Gör-det-själv generator auto reparation

Jag har redan pratat om utformningen av elektriska strömgeneratorer, som liknar synkronmotorer, skiljer sig bara från dem i en samlare, så processen för felsökning och reparation av elektriska strömgeneratorer liknar dem på många sätt.

I den här artikeln Jag kommer att berätta i detalj med hjälp av exemplet på gör-det-själv-reparation av en bilgenerator, eftersom det är den reparation som de flesta människor oftast möter. Principen att reparera en generator med egna händer som en del av ett kraftverk kommer att vara liknande. Endast en spänningslikriktare kommer inte att byggas in i dess hölje och utspänningsjusteringen kommer att fungera annorlunda.

Bilar använder en trefasgenerator växelström, men som bekant i ombordnätet, en konstant spänning på 12 volt. För att få likström används en likriktare bestående av 6 dioder, och en spänningsregulator tillhandahålls för att hålla spänningen på 12 volt inom acceptabla gränser.

Generatorn är ganska enkel. Spänning appliceras på rotorn genom grafitborstar och släpringar för att excitera den. Den drivs av en remskiva genom en remdrift. Rotorn roterar i lager. Den elektriska spänningen genereras i statorlindningarna och omvandlas till DC med hjälp av sex effekthalvledardioder, varav tre är anslutna till generatorns positiva pol och de andra tre är anslutna till minuspolen och "fordonsjord".

• Om på bilens instrumentbräda efter att veving slocknar inte indikatorlampa, detta indikerar att generatorn inte fungerar och inte ger ström. Men ibland kan orsaken till larmet vara en dålig kontakt med kontakten, ledningarna eller ett fel på reläet.
• Laddar ur batteriet. Men tänk på att ibland laddas batteriet ur och hinner inte laddas av en fungerande generator vid förflyttning över korta sträckor och med bilens lampor och elektriska apparater påslagna så mycket som möjligt.
• Generator med motorvarvtal 2000-2500 producerar en spänning under den tillåtna gränsen på 13,2 volt.
• Om generatorn genererar spänning över den tillåtna gränsen i 14-14.8 Volt (beroende på modell), då indikerar detta en felaktig spänningsregulator, vilket leder till katastrofal överladdning av batteriet.

Innan du tar bort generatorn för reparation, kontrollera:

1. Spänna drivremmen och rotera remskivan, dra åt dess mutter.
2. Anslutning av batteri och generator till karossen.
3. Säkringarnas integritet.
4. Lagerspel. Den kontrolleras på samma sätt som för elmotorer enligt denna instruktion.

1. Innan demontering och demontering kraftenhet, om det finns generatorljud under drift, försök att koppla bort ledningarna. Om bruset har försvunnit, indikerar detta en kortslutning eller en interturn-krets av statorlindningarna, eller en kortslutning till jord. Reparation är inte tillrådligt, det blir billigare att byta ut generatorn med en ny. Om ljudet kvarstår, indikerar detta slitage på lagren. De måste bytas ut.
2. Oftast Slitna borstar är orsaken till felet.. Kontrollera och byt ut dem.
3. Dålig kontakt mellan borstar och släpringar. Kontrollera om det finns ett dåligt fjädertryck. Den kan sträckas ut eller bytas ut vid behov. Inspektera släpringarna för tecken på bränning eller smuts. För rengöring, använd det finaste sandpapper, och för smuts, använd en trasa. Vid kraftigt slitage på släpringen måste rotorn bytas ut.
4. Rotorlindningsskador kan kontrolleras med en multimeter. Lindningarna ska ringa mellan varandra för en kortslutning eller visa ett litet värde. Om lindningarna är intakta är det nödvändigt att ringa för frånvaron av en elektrisk anslutning mellan dem och höljet. En defekt rotor kan inte repareras och måste bytas ut.
5. Skador på statorlindningen kontrolleras på liknande sätt. Mellan terminalerna ska multimetern visa en kortslutning eller ett mycket litet motstånd. Och det ska inte finnas någon elektrisk kontakt mellan lindningen och generatorhuset. En defekt stator måste bytas ut.
6. Kontrollera alla dioder i likriktaren. De bör leda elektrisk ström endast i en riktning, i motsatt riktning (de positiva och negativa sonderna är utbytbara) - motståndet är ganska högt. I exemplet på bilden är det nödvändigt att kontrollera varje diod mellan punkterna numrerade 1 och numrerade 2.

Rekommenderar dessutom bekanta dig med instruktionerna för att reparera synkrona elmotorer med egna händer, eftersom de har felsökning utförd på nästan samma sätt som för generatorer.

Hej kära bilentusiaster! Idag kommer jag att berätta för dig hur du reparerar generatorn med dina egna händer. Du kanske redan har stött på ett sådant problem när batteriurladdningsindikatorn plötsligt tändes på instrumentbrädan, vilket betyder att laddningen har försvunnit på din bil, och du inte har lång tid kvar, batteriet håller i max 1- 2 timmar.

Skynda dig inte att slänga generatorn. Försök att fixa det först. Det vanligaste generatorfelet är borstslitage.

För att kontrollera borstenheten måste du ta bort det bakre plasthöljet genom att böja tre plastklämmor arrangerade i en cirkel.

Ta bort locket, skruva loss de två skruvarna och ta bort spänningsregulatorn.

Kontrollera slitaget på borstarna, om borstarnas restlängd är mindre än fem millimeter köp gärna en ny spänningsregulator i butiken. Ibland händer det att generatorn inte laddar eller laddar batteriet, detta är också ett fel på spänningsregulatorn. Generatorns normala spänning är från 13,5 till 14,5 volt, beroende på motorvarvtalet och belastningen på generatorn.

Nästa generatorfel är ett haveri av diodbryggan. För att testa dioderna måste du ta bort diodbryggan. Vi skruvar loss bultarna som håller diodbryggan.

Böj ledningarna åt sidan.

Ta bort diodbryggan. Hur man testar en diodbrygga. Läs här: Hur testar man en diodbrygga?

Efter att ha tagit bort diodbryggan, se till att kontrollera statorlindningarna. Vi gör detta, slår på multimetern i uppringningsläget och kontrollerar alla tre statorlindningarna för en öppen krets. Alla lindningar måste ringa sinsemellan.

Därefter kontrollerar vi kortslutningen till jord. Vi ansluter en sond på multimetern till jord och ansluter den andra i sin tur till terminalerna på lindningarna. Det ska inte finnas kort till jord.

På samma sätt kontrollerar vi armaturlindningen.

Vi kollar ankaret, det är inget kort till marken.

Nu ska jag visa hur man tar isär generatorn för att byta ut lagren. Vi skruvar loss de fyra skruvarna som förbinder de två halvorna av generatorn tillsammans.

Lossa muttern och ta bort remskivan.

Använd en skruvmejsel, dela försiktigt generatorn i två delar för att inte skada aluminiumhöljena.

Byt ut defekta lager med nya. Montera generatorn i omvänd ordning.

Vänner, jag önskar er lycka till! Vi ses i nya artiklar!

Mån 19 oktober 2015

Visningar: 10 620 Kategori: Bilel

Hej! Idag ska jag visa dig hur jag reparerade min generator, som kanske någon annan skulle ha kastat på en soptipp. När jag körde hem igår var det all inclusive – ljus, spis och musik. Vid något tillfälle gnisslade omborddatorn och batterilampan på panelen tändes. Jag tog omedelbart spänningen från nätverket ombord till BC och blev förvånad - det var 11,4 volt. Jag stängde genast av allt och körde sakta hemåt.

Efter att ha stängt av motorn visade datorn 8 volt. Efter att ha tagit bort och demonterat generatorn, avslöjades det att en av koppar-grafitborstarna på reläregulatorn helt enkelt föll av tråden. Den här kostar 510 rubel, men jag trodde att det skulle vara bättre att fixa det själv.
Så här ser det ut.

Rotande i lagret hittades nya borstar från borren.

De skilde sig åt i bredd och tjocklek, men längden var densamma. Jämföra:

Efter lite slipning på kvarnen blev de nästan identiska, bara färgen skiljde sig.

Sedan lödde jag fast en tunn koppartråd i borstens pigtail, så att jag med dess hjälp i framtiden inte skulle ha några problem med hur man drar åt just denna pigtail i borstens kontakthål.

Efter att borstkontakten på reläregulatorn rengjorts fanns det fortfarande rester av den gamla flätan.

Och han förtennade det hela med tenn och lödsyra.

Sedan satte jag en fjäder på samma tråd.

Och jag satte den i kontakthålet på reläregulatorborsten.

Sedan såg jag att kontaktbussningarna på generatorrotorn var gnidade med borstar, så pass att plast redan syntes i spåren, det vill säga antingen kontaktbussningarna eller rotorn behövde bytas.

Tja, det ser ut som en reparerad generator.

Jag installerade den tillbaka i bilen, startade den och såg 14,1 volt. Jag kunde naturligtvis inte ta ett ångbad och köpa allt detta, inkl. och en ny generator. Men varför? Reparationer spenderades 0 rubel och ett minimum av ansträngning. Jag hoppas att detta är användbart för någon. Lycka till!

En bilgenerator är en enhet som används för att tillhandahålla el till alla energikonsumenter i en bil. Felet i generatorset kommer att leda till att all utrustning kommer att drivas av batteriet, och detta kommer sedan att göra att den snabbt laddas ur. I vilka fall är det nödvändigt att reparera generatorer, och vilka fel är typiska för denna enhet? Du hittar svaren nedan.

Varför stannar motorn när generatorn är laddad, vad kan vara problemen med strömläckage, vad ska spänningen vara, varför fungerar inte enheten och hur man reparerar haveriet? Att reparera fel på bilgeneratorer med dina egna händer är en ganska komplicerad fråga, därför rekommenderar det till att börja med att du bekantar dig med enhetens huvudsakliga sammanbrott. Mekaniska fel inkluderar skador på monteringsfästen, enhetshus, slitage på remskivor och lager, tryckfjädrar, etc. Det kan finnas många orsaker till skadan, men de har i alla fall inget med den elektriska komponenten att göra.

Om bilmotorn inte startar och du tror att det är generatorn som har gått sönder, kommer det att vara användbart för dig att lära dig om huvudtecknen på ett fel i enhetens drift:

1. Indikatorn för lågt batteri dök upp på instrumentbrädan med motorn igång. Lampan kan blinka eller lysa kontinuerligt.
2. Om enheten inte fungerar korrekt, när enheten är laddad med en högre belastning än den som den är konstruerad för, kommer batteriet i drift för att stödja strömförsörjningen till utrustningen. Detta kan göra att elektrolyten i batteriet kokar bort.
3. Nästa symptom - när du slår på strålkastarna kan du se hur optiken började brinna svagare. Om du trycker på gaspedalen, vilket kommer att leda till en ökning av kraftenhetens hastighet, kommer optikens ljusstyrka att återställas till önskad nivå.
4. Enheten tjuter, brummar eller visslar. Om främmande ljud börjar dyka upp under drift av enheten, indikerar detta ett fel i dess drift, vilket kan vara annorlunda. Dessutom blir generatorn väldigt varm.
5. Bilmotorn stannar då och då utan någon uppenbar anledning. Ett fel av detta slag kan tyda på att det finns en brist på spänning i ombordnätet, vilket är nödvändigt för att driva elektrisk utrustning. Om samtidigt batteriet är fulladdat, så ligger orsaken troligen just i generatorn.

Tänk nu på de möjliga orsakerna till problem som kan kräva borttagning, demontering och reparation av fordonets generatorset:

1. Remskiva skada eller slitage. Om vi ​​pratar om allvarliga fel och betydande skador på remskivan, blir det lättare att byta ut den. I vissa fall är reparation och restaurering tillåten, men det är bäst att byta enheten.
2. Skador eller naturligt slitage på släpringar som kan skadas.
3. Fel i driften av regleranordningen. Spänningsregulatorn är utformad för att utjämna arbetsvärdet i bilens elektriska nätverk, dess fel kommer att leda till överspänningar i nätverket.
4. Nedbrytning av enhetens diodbrygga. När dioderna misslyckas är det första symptomet på ett haveri frånvaron eller för svag gnista på ljusen, och batterikapaciteten kan också minskas.
5. Stänger varven på statorlindningen. Ibland löser problemet genom att linda tillbaka lindningen, men det är ofta lättare att helt enkelt byta ut den.
6. Lagerslitage. Med slitage av lagerelementen kommer ytterligare ljud att uppstå under driften av enheten.
7. Skador på strömförsörjningskretsen.

Hur man demonterar och hur man reparerar enheten? Nedan finns några grundläggande felsökningstips.

Dessa tips är relevanta om du känner till de huvudsakliga orsakerna och tecknen på sammanbrott:

Ibland är självreparation av enheten opraktisk, så bilägare måste byta enheten. Överväg ersättningsproceduren med exemplet på Lada Kalina-bilen.

För att lyckas slutföra ersättningen, förbered följande verktyg:

• skiftnycklar för 8, 13 och 19, för större bekvämlighet, använd ringnycklar och skiftnycklar;
• spärrhakar med huvuden av liknande storlekar;
• förlängningssladd med en vev (författaren till videon är AndRamons-kanalen).

Utbytesproceduren måste utföras med hänsyn till tillverkarens rekommendationer och krav, som anges i servicemanualen. Innan du fortsätter med bytet, se till att studera manualen.

Så, hur du tar bort och byter ut enheten själv:

Snabb reparation och underhåll av enheten är de viktigaste aspekterna som kommer att öka enhetens livslängd.

Vilka nyanser bör övervägas:

En visuell lektion med en detaljerad beskrivning av alla aspekter av enhetens funktionsprincip visas i videon nedan (videon publicerades av Mikhail Nesterov).

bilgenerator - en elektrisk installation som omvandlar motorns mekaniska energi till elektrisk ström. Bilgeneratorn i bilens motorrum utför funktionen att ladda batteriet och matar också den elektriska utrustningen för den löpande motorn. Det är ingen hemlighet att utan korrekt drift av denna enhet är den normala driften av motorn omöjlig. Jag föreslår att förstå designen av generatorn, samt överväga några möjliga haverier och alternativ för att eliminera dem.

Själva enheten tillhör kategorin elektrisk utrustning, som har en ganska komplex design. Felet i generatorn kommer att leda till bristen på laddning av batteriet, såväl som fel på bilens motor. Att köpa en ny generator eller reparera en generator på ett servicecenter är inte billigt och kommer med största sannolikhet att kosta dig en ganska slant.

Men om du inte är från det "skygga dussinet", men du har ett lödkolv till ditt förfogande, och du vet hur du använder det rent av en slump, är det vettigt att försöka reparera en bilgenerator med dina egna händer.

Jag föreslår till att börja med att analysera de viktigaste "sjukdomarna" som ofta förekommer i generatorn:

1. Enheten slutade ladda.

2. Enheten matar ut för låg spänning.

3. Generatorn överladdar.

4. Under laddning blinkar indikatorlampan på instrumentpanelen.

5. Under driften av enheten hörs en del främmande ljud.

Nästa steg blir att bestämma arten av vissa problem och bestämma "ondskans rot".

Om generatorn har slutat ge normal laddning till batteriet kan detta betyda följande:

1. Säkringen har gått, eller bara flyttat sig lite (kontakter).

2. Kritiskt borstslitage, antingen är borstarna trasiga eller har fastnat.

3. Skadat regulatorrelä.

4. Lindningen kan ha kortslutits eller rotor- eller statorkretsen kan ha brutits.

När det gäller de tre första fallen kommer det troligen att bli nödvändigt att byta ut de defekta delarna. Men om du har alla tecken på det senare, måste du vara ganska knepigt.

Det finns flera alternativ för att lösa problemet.

Du kan helt enkelt köpa en normal lindning för statorn, eller skicka en misslyckad för reparation och byta ut den. Om lindningen går sönder är det nödvändigt att reparera rotorn. Ofta uppstår ett lindningsbrott i släpringar (detta kan också vara en avlödning av ena änden av lindningen). I det här fallet måste du varva upp spolarna i den skadade sektionen till punkten för bristning. Tråden måste vara tillräckligt lång för att lödas fast i släpringen. Därefter måste du lossa den trasiga spetsen på lindningen från kontaktringen och sedan görs en användbar ände av samma lindning (avbruten baksida, posteringar).

Det är möjligt att det förekom en avlödning av änden av lindningen, som är placerad på rotorn. Om så är fallet behöver du bara löda tillbaka den. Om det finns ett behov av att rengöra släpringarna, gör det. Om det finns en djup defekt tas den bort med en fil.

Samtidigt, som de säger, kan du eliminera en annan "huvudvärk" - ljudet från generatorn. Om problemet är relevant bör du visuellt inspektera lagret, som är placerat på rotorn och vid behov byta ut det. Men om lagret inte har något spel, måste det försiktigt tas bort och tvättas, till exempel i bensin, och sedan smörjas. Smörjningen bör vara cirka 30 % av själva lagrets volym. Montera sedan lagret på plats.

Batteri överladdning eller svag laddning.

Om du har den här typen av problem måste du leta efter en lösning i batterireläet, om det behövs, byt ut det. Som en variant av förekomsten av detta haveri kan man också överväga ett haveri av dioden, som sitter i diodbryggan.

Signallampan tänds när strömmen är bra.

Anledningen är troligen nedbrytningen av en eller flera dioder samtidigt, som är ansvariga för strömkretsen som passerar genom denna lampa. Sök efter dessa dioder bör vara på samma diodbrygga. Skruva loss de tre muttrarna på generatorn med en 7-nyckel och ta bort statorlindningsfästet, lossa muttern på generatorns utgångsfäste med "+"-tecknet och ta bort diodbryggan. Genom att följa denna procedur kan du byta ut lindningen på statorn.

Det är faktiskt allt. Jag hoppas att min artikel hjälper dig att reparera en bilgenerator med dina egna händer. Kom ihåg att när du tar dig an sådant arbete måste du ha åtminstone viss kunskap inom området elektroteknik.

En bilgenerator är en anordning som tar den mekaniska energin från motorn och omvandlar den till elektrisk ström, vilket förser resten av bilen med elektricitet. Generatorn ger batteriladdning och strömförsörjning till bilmotorn. Därför bör anslutningen "motorgenerator" inte avbrytas, eftersom en tomgångsgenerator är ett batteri som inte tar emot en laddning och följaktligen fungerar inte bilens huvudorgan.
Att byta ut generatorn kommer att medföra betydande ekonomiska kostnader. Därför, om du har till hands alla nödvändiga verktyg och kunskap om enheterna i bilens motorrum, kan du fixa haveriet själv (läs vår andra artikel om vad du ska göra om bilen inte startar - startmotorn svänger ).

Så generatorn är trasig. Vilka fel kan orsaka fel på den här enheten? Tänk på dem:

1. Generatorn producerar ström vid en mycket låg spänning.
2. Generatorn producerar inte el alls.
3. Enhetens fel visas på instrumentbrädan i form av en blinkande glödlampa.
4. Generatorn laddar över den optimala hastigheten.
5. Generatorns drift åtföljs av främmande brus.

Innan du börjar reparera generatorn med dina egna händer, det är nödvändigt att kontrollera dess tekniska skick och demontera enheten i delar. Innan du demonterar generatorn, kontrollera remmens skick och dess spänning, och se till att generatorremmen inte förväntas bytas ut inom en snar framtid (läs mer om hur kuggremmen byts ut på VAZ 2109). Kontrollen består i att trycka ett finger på mitten av denna del av generatorn. Om bältet är i gott skick bör det inte falla mer än en halv centimeter när det trycks ned. Det är värt att notera att det nya bältet inte bör hänga med mer än 2 mm. Om remmen inte är utsliten, men spänningen är svag, kan bristen åtgärdas genom att spänna generatorremmen. Rulla också generatorns spänningsrulle, om den rullar med svårighet och knarrar, måste den smörjas med olja, eller så bör en ny rulle sättas på plats.

Generatorns tekniska skick kan kontrolleras med hjälp av följande mätinstrument:

Rotorhastigheten mäts med hjälp av en varvräknare (vanligen placerad bredvid hastighetsmätaren på instrumentpanelen). Under normal drift av generatorn bör indikatorerna för denna enhet inte vara mindre än 2000 rpm., Normen är 5000 rpm.

Tänk på orsakerna som kan få en generator att gå sönder. Så om generatorn inte genererar en laddning, kan följande fenomen vara orsakerna till detta:

1. Trasig säkring eller kontakter.
2. Trasiga eller slitna generatorborstar.
3. Regulatorreläet har misslyckats.
4. På grund av kortslutningen av lindningen uppstod en öppning i stator- eller rotorkretsen.

För att åtgärda de tre första felen från listan behöver du bara byta ut de slitna delarna av generatorn, efter att ha demonterat den tidigare.

1. Först och främst, ta bort borsthållaren tillsammans med spänningsregulatorn, skruva försiktigt bort alla fästelement.
2. Ta bort spännbultarna och sedan kåpan med statorn.
3. Ta bort locket från statorn, efter att tidigare ha kopplat bort faslindningarna från utgångsledningarna på likriktarenheten.
4. Ta sedan bort remskivan från axeln och generatorns främre kåpa med hjälp av en speciell avdragare.

Monteringen av generatorn utförs i omvänd ordning.

I händelse av en lindningskortslutning kommer du att behöva mer seriösa åtgärder än ett enkelt byte av delen. Så en trasig lindning kan antingen repareras eller ersättas med nya ledningar. Ofta går lindningen av nära släpringarna. Dessutom kan ett haveri uppstå på grund av avlödning av någon av ändarna av lindningen. Ett sådant fel kan repareras genom att linda upp svängen i spaltområdet tillbaka från rotorlindningen. Därefter måste den trasiga änden av lindningen avlägsnas (lödas) från släpringen och den tidigare avlindade tråden löds där. Avlödning är mycket lätt att fixa genom att löda om kablarna.

Ett skadat relä indikerar en svag eller för stark laddning av generatorn, som måste bytas ut vid reparation av generatorn.

Om kontroll av generatorspänningen visade att enheten fungerar, men samtidigt blinkar indikatorn på instrumentpanelen, har troligen en av dioderna som är ansvariga för att driva ljuset i indikatorn misslyckats. Dessa dioder är placerade i själva generatorn, och bytet utförs efter demontering av enheten.

Ovanliga ljud för generatorn kan tyda på slitage på rotorlagret. Om det vid inspektion visar sig att generatorns lager är slitet måste det bytas ut. Om de obegripliga ljuden från generatorn är förknippade med bristen på spel i lagret, kan den helt enkelt fyllas med olja efter att ha tvättats i bensin.Främmande ljud försvinner då.

Således kan du till och med reparera generatorn på egen hand i ditt garage (liksom översyn av motorn, faktiskt). När du kontrollerar och byter ut delar av enheten, följ säkerhetsföreskrifterna och var försiktig, eftersom det elektriska systemet inte bör skadas.