VIDEO
Jag har läst artiklar under lång tid och bestämde mig till slut för att skriva om min motorcykel och historien om dess reparation med modifieringar. Kan hjälpa någon.
Tändning. Jag ersatte den med en kontaktlös med en Hall-sensor från en VAZ, en elektronisk switch 0529.3734 [VTH] - VAZ 2101-2109 och en spole för den 406:e Gazelle-motorn. Jag testade detta tändsystem på Jupiter och överförde det helt enkelt till Dnepr. Kommutatorn är fixerad under sadeln,
spolen är installerad i stället för den gamla med en liten modifiering av vevhuset och själva spolen - "https://youtube.com/watch?v=Z8VvD-noOOw". Modulatorn är gjord i form av en fjäril med en öppningsvinkel på 60 grader och är installerad (fixerad genom svetsning) på en standardtändningsmekanism, men inte i mitten av kammen som många har, utan på dess mycket kant i spåret för att placera Hall-sensorn i originaltändningshuset och täcka inbyggt lock. Ja, kammen måste avlastas från den axiella uppgången genom att fodra brickorna underifrån)). Kabelstammen är också standard för VAZ. BB-trådar använde silikon. Ljusen är sovjettillverkade A17B.
Smör. Jag funderade länge på den här frågan. Rotade hela Internet. Som ett resultat insåg jag att alla fyller i vad han anser är acceptabelt. Vid valet av olja utgick jag från driftsförhållandena, med hänsyn till enheternas tekniska egenskaper. Jag använde AZH-12T i stötdämpare, det verkar inte dåligt. I motorn - Lukoil mineral 20W50, även på vintern (-10) är allt bra. Även i växellådan och växellådan, LUKOIL TRANSMISSION TM-4 80W-90 (API GL-4), här valde jag klassen efter motorns tillverkningsår (ja, vi vet vilket år våra parasiter är designade) ))))). Det finns mycket användbar information på Internet om ämnet oljeval, du behöver bara hitta och studera den. Och fyll i som "riktiga pojkar" som jobbar på och säg att allt är zae. bra - det är allas val.
Åkte säsongen 2014 utan incidenter, mycket nöjd med förbättringarna. Oljetrycket, förresten, vid tomgång - 3,6 kg, stiger med en ökning av hastigheten upp till 5 kg och återställs av en reduktionsväxel. Helvetisk kompression))) Bromsar fungerar nu alltid och utan problem. Blinkersen fungerar inte heller. Av nackdelarna - pannpackningen läcker och från lådan någonstans, troligen den ingående axelns oljetätning. Jag vill inte, men jag kan komma in i cylinderhuvudet för att kontrollera ventiler, styrningar, ventiltätningar, så kommer det att bli en recension om denna revision.
I höstas började generatorn håna med lågspänning, nu letar jag efter en ersättare autodonator, kanske en Daewoo Tico eller en traktor G-1000. De koniska lagren för rattstången "http://www.ebay.com.au/itm/390566473437" har redan anlänt. Jag beställde också nya indikatorer för panelen - "http://russian.alibaba.com/product-gs/warning-light-switches-12v-led-indicator-light-dia-22mm–637261532.html". Jag vill byta ut säkringsboxen mot en bil typ “https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2389/node/59130”, byta ut strålkastaren, svetsa fast ramen på vagnen framför och sätt en dimljus, installera en bagagelucka på vagnen. I slutändan, för att göra en normal vindruta med glas - det finns 2 glasögon från Izhevsk barnvagnar. Samtidigt planerar jag att göra en kopplingsskiva med progressiva egenskaper, som kamrat Shlans rekommenderar. Det största problemet, förutom generatorn, är idag ramen. Mer specifikt byggkvaliteten. Dåliga sömmar och rattstången är böjd, som många ägare av Dnepr 89-91 och framåt. Nu letar jag efter en ram upp till 86 och framåt. att inte bråka med den här.
Självklart behöver vi bilder, allt kommer att bli, jag lovar. Kanske kommer du att fråga mig "varför behöver jag allt detta?", Eller du kommer att säga att "det här är Dnepr, du kan inte göra en utländsk bil". Jag bara älskar min motorcykel, och om jag har möjlighet att göra den ännu lite bättre kommer jag att sträva efter detta.Tja, och om förbättringarna - jag försöker följa vägen för maximal utbytbarhet och tillgänglighet av installerade delar, med minimal produktion av exklusiva sådana, för större underhållsbarhet och enklare underhåll. ))))))))))
Otillräcklig synkronism i driften av motorn indikerar att en av cylindrarna visar mer intensivt arbete än den andra. Detta kan leda till att cylindern som visar kraftigare arbete kan slitas ut och misslyckas mycket snabbt. Gör-det-själv Ural-motorreparation. Synkroniseringen av förgasarna kan tydligt ses om motorcykeln startas på tomgång. Synkronisering av motorcykelförgasare sker när samma funktion av två cylindrar säkerställs. Enkelt uttryckt erhålls motorcykelförgasarsynkronisering genom att höja gasen, både i vänster och höger förgasare, byta … >>>Läs mer
Att justera gaffelspelet är en ganska enkel men mycket viktig uppgift vid reparationsarbete. Du kan se en video om att reparera en gaffel i Ural. Med tanke på det faktum att hjulupphängningen på Dnepr-motorcyklar är gjord i form av en teleskopgaffel, kommer dess korrekta justering att ge den nödvändiga gaffelräckvidden för motorcykelns normala rörelse. Demontering av framgaffeln på Dnepr-motorcykeln, liksom Dnepr-motorcykeln, visar att en stötdämpare sitter inuti själva gaffeln, och avståndet mellan fjäderns övre del och låsmuttern är cirka 0,4 mm. Justering av motorcykelgaffeln utförs enligt följande: demontera framhjulet, skruva sedan loss muttern som fäster rören till motorcykelstrukturen. Från detta rör tar vi ut... >>>Läs mer
Att justera förgasarna på Ural- och Dnepr-motorcyklarna är inte en svår sak, som själva reparationen, utan viktig. Från år till år förändras märken, utseende, struktur och detaljer i motorcyklar. Inklusive evolution påverkar förgasare, vars ständiga förbättring inte tar lång tid. Jag undrar var förgasaren sitter på motorcykeln?
Förgasaren som ett strukturellt element är utformad för att blanda bensin med luft, såväl som den efterföljande tillförseln av dess motsvarande mängd till förgasarna på Dnepr motorcykelmotorcylindern. Själva regleringsprocessen kan vara... >>>Läs mer
Under motorcykelns livslängd finns det en chans att ventilerna behöver bytas ut. Lapping ventiler i Ural Motorcykel är en viktig fråga. Frågan kan uppstå, hur man slipar ventiler på en Dnepr-motorcykel? Processen att byta ut själva ventilen involverar preliminär rengöring av cylinderhuvudet till ett sådant tillstånd där det är möjligt att uppnå maximal täthet av dess passform till sätet. Dessa tidiga manipulationer är avgörande för att motorn ska fungera korrekt. För att utföra denna operation - rengöring av cylinderhuvudet, bör du följa en viss algoritm av åtgärder, steg för steg följa den. Först sätts fjädern på ventilen. Vi behöver en fjäderstorlek som gör att den klarar... >>>Läs mer
Den viktigaste punkten där ventilerna på Dnepr-motorcykeln och andra justeras är den korrekta inställningen av spelrum. Om du överdrivit det lite och gapet visade sig vara stort, kommer det att bli ett skrammel vid huvuden, om tvärtom gapet visade sig vara för litet, kan stavarna börja sjunka. Ventiljusteringen på Dnepr-motorcykeln måste utföras efter varje manipulation av monteringen av cylindrar och huvuden, som måste fästas och dras åt ordentligt. Många undrar - hur man ställer in ventilen till ... >>> Läs mer
Kontroll av tändsystemet, först och främst, sker med den första kontrollen av brytarens prestanda. Det är viktigt att vara uppmärksam på driften av brandförskottsmaskinen, där förekomsten av olika klagomål är oönskad. Motståndet hos primärlindningen, som mäts av testaren, måste vara minst 6 ohm. Därefter kontrolleras sekundärlindningen, för vilken testaren är ansluten till högspänningsanslutningar.Spänningen på en sådan lindning bör vara exakt ... >>> Läs mer
Reparation och justering av tändningen på en motorcykel Dnepr
Innan du börjar alla manipulationer för att justera ljusen, bör du vara uppmärksam på deras yttre tillstånd. De ska vara rena, utan den minsta avlagring av sot. Därefter gör vi justeringen, växelvis böjer vi runt eller lösgör ljuskontakterna. Med dessa åtgärder uppnår vi den önskade 0,5 mm i diameter - detta är exakt det gap vi behöver.
Som i fallet med ljus, uppmärksammar vi brytarkontakternas tillstånd. Om det finns lite smuts på dem... >>>Läs mer
Så snart du står inför problemet med bristande laddning, skynda dig inte att kassera generatorn. Genomförandet av ganska enkla men effektiva metoder gör att du kan återuppliva generatorn utan extra ekonomiska kostnader. Genom att följa enkla regler kan du effektivt reparera enheten på egen hand.
Först och främst måste du demontera generatorns delar och rengöra dem från smuts. . Detta följs av en kontroll av tillståndet för kullager: ett test för ingrepp av ankaret på statorn. Borstarnas slag ska vara fritt på de ställen där borstarna hålls. Nästa steg är att kontrollera produktionen av ringar... >>>Läs mer
Ofta, när jag ser mina vänner sortera ut motorn, är det inte ovanligt att en problemsituation uppstår: när du redan har klarat av att ta bort delar från motorn och allt som återstår är att ta bort vevaxeln, kan detta tyvärr inte göras. I verkligheten är det riktigt svårt att ta ut det, och speciellt när det inte finns någon klar idé om hur man ska implementera det. För att undvika den här typen av problem ska jag försöka förklara hur man klarar av vevaxeln.
För att ta bort vevaxeln behöver du följande: >>>Läs mer
För en motorcykel är kvaliteten på kopplingens funktion viktig. Detta kräver korrekt justering av drivmekanismen. När drivkabeln är tillräckligt tätt , då kommer glidning av kopplingen att spåras, om vice versa - därför leder kopplingen.
I händelse av fel på startanordningens funktion, som regel på grund av ett haveri av startfjädern eller dess utgång från bussningen. I denna situation kommer Ural motorcykels kopplingsspak inte automatiskt att återgå till sitt ursprungliga läge, men den kan lätt tillgripas genom en mekanisk metod att lyfta upp ... >>> Läs mer
Så fort du står inför problemet med otillfredsställande växling bör du vara på din vakt. Förmodligen kan detta associeras med ett haveri i växellådans växel . När det senare inte är ett problem kan du vända dig till att justera växellådan med skruvar som sitter på växellådan nära spakens bas.
Här ska du inte få panik och skynda dig att skruva på skruvarna. Det är dock fortfarande värt att kontrollera tillståndet för bollarna och hålen för arten av haverierna, glöm inte att kontrollera hälsan hos växlingssektorn. Om situationen inger förtroende för tillförlitlighet, då... >>>Läs mer
Som de säger, "Vi är ansvariga för det vi tämjt."
Detsamma gäller med en motorcykel. Precis som alla andra tekniska enheter kommer ett fordon att behöva service. Som regel kommer tjänster av detta slag att krävas varannan tusen kilometer.
Tjänster av servicekaraktär kan som regel utföras på en bensinstation, men det är alltid möjligt att utföra dem själv. Men för detta... >>>Läs mer
Det är ofta inte ovanligt när, under operationen av en tvåhjulig vän, olika typer av problem uppmärksammas i hans arbete, säg, knackningar, då ska du inte vara rädd. Den bästa lösningen i den här situationen är att noggrant läsa alternativen nedan för att åtgärda problemet. Knackningens natur kan beskrivas som metallisk eller torr. Uppkomsten av en knackning kan utlösas genom att starta Dnepr motorcykelmotorn och minska när den värms upp.Denna knackning dyker också upp i en situation med fastnade fingrar i den övre ... >>> Läs mer
Det är inte ovanligt för din "järn häst" fungerar inte som tillverkaren tänkt, eller ännu värre - vägrar att arbeta överhuvudtaget. Men "fungerar inte" är ett ganska kumulativt koncept, eller, som de säger, motorcykeln startar inte "varje familj är olycklig på sitt sätt ...". Låt oss i detta avseende analysera problemen av olika slag för funktionsfel ... >>> Läs mer
Reparation av huvuden på Dnepr 11-motorcykeln, byte av styrbussningarna på Dnepr-huvudet med Zhiguli-huvuden, byte av kolven på Dnepr, lappning av ventilerna på Dnepr-motorcykeln. Motor mt10-32 motorcykel Dnepr11.
Hjälpkanal:
Affiliate - Agency of Internet Rights (AIR) - ett av de bästa YouTubes affiliate-program, ansökan om anslutning på länken:
Prenumerera på min videokanal:
På järnvägstema.
Bilreparation och underhåll:
Garage och garageutrustning:
Videor om olika ämnen:
Video Motorcykel Dnepr 11. Förebyggande av motorn Dnepr. Partiell reparation av Dnepr-motorn. kanal Sitt ner och titta! RSV
Du kan ställa alla frågor du är intresserad av och få svar från högt kvalificerad personal.
Chiptuning av olika bilar som VAZ, GAZ, UAZ, Daewoo, Hyundai, KIA, Chev.
Mjukvaruoptimering minskar bränsleförbrukningen, ökar motoreffekten.
Biltillverkarna höjer medvetet priserna på sina delar, eftersom de tror tors.
På senare tid försöker fler och fler att modernisera den gamla sovjetiska tekniken. Så jag fick ett sådant projekt, med installationen av en modern strömförsörjning och tändningssystem på en Dnepr-motorcykel. Vi bestämde oss för att installera ett Abit-insprutningssystem på denna motorcykel. Vad vi fick beskrivs nedan. Vi kommer att överväga funktionerna för att installera en injektor på en Dnepr- eller Ural-motorcykel i en separat artikel, men i den här beskrivningen en detaljerad beskrivning av projektet och funktionerna för modernisering och inställning av dessa motorcyklar.
Jag bar inte oljetätningar. Ventilerna köptes nya, sätena skars under dem. Efter klippning passade allt perfekt. Experimenten med ventilfjädrar var långa, först installerade jag fjädrar från VAZ 2112, men som det visade sig förgäves, efter att ha monterat motorn, komprimerades och stängdes fjädern, på grund av detta böjde stången.
De ersattes av fjädrar från VAZ 2108, inhemska Dnepr-plattor måste bearbetas under dem. Därefter kom stämningen! Först och främst ökade jag kompressionsförhållandet, med tanke på att under E \u003d 11 ska 3,5 mm skäras av från cylinderfodret i området där huvudet passar. Efter förmonteringen var jag redan glad att inget vilade någonstans, allt snurrade som det skulle. Att spilla förbränningskamrarna visade att det faktiska kompressionsförhållandet visade sig vara 10,8, så var det.
Sedan plågades svänghjulet, en stor del av köttet togs bort från det, efter modifieringar var dess massa 2,5 kg.
Sedan gick huvudena till handling, insugningskanalerna var uttråkade till
38mm, tidvattnet under styrningen var delvis borttaget, borrat med en borr med en fräs.
Här dök förresten en kamaxel från mt10-36 upp för mig (jag hade mt 10-32), efter att ha mätt dess faser (240 gånger 240), kom jag fram till att det behövdes mer ilska. Efter att ha pratat med vänner på anläggningen, ritade en ingenjör och jag en mall för en ny kamprofil, diskuterade svetsproceduren med teknologen (som jag hörde en riklig mängd rysk matta för) och kokade den fortfarande. Proceduren, det måste sägas, är inte enkel, om i ett nötskal, det övre härdade lagret först slipas, sedan släpps axeln från den allmänna härdningen och stål svetsas fast på kammarna (jag kommer ärligt talat inte ihåg att märke), sedan tas den önskade profilen ut på en slipmaskin och härdas, och sedan utförs lokal härdning . Företaget är inte engagerat i den här typen av produkter, så det var bara ett experiment, tiden får utvisa om en sådan design kommer att fungera. Utgången visade sig vara faser på 275 grader (data kanske inte är korrekta, eftersom jag skriver allt från minnet, men det var ett år sedan).
Tja, under en sådan axel och påskjutare borde inte vara enkelt, särskilt eftersom jag inte gillade mina släktingar av två anledningar: 1) de fungerar direkt på vevhuset 2) de har en massa på så mycket som 100 gram. Jag gjorde påskjutarna från Ural, bearbetade aluminiumhöljena för en interferenspassning i dneprovevhuset 0,05 och fräste ett spår för smörjning av huvuden.
Efter att händerna kommit till smörjsystemet: gummiringar installerades för att täta anslutningen "gitarr-vevaxel", ett oljefilter från deu-matiz var inbäddat i systemet (förresten, det passar perfekt under filteradaptern från en Muscovite ). Innebörden är denna: vi stänger av den inhemska kanalen från oljepumpen (till exempel skruvade vi in en skruv i den vinkelrätt mot kanalen), och genom att skruva röret från "gasell" -kopplingen istället för den inhemska teknologiska pluggen, avled oljan till filtret, varefter, redan filtrerad, återför vi den till systemet genom trycksensorhålet , kanalen till vilken borras upp till 6 mm. Samtidigt dövar vi centrifugen med en hemmagjord "panna".
Tja, det verkar som att allt går att samla in? Samlade, gläds i tre veckor. Men så såg jag av misstag en annons för försäljning av ECU i januari 4.1, då förstod jag fortfarande inte vad jag gav mig in på och det fanns ingen som stoppade mig. Ebu kom till mig från Kirov på 2 veckor. Sedan började arbetet med injektorn koka: den första frågan var hur man gör en synkskiva? Efter att ha tittat på alla delar av motorn var det enklaste alternativet jag hittade att göra fönster i svänghjulet, och efter 2 dagar föddes det med bara en fil och en borr. DPKV-set från en vas.
Fassensor också. I allmänhet var vidare alla sensorer VAZ. Nästa steg var inloppet: det svetsades från rostfria rör med en diameter på 38 och 51 mm.
Sedan bestämde jag mig för att sätta startmotorn. Jag ritade en ritning, och snart gjorde de ett ringdrev av stål 45 med en härdad tand. Men oj, skräck, efter att ha provat startmotorn kom inte inloppet upp ... jag var tvungen att göra om det. Efter ändringen började allt sakta samlas. Jag gjorde också en tee med RTD, som ersatte bränsleskenan.
Egentligen, för de delarna, slutar jag för nu och byter till utseende. Utseende föddes också i lidande, först blev det som det blev, sedan kortades vingen, stötdämparfästena var överkokta osv.
Länge spacklade jag, tog bort, svetsade in bränslepumpen i tanken osv. I allmänhet kommer jag att lägga upp en bild på hur det var. Jag målade den själv, målar "sikkens", jag tog airbrushen i händerna för första gången. Det verkade inte vara dåligt.
Nu kör vi? Och så, första starten, allt är anslutet, vi slår på strömmen, sätter på tändningen iiiiii ... och en bummer, bränslepumpen pumpar utan att stanna, det finns ingen gnista, munstyckena klickar inte heller. Att säga att jag är upprörd är att inte säga någonting... Tja, du måste leva på något sätt, i lådan låg en singelinsprutning från fältet, förberedd för min Volkswagen, ja, jag bestämde mig för att prova med den. Jag monterade allt, efter att ha lagt på ström stängdes bränslepumpen av som den skulle efter 3 sekunder, munstyckena svarade på rullning, det fanns också en gnista, men motorn startade inte. Oavsett vad jag gjorde, hur jag än vrider på det, är det tydliga blinkningar, motorn griper, men startar inte. Jag led, led, men började inte. Generellt fanns det redan en idé att byta till kolhydrater, men ryssarna ger inte upp! När jag vandrade runt på Internet kom jag över den här webbplatsen, varefter, efter att ha diskuterat alla nyanser med Sergey, beslutades att fortsätta bygga på ABIT Corvette-kontrollenheten. Här är vad vi har idag. Mottagaren är gjord av en bit aluminiumprofil, gasreglaget är VAZ 2112. Snart kommer monteringen att sluta och återställningen av firmware börjar.
Bygg med dina egna händer. Teknik och metoder för konstruktion och reparation av bostäder. Feedback om arbetet med elektroniska kretsar. Berättelser från livet. Fotogalleri och video.
Därför tvivlade jag vid monteringen var man ska placera den markerade tanden på vevaxeln – före eller efter den markerade tanden. Därför sattes den efter den 12:e kamaxeltanden (Foto 3).
Sedan på Internet hittade jag en beskrivning av reparationen och filmer på YouTube som förklarade hur man korrekt installerar tänderna i ingrepp med vevaxeln och kamaxeln i avsaknad av märken på kugghjulen, samt i fall av felaktig tillämpning, vilket motsvarade mitt fall. Jag demonterade återigen motsvarande del av motorn, och enligt rekommendationerna från internetkällor räknade jag kugghjulen enligt beskrivningarna och satte märke efter 13 tänder på kamaxeldrevet (tanden mot nyckeln anses vara den första) se bild 1. Sedan hittade jag även två par växlar med märken och jämförde mina märken. Det rådde ingen tvekan om korrektheten av märkningen, etiketterna applicerades korrekt och motorn återmonterades och, som de säger, framgång säkerställdes (Foto 4).
Efter montering och justering började motorn enkelt starta, svara lätt på att justera kvaliteten på blandningen i förgasare, få fart bra, bra dragkraft dök upp och överhettades inte. Här var en sådan historia. Kanske någon annan kommer att ha nytta av min erfarenhet! Jag önskar dig lycka till med din renovering! Och om min artikel hjälpte dig att reparera motorn och en önskan dök upp, kan du tacka mig för den här artikeln.
Hemgjorda bilar, traktorer, terrängfordon och terrängfordon
Brigadier-projektet byggt på grundval av motorcykeln Dnepr-11: foto och beskrivning av den anpassade cykeln.
Som planerat bestämde sig författaren för att göra en brutal motorcykel med en dynamisk design och förkroppsliga konceptet som betonar skönheten och estetiken hos metall i dess olika former (rent järn, aluminium, koppar, krom, korrosion), samtidigt som den harmoniskt kombinerar den med old school aggregerad bas.
Författaren använde huvudsakligen sovjettillverkade delar, enheter och tillbehör:
Motor, ram, bakhjul, ratt från Dnepr 11.
Gaffel, framhjul, stötdämpare, tank, hastighetsmätare från Izh.
Främre strålkastare, monterad på tanken för en bränslenivåmätare från en Vitryssland traktor.
Baklykta, bromsljus, registreringsskyltljus, oljetrycksmätare från en Zil 164 lastbil.
Hemgjord glasfibersadel.
Under arbetets gång måste varje element separat sorteras ut, utsättas för justeringar både i färg och form, så att det hela såg solidt ut och, när det satt ihop, utgjorde motorcykelns karaktär.
Dnepr-11-motorcykeln (fig. 1) är ett tungt vägfordon och körs endast med sidosläp. Motorcykeln är designad för att bära en förare, två passagerare och last med en totalvikt på högst 260 kg och kan användas på vägar med olika underlag och utan täckning i olika klimatzoner och väderförhållanden.
För att förbättra motorns dragkraft och dynamiska prestanda och tillförlitlighet har ändringar gjorts i dess design: kamaxeln och oljepumpen har förbättrats. När du studerar denna manual är det dessutom nödvändigt att vägledas av bruksanvisningen för batteriet.
^ SÄKERHETSKRAV OCH VARNINGAR
Uppmärksamhet! Under de första 2500 km av löpningen sker den huvudsakliga inkörningen av delar i alla motorcykelmekanismer. Under denna period är det oacceptabelt att överbelasta motorn och överskrida motorcykelns hastighet utöver de som specificeras i avsnittet "Inbryta en ny motorcykel". Det är förbjudet att förkorta den period efter vilken förgasarens gasspjällslyftbegränsare ska tas bort. När man använder blyhaltig bensin för en motor måste man komma ihåg att den är mycket giftig. Därför är det inte tillåtet att använda den inomhus. Innan du tar bort kolavlagringar från ytorna på förbränningskamrarna på cylinderhuvuden, kolvkronor och ventilhuvuden, bör kolavlagringarna rengöras med fotogen eller flytande olja - detta förhindrar bildandet av blydamm. Använd inte öppen låga för att tända eller elda upp olja i vevhusen på motorcykelenheter. Kom ihåg att motorns avgaser är giftiga. Därför måste rummet där motorn startas och värms upp vara väl ventilerat.
^ KONTROLLER OCH INSTRUMENT
Arrangemanget av kontroller för en motorcykel och kontrollanordningar visas i fig. 2.Den kombinerade omkopplaren 13 är konstruerad för att styra halvljuset (FAR-NEAR-omkopplare), körriktningsvisare (TURN-omkopplare) och en ljudsignal (knapp). Körriktningsvisaren har tre lägen: mitten - neutral (riktningsvisarna är av) och två ytterlägen, där körriktningsvisarna på motorcykelns högra eller vänstra sida är påslagna. Kombinerad strömbrytare 7 är utformad för att slå på konsumenter av dag- och nattläge (LIGHT-omkopplare) och nödtändning av (ENGINE STOP-brytare). LJUS-omkopplaren har tre lägen: längst till höger - markerings- (parkerings-)ljusen och halvljuset är släckta; medium - markeringsljus (parkeringsljus) är tända; vänster extrem - sidoljus och halvljus är på.
1 - tändningslås; 2 - kontrollampa för nödoljetryckssensorn; 3 - hastighetsmätare; 4 — en lampstyrning av index över varv; 5 - styrdämpare; 6 - främre bromsspaken; 7 - kombinerad strömbrytare (LIGHT-strömbrytare och nödtändningsströmbrytare); 8 — reglage för gasreglage; 9 - bromspedal på bakhjulet och sidosläphjulet; 10 — handtaget för inkludering av överföring av ett underlag; 11 - avtryckarspak, mekanism; 12 - växlingspedal; 13 — kombinerad strömställare (att slå på helljus och halvljus, körriktningsvisare, ljudsignal); 14 - kopplingskontrollspak; 15 - ratt; 16 - kontrollampa för växellådans neutrala indikator; 17 - lampstyrning av generatorn och batteriladdning; 18 - kontrollampa för helljus
När handtaget vrids "bort från dig" sänks gasreglaget, mängden brännbar blandning som kommer in i cylindrarna minskar och motorns vevaxelhastighet minskar. Gashandtaget på en ny utrullad motor begränsas av stopp. Använd inte våld för att övervinna stopparnas motstånd, eftersom det kan göra att kabeln går sönder. Bromspedalen 9 för bakhjulet och sidosläphjulet är placerad på höger sida av ramen. Spak 6 på frambromsen är placerad på höger sida av ratten. Det rekommenderas att använda frambromsen tillsammans med bromsen på bakhjulet och sidosläphjulet. Handtaget 10 på backväxeln har två lägen: bak - växeln är av och framåt - växeln är på. Spaken 11 på startmekanismen tjänar till att starta motorn och är placerad på motorcykelns vänstra sida. Växelpedalen 12 är placerad på vänster sida av växellådan och har två stödkuddar. Vid växling placeras tån på förarens fot på den ena och hälen på den andra. När pedalen trycks ned med tån växlas växlarna från högre till lägre och första växeln slås på från huvudneutralläget, när man trycker ner med hälen, från lägre till högre. Inkluderandet av kugghjul visas i fig. 4.
Efter varje tryckning återgår pedalen till sitt ursprungliga läge. När pedalen avviker från mittläget sker också processen att koppla ur kopplingen. Spak 14 (Fig. 2) styr kopplingen. När spaken trycks in, kopplas kopplingen ur. När spaken återställs till sitt ursprungliga läge är kopplingen inkopplad. Kopplingen används vid start, vid inbromsning, vid växling.Låset på stöldskyddet sitter i reservdelspåsen. För att göra detta måste du sätta en fjäder på låsinsatsens stång, sätt in insatsen i låskroppen och fixera kroppsskyddet med en nit. Låset stängs genom att vrida nyckeln medurs samtidigt som fodret dränks, efter att du vridit ratten åt höger tills det tar stopp. För att förhindra att låset går sönder är det inte tillåtet att vrida på ratten och köra motorcykeln med nyckeln insatt i låset.
^ KORT BESKRIVNING AV ENHETEN OCH FUNKTIONEN AV MOTORCYKELS DELAR, REGLERINGEN OCH UNDERHÅLL AV DESSA
Motor (fig.5, 6, 7) när det gäller designfunktioner och tekniska indikatorer, tillhör den kategorin motorcykelmotorer av tvångstyp. Cylindrarnas horisontella arrangemang ger bra kylning och balansering av vevmekanismen. Varje cylinder har en separat förgasare, vilket förbättrar starten och ökar motoreffekten.
Ris. 5. Motor (tvärsnitt) :
1 - stång; 2 – tätningslock; 3 - motorns vevhus; 4 - påskjutare; 5 - andningsutloppsrör; 6 - speciell mutter; 7 - högspänningstråd, 8 - cylinderpackning; 9 - vevaxel med vevstakar; 10 - pall; 11 - pallpackning; 12 - dräneringsrör; 13 – oljeskraparring; 14 - kompressionsring; 15 - kolv; 16 - kolvstift; 17 - hållarring; 18 - våren; 19 - pusher guide; 20 - påskjutare
Ris. 7. Motor (horisontell sektion):
1 - ett lock på cylinderhuvudet; 2 - huvudskyddspackning; 3 - huvudet på den högra cylindern med ventiler; 4 - läggning av ett cylinderhuvud; o - höger förgasare; 6 - cylinder; 7 - påfyllningsplugg; 8-gummipropp; 9 - stånghölje; 10-förgasare kvar; 11- förgasarpackning; 12 - huvudet på den vänstra cylindern med ventiler; 13 - tändstift; 14 - generatorpackning; 15 - oljetryckssensor för nödsituationer; 16 - kolv med ringar och stift; 17 – en ring av ett kolvtappslås; 18 - inloppsventil; 19 - avgasrörets fästmutter; 20 - spetsen på ventilskaftet; 21 - rocker höger. 22 - avgasventil; 23 - justerbult, 24 - låsmutter, 25 - bottenplatta; 26 - extern ventilfjäder; 27 - intern ventilfjäder; 28 - toppplatta; 29 - rocker vänster; 30 - kex
Skötsel av vevmekanismen
Under det dagliga underhållet bör vevhuset, cylindrarna och cylinderhuvudena rengöras från smuts och damm, var uppmärksam på räfflornas renhet (ribbor igensatta med smuts försämrar motorns kylning), övervaka frånvaron av oljeläckor i vevhushåligheten. Vid läckage på grund av felaktig installation eller förstörelse av pappers- eller gummipackningar, packboxtätningar, sugs luft in och trycket i motorns vevhus stiger, vilket inte bara leder till oljeläckage vid kontakterna och genom packboxens tätningar, men också till för tidig oljeförorening och ökat slitage på delar motor. Efter 10 000 km körning är det nödvändigt att rengöra förbränningskamrarna i cylinderhuvuden, kolvar, kolvringar och ventiler från kolavlagringar. Om det finns kolavlagringar i motorn kan detonationsslag uppstå, vilket förkortar motorns livslängd. Om oljeförbrukningen i motorn överstiger 0,25 1 per 100 km körning är det nödvändigt att byta kolvringar.
Tidsmekanismen reglerar öppningen och stängningen av avgas- och insugningsventilerna vid de erforderliga ögonblicken, motsvarande en viss rotationsvinkel för vevaxeln. Gasfördelningsmekanismen består av en kamaxel 3 (fig. 8), påskjutare 4 (fig. 5), stänger 1, vipparmar 21 (fig. 7) och 29, justerbultar 23, låsmuttrar 24, avgassystem 22 och inlopp 18 ventiler med spetsar 20, fjädrar 26, 27, stödplattor 25, 28 och krackare 30. Framför kamaxeln är ett driven kugghjul 2 installerat (fig. 8), med vilket drivkugghjulet 4 för tidsmekanismen och kugghjulet 1 av generatordriften är inkopplad. Kamaxeln är installerad i motorns vevhus på två kullager 19 (fig. 6) och 23. Rätt inställning av gasfördelningen säkerställs genom att matcha märkena på kugghjulen 2 (fig. 8) och 4 under monteringen. Motorn kan utrustas med påskjutare av en annan design (se pos. 17, 18, 19 och 20 i fig. 5), vars arbetsände är svetsad med en speciell legering. Under drift av motorn är flisning av karbider och borider från påskjutarens svetsade arbetsyta till ett djup av 0,35 mm möjlig, vilket inte negativt påverkar prestandan hos paret: kamskjutare.
1 - generatorväxel; 2 - driven kamaxelväxel; 3 - kamaxel; 4 – distributionsredskap; 5 - ett kugghjul för en drivning av oljepumpen; I-märken
Jag jobbar vidare och det här är en uppsats och ett memo, förmodligen för mig och för de som också ska analysera allt ...
Kort sagt, om du vill ställa motorcykeln i full ordning med dina egna händer (i mitt fall är det motorn och växellådan hittills, resten av händerna nådde bara inte)
Till att börja med (om du är en stadsmänniska och du har möjlighet att spendera 50+ tusen trä på en hobby, då går vi till marknaden om du inte har ett verktyg) Du behöver ett 36-huvud (långt och bättre slag) och en skiftnyckel (jag köpte båda för lastbilar med en tums kvadrat och gå 1/2 tum för momentnycklar)
Du behöver avdragare (särskilt 2x och 3x ben (stora för 2x växlar och borttagning av svänghjul)
Mer behöver du INGA ALTERNATIV KÖP ELLER HITTA DENNA SKRUVDRÄCKARE (annars kommer arbetet att sluta tills du får den här gadgeten) Slagskruvmejsel (valfri tillverkare)
2 fästen (medium) 2 fästen (små) 1-2 trubbiga mejslar i olika storlekar det finns också en sådan avdragare (den kommer att behövas för att sedan trycka ut lagerbanan
Vid Dnepr är 2 halvor av tanken sammankopplade med en slang som går under ramen och när tanken lyfts från sin plats tas denna jäkla slang bort och bränslet börjar rinna. Så var mycket försiktig. 1. Töm oljan från motorn och ur lådan. 2. Vi hänger ut bakhjulet eller pendeln för att ta bort det (jag ska svara på den dumma frågan om vad det sitter på ... jag kan inte ta bort det direkt) bromsvajern går till bakhjulet och om du tittar på den, så finns det en dragkraft som vilar på saxpinnen, som du bara behöver ta bort (såga av, såga, bita av, i allmänhet, bli av med den) 3. Efter att ha skruvat loss och tagit bort kardan, ta bort generatorn och koppla bort alla kablar från motorn och lådan
Här kommer ögonblicket för att förstå hur mycket makt du har och om någon kan hjälpa dig om inte, och du är redo att repa motorcykelns ram, så går vi vidare, om inte, så läser vi samma sak, men i ögonblicket för domkraften hålls motorn av ett par personer
Motorn hänger på 2 dubbar som passerar genom motorn underifrån, beroende på tortyren rekommenderar jag att rengöra den, smörja den med en vdshkoy och värma upp den till 150-300 grader.
Innan du demonterar dubbarna, gå runt och kontrollera att allt är borttaget.
Ta i princip bara bort motorn.
1. Vi skruvar av pannan och gör oss redo att se ett gäng gaun som antingen kommer att flyta eller förbli kallt. 2. Ta försiktigt bort fronten på motorn. 3. Ta bort kugghjulet med en avdragare och ta bort centrifugen och oljepumpen. Ta annars inte bort gitarren. 4. Nästa steg är att ta bort alla kugghjul och leta efter ett märke. för att kunna ställa in tidsväxlarna senare är märket något som ser ut som ett slag med en mejsel på två växlar på ett ställe (du kan inte göra ett misstag, men om inte, gör det själv) och för en växel kommer du att behöver en 2-armad avdragare och för ytterligare en 3-armad och fler en MYCKET MYCKET VIKTIGT , mitten av avdragaren ska vila mot allt men inte mot axlarna (du kan skruva fast bultar på axlarna och om du inte gör detta kommer axlarna att expandera och kan spricka.
5. Klåda redan efter att prova en slagskruvmejsel, men det är för tidigt att ta en gummihammare, en platt vanlig slagskruvmejsel och två små fästen))) och genom att knacka på fästet med en gummiklubba vrider vi det så att det skulle vara möjligt att glida in fästet under kanten från den ena sidan och den andra, och genom att trycka på fästens ändar försöker vi dra ut kamaxeln (vanligtvis går det lätt för alla, för vissa lossnar det bara med fingrarna, vilket är värre) 6. Vi går vidare, nu måste vi ta bort gitarren (ta bort dao-tangenterna i förväg. Jag hoppas att du redan har gjort detta)
Nu tar vi bort gitarren med hjälp av fästen. Mycket försiktigt, den är ömtålig, men den går att ta bort som jag har och det är inte ovanligt, som jag förstår det.
Det är mycket lätt att ta bort lagret på bilden nedan, du kan se två fabrikshål som behövs för dessa ändamål, gamla ventiler är idealiska för att slå ut, bara spetsen på ventilen måste minskas, det är bättre att använda en skärpning (minska diametern med upp till den smalaste delen som för kex och till ett djup av 2-2,5 cm) då räcker det för att slå ut lagret. Med lätta tryck på ventilen slår vi ut lagret och ändrar punkterna för att trycka ut det ena eller det andra.
För att ta bort det här objektet behöver du Slaghuvud och handtag för eventuell användning av röret + person som håller i motorn 1 st Vi tar Kuzkins mamma med en slagskruvmejsel och tar isär kopplingen, tar bort allt, vi ser en 36 bult och en låsbricka. Brickan är av, bulten har en normal gänga, om du tittar på den så skruva loss den VÄNSTER SIDA . Efter att ha skruvat loss tar vi bort svänghjulet och vi ser en oljetätning med en låsring. Nu behöver du avdragaren som var i början.
Efter att ha tagit bort hållarringen värmer vi sätet med en bygghårtork och slår långsamt ut lagerbanan.
Eftersom jag har lagt alla lager i Japan kommer jag att lägga dem så här.
Video (klicka för att spela).
Det var allt för nu, det kommer att finnas en del av motormonteringsrapporten och en rapport om lådan, jag erkänner att jag inte har börjat än, det finns ingen tid.
Betygsätt den här artikeln: