Toyota xenon tändenhet gör-det-själv reparation

Operationer som gör-det-själv reparationer av xenontändningsblock kan inte klassificeras som vardagliga, men de händer. Möjligheten att ersätta blocket med ett nytt är inte alltid bra av den anledningen att det är dyrt. Ibland kostar mindre reparationer bara slantar.

Låt oss först analysera de problem som kan uppstå med bi-xenon i en bil. Problemet kan inte bara vara i tändningsenheten, utan i själva lampan. Mer exakt, i spolen. Här är en testare till hjälp.

Nästa troliga fel är att vatten tränger in i blocket.

Slutligen en defekt i multiplikatorn. Det gröna chippet är en pulsgenerator (liknar en dator - OS). På bilden indikeras det med siffran 1. Siffran 2 indikerar multiplikatorn. Det är i det som oftast inte finns någon kontakt med lampan.

Om den tidigare elektriska kretsen fungerar, måste multiplikatorn ändras helt, eller leta efter felaktiga dioder, löd, installera nya.

Tänk nu på det vanligaste fallet med gör-det-själv reparation av xenontändningsblock. Reparationsalgoritmen är följande.

Korrosion av fogar och lödfogar.

Vatten tränger in i kroppen på xenontändningsenheten.

Uppdelning av spolen, styrenheten eller multiplikatorn.

1. Skölj blocket med alkohol och låt torka. Vid vatteninträngning eller korrosion kan enheten fungera. Rör inte brädan med fingrarna, spänningsvärdet kan vara mycket högt.

Om det inte hjälper är det mycket stor sannolikhet att någon av de fyra transistorerna är felaktiga.

Vi beräknar med en testare, löder, sätter en ny.

1. En annan möjlig defekt är ett sprängt motstånd. Vi ändrar oss också. Nästan hundra procents chans att lamporna efter det fungerar. Det är bara nödvändigt att fylla monteringsplattan med paraffin innan återmontering.

Sådana reparationer kommer att kosta flera tiotals rubel.

Nåväl, efter. Vi behandlar redan Kinas produkter med vederbörlig respekt, landet har lärt sig att göra något. Men i fallet med reparation av xenon-tändningsenheten rekommenderar vi inte att köpa produkter från Celestial Empire, så är inte fallet. Slutligen, för att förtydliga: om kunskapen inom elektroteknik är helt noll, är det bättre att inte klättra in i blocket med dina egna händer. Låt specialisten göra jobbet.

Reparerade en kinesisk tändenhet. SHO-ME har sina egna detaljer. Jag bytte transistorn till FQPF 4N60, ​​parametrarna är inte desamma, men jag drog den. Särskilt tack till de kinesiska kamraterna - lödning är äckligt. Delar kan vara intakta, och problemet ligger just på platser med dålig lödning.

Som regel brinner blocket på grund av vår vårdslöshet. Jag brann ut för att det var fukt inuti. Alla fyra teristorerna IRF840 var täckta med en bassäng. Så förebyggande är den bästa metoden.

Det finns flera orsaker till nedbrytningen av xenontändning, här är de:

1) Det finns ingen täthet i själva blocket, damm eller vatten kan komma in. Du kan fastställa detta genom att öppna enheten. Det finns ett fel i strålkastarens blinkande. Eller så lyser den inte alls.
2) Rost, på grund av vilken vidhäftningar av vissa element i blocket kan avvika. Delarna i sig på grund av rost kan falla ut ur lodet.
3) Problem med transistorer.
4) "Punching" av lindningarna på en multiplikator eller transformator.
5) Det finns ingen styrsignal från styrenheten.

Frågan om bra vägbelysning är relevant för alla förare, särskilt om resor huvudsakligen görs utanför staden. För att inte råka ut för en olycka måste du vara säker på strålkastarnas tillförlitlighet, oavsett typ. Men många tror att standardoptik inte ger tillräcklig belysning och installerar därför en xenon-tändningsenhet med lämpliga lampor (om enheten inte är tillgänglig från fabriken). Hur fungerar ett sådant system och vilka fördelar ger det?

Xenonbelysning innebär användning av inte bara en lämplig lampa, utan också en tändenhet (BR), som säkerställer normal drift av hela systemet. Dess syfte är att generera en ström av en viss styrka så att gasen i kolven börjar brinna och därefter lyser med konstant effekt. Bilens elektriska standardutrustning kan inte producera den erforderliga spänningen, vilket förutbestämde användningen av enheten. Den justerar också automatiskt ljusflödet beroende på belysningsnivån på vägen.

Alla enheter är en step-up transformator innesluten i ett fodral. Deras uppgift är att omvandla impulser från nätverket ombord till spänningar upp till 25 tusen volt. En kraftfull start får xenon att lysa. I framtiden producerar enheten 85 V, nödvändigt för att säkerställa att gasen inte går ut. Fabriksinstallerade produkter kännetecknas av hög stabilitet, tillförlitlighet och lång livslängd. Alla har en speciell märkning - OEM-koder. De behövs för att kontrollera kompatibiliteten hos bilen, strålkastarna och själva tändningsenheten. Enhetens matningsspänning är 12 V för personbilar och 24 eller 36 V för lastbilar eller stadsjeepar.

Universal (adaptiv) tändblock används för självföränderlig optik. Finns i två versioner:

1. DC. En enhet som arbetar med likström. Det kännetecknas av frånvaron av en stabiliseringsenhet och en relativt låg kostnad. Men lamporna som arbetar med den flimrar: förbränningen är inte särskilt stabil.
2. AC. En enhet som arbetar med växelström. Ger högkvalitativ belysning av lampor. Användningen av ett stabiliseringsblock garanterar en jämn spänning - det finns inget flimmer. Nackdelen är den högre kostnaden.

Det finns inga OEM-koder på universaltändningsenheter. Alla produkter är anslutna till ett vanligt 12 V bilnät ombord, har en effekt på 35 W och ger ut en spänning på 23 tusen volt.

Om allt är klart med fabriksenheter: det är nödvändigt att dess kod matchar egenskaperna hos din bilmodell. Men hur köper man en universell BR och vad ska man titta på först?

Se först till att enhetens strömförsörjningsspänning matchar din bils inbyggda nätverk. Tillverkare tillverkar block designade för 12, 24 och till och med 36 volt. Andra parametrar (genomsnittsdata):

• effekt: 35-75W;
• start- och driftström: 5,8 och 3,1 A;
• tändspänning: 23 tusen volt;
• bågstabiliseringstid: upp till 20 sekunder;
• arbetstemperatur: från minus 30 till plus 105 grader.

Publikationer, inkl. och på Internet publicerar de regelbundet betyg av företag som producerar xenon-kit. Bland de som oftast ingår i "topparna" är det värt att lyfta fram flera tillverkare:

1. MTF. Skiljer sig i hög kvalitet på produktionen - den defekta andelen överstiger inte 1%. De mest populära kiten är: MTF-Light Slim Line, MTF-Light Slim Line MSP med interferensdämpare. Av nackdelarna kan man notera de ursprungliga kontakterna (ej lämpliga för block från andra företag) och höga (5500 - 5900 rubel) kostnad.
2. Optima. ARX304-blocken som produceras av företaget tillhör den 5:e generationen av enheter. Det genomsnittliga priset för en uppsättning är 3300 rubel. (maximalt för lastbilar - 4800 rubel.) Det är tillrådligt att byta lamporna varje och ett halvt år.
3. SHO mig. Den vanligaste uppsättningen i Ryska federationen. Det finns ett standarddesignalternativ och smal. Det rekommenderas att byta lampor efter 12 månader. Den genomsnittliga kostnaden är 2800 rubel.
4. APP Digital Ultra Slim. Japansk tillverkare som specialiserat sig på tillverkning av belysningsanordningar för bilar. Den har ett utökat driftstemperaturområde som är lämpligt för ryska förhållanden: från minus 40 till plus 125 grader. Det genomsnittliga priset är 4000 rubel.
5. Interpower. Högkvalitativ och pålitlig enhet. Lampor håller upp till 2 år. Kostnaden för kitet är 2500 rubel.
6. Xenotex. Detta är en produkt, i skapandet av vilken 3 länder deltog samtidigt: Japan, Kina och Sydkorea. Satsen kännetecknas av ett överkomligt pris - i genomsnitt 2300 rubel.

I de flesta fall, särskilt om en vanlig xenonenhet används, ligger orsaken i lampornas fel (de ändrar gradvis färg och bleknar ut). De kan återställas med hjälp av specialutrustning - en automatisk korrigering, eller helt enkelt köpa nya. Vilka tecken tyder på att enheten i xenon-tändningsenheten har misslyckats? De kan vara:

1. Lampornas glöd avbryts. Anledningen ligger i slitaget på bilens ledningar eller strömförsörjningskretsen för tändenheten.
2. Konstant blinkande lampor (kan vara svaga eller ljusa, vilket gör det svårt att se vägen). Detta indikerar en dålig kontakt mellan enheten och bilens "massa", eller ett ledningsfel. Ballasten kan också korroderas.
3. Dimljus. Det kan uppstå i kallt väder eller i frost. Allt handlar om frånvaron av kall luft inuti strålkastarhuset, som värms upp av motorn. För att få bort temperaturskillnaden kan du sätta tunna långa rör på insugningskanalerna som sträcker sig utanför den främre stötfångaren.
4. När enheten slås på kan motorn stanna eller sakta ner. Du kan lösa problemet genom att installera ett relä mellan lamporna och enheten.

Om lamporna är i ordning, men ljuset fortfarande inte motsvarar de parametrar som anges av tillverkaren, kan problemet ligga i själva tändningsenheten. De vanligaste orsakerna till att det misslyckas är:

1. Inträngning av smuts eller fukt inuti, som orsakas av dålig täthet av tändenheten. Som ett resultat börjar lamporna blinka eller så blir det ingen tändning alls.
2. Felfunktion (haveri) av blocktransistorn eller dess transformator.
3. Korrosion. Kopplingarna mellan tändenhetens elektroniska komponenter oxideras. "Skyldig" i denna montering av dålig kvalitet på fabriken, konstant fuktighet.

Det bör genast noteras att en fullständig kontroll endast är möjlig med ett oscilloskop och en testare. I ett garage måste du inspektera blockkroppen för sprickor. Om det luktar brännande, måste enheten bytas. Du kan också ta bort locket och titta på transistorn, andra elektroniska komponenter: deras svärtning indikerar behovet av att köpa en ny enhet.

Se först till att motsvarande säkring är intakt, koppla sedan bort minuspolen från batteriet och själva tändenheten. Ta bort locket från den. Om det finns spår av fukt eller rost, rengör den elektroniska kortet med alkohol. Om du ser att vissa komponenter är lösa måste du ta bort tätningsmedlet från baksidan och löda de problematiska ledningarna. Ytterligare verifiering är möjlig om du har erfarenhet av elektroniska komponenter och en testare. Kontrollera i så fall transistorerna och resistorerna. Efter lödning av delarna, fyll brädet med smält paraffin.

Sammanfattningsvis kan vi säga att xenonlampor garanterar bättre belysning jämfört med konventionella halogenlampor. Men om du bestämmer dig för att installera systemet på din bil bör du föredra en fabrikssats som fungerar bättre och håller längre. Och den andra punkten: en fullständig reparation av xenon-tändningsenheten med dina egna händer är endast möjlig med specialutrustning och erfarenhet. Annars är inköp av ny utrustning oundvikligt.

Användare
Inlägg: 834
Registrering: 5.3.2011
Stad: Moskva
Bil: Toyota Porte 1.5
Kön man
Tackat: 192 gånger

I allmänhet, när jag kom till blocken, blev jag lite ledsen. Ja, japanska! Vad fan var det som gjorde att blocken inte är lufttäta?? Till och med vilket jävla kinesiskt block som helst är tätt lödda.
Fig med honom. Vi tar bort locket från blocket och det vi ser är att allt är fyllt med vatten. Uppenbarligen var detta orsaken till misslyckandet. Även om, kanske när blocket torkar ut, kommer det fortfarande att kunna fungera. Men inte på portiken längre) Vi behöver inte sådana block))
Vidare, för intresse, googlade jag på ämnet kostnaden för dessa block - den genomsnittliga prislappen är 5-5,5 tusen rubel. Kort sagt, priset är helt omotiverat.
Låt oss byta block. Jag gick till South Port för block.
Under standard D4R-lampor - valet av block är inte bra, och prislappen börjar från 2-3 tusen rubel. Så vi går åt andra hållet.
Vi köper vilken tändningsenhet som helst (det viktigaste är att ta SLIM-versionen) och utan några knep - de behövs inte, eftersom. normalt är de inte det. Och varför SLIM - från början var tanken att sätta nya block på sin ordinarie plats. Dessutom köper vi en adapter till våra D4R-lampor.
Totalt tog jag en tändenhet så här: (600 rubel)

Och här är en sådan adapter: (300 rubel)

Inget svårt att installera. Vi hakar på alla kontakter som det var - pappa-mamma.
Jag led lite av att knuffa in en liten inverterenhet från tändningsenheten in i strålkastaren, men allt går att lösa - du behöver bara fingerfärdighet)))
Själva tändenheten passade perfekt på sin vanliga plats och var fortfarande stängd med locket på den gamla tändenheten.
Därefter sätter du strålkastaren på plats, fäster stötfångaren och voila - allt fungerar bra.
Totalt - kostnaden för alla reservdelar (lampa + tändningsenhet + adapter) - 1500 rubel. för en strålkastare.
Med kostnaden för de ursprungliga blocken på cirka 5 och lampan på cirka 2 - besparingar på minst 5,5 tusen rubel. väldigt händig. Och det är fortfarande mycket diskutabelt vilket som är mer tillförlitligt)
De färdigheter du får är ovärderliga.

Så här fick jag fullt fungerande strålkastare igen)

Xenon gick ut på Blyth (strålkastaren sänkte trycket och förvandlades till ett akvarium).

I xenontändningsenheten är kontakterna fyllda med en transparent geléliknande massa. På vissa ställen sticker de ut under denna gelé, oxiderade och en nedbrytning inträffade.

Kan jag ta bort all denna gelé och fylla den med till exempel silikonfogmassa för fönster och badrum? Eller finns det en speciell, lättillgänglig fyllning för att isolera kontakterna?

Kostya
Är du säker på att den döda elektroniken kommer till liv efter dina manipulationer?

om allt fungerar torrt, rengör och bestryk med neutral silikonfogmassa

om spåren är på oxidationskammaren, måste du skölja det hela i ett ultraljudsbad med en speciell lösning. torka sedan allt i en temperatur på ca 100-120 grader. se om spåren är trasiga och om mikrokretsarna är oxiderade. Kort sagt, om det oxideras där, då kan du göra det. om det finns en lödstation och ett ultraljudsbad och ett mikroskop för bekvämlighet (detta är idealiskt). om det inte finns någon så är det bara att köpa en vätska som heter flux-off eller något liknande. puffa, borsta med alkohol, torka allt väldigt, väldigt bra och titta på kretsens integritet. men om oxidation redan har börjat, är det möjligt att det kommer att visa sig i framtiden)))
och använd inte gel. om det är en gel och inte en förening (du kan inte bara dra av den och du borde inte ens försöka), så är det bara så att alla komponenter i kretsen bevarar strukturernas integritet under vibration.

ps skit om du inte vet vad du ska göra. den nya är billigare och hjärnorna anstränger sig inte

Självklart vill jag återuppliva mig själv, om det är möjligt.
Det finns en lödstation med badkar. Millimeter också.

Möglet är bara på ytan, alla spår och spårämnen är intakta då de ligger längst ner under geléen.

Är det här bra att fylla på?
. 82&tid=192

Tillagd efter 2 minuter 53 sekunder:

Nej, jag är bara nyfiken. Jag gillar att testa något själv, teknisk utbildning kräver ibland att man går från teori till praktik. Som du säger separerar denna förening så lätt, även utan hårtork. Jag vill bara inte förstöra allt genom att använda silikon som inte var avsett för detta.

Först efter att blockets prestanda har kontrollerats, fyll det med neutralt silikontätningsmedel. Om fogmassan luktar vinäger (eller annan stark lukt), är fogmassan inte lämplig.
Efter hällning, se till att låta tätningsmedlet torka i ett par dagar (ett tjockt lager tätningsmedel torkar mycket långsamt).

Tillagd efter 3 minuter 52 sekunder:

i min praktik är mobiltelefonreparatörer mestadels apor med lödkolv, som inte har någon utbildning, utan bara dumt kan löda eller ändra telefoner enligt färdiga instruktioner/lösningar som laddats ner från Internet. Låt den här fixa vad som helst, förutom telefonen som han memorerade reparationsinstruktionerna till - han kommer att se på enheten som en bagge vid en ny grind.

Frågorna om belysning av nattvägen är särskilt relevanta i ryska förhållanden. För att inte hamna i obehagliga och nödsituationer måste du ha fullständigt förtroende för bilens strålkastares prestanda. Många installerar idag xenon istället för standardoptik. Sådant ljus är mycket effektivt. Men systemet består av flera block, inklusive en högspänningständningsenhet. Den här enheten misslyckas ibland.Låt oss titta på hur xenon-tändningsenheten repareras, vilka är de typiska problemen, hur man reparerar elementet utan att behöva kontakta specialister.

Detta kallas en högspänningsstartanordning för xenon och bi-xenon billampor. Eftersom de senare är fyllda med en inert gas krävs en mycket hög spänning för att starta dem. Parametern sträcker sig från 23 000 till 25 000 V. Sådana spänningar är bara nödvändiga för att starta lampan. Då kommer en stabil förbränning att upprätthållas på grund av ballasten under hela belysningsanordningens driftperiod.

Det första steget är att se till att orsakerna till haveriet identifieras korrekt. Naturligtvis kommer det att visa sig värre att göra det på egen hand än med proffs, men du måste försöka och du kan. Det första tecknet på att enheten är ur funktion är den karakteristiska lukten av bränning. Det är nödvändigt att ta reda på var det brända elementet är beläget. Om du har ett oscilloskop tillgängligt kan du diagnostisera enheten mer exakt.

Med hjälp av den här enheten kommer vi att avgöra vilken nod av blocket som inte fungerar korrekt. Det kan vara en styrenhet, något av motstånden eller en transformator. Om det var möjligt att diagnostisera styrenhetens fel, är det i det här fallet ingen sannolikhet för ett positivt resultat av reparationen. I det här fallet måste du köpa och installera en ny tändningsenhet för xenonstrålkastare. Allt annat kan hanteras för hand.

Det allra första som experter rekommenderar att uppmärksamma innan du påbörjar något restaureringsarbete är en enkel spolning av hela enhetens elektroniska kretskort med alkohol eller aceton. Om orsaken till felet var vanlig rost eller fukt, är denna operation tillräckligt. Funktionaliteten kommer att återställas. Om spolning inte hjälper rekommenderas det att ta bort tätningsmedlet som appliceras på baksidan av kortet och löda kontakterna.

Därefter ansluts xenon-tändningsenheten och försök görs att starta enheten.

Det är värt att notera att processen för att slå på och starta endast måste utföras i tillståndet när elementet är anslutet till lampan. Blocket ska placeras på en yta som inte leder elektricitet. Enheten placeras på avstånd från brännbara föremål. Det finns en mycket hög spänning på enhetens multiplikator. Den når ibland upp till 35 kV - rör inte den påslagna enheten med händerna.

När enheten har startat stängs den av och får sedan "vila" (kyla) i två till tre minuter. Om enheten vägrar att fungera bör du fortsätta med diagnostikprocedurerna.

Öppna först alla lock och koppla sedan bort tätningsmedlet. Därefter, med hjälp av en multimeter, måste du kontrollera alla transistorer. Det finns fyra av dem i diagrammet. Om ett haveri upptäcktes i något av elementen, bör en ny fälteffekttransistor köpas och lödas fast på sin rätta plats.

Stamtransistorn kan bytas ut mot en 4N60. Detta avslutar reparationen av xenon-tändningsenheten. Men om detta inte hjälper bör ytterligare diagnostik utföras. Kontrollera sedan motstånden - kanske är de intakta. Om så inte är fallet byts de brända delarna ut mot nya. Motståndets effekt måste vara minst 5 watt.

Det kan också hjälpa till att löda alla ställen där tätningsmedlet var och flussmedlet var i ett inaktivt tillstånd. Rester av den senare måste tvättas bort. Om flussmedlet är rosa måste man se till att inga rosa fläckar finns kvar under arbetet. Gelen värmer upp bra. Efter det försöker de återigen tända strålkastaren. Om reparationen av xenon-tändningsenheten lyckades, kommer lamporna att brinna som nya. Men om alla åtgärder inte ledde till framgång, måste du leta vidare efter brända och misslyckade transistorer. Ofta ligger orsaken just i dem. Om ett sådant element hittades är det osoldat och blocket slås på utan det. Om systemet fungerar är allt bra.Efter att ha utfört alla åtgärder för att återställa enheten rekommenderar experter att fylla det elektroniska kortet med paraffin. Det är paraffin som väljs - andra analoger kommer inte att fungera. Olika silikonbaserade tätningsmedel är mycket svåra att ta bort vid nästa reparation. Dessutom kanske de kemikalier som dessa föreningar avger under uppvärmning inte har den bästa effekten på kontakternas kvalitet, styrka och tillförlitlighet.

Om problemet var just i transistorn, och det var möjligt att återställa xenon-tändningsenheten, kommer gör-det-själv-reparationer att kosta cirka 45-50 rubel. Det är mycket billigare än ett nytt block.

Funktionen för att kontrollera enhetens hälsa är inte en komplicerad procedur. Naturligtvis måste du vara försiktig och försiktig. Du behöver en skruvmejsel, bra lampor och en känd fungerande tändenhet. Koppla först och främst bort den negativa polen på batteriet. Öppna sedan säkerhetsblocket och kontrollera elementet som ansvarar för utomhusbelysningen. Om det brann ut så byts det ut.

I det andra steget kontrolleras matningselektrikern. Det är möjligt att ledningarna som leder till tändningsenheten har lossnat någonstans. Kontrollera sedan hur kontakterna är fixerade. På grund av vibrationer kunde de lossna. Om systemet installerades för hand, har strålkastarna ofta adaptrar från basen av en traditionell halogenlampa till en xenonlampa. Det är nödvändigt att kontrollera adapterdata. Om det inte finns några positiva resultat är det nödvändigt att byta ut xenonlampor utan en tändenhet i strålkastaren med uppenbart fungerande. När alla alternativ är kontrollerade, men det fortfarande inte finns något resultat, är problemet troligen i tändningsenheten. Den måste demonteras och försöka ersätta den med en känd fungerande.

Det finns många produkter från Kina på marknaden idag. Så för en kinesisk xenon-tändningsenhet är priset upp till tusen rubel. Därför är det lättare att ersätta en icke-fungerande enhet med en ny. Kinesiska tillverkare löder dessa enheter tätt, och själva brädan är fylld med en förening. Därför är det inte mycket meningsfullt att demontera blocket.

Som du kan se finns det flera alternativ som låter dig reparera ett trasigt element. Faktum är att även oerfarna bilister kan hantera sådana reparationer. För diagnostik behöver du ha grundläggande kunskaper inom elektronik. Om du vet hur man kontrollerar tändningsenheten (xenon eller bi-xenon, det spelar ingen roll), kan du avsevärt spara på lönen för en professionell bilelektriker.

Sho-me-blocket brann ut, öppnade det - jag ser ett bränt motstånd vid transformatorn. Sökte på nätet - ett vanligt problem, men lösningen är inte skriven. Jag tog en lödkolv och en testare.
Varning:
I blocket, när lampan startas, visas en spänning på multiplikatorn på cirka 25-35KV. Kan döda. När du sätter på enheten utan lock, ställ den på icke-ledande ytor, borta från brännbara saker och levande människor. Slå på endast med lampan ansluten. Stick inte in klor i arbetsenheten, låt enheten som just stängts av ligga ner lite. (någon minut eller så). Rör inte brädan utan behov, och speciellt högspänningsdelen.
I ordning:

Båda blocken som fanns på bilen flög, det första blocket flög från det faktum att kineserna, vevaxeln i sin hålighet, glömde att löda kontakterna på strömkontakten till kortet, förresten, inspektion av blocket visade äcklig lödning kvalitet, kontakter av ett antal delar föll ur dem när de flyttade löd, lödplatser var med hål, skal. Därför plockar vi först ut tätningsmedlet från baksidan av kortet nära strömkontakten, utvärderar och löder kontakterna och startar sedan blocket (koppla en lampa till den. ) och kanske glädjas. Du kan säkert sticka in ström i kontaktstiften - enheten är skyddad från felaktig "inverterad" påslagning (plus och minus kan förväxlas - den tänds inte). Om det inte fungerar, läs vidare.

1. Vi öppnar locken, plockar av tätningsmedlet.

2. Vi ser ett bränt motstånd, 4 transistorer i närheten, i TO220F - MDF4N60-paketet - mosfets Vds=600V, Il=4.6A Vgs=30V, P=35W. Vi kallar testaren för nedbrytningen av den 3:e transistorn (eller bättre, allt).Om det finns ett sammanbrott, gläds vi och springer efter en ny fältarbetare, helst 4N60, ​​jag hittade en sådan FQPF 4N60 med IL \u003d 2.5A, vilket är 2 gånger mindre, men lödde det - det fungerar. (För MDF 4N60, ​​i databladet (produktpass), har strömmen en fotnot, de säger att strömstyrkan beror på kylning, du kan se att transistorerna är desamma, de mäter bara olika på olika fabriker). Om transistorerna inte är 4n60 är det bättre att ändra allt, annars kan ljuset flimra.

3. Vi kallar det brända motståndet, troligtvis har det överlevt, om inte så byter vi det. Jag kommer inte ihåg valören, jag hörde siffran 2.2Kom i nätet. att döma av storleken - en watt per 5.
3.1. Mycket önskvärt, om inte obligatoriskt. Vi tar bort tätningsmedlet från lödsidan, vi löder ALLT. platser för lödning på ett nytt sätt med ett inaktivt flussmedel, som vi tvättar bort, eller, om flussmedlet inte kan tvättas bort, tvättar vi inte bort det. Jag använder en rosa TT-indikatorfluxgel, som blir genomskinlig vid lödning, som inte går att tvätta bort. Bara om du löder dem - lämna inte rosa fläckar av gelén, värm upp den.

4. Vi börjar. Lyser - gläd dig. Om inte så vet jag tyvärr inte.
5. Om du hittar en död transistor, men det finns ingen ersättning, men du vill veta om detta är det enda problemet - löd av transistorn och starta den. Lampan ska tändas och släckas, och ett gnistgap kommer också att stickas igenom på brädan (rosa skit, lödd in i en skåra på brädet). Håll den inte länge, de såg den och slog ut den.
6. Allt lödda, transistorn byttes ut, kontrollerades - det fungerar, utmärkt. Vi fyller brädan med paraffin. Du kan inte använda silikontätningsmedel, för för det första plockar du upp det, för det andra acetoxi, som sönderdelas till ättiksyra, och en annan typ av tätningsmedel (neutral typ) släpper ut kemi som förstör kontakter. Avgiften som fylls på detta sätt kommer att plöja i högst ett år, tyvärr (testad på mig själv). Jag läste att de i Sovjetunionen fyllde det med paraffin, jag provade det - det fungerar utmärkt och isolerar från vatten, jag rekommenderar det starkt. Ett minus - under driften av modulen rinner det något ut ur strömkontakten, men det här är skräp, det påverkar inte hastigheten, innan du sticker fast chipsen måste du rengöra kontakterna och det är det.

Reparationspris = transistorpris = 45 rubel.

P.S.
Lägg inte xenon i helljuset och kör inte runt i staden sådär - det är lite vettigt i det, men det bländar med en smäll.

Xenon-strålkastare Frågan om att belysa vägen på natten är särskilt relevant under förhållandena på ryska vägar, vanligtvis långt ifrån idealiskt. För att undvika olyckor måste du vara 100% säker på att strålkastarna fungerar och fungerar som de ska. Vår artikel kommer att vara användbar för ägare av xenonstrålkastare - vi kommer att titta närmare på orsakerna till haverier och också berätta hur de snabbt kan repareras utan att ta hjälp av specialister.

Reparation av xenon tändenhet kan behövas vid det mest olämpliga tillfället, till exempel när närmaste bensinstation är långt borta och något måste göras omedelbart. Till att börja med, låt oss överväga Vilka är anledningarna till att det kan misslyckas?:

1. Brist på täthet i själva blocket - vatten eller damm kan komma dit (detta kan fastställas genom att öppna enheten). Ett fel uppträder som standard - strålkastaren antingen "blinkar" eller lyser inte alls.
2. Banal rost, på grund av vilken vidhäftningar av vissa element helt enkelt kan flytta bort, och delarna själva kan falla ut ur lodet (grundorsaken är återigen hög luftfuktighet eller tillverkarens hack).
3. Ingen styrsignal från styrenheten.
4. "Punching" av lindningarna på en transformator eller multiplikator.
5. Transistorproblem.

Reparation av xenontändningsenhet För att starta "behandlingen" av xenonbilstrålkastare måste du vara säker på att orsaken till felet är korrekt identifierad. Naturligtvis är det osannolikt att det kommer att gå att göra detta bättre än ett proffs, men du kan prova. Så det första tecknet är lukten av brinnande. Använd ditt luktsinne för att avgöra exakt var det brända elementet är. Det kommer att vara mer användbart oscilloskop - en oumbärlig anordning vid * reparation av xenon-tändningsenheten *. Med dess hjälp bestämmer vi vilket element som är skräp - styrenheten, motstånden, transformatorn.Om kontrollern är trasig är sannolikheten för ett positivt resultat av reparationen extremt liten - du måste spendera pengar på ett nytt kit. Resten går att hantera.

Det första du ska prova innan du börjar manipulera är att helt enkelt skölja hela blocket med alkohol. Om orsaken till felet är rost eller fukt som har kommit in kommer allt att falla på plats. Inte? - försök att koppla bort tätningsmedlet från baksidan av kortet och löda de läckande lödfogarna. Anslut sedan en lampa till blocket och slå på den. Observera: du behöver bara slå på den öppnade enheten i det tillstånd som är ansluten till lampan, på en yta som inte leder ström och så långt som möjligt från brännbara föremål. Spänningen på multiplikatorn kan nå 35 kV, så rör den inte med händerna i alla fall. Låt den nyligen urkopplade enheten svalna i några minuter. Om dessa steg inte löser problemet, följ denna algoritm:

1. Det är nödvändigt att öppna alla lock, koppla bort tätningsmedlet;
2. Ring alla 4 transistorerna med en testare. Om ett haveri upptäcks köper vi en ny fältarbetare (bäst av allt 4N60), löder den. Om haveriet inte upptäcks går vi vidare.
3. Ring det brända motståndet - det kan ha förblivit oskadat. Om inte, byt till en ny, watt med 5.
4. För att vara säker, löd alla tätningslödpunkter där flussmedlet är inaktivt. Tvätta bort resten av flussmedlet. Om du använder en rosa indikatorvariant av det (som du inte kan tvätta bort), se till att det inte finns några rosa fläckar kvar - gelén måste värmas upp ordentligt.
5. Det avgörande ögonblicket är att starta * xenon-tändningsenheten. Om reparationen* lyckas kommer strålkastarna att lysa som nya.
6. Om det fortfarande inte lyckas, leta efter en skadad transistor, förmodligen ligger orsaken i den. Om en misstänkt hittas, lossa den och slå på enheten kort i detta formulär. Tjänade? - perfekt.
7. Efter alla procedurer måste tavlan fyllas med paraffin. Företräde bör ges till honom, eftersom silikontätningsmedel är nästan omöjliga att välja ut senare, och kemin som de släpper när de överhettas kommer att negativt påverka kontakternas styrka.

Således, om problemet fortfarande var i transistorn, kommer alla reparationer att kosta cirka 45 rubel (priset på en transistor). Mycket billigare, ser du, än att betala 700 rubel för en ny enhet. Om strålkastarna fortfarande inte fungerar efter att ha utfört alla beskrivna manipulationer måste du kontakta en bilservice.

Problemet är välkänt - för ungefär en månad sedan började strålkastaren (vänster) att imma kraftigt. Intressant nog har denna strålkastare aldrig slagits eller ändrats.
Jag gjorde mål, körde så här, ibland öppnade jag locket för att det skulle vädras.
Igår gick jag ut till parkeringen och blev galen - intrycket att det var en halv liter vatten inne i strålkastarna - på grund av "nederbörden" på glaset kunde man nästan se insidan.
Och på kvällen slutade xenonet i denna strålkastare att brinna. Jag köpte dumt nog en glödlampa (för lat för att flytta den till en annan strålkastare), som inte heller tändes - tändenheten dog.
Jag ringde efter tjänster - 4 000 begagnade block, 2 500 för att ta bort / torka / sätta på en strålkastare. Det är sant att alla accepterade "på två dagar". Och det var akut nödvändigt.
Kom ihåg att det finns få bultar och efter att ha läst lite på forumet (även om det inte finns några detaljer om detta ämne), klättrade jag på det själv. Fast det var lat den här gången.

För den som är rädd för att ta bort stötfångaren (jag var också fruktansvärt lat): den behöver inte tas bort.
Det räcker med att "sänka" ena sidan (det ser läskigt ut, men det finns inte så mycket skit där: jag tog isär den för första gången och gjorde det på 30 minuter):

1. Ta bort hjulet
2. Ta bort den främre delen av fenderfodret i bågen
3. Skruva loss bultarna som håller fast stötfångaren till stänkskärmen och muttern som håller fast strålkastaren där
4. Ta bort gallret
5. Skruva loss den nedre delen av stötfångaren (ett par bultar bredvid skyddsbultarna)

Efter det kan du försiktigt trycka på spärrarna under strålkastaren från den ej demonterade sidan och sänka stötfångaren från den demonterade sidan för att fri tillgång till den sista strålkastarbulten.

Han tog bort strålkastaren och hällde ut en massa vatten. Men det mest fruktansvärda är tändenheten - en halv tekanna rann ut

Efter att ha tagit isär den (3 TORX10-bultar) insåg jag att själva blocket är evigt (om inte kondensatorn blåser). Först nu strömmar vatten, som kommer in i strålkastaren, direkt in i den enligt designen och "kortar" spolarna som inte är fyllda med förening (allt annat är fyllt) på grund av vilket blocket inte kan "stiga" till den erforderliga spänningen ( Jag mätte det inte, men jag är säker på att det vid utgången på lampan fanns i princip en spänning, men liten):

Jag hällde vatten, torkade det, blåste det med en hårtork, samlade det, satte allt på sin plats - det fungerade.
Det blev sant att det på något sätt blev dumt att demontera strålkastaren helt - för att vara ärlig, jag förstod det inte, om den svarta delen skulle lossna bara så, eller om det skulle vara nödvändigt att skruva loss lite mer - vissa fästelement förvirrar.
själva strålkastaren fylldes i sömmarna med ett genomskinligt tätningsmedel: låt oss se om det löser problemet.

Något som det här. Allt är enkelt även för första gången, det viktigaste är att inte försöka ta bort det med våld - det finns mycket plast överallt.

Tändenheten är en högspänningsanordning som är en startanordning för xenon- och bi-xenonlampor. Eftersom gasfyllda lampor innehåller xenongas kräver de en hög spänning - cirka 23 000 - 25 000 V. Denna spänning behövs bara i början, då håller ballasten stabil drift (xenonbränning inuti glödlampan) under hela lampans drift .

För dem som vill spara pengar, steg-för-steg-instruktioner för installation av ballast:

1. Till att börja med bör du välja en lämplig plats där tändenheten kommer att skyddas på ett tillförlitligt sätt från fukt, smuts och stark värme.
2. Det är bäst att placera enheten nära glödlamporna så att ledningarna inte sträcks.
3. Platsen för tändningsblocket måste vara plant.
4. Vi fäster ballasten säkert, den ska inte snurra på ytan. Detta kan göras med bultar eller klämmor.
5. Sedan kopplar vi enheterna till xenon / bi-xenon lampor.
6. Vi gör samma sak med den andra tändningsenheten.

Uppmärksamhet!
I fordon med omborddatorer kan vissa svårigheter uppstå. Om lampan inte lyser ordentligt eller inte fungerar är det värt att installera ett spänningsrelä. Således kommer belastningen på ledningarna att stabiliseras under strålkastarna.

Som du själv har sett är det möjligt att installera tändningsenheten själv. Men är det verkligen möjligt att reparera enheten med dina egna händer?

Du kommer att behöva dessa färdigheter vid det mest olämpliga ögonblicket. Xenonsystemet kan vara oanvändbart på vägen när bensinstationen är långt borta. Beslut måste fattas omgående. Men innan du fortsätter med reparationen av enheten är det värt att förstå vilka typer av haverier som kan påverka dess funktionsfel.

Innan du själv börjar reparera ballasten bör du lära dig hur du själv bestämmer haveriet. Du måste vara säker på att du har rätt diagnostiserat problemet.

Kom ihåg! Att bara ett proffs kan göra detta till 100% korrekt, men du kan ändå försöka avgöra det själv.

1. Uppkomsten av en brännande lukt. När du öppnar huven kan du bestämma platsen där lukten kommer ifrån, om den kommer från tändenheten, då är xenonsystemet i den trasigt. Om du har möjlighet kan du köpa oscilloskop. Det kommer att hjälpa till att bestämma exakt vad som påverkade felet på enheten: styrenheten, motståndet eller transformatorn.
2. Om det med korrekt diagnos avslöjades att orsaken finns i styrenheten, är reparation omöjlig. I det här fallet bör du köpa en ny del till din xenon.
3. Om det finns ett haveri i transformatorn eller motståndet är det möjligt att reparera ballasten själv.

1. Det första du ska prova är att skölja ballastkroppen med alkohol. Sådan manipulation är lämplig vid inträngning av fukt eller rostbildning. Efter det ska blocket fungera. Om orsaken kvarstår, fortsätt sedan.
2. Koppla bort tätningsmedlet från baksidan av blocket, om det finns frånkopplade brädor, försök sedan löda dem. Kanske är de orsaken.

Uppmärksamhet!
Det är värt att kontrollera enheten endast i monterat tillstånd, efter att den har fästs på lampan. Ballastytan måste vara icke-ledande, ta bort alla brännbara föremål som finns nära högspänningsenheten. Spänningen på multiplikatorn är cirka 35 V, i inget fall bör du röra den med bara eller våta händer.

1. Öppna alla lock och ta bort tätningsmedel.
2. Testa alla 4 transistorer med en testare. Om du hittar ett sammanbrott. Då måste fältventilen bytas ut. Det är bäst att använda 4N60. Den kommer att behöva lödas istället för den som inte fungerar. Om haveriet inte upptäcks går vi vidare.
3. För större trohet, löd tätningsmedlet på platser där flussmedlet inte är aktivt. Skölj bort överflödigt flussmedel, det behövs inte. Du kan använda en rosa indikatorvätska, den kräver ingen spolning. För att förhindra att rosa fläckar blir kvar, värm gelén väl före användning.
4. Efter att ha eliminerat alla möjliga fel, anslut tändningsenheten. Om xenonstrålkastarna lyste som nya, är allt gjort korrekt och din enhet kommer att fungera under en lång tid.
5. Om strålkastarna ändå inte tänds, är orsaken troligen i transistorn. Om du hittar en skadad transistor, löd den sedan igen. Slå på enheten i detta tillstånd. Om det fungerar, stäng sedan av och anslut tändningsenheten i enlighet med alla regler.
6. Efter de beprövade procedurerna med tändningsenheten, bör apparatskivan noggrant fyllas med paraffin. Ge företräde åt det, eftersom andra tätningsmedel är svåra att ta bort. Dessutom kan de släppa ut skadliga ämnen som negativt påverkar kontakter.

Så du har lärt dig att självständigt fastställa orsaken till felet i tändningsenheten. Och de var själva övertygade om att reparationen av enheten är möjlig. Dessutom, om orsaken är i transistorn, kommer det att ta dig lite pengar att reparera. Håller med, detta är billigare än att spendera en rund summa på en ny högspänningsenhet.