DIY borrreparation

En slagborr kan endast utföra konventionell borrning med slag. Växellådan för sådana anordningar kan ha antingen en eller två hastigheter. Som ytterligare funktioner finns ett backslag och möjlighet att justera önskat tomgångsvarvtal.

En slagborr har två spiralformade kugghjul som får kontakt under normal drift av borren. När det är nödvändigt att utföra hammarborrning rör sig ett kugghjul, vilket bildar ett gap med det främre kugghjulet. Vidare förblir den bakre växeln stillastående, och den framför börjar glida över tänderna och flytta patronen upp och ner. Så skapas ett slag med många slagövningar. I det här fallet kan antalet sådana slag vara 40 000 på en minut.

Det bör noteras att borrens slagfunktion endast bör användas i de mest akuta fallen. Om borren ständigt används med en slagfunktion, kan slagmekanismen mycket snart misslyckas. Allt handlar om växlarna, som förr eller senare maler av och stötläget försvinner.

Elektrisk borranordning:

Ett verktyg som en slagborr är ett oumbärligt verktyg i konstruktionen. Den kan till exempel borra igenom en tegelsten utan problem. När det gäller betong beror prestandan hos en slagborr på vilket märke av betong som du behöver borra ett hål i.

Låt oss säga med det 300:e märket av betong, från vilket de interna skiljeväggarna i lokalerna vanligtvis är uppförda, gör slagborren ett utmärkt jobb. Men detta kan inte sägas om den 400:e betongklassen, som används vid konstruktion av bärande väggar. I det här fallet måste du använda en stansare.

En elektrisk borr är det mest använda elektriska verktyget vid alla reparationer, så det går ofta sönder på grund av frekvent och intensiv användning. Om du har grundläggande färdigheter och erfarenhet av att reparera sådana verktyg, kommer det inte att vara särskilt svårt att reparera en borr.

Möjliga fel på en slagborrmaskin

Det kan finnas flera anledningar till att denna typ av verktyg går sönder, det finns en åsikt om att huvudorsaken är den felaktiga driften av borren eller att verktyget inte är fast, varför dess insida består av komponenter av låg kvalitet. Andra mer tekniska skäl inkluderar:

Fel i den rörliga delen av elmotorn, dess stator eller armatur;

Lagerfel;

Brottning av knappen (hastighetsregulator);

Fel på omkopplaren;

Försämring av kommutatorborstar och deras förbränning;

Avbrott av tråden i sladden, i själva borren eller på själva motorspolen;

Skador på växellådan eller själva chucken.

Hur man hittar vad som är fel

För att förstå orsaken till haveriet händer det ibland att det inte är omedelbart synligt, till exempel roterar borren helt enkelt inte. Inspektionen börjar med nätsladden, ofta på grund av intensiv användning, sladden avbryts antingen i kontaktområdet eller någon annanstans. Inspektera även knappen och de olika kontrollerna. Försöker vända patronen.

Det är där alla diagnostiska procedurer slutar, borren måste demonteras för att komma åt och inspektera den från insidan. För att göra detta, skruva loss (alla) skruvarna runt omkretsen av borrkroppen och ta bort den övre halvan av kroppen. När vi skruvar loss skruvarna, uppmärksammar vi deras längd och kom ihåg i vilket hål skruvarna i vilken längd var placerade, det är lättare att lämna dem omedelbart i den borttagna delen av höljet.

Vi inspekterar matningskabeln och interna ledningar för utbrändhet, brott och tillförlitligheten hos kontaktanslutningen.På den plats där strömkabeln kommer in i borrkroppen kan du ofta se det skadade yttre lagret av isolering, dess bristning och själva nätkabeln vrids så småningom.

Om din knapp eller backomkopplare är trasig är det lättare att byta ut den mot en ny. Visst kan man ta isär, rengöra kontakterna, men det blir jobbigt att montera, det finns många små reservdelar och fjädrar som alla strävar efter att hoppa ur.

En av de vanligaste skadorna är slitaget på motorborstarna, du kan enkelt byta ut dem själv hemma. Ibland kan borstarna bytas ut utan att demontera borrkroppen om designen tillåter.

För vissa modeller räcker det att skruva loss pluggarna från installationsfönstren och installera nya borstar. För andra modeller kräver utbyte demontering av höljet, i vilket fall det är nödvändigt att försiktigt ta bort borsthållarna och ta bort de slitna borstarna från dem.

Ett karakteristiskt tecken på ett problem med elektriska borstar är starka gnistor och instabil drift av elmotorn när den arbetar intermittent eller ryckigt. Vad kommer från den intermittenta elektriska kontakten mellan borstarna och plattorna på kommutatorn.

Du bör inte heller låta borstarna slitas ut till en minimistorlek. Detta är farligt eftersom gapet mellan borsten och uppsamlarplattorna kan öka. Som ett resultat uppstår ökad gnistbildning, kollektorplattorna blir mycket varma och kan "flytta sig bort" från basen på uppsamlaren, vilket kommer att leda till behovet av att byta ut ankaret.

Det är nödvändigt att regelbundet rengöra uppsamlingsplattorna från kolavlagringar och ständigt kontrollera borstarnas spänning mot uppsamlartrumman. Andra elektriska fel kan visa sig som att en borrmotor inte snurrar när det inte finns några tecken på att motorn startar (ingen brum hörs).

Om borren inte slår på och dess chuck vrider sig lätt med normal kraft, är det mest troligt att den elektriska delen inte fungerar.

Orsakens specificitet kontrolleras så snart som möjligt, nätsladden, hastighetskontrollknappen, startkondensatorn och motorlindningarna kontrolleras, allt kallas helt enkelt med en multimeter i motståndsläge.

Bland de elektriska felen kan man notera ankarets brott. Ett ankar- eller statorbrott uppstår av två skäl - felaktig drift och lindningstråd av dålig kvalitet. Topptillverkare med ett världsomspännande rykte använder högkvalitativ tråd med dubbel isolering och värmebeständig lack, vilket avsevärt ökar motorernas tillförlitlighet och gör att du avsevärt kan förlänga livslängden på din borr. Billiga modeller tål inte långvarigt och intensivt arbete med överhettning.

Brott på ankaret (fel i spolarna) kan diagnostiseras av en karakteristisk lukt, en ökning av gnistor under drift. Och vid inspektion kan du också se de brända lindningarna på tråden. Men du kan också observera ett fall i motoreffekt, vilket kommer att indikera att lindningarna har börjat brinna ut, deras motstånd har redan förändrats från detta, vilket kan ses med en testare.

Du kan observera sådana sammanbrott av ankaret och statorn: interturn elektriskt sammanbrott, sammanbrott på "fallet" (magnetisk krets) och lindningsbrott. Ett haveri på höljet kan bestämmas med hjälp av en megohmmeter (multimeter) genom att röra sonderna till valfri utgång från lindningen och magnetkretsen. Motstånd över 500MΩ indikerar inget haveri.

Du bör veta att, helst, mätningar bör göras med en professionell megohmmeter, som har en mätspänning på minst 100 volt. Genom att göra mätningar med en enkel multimeter är det omöjligt att säkert avgöra att det inte finns något haveri, men du kan fastställa att det definitivt finns ett haveri. Ett annat haveri kan mätas med en enkel metod, med hjälp av en glödlampa ansluten med en utgång till ett 220 volts nät, och med den andra utgången till kroppen och kollektorplattorna.

Det blir lite svårare att avgöra hur ankaret går i mellansväng.För att göra detta kan du använda en speciell transformator, som bara har en primärlindning och ett gap i magnetkretsen i form av en ränna, för att installera en armatur i den. I detta fall blir ankaret med dess kärna en sekundärlindning.

Genom att vrida ankaret så att lindningarna är växelvis i drift applicerar vi en tunn metallplatta på ankarkärnan. Om lindningen är kortsluten, börjar plattan skramla kraftigt, medan lindningen värms upp märkbart.

Ofta kan en interturn krets ses under en rutininspektion, varven kan böjas, skrynklas. Du kan försöka fixa det själv genom att böja stängda eller böjda trådvarv åt sidorna.

För att hitta ett brott i ankarlindningen kan du koppla en milliammeter till intilliggande armaturplattor och sakta vrida ankaret. I hela lindningar kommer en viss identisk ström att visas, en bruten kommer att visa antingen en ökning av strömmen eller dess fullständiga frånvaro.

Med hjälp av jämförelsemetoden kan du hitta en felaktig eller se till att den fungerar om alla lindningar ger samma värden på multimetern.

Ett brott i statorlindningarna bestäms genom att ansluta en ohmmeter till de frånkopplade ändarna av lindningarna, frånvaron av motstånd indikerar ett fullständigt brott. I det här fallet är det omöjligt att göra reparationer med dina egna händer, genom att spola tillbaka ankaret eller statorn, utan specialverktyg.

Vid återlindning av lindningarna måste följande villkor uppfyllas: lindningarna är lindade i en riktning, början av lindningen är markerad vid spolen, tråden lindas medurs, varefter slutet av utgången markeras. Den andra lindningen lindas i samma riktning, med start- och slutstiften markerade.

För att byta ut rotorn eller statorn är det nödvändigt att demontera huset, koppla bort ledningarna, borstarna, om nödvändigt, ta bort drivhjulet och ta bort hela motorn tillsammans med stödlagren. Köp en ersättare och sätt tillbaka allt.

Om du misstänker att knappen (hastighetsregulatorn) gått sönder måste du se till att det finns spänning vid knappens in- och utgångsterminaler. Om utgångsspänningen inte visas när du trycker på knappen, måste du ta isär knapphuset och inspektera alla kontakter.

Som regel bestäms bränning eller fastsättning av kontakter visuellt. Alla kontakter måste torkas noggrant med alkohol och rengöras med sandpapper för slipning. Kontrollera sedan spänningen igen. Gör-det-själv-knappreparation är endast möjlig om du har vissa färdigheter.

Det är viktigt att förstå att efter att ha öppnat väskan kommer många omkopplingsdelar helt enkelt att falla ur väskan. Detta kan endast förhindras genom att försiktigt och försiktigt lyfta på locket initialt.

När du byter ut en knapp med en ny måste du se till att den nya knappen är designad för kraften hos en viss borrmaskin. Så till exempel, för en 750 watts borr, måste regulatorn vara för en ström på minst 3,4 ampere.

Anslutningsdiagram för slagborrknapp:

Reverseringsknappen kontrolleras på samma sätt sekventiellt. Den omvända mekanismen är baserad på ett system av NO- och NC-kontakter. Dess förebyggande utförs på samma sätt som startknappen.

Kopplingsschema för slagborrmaskinens hastighetskontroll och backningsknapp:

Anledningen till att elmotorn "inte fungerar" kan också vara fel på startkondensatorn. Vanligtvis kan ett icke-fungerande tillstånd hos en kondensator ses av en färgförändring. Men det är mer tillförlitligt att mäta dess kapacitet och jämföra med den nominella.

Reparation av den mekaniska delen av borren

I den mekaniska delen av slagborren kan det också förekomma olika haverier, till exempel fastklämning av borraxeln. Om patronen inte kan roteras för hand och motorn brummar när den slås på, är orsaken troligen ett växellåda eller lagerfel. En vanlig orsak till fel är förstörelse av axiallager.

Skador på växellådan kan också uppstå när patronen vrids för hand och elmotorn är igång och rotationen inte överförs till huvudaxeln.Alla mekaniska fel kan orsaka intermittenta stopp och funktionsfel under drift, surrande, slipning och otillräcklig axelhastighet.

Funktionsprincipen för en slagborr är baserad på translationsrörelsen hos två spärrhakar, som stöter bort varandra under rotationen av motorspindeln. Under hammarborrning driver motorn spindeln.

Från motorspindeln överförs rotationsrörelser vidare till växellådans stora kugghjul som spärrhaken är stelt fast.

Schema för den "planetära" växellådan:

Den vågiga ytan på spärrhaken på det stora kugghjulet glider längs den vågiga ytan på den andra spärrhaken, som är stelt fixerad till växellådans hölje, och utför därigenom slagverkan.

Med tiden, i processen med långvarig och intensiv drift av borren i borrningssättet med slag, slits spärrhakens vågiga ytor, påverkan blir svagare och svagare eller uppstår inte alls. Det är nödvändigt att inspektera de slitna delarna av växellådan och vid behov ersätta dem med nya.

När en patron har fastnat eller ett skrammel hörs måste du först och främst ta isär borrkroppen och inspektera tillståndet för växlarna i växellådan. Slitage på fästsplines eller förstörda kuggar tyder på fel på delen. Denna växel måste bytas ut.

Kugghjulen inspekteras längs hela omkretsen och vrider axlarna smidigt för hand. Lager kan kontrolleras genom att vrida axeln i dem. Med en styv axel, börja med att smörja lagren. Om detta inte hjälper, tas de bort från axeln med en speciell avdragare.

Lagerbanan rullas för hand. Om rörelsen är svår eller främmande ljud hörs, bör lagret bytas ut. Ett lager som inte har bytts ut i tid kommer att få ankaret att kärva, eller i bästa fall kommer lagret helt enkelt att rotera i sätet.

För att komma till borrlagren är det nödvändigt att helt ta bort motorn tillsammans med växellådan, efter att ha tagit bort borstarna för att inte bryta dem och så att de inte hoppar ut.

Innan du tar ut insidan av borren, överväg noggrant vad, var den var, så att under monteringen, som ofta är fallet med "erfarna" hantverkare, inte finns ett gäng onödiga element kvar, vars användning är svår att hitta . Tappa inte kulan som är placerad i änden av borrchuckaxeln, den ansvarar för att borra med slag och utan slag.

Om det behövs, och borrchucken är mycket sliten, skruva loss fästskruven, som sitter inuti chucken. Därefter skruvas patronen med vänstergänga av och tas bort från axeln. Patronen byts ut mot en ny.

Ofta går borren sönder vid seriöst arbete, under en reparation eller under andra förhållanden, för att inte slösa tid och för att detta inte ska vara ett problem för dig bör du komma ihåg hur du reparerar borren själv. Du bör känna till utformningen av den använda borren och enkelt och snabbt fastställa orsaken till felet och eliminera den.

Borren anses vara ett av de mest populära verktygen för hemhantverkare och används för många typer av arbete. På grund av intensiv användning kan delar av verktyget gå sönder, vilket inaktiverar enheten. Rusa inte till servicecentret: det är fullt möjligt att reparera borren själv och spara mycket pengar.

Om du känner till borrens enhet och principen för verktygets funktion, kommer självreparation av produkten inte att göra det svårt för dig.

Oavsett modell eller tillverkare består alla dessa elverktyg av en typisk uppsättning grundläggande komponenter.

Varje gör-det-själv-borrreparation måste börja med en visuell inspektion av alla delar. Principen här är enkel - från enkel till komplex, det vill säga först kontrollerar vi sladden, ledningar, kontakter, olika fästelement, sedan börjar vi testa blocken och motorn.Det kommer inte alltid till en fullständig demontering av produkten, men i praktiken måste man vara beredd på en sådan utveckling av händelser. Hur man demonterar en specifik modell, instruktionsmanualen hjälper.

Oavsett byggkvalitet och tillverkare uppstår följande fel ganska ofta:

• elmotorn misslyckas på grund av en trasig armatur eller stator;
• begränsar slitage av borstar;
• lagerproblem;
• hastighetskontrollknappen fungerar inte;
• startknappen oxiderar eller bränner ut kontakterna;
• brott på chucken som klämmer fast borren på grund av slitage på käftarna.

Om du bestämmer dig för att reparera den elektriska borren själv, måste du först diagnostisera och hitta problemet. Det är sällan möjligt att reparera en trasig del på egen hand, som regel ersätts den helt enkelt med en ny.

Innan du demonterar borren, se till att den är urkopplad från elnätet. Eventuell demontering börjar med borttagning av fästelement. Sedan skruvar vi loss skruvarna och självgängande skruvar, tar bort den övre delen av produkten - alla komponenter förblir i den nedre delen. Elektriskt diagram över en borr ganska enkelt - det finns inget behov av att separat beskriva alla element, allt är redan intuitivt klart.

Naturligtvis, för modeller med elektroniska justeringar, är det mycket svårare, men det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att reparera en borr med sådana noder på egen hand, det är bättre att anförtro detta till specialister från servicecentret.

När strömmen går behöver man bara ändra produktens position - orsaken ligger troligen i kabeln en av ledningarna gick sönder. Det är nödvändigt att koppla bort borren från elnätet och kontrollera med en multimeterkabel. Du kan använda det enklaste alternativet - en glödlampa och ett batteri i samma krets.

Uppmärksamhet! Det är strängt förbjudet att dra i sladden när borren är ansluten, för att undvika kortslutning måste du spola tillbaka motorlindningen.

Efter kontroll kan du böja den som du vill, så att hitta brytpunkten, sedan skärs en del av kabeln av, ledningarna skalas av och nya kontakter skapas för anslutning. När ett brott uppstår i mitten av kabeln måste den helt ersättas med en ny. Det är sant att ekonomiska användare föredrar att ansluta trasiga ledningar genom lödning, följt av pålitlig isolering av reparationsplatsen, men det finns inte längre fullt förtroende för en sådan tråd.

Denna del har en mycket enkel design, men om ett problem uppstår kommer det att förhindra att borren slås på. Dess arbete är enkelt: nyckeln glider i ett speciellt block och stänger kontakterna med ett tryckfinger. Från lång drift inuti enheten samlar damm, vilket hindrar knappen från att röra sig och blockerar den, vilket förhindrar att kontaktkretsen sluter. Defekten är lätt att eliminera - öppna och ta bort damm med en borste.

Viktig! Försök aldrig att smörja knappens glidytor - dammet blandas med fettet, och slitage uppstår, som ett resultat måste hela blocket bytas ut.

För att reparera borrknappen måste du ta bort sidoväggen, kontrollera kontakternas integritet. När sot har bildats, rengör kontakten med fint sandpapper. Vid bränd kontakt byter vi hela enheten.

Inte alla användare vet att nätström överförs till rotorn med borstar gjorda av grafit - under normal drift uppstår konstant gnistor mellan dem och rotorn. Det finns fall då en dammmassa har samlats mellan ankaret och borsten, och eftersom dammet är ett dielektrikum, kommer borren inte att fungera förrän vi tar bort dammet och återställer kontakten.

Under drift minskar borstarna gradvis, eftersom deras nedre del raderas. Med jämna mellanrum måste de inspekteras och ändras - det här är inte svårt att göra, du behöver bara ha ett nytt set i lager.

När du märker en stark gnista i området kring borstarna och nyligen bytt dem, kan detta hända p.g.a. rotorfel eller dess samlare.

För en noggrann kontroll, ta försiktigt bort rotorn från statorn. Kontakter kan vara förkolnade eller ha skala - du måste rengöra dem med sandpapper strikt i rotationsriktningen. Orsak skalans utseende kan vara långvarig drift vid maximal hastighet. Hur kontrollerar man rotorns funktionsduglighet? Ring de intilliggande lamellerna med en multimeter - deras motstånd ska vara identiskt.

Glöm inte kontrollera lindningen - om det var en kortslutning med magnetkretshuset. Om ett haveri upptäcks, lindas den felaktiga lindningen tillbaka oberoende av varandra eller tas till ett servicecenter.

Visuell inspektion måste göras regelbundet: i händelse av överhettning, när produkten arbetade med maximal belastning, kan skyddslacken smälta och uppstå interturn kortslutning. Lindningen i detta fall kommer att brinna ut, och elmotorn är olämplig för vidare drift. Kontrollen görs på samma sätt som i fallet med rotorn - vi kontrollerar lindningarna med en multimeter. Om ett haveri upptäcks måste statorlindningen lindas tillbaka.

Ledande tillverkare av slagborrar ägnar särskild uppmärksamhet åt skyddet av lindningstrådar, eftersom deras produkter fungerar i ett speciellt läge.

Varför fungerar inte enheten fortfarande om du har kontrollerat allt och uteslutit haverier i borrens elektriska krets? Det kan bara finnas ett svar - produktens icke-fungerande tillstånd uppstod på grund av närvaron av mekaniska fel.

1. Lagren fungerar inte. Damm kommer in i smörjmedlet på grund av packboxens genombrott, så de slits snabbt ut och kan fastna någon gång. Det är lätt att eliminera: vi tvättar lagret i fotogen, byter tätningar, fyller i nytt fett, bättre än en speciell sammansättning för produkter med höga rotationshastigheter.
2. Trasig växellåda - ett mycket allvarligt haveri, reservväxlar behövs, annars måste hela modulen bytas ut. Du behöver bara installera samma modell. Om borren är en vanlig modifiering är det inte ett problem att köpa reservdelar till den i butik.
3. En annan av de svåraste felfunktionsexperterna anser brott på patrondelar.

Under drift kommer borravfall ofta in i chuckens insida, de blandas med smörjmedel, vilket klämmer fast de inre käftarna. Patronen ska demonteras, alla delar tvättas och smörjs innan montering. Om extremt slitage upptäcks måste delen bytas ut, om basen eller hylsan är kraftigt sliten ska hela enheten bytas ut.

Vi försökte berätta om alla fel som uppstår under driften av elektriska borrar. Kom ihåg att självreparation alltid är mycket billigare än att köpa en ny produkt.

Den elektriska borren i hemverkstaden intar en speciell plats. Därför är verktygsbrott en ganska stor olägenhet. Trots komplexiteten i designen är det fullt möjligt att göra oberoende reparationer.

2. nyckel med brytarblock - kan utrustas

backomkopplare (hastighetsregulator);

3. axelhastighetsregulator (eller backbrytare);

4. växellådshus - utför lagerfunktioner för rotation

5. Kugghjul och växelmekanism.

6. Chuckaxel och motorankarlager;

8. borstenhet för elmotorn;

9. chuck med en mekanism för att hålla en borr eller fräs.

Borren går aldrig sönder helt: ett av elementen misslyckas. Efter att ha förstått designen och sammankopplingen av elverktygskomponenter blir det lättare att lokalisera felet.

Reparation av en borr utförs enligt principen "från enkel till komplex". Du bör inte omedelbart demontera verktyget till skruven och utvärdera tillståndet för alla noder samtidigt.

• Borren slår inte på. Vi börjar med nätsladden (åtminstone innan dess bör du kontrollera spänningen i uttaget och förlängningssladden). Efter att ha demonterat höljet hittar vi kabelkontakterna och "ringar" dem med en multimeter.

Viktig! Testa inte strömkabeln med pålagd spänning! Om de strömförande ledningarna går sönder kan du få en elektrisk stöt, eller organisera en kortslutning.

Vi ansluter till uttaget på nätkontakten och den motsatta terminalen på sladden. Sedan böjer vi kabeln flera gånger längs hela längden. En saknad kontakt eller dess fullständiga frånvaro indikerar närvaron av ett brott inuti isoleringen. Om ledarbrottet är nära kanten skärs kabeln av och återansluts. Det blir bara lite kortare. Om gapet är mitt i längden är det bättre att byta ut tråden. Skarvning kommer att vara osäker.

• Sladden fungerar - kontrollera strömbrytaren. Vi ansluter multimetern till terminalerna och trycker på knappen. En stor ström passerar genom kontakterna, gnistor uppstår (särskilt när damm kommer in i höljet). Kontakter kan corny oxidera. Vi tar försiktigt isär strömbrytarhuset och rengör kontaktgrupperna med fint sandpapper.

I händelse av brott på metalldelar är det bättre att köpa en ny enhet.

• Om det finns en ytterligare kontaktgrupp i kretsen mellan omkopplaren och elmotorn (till exempel en backströmbrytare eller en hastighetsregulator), diagnostiserar vi också denna nod.
• Därefter kontrollerar vi anslutningskablarna från omkopplaren till motorborstarna. Om de är i ordning diagnostiserar vi borstenheten.

Fjädrarna ska med säkerhet pressa borstarna mot ankarlamellerna, vi kontrollerar själva kolelementen för slitage. Vid behov byter vi: reservdelar ingår i leveranssetet, eller köps i specialbutiker. Ankarets kontaktlameller kan vara oxiderade eller tilltäppta. De kan försiktigt rengöras med fint sandpapper.

• Ett mer komplext sammanbrott är felet i armaturen eller statorlindningarna. Med hjälp av en multimeter kontrolleras en kortslutning mellan monteringshuset och lindningskontakterna. Därefter mäts motståndet. Värdet måste vara detsamma på varje lindning, spridningen av avläsningar är inte mer än 5%. Felaktiga lindningar måste lindas tillbaka.

• Detta kan göras på egen hand eller i en verkstad (i alla fall kommer det att bli billigare än att köpa en ny motor).

Sådana sammanbrott visar sig ganska tydligt. Främmande ljud, slipning, fastklämning av axeln, etc.

• Motorn roterar långsamt, lindningarna är mycket varma. Eller, under normal rotation, hörs ett karakteristiskt surrande. Troligtvis är rotorlagren slitna eller igensatta. Efter att ha demonterat borrkroppen, ta försiktigt bort rotorn. Den tas bort tillsammans med lagren. Genom att vrida den yttre klämman kommer du omedelbart att fastställa felet. Om lagren drar åt måste de spolas med en penetrerande vätska (WD-40 eller vanlig fotogen)

Viktig! Se till att inga vätskor kommer in i armaturlindningen! Annars kan den isolerande lacken lösas upp och en kortslutning uppstår.

Sedan läggs fett mellan klämmorna för högvarvsenheter. Lämpligt "litol" eller grafitfett för billager.

Om det finns glapp mellan lagerbanorna måste enheterna bytas.

Demontering utförs med en speciell avdragare eller med en skiftnyckel.

Om det inte finns några bollar, se till att hitta dem i fodralet. Tappade föremål kan komma mellan delar av motorn eller växellådan och inaktivera hela monteringen.

• Chuckaxellager diagnostiseras och repareras på samma sätt. Att bara demontera dem utan avdragare fungerar inte.
• Om monteringsplatsen för den yttre lagerbanan (bädden) är utsliten (detta händer när lagret har fastnat), kommer det att vara nödvändigt att tillverka foder av tunt tenn. Annars kommer slag att inträffa när axeln roterar.
• Motorn roterar normalt, ljud, skrammel hörs från växellådshuset. Axeln roterar ojämnt. Slitage eller förstörelse av växellådans växlar.

Vi tar isär höljet och inspekterar växlarna.

Det är tillrådligt att tvätta enheten från det gamla fettet och rotera axeln 360 ° för att kontrollera växelingreppet.Om spel eller överdrivet tandslitage upptäcks måste den mekaniska delen bytas.

Kanske har en stor mängd damm helt enkelt samlats i växellådshuset. Tillsammans med smörjmedlet bildas en slippasta. I det här fallet, efter spolning av enheten, applicera helt enkelt nytt fett.

Tips: Smörjningen bör bytas med jämna mellanrum, utan att vänta på ett haveri.

Speciellt om du ofta borrar stenmurar.

• Trasig patron. För cam-enheter (nyckelfärdiga) är detta en sällsynthet, designen är pålitlig och enkel. Monteringen utsätts för damm, så den inre mekanismen kan helt enkelt fastna. Oftast är griparnas styrningar igensatta med små slipande partiklar.

Om patronen inte vrider sig bra räcker det att blåsa den med tryckluft och behandla den med ett penetrerande smörjmedel.

Observera: Käftchuckarna är inte smorda inuti!

Att demontera en del utan ett specialverktyg är ganska svårt. Om en komponent är mekaniskt trasig inuti måste du fortfarande byta hela monteringen.

Men nyckellösa chuckar, tvärtom, är lätta att demontera och reparera.

De är inte lika pålitliga och bär inte lasten bra. För att demontera en sådan patron räcker det att ta bort ett par låsbrickor. Du hittar lätt en trasig eller sliten del, som är lätt att byta ut.

Det finns två typer av infästning: morsekona och gängad. I det första fallet måste du applicera flera slag med en liten hammare på baksidan av patronen. Därefter kan den enkelt tas bort.

För att skruva loss det gängade fästelementet hålls axeln med en skiftnyckel (det finns speciella plattor på axeln).

Det finns inga fel som inte kan rättas till av sig själv. Om en separat nod inte kan återställas - bara den ändras, det finns inget behov av att köpa en ny borr.

För att förhindra haverier bör du följa enkla regler:

• Efter dammigt arbete, blås ut ventilationshålen och chuckens inre hålrum. Håll ditt verktyg rent.
• Överhett inte motorn - ta pauser vid långvarig användning.
• Smörj de roterande delarna med jämna mellanrum.

Den elektriska borren är ett av de vanligaste hushållsverktygen. Och det är väldigt dåligt när det plötsligt slutar fungera. I sådana fall vill jag verkligen reparera borren med mina egna händer.

Schematiskt diagram av en elektrisk borr.

Utformningen av en borr eller stansare är ganska enkel. Olika modeller av verktyget skiljer sig i princip bara i skillnaden i layouten av delar och kvaliteten på deras tillverkning. Mångsidigheten hos principen om drift och använda strukturer gör att du självständigt kan reparera borren i de flesta fall av funktionsfel.

Varje elektrisk borrmaskin består av ett hus i vilket de elektriska och mekaniska delarna är placerade, och en chuck i vilken borren är monterad på borrens huvudaxel. Den elektriska delen innehåller vanligtvis:

• elektrisk motor;
• kontaktborstar fästa i borsthållaren;
• startknapp (switch);
• motorhastighetsregulator;
• omvänd anordning;
• startkondensator;
• nätsladd (kabel).

Schema för anordningen av slagmekanismen för borren.

I sin tur består en tvåfas AC-motor av en stator och en rötor (armatur) med en kollektor.

Den mekaniska delen inkluderar en växellåda och ett lagersystem. Växellådan överför elmotorns rotation till borraxeln, vilket minskar rotationshastigheten. En mer komplex mekanisk del i en slagborr (hammarborr). Perforatorns växellåda ger stöttranslations- och rotationsrörelse till borren (borren). Utöver redskapet inkluderar dess design kolvar (slagverk och flygande), en ram och en anfallare.

Ett fel på den elektriska delen visar sig i form av bristande rotation av motorn, d.v.s. när det inte finns några tecken på att motorn slås på (brummande, vibrationer etc.).Om slagborren inte slår på och chucken lätt vrids för hand, kan vi säkert prata om ett fel på den elektriska delen. Detsamma kan sägas om det inte finns någon hastighetskontroll eller rotationsback. Det förväntade felet i den elektriska delen indikeras av gnistbildning under borren. Tillfälliga avbrott i borrmaskinens drift, främmande ljud kan också indikera en elektrisk krets.

Oftast beror ett fel i den elektriska delen på slitage på kontaktborstarna. Om de slits ner med 40 % kan gnistor och funktionsfel uppstå. Med mer slitage på borstarna går motorn helt enkelt inte igång. Proceduren för att fastställa orsaken till ett fel i den elektriska delen rekommenderas enligt följande (så långt tillgängligt). Först bestämmer testaren sladdens (kabelns) integritet. Därefter kontrolleras driften av startknappen (omkopplaren) och integriteten hos startkondensatorn. Därefter tas kontaktknapparna bort och kontrolleras. I slutet bestäms motorlindningarnas integritet.

Ett tydligt tecken på ett fel i den mekaniska delen är fastsättningen av borraxeln. Om patronen inte kan rullas för hand, och samtidigt hörs surret från elmotorn när den slås på, ligger orsaken i nedbrytningen av växellådan eller lagret. Den vanligaste orsaken till fel i den mekaniska delen är förstörelsen av stödlagren. Skador på växellådan kan också uppstå när patronen vrids för hand och elmotorn är igång och rotationen inte överförs till huvudaxeln. Ett fel i den mekaniska delen kan orsaka periodiska funktionsfel (tillfälligt stopp) av borren, surrande, slipning och otillräcklig axelhastighet. I bergborrar kan ett mekaniskt fel ta bort borrens slagrörelse.

Slutligen kan ett fel uppstå i borrchucken. Så det kan vara svårt att ta bort borren när kammarna inte är skilda på grund av ett haveri i ingreppet inuti chucken. Ibland visar sig ett fel i form av att patronen rullas i förhållande till borraxeln. I det här fallet inträffade ett fel i området där chucken var fäst vid axeln.

En av de vanligaste orsakerna till fel är slitna eller brända kontaktborstar. De första tecknen på slitage av borstarna uppträder i form av gnistor i borstarnas kontaktzon med ankaret på elmotorn och små fel i borren när belastningen ökar.

Placeringen av kontaktborstarna inuti borren.

För många borrmodeller är tillgången till borstarna förenklad, och det är inte svårt att byta dem, och vissa borrar kräver demontering av kroppen och borttagning av borsthållaren. Borstar måste bytas ut mot nya lika stora som de trasiga borstarna.

De ska sitta ordentligt fast i borsthållaren. Matningsledningens elektriska kontakt måste vara väl åtdragen. Borstens kontakt med ankaruppsamlaren måste vara tillförlitlig. Fjäderns verkan måste kontrolleras.

Motorfel är den näst vanligaste orsaken till borrfel. Detta beror på skador på statorlindningen eller ankaret. Sådan skada uppstår på grund av en fabriksdefekt i lindningarna eller felaktig drift av borren (långvarig drift utan avbrott, belastning som överstiger det tillåtna när borren har fastnat, etc.). Som regel bestäms den elektriska nedbrytningen av lindningen lätt visuellt eller av den karakteristiska lukten av bränning. Om det inte finns några synliga manifestationer, bör motorlindningarna kontrolleras med en testare, en ohmmeter och en megohmmeter enligt resistansvärdet. Det kan finnas tre typer av kabelskador - en kortslutning mellan varven, ett haveri av ett varv på höljet eller ett vajerbrott. Reparation av statorn eller ankaret utförs inte självständigt.

Anslutningsschema för borrmotor.

För att byta ut elementen i den elektriska motorn demonteras borrkroppen, kontaktborstarna och ledningstrådarna kopplas bort och elmotorn tas bort tillsammans med stödlagren.

Vid behov, ta bort drivhjulet. Det defekta elementet i elmotorn kopplas bort och ersätts med en ny eller den gamla installeras efter reparation (omlindning) av proffs.

Omkopplaren (startknappen) och hastighetsregulatorn i borren är vanligtvis kombinerade. Hastighetskontroll utförs genom att trycka på knappen med olika krafter. Först bör du kontrollera närvaron av spänning vid ingångs- och utgångsterminalerna på knappen. Om det inte finns någon signal, ta försiktigt bort knapphuset och inspektera alla kontakter. Som regel bestäms bränning eller fastsättning av kontakter visuellt. Alla kontakter måste torkas noggrant med alkohol och rengöras med sandpapper för slipning. Därefter bör närvaron av spänning kontrolleras igen. Om det inte finns någon signal bör knappen bytas ut mot en ny. Anledningen kan vara ett brott mot elektrisk kontakt med ledningen. I det här fallet bör tråden lödas.

Kopplingsschema för en borrknapp med revers.

Mekanismen för omvänd rotation är baserad på ett system av NO- och NC-kontakter. Dess förebyggande utförs på samma sätt som startknappen. Dessutom bör du kontrollera alla ledningar i mekanismen som går till borstarna och statorn på elmotorn.

Anledningen till omöjligheten att starta elmotorn kan vara fel på startkondensatorn. Vanligtvis märks ett icke-fungerande tillstånd hos en kondensator av en färgförändring. Men det är mer tillförlitligt att mäta dess kapacitet och jämföra med det nominella värdet.

Kontroll av den elektriska delen börjar med att bestämma nätsladdens (kabel) integritet med hjälp av en testare eller ohmmeter.

Resistansen mellan kontakternas kontakter mäts (detektering av kortslutningen av ledningarna) och resistansen för varje kärna.

Fastning av patronen eller närvaron av ett skallra indikerar fel på växellådan eller lagren. Först och främst bör du ta isär borrkroppen och inspektera tillståndet för växlarna i växellådan. Slitage på fästsplines eller förstörda kuggar tyder på fel på delen. Denna växel måste bytas ut. Kugghjulen inspekteras längs hela omkretsen och vrider axlarna smidigt för hand.

Lager kontrolleras genom att vrida axeln i dem. Med en styv axel, börja med att smörja lagren. Om detta inte hjälper, tas de bort från axeln med en speciell avdragare. Lagerbanan rullas för hand. Om rörelsen är svår eller främmande ljud hörs, bör lagret bytas ut.