvis på denna plats är det dålig kontakt eller ingen alls. Vid kontaktpunkterna för dessa trådar måste eventuell oxidation avlägsnas. För att återställa kontakten tas en tunn koppartråd och löds fast på platsen från sidan av kontakten. Silvertrådar är förtennade.

Därefter måste du flytta kopparledningarna till den silverfärgade och löda ihop dem. Resten skärs i bitar. Sedan måste blocket tätas tillbaka, du kan använda smältlim. Efter att den är installerad i omvänd ordning och kontrollerad av vag-com. Om det är klart med ABS-enheten kan ibland strålkastarautokorrigeringssensorerna på Audi A4 orsaka problem. I de flesta fall misslyckas dessa sensorer på grund av kondens.

Även om Hella är en av de bästa, om inte den bästa tillverkarna av optik, tar den fortfarande inte hand om fuktskyddet särskilt bra. Detta tar sig uttryck i att tavlan inte är lackad. Även om alla leder är täta, bildas fukt där. Det finns bara ett litet hål i kroppen för att utjämna trycket när temperaturen ändras. Kanske genom detta hål gradvis och tränger in fukt. Som ett resultat, efter att ha öppnat höljet, observeras fukt inuti.

Hur man organiserar rätt utbyte av kraftverket i Audi A4: tips för att välja en donator och utföra manipulationer

Alla kan inte behålla ledarskapet i moderna marknadsförhållanden: ingenjörer måste hela tiden förbättra enheterna och underlätta designen som helhet. Frekventa experiment ifrågasätter maskinens huvuddrag - tillförlitlighet. Det mest sårbara organet är oftast kraftverket.

De första två generationerna av de legendariska "fyra" var utrustade med enheter, vars livslängd var ganska hög. När det gäller effektivitet och miljövänlighet förlorar bensin- och dieselenheter till moderna, men deras tillförlitlighetsnivå passar fortfarande in i ramen för det gemensamma konceptet "tysk kvalitet".

På generationer B4 och B5 Audi A4 motorbyte gjordes av följande skäl:

• fullständigt slitage av motorns huvuddelar;
• önskan att ge bilen en mer sportig karaktär.

I praktiken finns det ett ganska stort antal fall när kraftverket redan har helt uttömt sin resurs och fordonskarossen är i perfekt skick. Därför är den logiska vägen ut ur situationen att ersätta enheten med en ny.

Förklaringen till det andra skälet är följande: versioner med kraftfulla motorer, som regel, producerades V-formade sexor med en volym på 2,4 - 3,0 liter i begränsade mängder.I detta avseende "lyser" dessa kopior inte ofta på andrahandsmarknaden, och de som vill ansluta sig till den tyska makten ökar bara.

Med en generation av nya motorer med TSI, TFSI, FSI-teknologier började VW-koncernen att utrusta B7-generationen och den moderna B8:an. Ägarna noterar kraftverkens nyckfullhet och närvaron i deras design av ett stort antal mindre brister. Det är dock bara en liten del som bestämmer sig för att stabilisera situationen genom att installera en ny motor.

Du bör inte oroa dig för placeringen av fästena: ingenjörer har alltid strävat efter målet att standardisera de viktigaste landningsdimensionerna. Det mest "heta" ämnet här är möjligheten att kombinera ett visst par "växellåda - motor". Inte mindre akut är frågan om anpassning av styrsystemet för en annan motor.

Analysera ovanstående bör det noteras att byt ut motorn i valfri Audi A4 endast möjligt om följande villkor är uppfyllda:

• enheten och bilen är av samma generation;
• kraftverket är lämpligt för den tillgängliga boxtypen;
• ECM är helt identisk med den vanliga.

Ett subtilt inslag i urvalsprocessen är just den sista punkten. Att byta ut enheten mot en identisk orsakar som regel inga problem med elektroniken.

Problem börjar dyka upp när donatorn antingen är en nyare generations bil eller samma modifiering, men med en kraftfullare motor. I det andra fallet behöver du bara byta ut datorn. Det första scenariot kanske inte inträffar alls, eftersom åtminstone ECU-enheten och instrumentbrädan inte kommer att vara länkade.

Ägare av B4 och B5 bör vara extremt försiktiga när de väljer: sätena i manuell och automatisk växellåda är olika. Utformningen av svarskroppen i motorn kommer därför också att variera. Men erfarna bilmekaniker säger att i vissa fall är förändring möjlig.

En motor konstruerad för att fungera med en manuell växellåda kan anpassas för en automatisk växellåda genom att vrida änden av vevaxeln. Bearbetningsmånen är ca 1,5 - 2 mm. Operationen är enkel och absolut varje vändare kan göra det. I motsatt situation måste ett extra lager installeras.

Enligt ägarna kan man hävda att verksamheten inte har en hög komplexitet. Listan över övergångar är ganska enkel och innehåller en standarduppsättning av manipulationer:

• koppla bort all el och elektronik;
• demontera intagskanalen;
• ta bort avgasgrenröret.

En anmärkningsvärd funktion här är processen att ta bort motorn från motorrummet: kraftverket visas i bilens riktning. Så för motorbyte på valfri representant för Audi A4-familjen det är nödvändigt att först demontera den främre delen, inklusive stötfångaren, strålkastarna och kylarramen.

Att byta ut motorn på "fyran" från Audi är en mycket verklig operation som inte har en hög nivå av komplexitet. Den viktigaste rollen här tilldelas valet av givare. Problemet med den tekniska processen beror på graden av överensstämmelse av kraftverk med varandra: betydande skillnader elimineras med hjälp av metallbearbetningsutrustning och ett nytt kontrollsystem.

En detaljerad bildrapport om byte av kamremmen på en bil med en AUDI A4 med en 1,8T ANB-motor. Först och främst köptes alla nödvändiga komponenter för reparationen.
Transmissionssats (rem, spännremskiva, spännare) - Ina 530007010
Bypass för kuggrulle — VAG 058109244
Vanligt ribbad bälte - Contitech 5PK1300
Servostyrrem / pump - Gates 6301MC
Poly kilremskiva / spjällbultar 4 st - VAG N10303607

Nu fortsätter vi till bytet av själva timingen.
Vi tar bort stötfångaren, sida T25, central SW6.

För att sätta "mynningen" i serviceläget tog jag bort luftkanalen, gummitätningen på huven, jag skruvar av de två fästena på luftkonditioneringens kompressorrör, huvudet för 10, underifrån, på båda sidor av intaget rör, en minusskruvmejsel, sedan "TV", de 4 översta st. T30, sida 2 st. T30, bas 7 st. T45.Jag skruvar in en lång bult från stötfångarfästet ett par centimeter i vänster (längs bilens) huvudfäste på "TV:n", så att en stor glipa uppstår mellan vänster strålkastare och vingen, och drar den högra sidan framåt så långt som luftkonditioneringens kompressorrör tillåter och ersätt ett tegelstöd och timmer.

Vi tar bort plastkåporna på motorn och timing.

Han tog bort luftkonditioneringens kompressorremmen genom att skruva loss rullen, nyckel SW6. Skiftnyckel 17 klämde ihop spännaren och tog bort kilremmen, tog bort spännaren, nyckel 13. För att skruva loss den trögflytande kopplingen tog du bort munstycket från gasreglaget, nyckel SW8 + hemgjord nyckel, minus skruvmejsel.

Ta bort pumpremmen för att byta ut. För att stoppa remskivan satte jag in en knopp mellan pumpaxelns triangulära fläns och servostyrningsremskivan. Nyckel SW6.

Jag ställer in kamaxel- och vevaxelmärkena, vridna medurs. Sexkantigt huvud 19.

Jag höll i vevaxeln med en nyckel och skruvade loss den kilremsskiva, nyckel SW6. Detta är inte det bästa ögonblicket för att byta ut timingen, om kanterna håller ihop i bultarna (och de håller ihop, elakhetens lag), måste du ta bort luftkonditioneringens kylare, servostyrningsradiatorn, tömma kylvätskan, koppla bort kablarna och flytta "TV:n" mer för att komma till dessa verktyg med verktygsbultarna. Den här gången skruvades bultarna loss utan problem, eftersom jag redan hade tagit bort remskivan, trampat på denna kratta och bytt bultarna till nya. Och den här gången installerade jag nya.

Gamla bilder när remskivan inte skruvades av.

Vi tar bort det nedre plastskyddet av timingen, röret för 10, SW5, SW6. Vi sätter märken på det gamla bältet och rörelseriktningen.

Som Elsa säger, jag kunde inte klämma ihop spännaren med en sexkant och sätta in proppen, så jag skruvade loss den centrala bulten på välten och tog bort den (för första gången i min bil behövde jag en nyckel för 14.), sedan spännare (rör för 10, rullbypasshuvud för 13) och remmen . Jag kunde inte kontrollera den gamla spännarens prestanda, eftersom mitt skruvstäd inte rör sig isär så långt.

Jag räknar antalet tänder mellan märkena på det gamla bältet, överför till ett nytt.

Jag spänner fast en ny rulle utan spännare, först och främst sätter jag remmen på vevaxelskivan, oljepumpen, rullen och sist kamaxelremsan. Jag kollar märkena flera gånger.

Vi sätter spännaren, jag drar ut proppen.

Efter att ha installerat ett nytt bälte skiftade märkena till en halv tand, jag har inte en halv tand, men det finns lite.

För att vara säker på att allt är i sin ordning vevar jag vevaxeln ett par gånger, kollar märkena.

Jag fäster tidtagningsskyddet, poly-V-remskiva med nya bultar. För att jämnt dra åt pumpremskivan och spänna remmen, spände jag varje bult lite och vred på remskivan.

Jag fäster den viskösa kopplingen, sätter på kilremmen.

Jag bytte inte kompressorremmen för luftkonditioneringen, eftersom den är mer levande än alla levande.

Jag sätter på TV:n. Först drar jag åt de övre bultarna och ställer in enhetliga mellanrum mellan strålkastarna och vingarna, sedan sidan, de viktigaste. Jag fäster fästena på luftkonditioneringsrören, intagsrören från botten, sätter på gummitätningen på huven, sätter luftkanalen.

Jag såg till att den högra luckan på strålkastarspolarens munstycke inte stack ut ur stötfångaren. Allt är färdigt. Nu, när man startar en kall motor på morgonen, finns det inga gnisslor/knaster.

Originalartikelnummer krävs:
VAG 058109119C - Kamrem
VAG 058109243E - Spännhjul
VAG 058109244 - Bypass-rulle
VAG 058109479B – Kamremssträckare
VAG 06B903137E – Poly-V-rem gemensam
VAG 06B260849A – Luftkonditioneringskompressorrem
VAG 058145271 – Servostyrrem/pump

Hur byter man självständigt kuggremmen på en Audi A4 V6? Nedan

Så här reparerar du glashållare själv

Så här byter och reparerar du bränslepumpen själv

Hur man självständigt byter olja i motorn på en Audi 100 c3-bil? Detaljerad

Hur byter man ut kamremmen på en Audi a4 b5 1.8T bil själv? Nedan

Hur byter man själv luftfiltret på en Audi a4 b6? Nedan

Hur man byter ut och reparerar pumpen själv

Hur man själv byter kamremmen på en Audi-bil

Hur byter man själv bränslefiltret i en Audi A6? Maklig

Så här byter du luftfiltret själv

Hur man byter ut kuddar själv

Hur man själv byter styrspets

Hur man självständigt byter ut fronten

Hur man servar framhjulsupphängningen själv, och mer specifikt

Hur man byter nedre kontrollarmar

Audi A4 och A4 Avant (Typ B5/8D) med 4-cylindriga bensinmotorer: ADP/AHL/ARM/ANA 1,6 l (1595 cm³) 100 hk/74 kW, ADR/APT/ARG/AEB/APU /ANB/AWT 1,8 l (1781 cm³) 125-150 hk/92-110 kW, sexcylindrig AGA/ALF/APS/ARJ/AML 2,4 l (2393 cm³) 165 hk/121 kW, ABC 2,6 l (25195 cm³) 110 kW, AGB/AZB 2,7 l (2671 cm³) 265 hk/195 kW, AAH/ACK/ALG/APR/AQD 2,8 l (2771 cm³) 174-193 1Z/AHU/AHH/AFN/AVG/AJM/ATJ l (1896 cm³) 90-110-115 hk/66-81-85 kW, AFB/AKN 2,5 l (2460 cm³) 150 hk/110 kW; Handbok för drift, underhåll och reparation, kopplingsscheman, tekniska egenskaper, designfunktioner, enhet, diagnostik. Illustrerad praktisk utgåva personbil av mellanklassen Audi A4 (B5) med helmetall lastbärande karosser fyrdörrars sedan (11.1994-10.2000) och femdörrars Avant kombi (01.1996-09.2001) fram- och fyrhjulsdrift (Quattro) modeller av den femte generationens produktion från november 1994 till september 2001

Audi A4/S4 Avant B5 videooljebyte i växellåda 01E och differential, tändstift V6 2,7 l (Audi A4/S4 B5 94-01)

Glödnumret finns i tändstiftets beteckning.
Dechiffrera beteckningen på ljuset:
Exempel Bosch tändstift
F 7 L T C R
1 2 3 4 5 6
1) W - gänga M 14 x 1,25 med platt tätning. SW 21 (SW - nyckelfärdig storlek);
F - gänga M 14 x 1,25 med platt tätning, SW 16;
M - gänga M 18 x 1,5 med platt tätning, SW 25;
H - gänga M 14 x 1,25 med konisk tätning, SW 16;
D - gänga M 18 x 1,5 med konisk tätning, SW 21.
2) Värmenummer. Värmeskalans värde indikeras från 06 ("kallt") till 13 ("varmt"). I det här fallet motsvarar siffran 7 det termiska värdet 175 (tidigare beteckning), 6 - 200,5-225, etc.
3) A - gänglängd 12,7 mm, normal bana för gnisturladdningen;
B - gänglängd 12,7 mm, långsträckt gnisturladdningsbana;
C - gänglängd 19 mm, normal bana för gnisturladdningen;
D - gänglängd 19 mm, långsträckt gnisturladdningsbana;
L - gänglängd 19 mm, långt långsträckt gnisturladdningsbana.
4) Utförande av elektroder: T - 3 elektroder med massa.
5) Centerelektrodmaterial: när
ingen beteckning - Cr-Ni - legering;
C - Ni-Cu - legering;
S - silver;
P - platina;
O - standardljus med förstärkt centralelektrod.
6) Utförande: R - betyder närvaron av ett skyddsmotstånd (för att minska förbränning av elektroderna).

Demontering och montering av tändstift
Tändstift byts ut var 60 000:e km som en del av underhållet.
Obs: Enblocks 4-cylindrig vertikalcylindrig (RS4) motor med bokstavsbeteckning ASJ/AZR har tändstift som byts ut var 30 000:e km. Byte av tändstift för denna motor beskrivs inte här.
Varning: Byt tändstift endast när motorn är kall eller varm vid beröring. Om tändstiften tas bort när motorn är varm kan tändstiftsgängorna i cylinderhuvudet av lättmetall vara avskalade.

Böcker och manualer Audi A4 (B7) gratis

Reparations- och underhållsmanual Audi A4 (B7)

– Audi A4 (B7) reparation på bilder
- detaljerad beskrivning av bilens komponenter och sammansättningar
– gör-det-själv eliminering av typiska fel på Audi A4 (B7)
- färgkopplingsscheman

Audi A4 (B7) Instruktionsbok och servicemanual

- användarmanual
– Audi A4 (B7) servicemanual
- felsökning
– interaktivt kopplingsschema

– pinout på elektriska kontakter Audi A4 (B7)
– egenskaper hos elektrisk utrustning
– Felsökning av elektrisk utrustning
– detaljerat elschema

Katalog över delar och monteringsenheter Audi A4 (B7)

– Tabell över utbytbarhet av delar för bilar Audi A4 (B7)
– designad för bensinstationsarbetare och bilägare
– reservdelskatalog

Audi A4 (B7) motorreparationsmanual

– fullständiga tekniska specifikationer för Audi A4 (B7)-motorn
– egenskaper för design och reparation av motorn
– gör-det-själv-felsökning av Audi A4 (B7)-motorn
- en detaljerad beskrivning av processerna för demontering, felsökning och montering av motorn med fotografier

Verkstads manuella växellådor Audi A4 (B7)

- fullständiga tekniska specifikationer för växellådan
– funktioner för design och reparation av växellådan
– Felsökning av växellåda och transmission på Audi A4 (B7)
- en detaljerad beskrivning av processerna för demontering, felsökning och montering av Audi A4 (B7) växellåda med foton

Audi A4 (B7) injektor felkoder

- beskrivning och diagram av injektorn
– avkodning av koder för felfunktioner i motorn
– Injektor felsökning
– pinout för insprutning och elektriska ledningar

– trimma Audi A4 (B7) med dina egna händer
– trimning av motor, trimning av kroppen, trimning av fjädring
– guide för multimediainställning