Gör-det-själv-moderkortsdiagnostik och reparation

• Strömförsörjning för IBM PC-XT/AT-systemmoduler (djvu i rar3.30 = 900 kb):

Den reviderade boken av A.V. Golovkov och V.B. Lyubitsky beskriver i detalj och med många exempel enheten och principerna för driften av en standard push-pull halvbrygga strömförsörjning enligt AT-standarden. (Tat härifrån.)

• PCI Local Bus Specification Revision 2.1 (pdf i zip = 2,4 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 2.2 (pdf i zip = 3,5 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 3.0 (pdf i zip = 2,8 mb)
• Accelerated Graphics Port Interface Specification Revision 2.0 (pdf i rar 3.0 = 2.9 mb)
• AGP V3.0 Interface Specification Revision: 1.0 (pdf i rar 3.0 = 580 kb)
• AGP Pro-specifikationsversion: 1.1a (pdf i rar 3.0 = 1.2 mb)

Allt här är ganska gammalt, det finns redan många korrigeringar och tillägg på wikin.
wiki.rom.by/index.php/Category:Tutorial_on_re.

I sneda händer och mattan är buggig.

Lena, du saknade oss. Uryayayaya.

Jag är glad att se dig också.

Jag föreslår en ovillkorlig omdirigering härifrån till wikin.

På grund av överflöd av frågor från entusiaster som föredrar att göra allt med sina egna händer, oavsett lönsamhet, bestämde vi oss för att hjälpa till att förstå de åtgärder som kallas - moderkort reparation.

Artikeln som skrivs här täcker inte alla hemligheter som är förknippade med att reparera moderkort och de tips som ges kommer inte att lösa problemet med en steg-för-steg-guide för en nybörjare, erfarenhet behövs här.

Men ändå kommer de att visa vägen och ge information för reflektion och några grundläggande punkter som, i duktiga händer, kommer att vara till god hjälp i affärer moderkort reparation.

1. Innan du slår på moderkortet måste du göra det Preliminär undersökning. Detta gäller särskilt för CPU-strömförsörjningsområdet, eftersom om CPU:ns VRM misslyckas, finns det en risk för utbrändhet av processorn.

Om en av transistorerna eller en mikrokrets är skadad kan ett sådant kort inte slås på. Om du misstänker ett fel på dessa element är det nödvändigt att mäta motståndet mellan transistorernas kontrollben och marken. Dessa motstånd för de övre transistorerna (deras vänstra ben) måste vara desamma, precis som för alla nedre transistorer (höger ben), måste motstånden vara desamma (hädanefter den sida av kortet som är närmast den externa COM, USB, etc. undersidan av IDE-kontakter, höger sida av CPU). Vid CPU VRM-fel har ovanstående motstånd uppenbara avvikelser och har vanligtvis mycket små värden. Det bör noteras att fel i processorkraftkretsarna på Intels moderkort är ganska sällsynta.
Om VRM:erna är OK kan du installera CPU, POST-kort och ström på kortet. Testning måste göras med en känd fungerande processor.

2. Kan tillverkas slå på strömförsörjningen. Strömförsörjningen slås endast på när processorn är installerad. Om moderkortet innehåller en strömförsörjning, kontrolleras närvaron av följande värden:

– påfrestningar på benen av kvarts;

- motstånd mellan 3,3V strömförsörjning (orange tråd och jord) med strömförsörjningen frånkopplad från moderkortet och CPU och RAM borttagna.

Det är nödvändigt att kontrollera om några element värms upp, särskilt uppmärksamma Super I/O (kombinerar gränssnitten för olika lågfrekventa enheter och inkluderar följande funktioner: diskettkontroller, LPT, COM-port, MIDI- eller IRDA-portar) och sydbrygga.

Kanske, moderkort slå på när 12V CPU-strömstiftet dras ut. Kontrollera om kortet slås på med våld genom att kortsluta PS_ON (gröna och svarta ledningar på strömförsörjningen), om det slås på igen, kontrollera om ovanstående element värms upp.

3. Om moderkortet är påslaget matar inte ut några koder till POST-kortet eller är i RESET måste du leta efter:
- CPU-matningsspänning (lägre utgång från spolarna);
- spänning vid den nedre utgången av någon av motståndsenheterna under RAM-kontakterna;
- spänning på RESET-knappen (en ledning sitter på marken, spänningen på den andra utgången är av intresse);
- spänning på benen av kvarts;
- spänning på det 15:e övre högra stiftet på valfri PCI-kontakt;

Kontrollera om några element värms upp, speciellt Super I/O, south bridge, LAN, BIOS.
Och även på handikapptavlan:
- resistans mellan 3,3V STDBY (substrat U9B3 regulator) och jord;
- motstånd mellan vänster ben på Q6E2 och marken;
- resistans mellan 3,3V strömförsörjningen (orange tråd och jord) med strömförsörjningen utdragen från modern, CPU och RAM borttagna.

4. Ytterligare producera styrelsebesiktning, speciellt i området för ledningarna som förbinder norrbryggan med CPU:n och norrbryggan till sydbryggan. Är kontakterna i PCI, DDR-kortplatserna stängda mot varandra? Installera om CPU:n, kontrollera om den startar med en starkt pressad CPU, pressade hörn av den södra bron, starkt pressad BIOS, med någon liten böjning av kortet.

5. Därefter måste du kontrollera ser moderkortet minnet (i båda kanalerna). Utan minne måste det gnissla, med minnet måste det gå vidare. Ett minnesfel indikeras av koden D3, D4 (kontrollera båda bankerna). I händelse av minnesfel måste du mäta spänningen vid den nedre utgången av någon av 56-ohm-motståndsenheterna under RAM-kontakterna.
Med brädet inaktiverat:
- mät motståndet mellan den övre högra kontakten på AGP (A1) och 12V strömförsörjningen (gul ledning) - den ska vara 0 ohm; om 12V inte når stift A1, då med grafikkortet isatt, är koden vanligtvis D3; det är också nödvändigt att kontrollera AGP-kontaktens integritet;
- mäta motståndet mellan stift 91 och 92 (vanligtvis signerade) på DDR-kontakten och jord;
- kontrollera visuellt integriteten hos ledarna från den norra bron till den felaktiga minnesbanken, såväl som integriteten hos motståndsaggregaten och själva DDR-anslutningarna.

6. Om moderkortet ser inte AGP-videokortmåste du leta efter:
- spänning på kontakt A1 AGP (övre höger);
- spänning på de nedre kontakterna på AGP-kontakten;
- kontrollera integriteten hos AGP-kontakten, närvaron av alla ben;
- kontrollera integriteten hos ledarna från AGP till sådd. bro.
Du kan se grafikkortet om du böjer dess övre eller nedre hörn lätt eller petar på kortet flera gånger.

7. I alla andra fall, om moderkortet kör några koder, men inte når laddningen av operativsystemet, måste du försöka flasha BIOS. BIOS måste också flashas för arbetskort, vilket garanterar garanterat förtroende för framtida frånvaro av problem från BIOS. Speciellt tydliga tecken på behovet av att flasha BIOS är koderna 03 (vilket betyder att det gamla BIOS är sytt, vilket inte förstår den insatta CPU:n) och E9 (BIOS-kontrollsummefel). E9-koden uppstår särskilt ofta på grund av en saknad eller dålig kontakt i BIOS CONFIG-bygeln, och FDD nås.
Att flasha BIOS är väldigt enkelt. En fil med BIOS-bilden för detta kort skrivs till en tom formaterad diskett, disketten sätts in i FDD, BIOS CONFIG-bygeln tas bort, kortet slås på, kortet utför alla åtgärder för att skriva om själva BIOS och stängs sedan av. Denna handling är kort och ackompanjeras av ljud. Tangentbord, grafikkort används inte. Använd ett garanterat fungerande BIOS för firmware.

I livet för varje hemmästare som vet hur man håller en lödkolv och använder en multimeter, kommer det ett ögonblick när någon komplex elektronisk utrustning går sönder och han står inför ett val: ta den till en service för reparation eller försök reparera den på hans egna. I den här artikeln kommer vi att analysera tekniker som kan hjälpa honom med detta.

Så, du har gått sönder någon utrustning, till exempel en LCD-TV, var måste du börja reparera? Alla mästare vet att det är nödvändigt att starta reparationer inte med mätningar, eller till och med omedelbart löda den del som väckte misstanke om något, utan med en extern undersökning. Detta inkluderar inte bara att undersöka utseendet på TV-korten, ta bort locket, för brända radiokomponenter, lyssna för att höra ett högfrekvent gnisslande eller klick.

Först behöver du bara slå på TV:n till nätverket och se: hur den beter sig efter att ha slagits på den, om den reagerar på strömknappen, eller om lampan för standbylägesindikatorn blinkar, eller bilden visas i några sekunder och försvinner, eller det finns en bild, men det finns inget ljud, eller vice versa. Genom alla dessa tecken kan du få information från vilken du kan bygga vidare på ytterligare reparationer. Till exempel, när lysdioden blinkar, med en viss frekvens, kan du ställa in uppdelningskoden, självtesta TV:n.

TV felkoder genom blinkande LED

Efter att skyltarna har upprättats bör du leta efter ett schematiskt diagram av enheten, och det är bättre om servicemanualen för enheten släpps, dokumentation med ett diagram och en lista över delar, på speciella platser avsedda för elektronikreparation. Det kommer inte heller att vara överflödigt i framtiden att köra in modellens fullständiga namn i sökmotorn, med en kort beskrivning av uppdelningen, som med några få ord förmedlar dess betydelse.

Det är sant, ibland är det bättre att leta efter ett diagram efter enhetens chassi, eller efter namnet på kortet, till exempel en TV-strömförsörjning. Men vad händer om kretsen fortfarande inte kunde hittas och du inte är bekant med kretsen för den här enheten?

I det här fallet kan du försöka be om hjälp på specialiserade forum för att reparera utrustning, efter att ha gjort en preliminär diagnos på egen hand, för att samla in information från vilken mästarna som hjälper dig kan driva av. Vilka steg omfattar denna preliminära diagnos? Till att börja med måste du se till att strömförsörjning till kortet, om enheten inte visar några tecken på liv alls. Det kan verka banalt, men det kommer inte att vara överflödigt att ringa nätsladden för integritet i ljuduppringningsläget. Läs här hur du använder en konventionell multimeter.

Testare i ljudläge

Sedan går säkringen, i samma multimeterläge. Om allt är bra med oss ​​här, bör du mäta spänningen vid strömkontakterna som går till TV:ns styrkort. Vanligtvis är matningsspänningarna som finns på kontaktstiften signerade bredvid kontakten på kortet.

Strömkontakt för TV-styrkort

Så vi mätte och vi har ingen spänning på kontakten - detta indikerar att kretsen inte fungerar korrekt, och vi måste leta efter orsaken till detta. Den vanligaste orsaken till haverier som finns i LCD-TV är banala elektrolytiska kondensatorer, med en överskattad ESR, motsvarande serieresistans. Läs mer om ESR här.

Kondensator ESR-tabell

I början av artikeln skrev jag om ett gnisslande som du kan höra, och så är dess manifestation, i synnerhet, en konsekvens av den överskattade ESR av småvärdeskondensatorer i standbyspänningskretsarna. För att identifiera sådana kondensatorer krävs en speciell enhet, en ESR (EPS) mätare eller en transistortestare, även om kondensatorerna i det senare fallet måste lödas för mätning. Jag lade upp ett foto på min ESR-mätare som gör att jag kan mäta denna parameter utan att avlöda nedan.

Vad händer om sådana enheter inte är tillgängliga och misstanke föll på dessa kondensatorer? Då måste du rådfråga reparationsforumen och klargöra i vilken nod, vilken del av kortet, kondensatorerna ska ersättas med uppenbart fungerande, och endast nya (!) kondensatorer från radiobutiken kan betraktas som sådana, eftersom begagnade har denna parameter, kan ESR också gå ur skala eller redan vara på gränsen.

Foto - svullen kondensator

Det faktum att du kan ta bort dem från en enhet som tidigare fungerade spelar ingen roll i det här fallet, eftersom denna parameter endast är viktig för att arbeta i högfrekventa kretsar, respektive tidigare, i lågfrekventa kretsar, i en annan enhet, denna kondensator skulle kunna fungera perfekt, men låt ESR-parametern gå ur skalan.Det underlättar avsevärt arbetet att högvärdiga kondensatorer har ett skåra i sin övre del, längs vilket de, om de blir oanvändbara, helt enkelt öppnas, eller en svullnad bildar, ett karakteristiskt tecken på deras olämplighet för någon, även en nybörjarmästare.

Multimeter i ohmmeterläge

Om du ser svärtade motstånd måste du ringa dem med en multimeter i ohmmeterläge. Först bör du välja 2 MΩ-läget, om det finns värden som skiljer sig från ett på skärmen, eller om mätgränsen överskrids, bör vi följaktligen minska mätgränsen på multimetern för att fastställa dess mer exakta värde. Om det finns en enhet på skärmen, är troligen ett sådant motstånd i det fria, och det bör bytas ut.

Motståndsfärgkodning

Om det är möjligt att läsa dess valör, genom att markera den med färgade ringar applicerade på dess hölje, är det bra, annars kan du inte klara dig utan ett diagram. Om kretsen är tillgänglig måste du titta på dess beteckning och ställa in dess betyg och effekt. Om motståndet är precision, kan dess (exakta) värde ställas in genom att koppla två konventionella motstånd i serie, större och mindre värderingar, det första vi ställer in betyget grovt, det sista vi justerar noggrannheten, medan deras totala motstånd kommer att summera.

Transistorer är olika på bilden

Transistorer, dioder och mikrokretsar: det är inte alltid möjligt att fastställa ett fel i dem efter utseende. Du måste mäta med en multimeter i ljudkontinuitetsläge. Om motståndet för något av benen, i förhållande till något annat ben, på en enhet är noll, eller nära den, i intervallet från noll till 20-30 ohm, måste en sådan del troligen bytas ut. Om detta är en bipolär transistor måste du anropa i enlighet med pinout, dess p-n-övergångar.

Kontrollera transistorn med en multimeter

Oftast räcker en sådan kontroll för att överväga att transistorn fungerar. En bättre metod beskrivs här. För dioder kallar vi också en p-n-övergång, i framåtriktningen ska det finnas nummer i storleksordningen 500-700 när de mäts, i motsatt riktning ett. Undantaget är Schottky-dioder, de har ett lägre spänningsfall, och när man ringer framåt kommer det att finnas nummer i intervallet 150-200 på skärmen, och en i omvänd riktning. Mosfets, fälteffekttransistorer, kan inte kontrolleras med en vanlig multimeter utan lödning, du måste ofta överväga att de fungerar villkorligt om deras slutsatser inte ringer kort sinsemellan, eller i lågt motstånd.

Mosfet i SMD och vanligt paket

I det här fallet bör man komma ihåg att mosfets mellan Drain och Source har en inbyggd diod, och vid uppringning kommer det att finnas avläsningar på 600-1600. Men det finns en varning: om du till exempel ringer till mosfetsen på moderkortet och hör ett pip vid första beröringen, skynda dig inte att skriva in mosfetsen i den trasiga. I dess kretsar finns elektrolytiska filterkondensatorer, som, vid laddningens början, som du vet, under en tid beter sig som om kretsen var kortsluten.

Mosfets på ett PC-moderkort

Detta är vad vår multimeter visar, i ljuduppringningsläget, med ett gnisslande, under de första 2-3 sekunderna, och sedan kommer ökande siffror att köras på skärmen, och en kommer att ställas in när kondensatorerna laddas. Förresten, av samma anledning, för att spara dioderna på diodbryggan, är en termistor installerad i strömförsörjningen, vilket begränsar laddningsströmmarna för elektrolytiska kondensatorer, i det ögonblick de slås på, genom diodbryggan .

Många bekanta till nybörjare är chockade - du säger åt dem att ringa på dioden, de kommer att ringa och omedelbart säga: den är trasig. Här börjar som standard alltid en förklaring om att man antingen behöver lyfta, lossa ett ben på dioden, och upprepa mätningen, eller analysera kretsen och kortet för närvaron av delar kopplade parallellt, i lågt motstånd.Dessa är ofta sekundärlindningarna på en pulstransformator, som bara är parallellkopplade med diodaggregatets terminaler, eller med andra ord, en dubbel diod.

Parallell- och seriekoppling av motstånd

Här är det bäst att komma ihåg en gång, regeln för liknande anslutningar:

1. När två eller flera delar är seriekopplade kommer deras totala motstånd att vara större än var och en individuellt.
2. Och med en parallellkoppling blir motståndet mindre än det minsta av varje del. Följaktligen imiterar vår transformatorlindning, som i bästa fall har ett motstånd på 20-30 ohm, genom att shunta, för oss en "trasig" diodenhet.

Naturligtvis kan alla nyanser av reparationer tyvärr inte avslöjas i en artikel. För den preliminära diagnosen av de flesta haverier, som det visade sig, räcker det att använda en konventionell multimeter som används i lägena voltmeter, ohmmeter och ljudkontinuitet. Ofta, med erfarenhet, i händelse av ett enkelt haveri och efterföljande utbyte av delar, slutförs denna reparation, även utan en krets, utförd med den så kallade "vetenskapliga poke-metoden". Vilket naturligtvis inte är helt korrekt, men som praktiken visar så fungerar det, och lyckligtvis inte alls som visas på bilden ovan). Alla framgångsrika reparationer, speciellt för platsen för Radio Scheme - AKV.

Hur du reparerar din dator själv? I händelse av ett haveri är inte alla användare redo att returnera den felaktiga enheten till SC eller använda tjänsterna från specialister som reparerar datorer hemma. Många försöker (med varierande framgång) förstå haveriet och fixa det utan inblandning av utomstående. Om du vågar göra Gör-det-själv-datorreparation, måste du känna till de grundläggande principerna för dess funktion. Förresten, Scott Mullers underbara bok "Modernization and PC Repair" kan hjälpa dig med detta. Den beskriver på ett lättillgängligt och enkelt språk ämnen som: historien om datorers uppkomst och utveckling, utvecklingen och designen av processorer, principerna för drift av moderkort, hårddiskar och annan utrustning, montering, uppgradering och reparation av en dator med dina egna händer.

För framgångsrik datorreparation är det önskvärt att känna till materielen väl. Den här boken hjälper dig med detta. Innehav av monteringsfärdigheter och övningen att reparera åtminstone en del elektronisk utrustning kommer också att vara praktiskt. Och till sist, det viktigaste: du måste ha ett huvud på axlarna och helst inte tom. När du reparerar en dator måste du analysera, jämföra, dra slutsatser, tänka ... Om du inte är benägen till detta eller betraktar dig själv som en född humanitär, är det bättre att inte försöka.

Jag anser att det är nödvändigt att betona att reparation av datorer är ingenjörernas privilegium. För att undvika ytterligare skador på utrustning eller förlust av data, bör PC-diagnostik och reparationer endast litas på av IT-proffs, erfarna systemadministratörer.

Datorreparation måste börja med diagnostik. Kompetent diagnostik är redan ett halvlöst problem! För att diagnostisera en felaktig dator behöver du verktyg som Memtest (minnestest), ViktoriaHDD (hårddisktest), AIDA64 (allmän systeminformation, stresstester, komponenttemperaturer). Ladda ner länkar för varje, jag kommer att ge i avsnittet som motsvarar deras applikation.

Om du reparerar en dator med dina egna händer för första gången, kommer en kort tabell över fel att vara till stor hjälp. Du måste analysera utseendet på komponenterna, datorljud (BIOS POST-signaler). Det bör noteras att ibland till och med en fungerande dator kanske inte ger några POST BIOS-pip på grund av bristen på en högtalare (det kallas också en "tweeter") ansluten till "SPKR"-stiften på moderkortet.

Ibland är den tätt lödd till moderkortet, ibland ansluten via en kabel, gömmer den sig i andra ledningar som går till frontpanelen.

Om du tog upp datorreparation på egen hand eller bestämde dig för att göra det på professionell basis, kommer en extra högtalare, även känd som POST Speaker, inte att skada dig.

Jag samlade alla döda och halvdöda brädor i Pentium-klassen 2-3-4
och bestämde sig för att överväga deras funktionsfel och kanske utveckla ett allmänt tillvägagångssätt för att hitta dem.

Det verkar som att de närvarande här hjälper till med funderingar.

Det betyder här. först och främst kopplar vi från patienten som har slagit på (vanligtvis är han fortfarande klädd i ett fodral och intrasslad med sladdar)
vi måste vara försiktiga, försök inte ta bort kylaren med en skruvmejsel.
Alla öglor, järnbitar, vi tar ut brädor osv.
vi lämnar bara video, processor och minne.
sätta på..

1) Det fungerade - titta på hårdvaran, byt kablar till kringutrustning, hantera resurskonflikter och BIOS-inställningar
2) Hjälpte inte. - Vi byter nätaggregat, processor, grafikkort till uppenbart fungerande (valfritt, om det finns) - detta hjälper till att ta reda på och lokalisera problemet. Viktig notering -

När du byter processor är det ofta nödvändigt att kontrollera dess frekvens, divisionsfaktor och generering - inställd av byglar,
Moderna brädor har oftast en Jumper-Free design, det vill säga
med autodetektering av dessa parametrar. Antingen har de inställningar i BIOS, och en återställning till automatisk processordetektering sker genom att trycka på en tangent när du slår på datorn - som Alt-F2 eller "D" eller "R" eller "Del" ..

När du installerar ett annat AGP-grafikkort, kontrollera att det är kompatibelt med moderkortet, annars kan du bränna mamman helt. läs detaljer och skillnader mellan AGP 1.0 2.0 och 3.0 standarder på IXBT.com

Minnet bör också kontrolleras. Men blanda inte ihop moderna Pentium-4 DDR med PC-100 eller PC-133 DIMM för Pentium 2-3 klass maskiner.

Vi återställer BIOS-inställningarna med 3-pos. hoppare nära det runda batteriet .. Vanligtvis är det signerat, men ofta är det den enda på hela brädan. det heter Clear CMOS
har positionerna 1-2Normal 2-3 Rensa.
Vi sätter 2-3 och slår på den kort.
Sedan går vi tillbaka och försöker igen.

Vi tar ut, försiktigt böjer hållaren med en nagel,
glänsande litet litiumbatteri. mäta dess spänning
den bör vara minst 2,5-2,8 volt. Om mindre -
det är bättre att ändra det, det kostar 10-15 rubel. Det händer när mamman står länge, spänningen på batteriet sjunker, men mamman kan starta med ett dött batteri, även om tiden och BIOS-inställningarna kommer att flyga av
till fabriken.

3) Det hjälpte inte - Skruva loss och ta ut mamman - ofta ett problem vid skruvställen - eller så böjde höljet moderkortet och en mikrospricka öppnades inuti det. (Och på moderkort är getinax flerlager, och antalet lager med spår kan vara från 4 till 12. Därför måste du löda och avlöda något från det med försiktighet.) Vi lägger kortet på ett isolerande substrat på kanten av fallet, och försök igen på vikten -
Strömförsörjningen är ansluten till moderkortet (i klass P-4-maskiner kan det finnas två eller till och med fler kablar för att mata ström till moderkortet - alla måste vara anslutna!)

Resten av strömförsörjningskablarna är bortkopplade från alla enheter, även disketten.

Hjälpte inte.
Så - från och med detta ögonblick har vi moderkortet i våra händer.
Det viktigaste är besiktningen.

Först och främst tittar vi på cylinderkondensatorer. Som regel de
sväller och stör arbetet. Om kondrarna är svullna, är de ofta omedelbart synliga, och dessutom måste de bytas i bulk - 10 stycken åt gången. Detta kommer från överklockning, ökning av matningsspänningen till processorn, chipset, etc. i BIOS, ofta från överhettning, men den främsta orsaken är billiga kinesiska ledningar av dålig kvalitet. =)

De byter specialister. Ta inte bort deras bröd, men ditt sista hopp (jag påminner dig om att matta. Brädor är flerskiktiga.)

sedan tittar vi inuti bussprocessorns alla kontakter - AGP, PCI, minneskontakt, etc. - ofta kommer främmande föremål, insekter, brutna ben, spån, papper etc. in i dem - och ännu oftare, om korten är felaktigt insatt i kontakten, kontakterna nära varandra .
Sådana kontakter måste också bytas av en specialist. I princip förändras de, jag har gjort liknande organtransplantationer mer än en gång.
prova inte detta hemma.

Därefter tittar vi noggrant genom förstoringsglaset på spåren på baksidan av tavlan och på ytan. Ofta ligger problemet begravt i dem.Du kan se det brända spåret, och med rätt kvalifikationer och förmågan att arbeta med en lödkolv och små föremål kan du till och med eliminera denna defekt själv genom att löda tunna trådar på en bränd plats
Men problemet är vanligtvis djupare - till exempel om strömspåret på PCI-bussen brinner ut, kan orsaken ligga i ett av korten, till exempel i det ljudliga. det är bättre att byta ut ett misstänkt kort och undersöka det lika noggrant.

Samma skada inkluderar märken från en skruvmejsel och andra verktyg som du försökte ta bort fläkten från processorn med.
En skruvmejsel skär av spåren nära processorn, vanligtvis på den mest otillgängliga platsen, och den klarar sig inte utan att ta bort processorsockeln från kortet. Springer till verkstaden =)

! Ja, jag glömde - en viktig del av informationen om kortets fel kan hittas från signalerna som den ger till högtalaren
eller av en felkod som kan avläsas från den inbyggda 2-siffriga LED-indikatorn på vissa mammor.
Det var en server som i allmänhet talade allt detta till talaren på engelska =)

Dessa koder och ljud kallas POST. d.v.s. Power-On Self-Test eller Power-On Self-Test.
Jag skulle bli glad om någon lägger upp en länk eller en skylt..
till exempel - ett långt BEEP är ett minnesfel, två korta ett långt - antingen Video eller så är tangentbordet inte anslutet. Nu har jag inte dessa koder till hands - jag kanske hittar den senare, jag lägger till den.

Nu till mästarna -
det enda som återstår att göra är att lugna kunden, återigen noga överväga allt och kontrollera spänningen på ledningarna med ett oscilloskop - det kan inte skiljas från en arbetare när det är torrt till utseendet.
"Noise" bör inte vara. Kontrollera sedan strömknapparna.
(Jag kommer att be en mer kunnig person att skriva om proceduren för denna verifiering, det enda är att de inte ska anropas med nollor.)

Kontrollera även om spänningen som tillförs kortet är normal. - vid uttaget. Det händer att "Power Good"-signalen från strömförsörjningen sjunker med en stor strömförbrukning när moderkortet är anslutet, under 4 volt och kortet inte slås på i princip.

Vad mer har vi glömt?
Ja, BIOS kan ha flugit - det blev slagen av ett virus - ja, programmera om mikruha - du behöver en programmerare, hitta firmware på Internet, det är möjligt att löda upp mikrokretsen med BIOS, etc. ..
Vilka andra problem har hänt?

Allt som styrelsen kunde göra - reparerat nu finns det frågor om kretsen för att slå på kvarts och mikrokretsar i klockgeneratorn,
- en del av kvartsen som jag mätte med ett oscilloskop hade generation på två ben - dessa var mestadels arbetskvarts på arbetande mödrar.. Och några mödrar som inte startade - hade generation på bara 1 ben kvarts. Här sitter jag och rackar på huvudet – det kanske finns ett sådant inkluderingsschema? Chip till exempel Realtec 660-109 (från minne) ..
Jag har inte hittat den på internet än.. 🙁
Jag blir glad för informationen.

Boken behandlar praktiska frågor relaterade till reparation av persondatorer hemma eller på kontoret.

Efter att ha läst den kommer du att lära dig om metoder för att felsöka vanliga datorproblem, lära dig hur du kontrollerar dess prestanda, identifiera enheter som är ur funktion och välja lämplig ersättning för dem. Sidorna i publikationen innehåller rekommendationer för att förebygga problem och underhålla din dators hälsa. Materialet presenteras i en enkel och begriplig form, så även en nybörjare kommer att kunna förstå det.

Felsökning MP

Det finns flera sätt att diagnostisera moderkortet.

Först och främst, inspektera moderkortet noggrant. Om den har mekanisk skada, se om de ledande anslutningarna är brutna. Eventuell flisning i kanterna. Om skadan bara påverkade textoliten - den isolerande basen på vilken brädan monterades, hände troligen inget hemskt.Om kontakterna, ledande spår är skadade, kommer moderkortet troligen att sluta fungera.

Kom ihåg att förekomsten av mekanisk skada är en anledning till att vägra ta emot betalning för garantiservice på servicecentret.

Detekteringen av mörkning av textoliten indikerar att komponenterna installerade på kortet överhettades. I det här fallet måste du kontrollera kylningen: är processorfläkten igång, fläkten installerad på kortets chip. Kanske måste du installera en extra fläkt i höljet eller till och med byta ut det misslyckade höljet. Om något element går sönder på grund av överhettning, kontakta servicecenter.

Om du såg svärtning, spår av sot på moderkortet, dess element, kan det vara en brand på denna plats. Detta beror vanligtvis på en kortslutning. Om kortet fortsätter att arbeta i närvaro av sådana spår, testa det, eftersom det är benäget att misslyckas senare.

Om det finns spår av oxidation på brädan har den praktiskt taget börjat kollapsa. Även om du rengör de ställen där skivan är oxiderad kommer den ändå så småningom att sluta fungera eller fungera felaktigt. Det är bäst att ersätta en sådan bräda med en ny.

Om en spricka eller repa hittas på kortet, som förstörde den ledande anslutningen, kopplas ledarna samman genom lödning. Men det bör endast produceras om du har lämplig erfarenhet. Här är det mycket viktigt att inte röra de intilliggande ledarna, annars måste MP kastas bort, eftersom kortslutningen av de ledande ledarna omedelbart kommer att leda till fel på kortet (kanske inte bara kortet kommer att misslyckas). Garantiavdelningen kommer inte att acceptera brädet som lödningen utfördes på, det finns repor, sprickor.

Om flera spår är skadade kommer kopparhår att behövas, till exempel från lågspänningsledningar. Ta bort lacken från området för det skadade spåret på MP, tin det och löd kopparhåren till de skadade områdena.

En skiva som har djupa sprickor, repor, kommer med största sannolikhet att behöva bytas ut, eftersom flera lager av skivan kan påverkas. Hoppet att rätta till defekten finns bara om det övre lagret är skadat.

Om spånens ben berörs kan de deformeras. Försök inte att återställa benen till sitt ursprungliga läge, eftersom de kan lossna, det är möjligt att MP då måste bytas. Räta ut benen så att det inte blir kortslutning mellan dem, en skalpell och ett förstoringsglas hjälper dig med detta.

Om en omärkt del är skadad måste du leta efter en annan defekt skiva av samma modell och ordna om delen från den. Detta är en komplex process, och den slutar inte alltid i framgång.

Om det är problem med processorsockeln är det extremt svårt att byta det hemma. Det är bättre att överlämna en sådan MP till servicecentret.

All elektronik misslyckas med tiden. Men inte alla ägare av datorutrustning kan förstå orsaken till ett visst elektroniskt problem. Nu är vi förvånade från början: en framgångsrik gör-det-själv-moderkortreparation är möjlig och ganska verklig även av en nybörjare. Det är svårt att tro, men praxis visar att endast en liten andel av datorenheter som anlände till servicecenter i ett tillstånd av fullständig eller delvis inoperabilitet verkligen kräver en komplex återställningsprocess. Resten av de "elektroniska problemen" löses snabbt och på plats, det vill säga utan användning av komplex reparationsutrustning och specialiserad datorkunskap. För dem som tror på sig själva och sina förmågor, som inte vill slösa tid och pengar, är den här artikeln tillägnad.

För att reparera moderkort med dina egna händer behöver du en hel del tålamod och lite grundläggande kunskap. Därför, först och främst, lugna ner dig - allt kommer att lösa sig för dig. Angående det sista villkoret, läs och kom ihåg följande:

• Glöm inte att datorn drivs av elnätet, från vilken en logisk slutsats följer: du måste följa de säkerhetsåtgärder som är kända för dig (annars måste du noggrant studera problemet) - det här är det viktigaste!
• Det andra är att du helt enkelt inte kan klara dig utan en Phillips och en vanlig skruvmejsel.
• För det tredje, om du vill förstå maximalt hur gör-det-själv-moderkortsreparationer utförs, måste du också beväpna dig med en multimeter.

Och innan du stänger det här avsnittet, det sista villkoret: maximal uppmärksamhet och ökad försiktighet i arbetet. Som du kan se är det verkligen få listade. Det finns dock ytterligare en punkt som bör nämnas: komponenterna i ett datorsystem kan skadas till följd av exponering för statisk elektricitet. Därför behöver din kropp "urladdning". Rör vid en omålad del av centralvärmeelementet eller rör vid ett annat jordat föremål. Under reparationsarbetet med PC:n, upprepa med jämna mellanrum "avlastningsscenariot".

• De vanligaste datorsystemkontakterna misslyckas: COM, PS / 2 och USB. I det fall då användaren ständigt ansluter någon mobil enhet för dataöverföring eller använder en annan kringutrustning, kan det mycket väl hända att den hårt använda porten kommer att skadas mekaniskt.
• Strömstötar har en skadlig effekt på alla datorkomponenter. Som regel är säkringar och passiva elektroniska komponenter i systemet, såsom kondensatorer, de första som brinner ut som ett resultat av sådana droppar.
• Om en av kylarna är ur funktion, när du slår på datorn, kommer troligen temperaturskyddet att fungera. Att slå på datorn kommer helt enkelt att vara omöjligt.
• Mycket sällsynt, men fortfarande relevant för listan över "moderkortsfel": BIOS-firmware misslyckas. I det här fallet kan datorn svara på startkommandot, men det är vanligtvis där dess "live"-tillstånd är begränsat.

Först av allt, se till att den anslutna enheten fungerar korrekt. Det är möjligt att integriteten hos själva lödningen kränktes som ett resultat av mekanisk påverkan. Gå försiktigt igenom lödkolven (40 watt är helt acceptabel effekt) vid korsningen av uttagsdelarna. Att byta ut porten är en mer mödosam uppgift och innebär ofta risken att skada rörkomponenterna intill den del som ska demonteras. Så här är moderkortet ordnat, så det är bättre att kontakta en specialist med ett problem som har uppstått. Förresten, det kan mycket väl hända att kontakten du är intresserad av är inaktiverad i programmets BIOS-inställningar. Logga in i bassystemet och kontrollera om så är fallet.

Om din dator systematiskt "faller" in i det okända, och skärmen är fylld med blå och obegriplig vit text, bör du vara uppmärksam på de kritiska komponenterna i systemet.

• Kanske är CPU:n överhettad på grund av ett defekt kylsystem.
• RAM-minnet matchar inte datorns konfiguration eller är fysiskt skadat.
• Hårddisken har nått sin funktionsgräns eller behöver reparation av programvara.

Felaktig funktion av någon av ovanstående komponenter i systemet kan leda till en beklaglig situation - en komplex reparation av datorns moderkort kommer att krävas. Kom ihåg att datorenheternas största fiende är överhettning. Kylsystemet måste alltid vara i gott skick, och fläktarna måste ha tillräcklig effekt för att säkerställa att den optimala temperaturen upprätthålls för stabil drift av alla hårdvarukomponenter i systemet.

Få inte panik om din dator gör onaturliga ljud vid uppstart - detta signalerar BIOS till dig om ett specifikt fel.På grund av skillnaden i modifieringar och den typiska dissociationen av datorenheter, använder varje separat presenterad tillverkare sitt eget signalschema. Därför är det omöjligt att entydigt säga vad den korta "toppen" och den långa "pi och och" kommer att betyda. Avkodningen av ljudmeddelanden finns på den officiella webbplatsen för tillverkaren av en viss enhet. Fortsätt sedan enligt den information du fått. Förresten, glöm inte att byta ut batteriet på kortet. Men i vissa fall, när det är nödvändigt att uppdatera BIOS-chippet, kan du behöva specialutrustning - en programmerare.

Så hur gör du en DIY-moderkortreparation under dessa felförhållanden? Ett praktiskt exempel med steg-för-steg-rekommendationer väntar på dig, kära läsare. Det är värt att notera att under beteendet hos den diagnostiska metoden som beskrivs nedan kommer en multimeter att krävas.

• Slå på datorn och se till att lysdioden på moderkortet lyser - dess aktiva läge indikerar att det finns standbyspänning på moderkortet.
• Om det inte finns någon sådan indikator måste du ansluta en välkänd strömförsörjning.

• Om resultatet förblir noll, det vill säga när datorn är "tyst" när du startar, stäng av alla tillbehör: demontera CPU-kylaren och själva processorn, ta bort minnesremsorna från de speciella platserna, stäng av hårddisken, diskreta grafikkort och nätverksadaptrar.
• Inspektera moderkortet noggrant för oxidation och fysisk skada. Du kan hitta svullna kondensatorer eller andra felaktiga föremål.
• Förlita dig på märkningen av defekta delar, byt ut dem.

Som du kan se är gör-det-själv-moderkortreparation i allmänhet en mycket enkel process, men några svårigheter väntar dig fortfarande.

När nätaggregatet är påslaget, rör i följd och försiktigt nätverket, ljudet och chipset med fingret. Om du känner att någon av delarna värms upp för mycket, så finns det bara en utväg - kontakta serviceverkstaden. Allt är bra - låt oss gå vidare.

• Vissa moderkort kan starta utan en CPU installerad, under detta villkor kan du mäta spänningen på kortets strömbuss och se till att omvandlaren fungerar.
• Ställ multimetern till "20 volt" position.
• Sätt in den negativa sonden i strömförsörjningsterminalen på PSU (till jord), och med den positiva, rör i tur och ordning det nedre benet på varje gasreglage (de är placerade i närheten av moderkortets uttag). Om det returnerade värdet är nära 0,8 är allt i sin ordning. Annars måste du hitta en trasig transistor från nätkabeln eller byta ut den felaktiga spänningsregulatorn. Naturligtvis görs allt detta efter att du kort tryckt på Power Bat startkontakten med den positiva sonden.

Vi har täckt huvudpunkterna om hur man reparerar moderkort. Men på grund av den otroliga variationen av orsaker till att inte slå på och olika system "fel", kan de presenterade metoderna för att diagnostisera och återställa moderkortets prestanda vara oförmögna. Men nu har du lite kunskap som säkert kommer att hjälpa dig att återuppliva din älskade dator. Allt gott till dig och framgångsrika moderkortsåterställningsprocesser!