I detalj: gör-det-själv bilunderredesreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Ibland finns det fall då det är mycket mer lönsamt, både ekonomiskt och tidsmässigt, att reparera din bil med egna händer. I detta avseende kommer vi idag att överväga hur du enkelt och snabbt kan återställa främre våningen på en bil VAZ 21099. Som du kan se på bilden nedan måste du ändra hela torget, som är helt ruttet, lappar i denna fallet hjälper inte.
- för det första - det är nödvändigt att placera maskinen så att den är bekväm att arbeta, det vill säga så att det finns bekväm åtkomst till den både underifrån och från sidan av dörren;
- det rekommenderas också att täcka instrumentpanelen och sätena med en film så att det inte kommer damm på dem när du behöver skära en bit av golvet. Efter det måste du köpa eller, om möjligt, få en bit järn gratis för att skära ut en "detalj av den nödvändiga storleken för golvet" från den.
För reparationer behöver du också ett främre uttag och tröskelkontakt. Vilka material är lämpliga för bearbetning? Botten kommer att behöva beläggas med Body 930 och golvet, efter svetsning, måste fyllas med Body 992 rostskyddsprimer.
Vad mer väntar mästarna under arbetet? Du måste höja stödet (bilden nedan), under vilket du troligen kan hitta rost. Ledningen av den nya metallen kommer att passera under den.
Hur höjer man den? Det är nödvändigt att borra punkter som sedan hjälper dig att orientera dig, eller så kan du sätta dig själv andra märken.
Se till att komma till själva platsen där hon stod, annars kommer det att bli problem med att installera sätet. Överst på tröskeln måste du fokusera på området där färgen har bevarats, och det är längs kanten av detta område som du behöver skära ut en rostig bit av golvet.
Video (klicka för att spela).
När det gäller dörren är det bättre att ta bort den. Detta kommer att bidra till att skapa en bekvämare arbetsmiljö. Naturligtvis kommer det att ta lite längre tid att reparera, men i framtiden kommer det inte att störa restaureringsarbetet.
Om du tittar på tröskeln kan du se att han själv är ganska lämplig, bara kanten är skrynklig.
Det som kan göras är att sätta en tjock platta på förstärkarens plats, på lämplig plats (på bilden nedan) och fästa den genom att svetsa på rätt ställen.
Vad du ska leta efter: innan du börjar arbeta måste du täcka insidan (så att damm inte kommer på sätena och instrumentbrädan, koppla bort batteripolerna).
I detta speciella fall kommer halvautomatisk och CO2-gas att användas för svetsning.
I det inledande skedet av arbetet måste du borra ut basen. Punkterna är fästa, sedan måste den sättas på plats.
Som du kan se togs stödet inte bort förgäves, det finns mycket rost under det, som måste tas bort, liksom gränserna för den nya plankan bör markeras.
Låt oss nu gå vidare till sparren. Om den är i gott skick kan den lämnas som i vårt fall. Golvet är fastsvetsat med prickar. De håller korsningen mellan tröskeln och själva golvet.
Bilden visar balkarna och tröskelanslutningen.
Domkraften måste också bytas.
En annan viktig nyans bör också beaktas: svetsning kommer att utföras på de platser som anges på bilden.
Som ett resultat kommer rostskyddsmedel att brinna under bågen. För att applicera en ny måste du ta bort hjulet och skärmfodret. Men först, när dessa element tas bort, måste du skära ut den rostiga delen av golvet. På platser där du kan hitta punkter behöver du bara borra dem, där de inte kan hittas måste du skära metallen. Som ett av alternativen för att minska damm i kabinen kan du hälla vatten på det behandlade området och skära på en redan blöt yta.Efter att delen av det rostiga golvet har skurits ut kan du gå vidare till nästa steg.
Glöm inte att under området som visas på bilden finns broms- och bränslerör. Därför måste du koppla bort dem, göra en distans så att de är så långt borta från metallen som möjligt.
Efter det kan du skära av det gamla golvet. Där spetsarna är synliga är det lite lättare, på dessa ställen kan de borras och metallen separeras.
På ställen där de inte är synliga (som på en runda), kan du skära av kanterna eller till och med göra ett snitt i mitten och genom att bända upp det snittade området, hitta dessa punkter. Huvudtanken är att lämna sparren, som efter rengöring kommer att vara i gott, fungerande skick.
Dessutom, som du kan se på bilden, där det var ganska mycket rost på platsen för basstången, är det nu nästan en ren plats. Allt som krävs är att slipa området, behandla det med en rostkonverterare, täcka området med primer, och det behöver inte skäras av.
Nästa steg är att skära ut den främre domkraften, eftersom den är ganska rostig, och vi har en ny. När det gäller tröskelkontakten är den fortfarande i gott skick och det finns ingen anledning att göra det extra arbetet med att klippa ut det och ersätta det med ett nytt.
Vad ska göras härnäst? Allt är väldigt enkelt: en bit av golvet som vi lyckades få installeras på sin plats, överskottsdelarna skärs av, en noggrann passning och svetsning utförs.
När golvet är svetsat måste du svetsa en tvärbalk ovanpå.
Det är nödvändigt att svetsa fram domkraften, installera tröskelanslutningarna, täcka den nya biten av golvet med en primer på toppen och täcka med fett på botten, Body 930 kommer att göra.
Ett centrum av genomgående korrosion, men helt enkelt ett hål, i botten av bilen är en betalning för komforten i kupén. Dess primära källa är inte anti-isbildningsreagenser som verkar utanför, utan fukt som samlas under "pajen" av värme, buller och vattentätning. Därför, när det likvideras, utförs arbetet huvudsakligen från insidan.
Om du följer alla säkerhetsregler för svetsning måste du helt demontera interiören, inklusive trimningen. Detta är alltid väldigt tidskrävande. Därför är frågan om hur man tätar botten av en bil utan svetsning mycket relevant. Dessutom ger de flesta alternativa metoderna inte det sämsta, utan snarare det bästa resultatet.
Det finns två sätt att täppa till hål i botten av en bil utan att behöva använda heta arbeten.
Användning av kompositmaterial - olika typer av polymerhartser i kombination med ett förstärkande fyllmedel och en accelerator för härdningsreaktionen. Med ytbehandling av hög kvalitet spelar de, förutom att återställa mekanisk styrka, rollen som inhibitorer - retarderare av kemiska och elektrokemiska korrosionsreaktioner;
Hål i botten brukar hittas utifrån, vid inspektion av bilen på en grop eller hiss. Tecken på genomkorrosion är lokal svullnad, som, när du försöker plocka upp dem, smulas till damm.
Om du hittar sådana problem måste du öppna och ta bort värme-, buller- och vattentäta kakan på golvet i kabinen i hela området där järnplåten som bildar golvet är svetsad till kroppens kraftelement - trösklar, tunnel och andra. Då ser du hela bilden av skador och kommer att kunna vidta förebyggande åtgärder på de platser där korrosion ännu inte har slagit igenom.
Innan processen med att täta hål måste du vidta åtgärder för att bromsa korrosionsprocessen (stoppning är ett ouppnåeligt ideal som är värt att sträva efter). För att göra detta tas alla trasor av järn bort, och kanterna med kvarvarande styrka bearbetas med sandpapper och en metallborste tills en glans uppträder. Den rengjorda ytan är behandlad med rostkonverterare. Till exempel sammansättningen av "Tsinkar". Arbete pågår både ute och inne.
Efter avslutat arbete täcks ytan av den oskyddade metallen med bituminösa mastik, kitt (akryl, epoxi), färg eller kanonfett.
Arbetet är vettigt om den totala ytan av de genomgående hålen inte överstiger 15% av golvytan.
Om mitten av genomgående korrosion har en diameter på högst 1 centimeter, kan den helt enkelt täckas med en tvåkomponents polymerkomposition. Poxipollim eller en plasticineliknande kallsvetssats ger ett bra resultat.
Ett litet hål gör det möjligt att applicera det så kallade katodiska elektrokemiska skyddet. Hitta en aluminiumstång, gör en nit av den och stäng hålet med den. Inom en radie av 20 cm från den kommer korrosion att upphöra. Det är sant att niten gradvis kommer att kollapsa sig själv. Men det kan ta fem år.
I det här fallet måste du ta hand om att återställa den mekaniska styrkan. Om hålet är i ett plant område, så är det ingen idé att bråka med epoxi och glasfiber.
Ett riktigt hållbart kompositmaterial erhålls endast med absolut exakt överensstämmelse med teknik - blandningsproportioner, torkläge och mycket mer. Använd färdigt material av detta slag, till exempel textolit. Med en tjocklek på 3 mm är den inte sämre i styrka än plåt. Plattan kan endast monteras på epoxilim, men det är bättre att använda en kombinerad anslutning med nitar. Den senare bör vara gjord av aluminium, då kommer de att spela rollen som katodiskt skydd.
Hål av stor längd vid skarvarna med kraftelement elimineras med lappar gjorda av plåt eller aluminium. De måste böjas enligt formen på fogen så att bredden på kontaktzonen med det fortfarande levande materialet är minst 2 cm. De är installerade på aluminiumnitar, användningen av en epoxikomposition kommer att vara användbar. Speciellt om plåt används. När allt kommer omkring kan du inte veta exakt dess sammansättning och i vilken riktning elektrokemisk korrosion kommer att gå - om det kommer att förstöra plåstret eller kroppen. Polymerhartset kommer att spela rollen som en inhibitor.
Den slutliga tätningen av slitsar och hål görs med till exempel kit Novol Plus 710. Förutom epoxifyllmedel och härdare ingår en bit glasfiber.
Du kan även täta upp hål i botten med hjälp av lödning. Vanliga hushållslödkolvar är dock olämpliga för uppvärmning av metall med en tjocklek på 0,5 mm eller mer. Troligtvis kommer en byggnadshårtork inte att hjälpa dig i detta. Det är nödvändigt att använda en bärbar gasbrännare, till exempel Super-Ego R355, som passar in i en liten - volym från 400 till 700 ml - cylinder för campingkaminer.
Lödning kräver lödning och flussmedel. Löd används smältbart, med ett övervägande innehåll av tenn eller bly. Flux kan ersättas med elektrolytsyra. Anslutningen är stark, den klarar stora vibrationsbelastningar.
Det är förknippat med hett arbete, vilket ökar reparationens övergripande komplexitet. Detta kan försummas om dina händer växer där du behöver;
Det huvudsakliga lödmaterialet - bly eller tenn - är ett ämne som har en lägre elektronegativ potential än järn. Därför, när de kommer i kontakt, uppstår elektrokemisk korrosion, där järn kommer att spela rollen som en "offeranod" och bryts ner.
Nu har du en idé om hur man reparerar botten på en bil utan att svetsa. Om du är försiktig och ihärdig med att rengöra ytor, deras efterföljande bearbetning och skydd, kan den installerade lappen överleva bilen själv.
Mästare på bilservice överdriver oftast och säger till bilägaren att en rutten botten kräver mycket mödosamt arbete, kostnaden för många material. Det är det som gör priset så högt. Samtidigt försöker de att inte låta ägaren undersökas eller problemområden visas i svagt ljus.I det här fallet kan vanlig smuts förväxlas med oxiderad ruttet metall, som du bara behöver röra och den smulas sönder. Med hjälp av sådana små knep tjocknar färgerna, vilket gör att du kan blåsa upp priset.
Om bilägaren vill spara pengar behöver han göra en förbesiktning av botten på egen hand. För detta behöver du:
Hiss, utsiktshål, överfart.
Bra belysning: en ficklampa eller en bärare med en kraftfull lampa.
Hammare.
Med hjälp av en hammare är det nödvändigt att knacka på alla misstänkta områden på botten och bestämma graden av deras skada för att ungefär veta mängden material som behövs.
Om allt ovanstående inte är till hands eller om det helt enkelt inte finns tillräckligt med tid för en grundlig inspektion, kommer en speciell spegel att komma till undsättning för att inspektera botten av bilen. Det kommer att tillåta i allmänna termer att bedöma metallens tillstånd och få en ungefärlig uppfattning om arbetets omfattning. Men hela situationen kommer att bli klar först efter en grundlig undersökning.
Själva svetsprocessen är enkel, den kan bemästras av alla på kortast möjliga tid. Ibland tar det längre tid att ansluta och ställa in utrustning. Det enklaste sättet att utföra överkokningen av botten av bilen är med en halvautomatisk svetsmaskin. Men ofta är sådana reparationer helt enkelt omöjliga utan inblandning av gassvetsning. Bäst av allt, när dessa två enheter används kompletterar de varandra och förbättrar kvaliteten på bottenreparationen.
Som ordspråket säger: "Om du vill göra något bra, gör det själv." Reparation av bilunderrede är inget undantag. För implementeringen behöver du följande utrustning:
Koldioxid och koppartråd (för halvautomatisk svetsmaskin).
Cirklar för att skära och slipa metall på kvarnen.
Metall för lappar.
För att reparera botten av bilen med dina egna händer utan problem måste du välja en metall med optimal tjocklek. Dess rekommenderade tjocklek varierar från 1 till 2 mm. Men här bör man ta hänsyn till kvalifikationerna hos den som ska utföra svetsarbete. När du arbetar med tunnare metall är det nödvändigt att strikt följa kraven för temperaturregimen under svetsning. Vilket i sin tur beror på felsökning av utrustning och kvaliteten på förbrukningsvaror.
Tjockare metall är svårare att bearbeta, men samtidigt är det svårare att skada och förstöra den. Därför, innan du köper förbrukningsvaror, måste du realistiskt bedöma dina kvalifikationer som svetsare.
Nu kan du börja förberedande arbete. Det är inget komplicerat i detta, och det kommer inte att vara svårt att göra dem själv. Du behöver bara rengöra alla problemområden på botten från rost. Detta kan göras på två sätt.
Med hjälp av en kvarn. I det här fallet är det nödvändigt att använda både skär- och slipskivor. Var noga med att följa alla säkerhetsföreskrifter under drift. Att rengöra svåråtkomliga platser från rost görs bäst genom gassvetsning.
Efter inverkan av rostig metall och korrosion måste kanterna på ytan som plåstren kommer att fästas på rengöras väl. Det är lämpligt att göra detta arbete med en kvarn. Nu kan du skära ut lapparna från metallen och börja svetsa. Metallskärning görs bäst med manuell eller elektrisk metallsax. Detta gör att du kan göra ämnen av exakt storlek och behålla släta kanter. Att skära metall, särskilt tunn, genom svetsning kräver höga kvalifikationer.
