Gör-det-själv elektriska fönster bakdörr Nexia reparation

I detalj: Nexia bakdörr elektriska fönster gör-det-själv reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

1. Vi kontrollerar manövernyckeln till det ej fungerande elfönstret på motsvarande dörr (se "Manövernycklar för elfönster på passagerardörren - kontrollera och byt") eller styrenheten på förardörren (se "Elektriska fönsterstyrenhet - kontrollera och byt ut) ").

2. Ta bort dörrklädseln (se "Klädsel av ytterdörr - demontering och montering" eller se "Klädsel av bakdörr - borttagning och montering").

3. Dra av en del av den fuktsäkra filmen för att komma till växelmotorn för elfönsterhissar.

4. Vi kopplar bort blocket på ledningsnätet till motorreduceraren på det elektriska fönstret på ytterdörren ...

... eller koppla bort ledningsnätsblocket från växelmotorn för elfönsterhissar på bakdörren.

5. Vi ansluter manöverknappen för elfönsterhiss eller manöverenheten för elfönsterhissar (på förardörren).

6. Vi ansluter multimetern i voltmeterläge till terminalerna på elfönstrets ledningsnätsblock.

7. Slå på tändningen och mät spänningen med kontrollknappen för elfönsterhiss intryckt och upphöjd. Spänningen bör ligga inom intervallet 11-14 V. Om det inte finns någon spänning är den elektriska fönsterkretsen felaktig (se "Kontrollera och reparera elektriska kretsar").

Under följande operation, anslut ledningsnätsblockets terminaler till batteriet i högst 1-2 sekunder. Detta är tillräckligt med tid för att slutföra kontrollen. Annars kan det elektriska fönstret skadas.

8. Med bitar av tråd ansluter vi en av terminalerna på det elektriska fönsterkabelstammen med den negativa polen och den andra med den positiva polen på batteriet (du kan också använda en annan spänningskälla, till exempel en batteriladdare ). Det är nödvändigt att sätta in en 30 A-säkring i den bit av ledning som ansluter terminalen på ledningsnätsblocket med den positiva polen på batteriet (se "Kontrollera elförbrukare"), vänd sedan om polariteten för att ansluta ledningarna till terminalerna på kvarteret. En fungerande elfönsterhiss kommer att sänka eller höja glaset (beroende på ledningarnas polaritet), om inte måste elfönstret bytas ut. Om säkringen går har elfönstret en kortslutning och måste även bytas (se nedan).

Video (klicka för att spela).

Fästningen av knappen på Nexia elfönsterenhet gick sönder, jag bestämde mig för att återställa den med mina egna händer.

För ett par månader sedan märkte jag att när förardörrens glas sänktes började fönsterhissknappen fastna och på något sätt skeva, och glaset gick spontant ner eller upp, även när man släpper knappen.

Ta bort dörrbeklädnaden och ta sedan bort kontrollenheten för elfönsterhissar (ESP).

Vi knäpper försiktigt av den övre delen av ESP-blocket, 3 spärrar på varje sida, och tar bort locket

Skär försiktigt av resterna av basen av det trasiga örat, rengör det med en fil eller sandpapper.

Använd epoxi, limma det nya örat i stället för det gamla. För att örat ska falla exakt på plats trär vi staven på en kulspetspenna genom de återstående öronen på knapparna och centrerar på så sätt det nya ögat

Vi väntar på fullständig torkning, vi installerar ESP-knapparna på sätet, monterar och installerar på bilen.

Vi kontrollerar prestandan, knapparna fungerar utan några klagomål!

Har någon haft några problem med knappen?
Jag har en GL med lie och en ESP från GLE
Av någon anledning har jag en knapp på förarkonsolen, som ansvarar för framsätespassagerarens glas, ibland, som om den inte kontaktar
Du petar den upp och ner - den börjar ta tag och sänker fortfarande glaset
Samtidigt fungerar knappen på själva passagerardörren med en smäll

Jag tog isär konsolen - inga tecken på oxidation, brott eller kortslutning. Allt är okej
Det verkar dock som att det fortfarande finns problem i ledningarna, men man kan spåra det åt helvete. Flätan är lång och går genom blocket

Ofta kan en bilförare stöta på ett sådant oförutsett problem som en trasig fönsterregulator. Den här artikeln kommer att fokusera på Daewoo Nexia-bilen. Daewoo Nexia elfönsterstyrenhet kan misslyckas av olika anledningar, och olika felsökningsmetoder kommer att belysas nedan.

Fönsterlyftare för bil

Fönsterlyftaren är en anordning som kan göra livet lättare inte bara för föraren utan även för passagerare. Tack vare honom kan du höja och sänka fönstren som du vill. För korrekt funktion måste enheten monteras i dörrkarmen eller i en hjälpram speciellt förberedd för elfönstret.

Sidodörr där mekanismen sitter

Funktionsprincipen är som följer. En mekanism behövs för att höja och sänka glaset. Denna drivmekanism kombinerar inom sig ett block med växlar (växel och snäck) och en elmotor. Snäckväxeln framkallar rotationen av hjulet i endast en riktning.

Utformningen av denna mekanism, som höjer och sänker glaset, kan vara av flera typer:

Spak. Den består av en spak och en reglage monterad på spakens ände. För att provocera fram glasets rörelse appliceras en impuls från drivningen på hjulet och sektorn.
Kuggstång. Mekanismen av denna typ består av en kuggstång, som är orörlig, och en platta som är ansluten till glaset. Hon styr glasets rörelse.
Rep. Denna typ kännetecknas av att den sätter glaset i rörelse med hjälp av ett elastiskt element - en kabel, som monteras i dörren och fästs mellan rullarna.

Olika modeller av Daewoo Nexia, släppta under olika år, kan utrustas med både mekaniska och elektriska fönster. Om det första alternativet är installerat i bilen bör det inte vara några speciella problem. När det gäller en elektrisk fönsterregulator är allt mycket mer komplicerat (författaren är Repairing Ourselves).

Många förare klagar över att bilarna av detta märke har dåliga ledningar, vilket är orsaken till felet i mekanismen. Problemet är att de med tiden tappar sin elasticitet och blir stela. Om du av misstag böjer en sådan tråd, kan den lätt gå sönder. Detta kommer att bryta koppartrådarna inuti gummit. Som ett resultat kan en kortslutning uppstå i bilen, vars resultat kommer att vara en trasig säkring.

Läs också: Gör-det-själv-bildskärmsreparation slås inte på

Avbrott på ledningar, som är skyddade av gummi, är en av orsakerna till felet i elfönstret. Kontrollera ledningarna noggrant. Koppar är ganska tunn, men flexibel. Om du av misstag skadar ledningarna, kommer den elektriska fönstermekanismen att misslyckas.

Fönsterlyftare Granat för Daewoo Nexia

Efter att ha kontrollerat kopparledningarna, inneslutna i en stor tråd - korrugering, måste du undersöka andra sårbara punkter som kan vara orsaken till felet. För att göra detta måste du kontrollera motorn för elfönster. Om glastätningarna redan är ur funktion, kan regnvatten eller vanlig smuts komma in i motorn och framkalla metallkorrosion.

I både det första och det andra alternativet är det viktigt att kontrollera ledningarna, noggrant inspektera kollektorborstarna samt justerskruven. Kanske är orsaken till felet att skruven är för hårt och inte låter mekanismen fungera.

Proceduren för att ta bort enheten är som följer:

Först måste du ta bort klädseln från dörren.
Sänk glaset och skruva loss alla bultar som fäster det på skenan.
Efter det är det nödvändigt att skruva loss muttrarna som säkrar elfönstret.
Koppla bort kontakten med kablar från motorn.
Sedan ska skenan som motorn är fäst på försöka tas bort utan att skadas genom hålet i dörren.

Först måste du bli av med detaljerna i den tidigare enheten. Detta kan göras, som nämnts ovan, genom att borra nitar.
Efter det måste du kontrollera hur många hål det finns för en ny elfönsterhiss. Om det inte finns tillräckligt med hål måste du göra dem själv med en borr.
Därefter måste du koppla ihop ledningarna, som anges i instruktionerna.
Efter det kan du återställa motorn på det nya elfönstret till sin rätta plats och fixa det med muttrar.

Författaren till peling dot ru kommer att berätta hur du installerar den här mekanismen på din bil i de detaljerade instruktionerna på videon.

Fast nu har min GL en panel med varvräknare, dimljus, servostyrning och nu finns det elfönsterhissar. Från GL fanns det bara dörrlister ... Förlåt, jag avviker.
Inför majlovet köpte jag mig en uppsättning Berkut elfönsterhissar i UP.

Vädret visade sig vara extremt varmt, så vi jobbade i friska luften i byn med bra humör!

Sedan jag öppnade dörren bestämde jag mig samtidigt för att starta ljud- och vibrationsisolering. Jag ägnade resten av den första dagen åt henne:
Så här var dörren så det tog lång tid att rengöra rostskyddsskiktet med lacknafta, det tog mer än en liter för båda dörrarna

Limma sedan ett lager av vibrationer. Om jag gjorde det igen skulle jag först demontera den gamla lyftmekanismen, då skulle åtkomsten till insidan av dörren bli lättare.

Lägg till ett lager av brus. Förresten är det bekvämt att skära på en bit plastfilm som limmades på dörren.

Därefter börjar vi demonteringen av den gamla mekanismen genom att borra nitar. Det är väldigt bekvämt med en 6,5 borr, speciellt eftersom vi kommer att behöva den snart.

Vi fixar den nya fönsterhissaren. Med ett hål gjorde tillverkarna ett misstag. Jag var tvungen att borra om hålet. (vänster hål)

Det var ännu värre med rätt dörr, det fanns inga 2 rätt hål alls, jag fick markera och borra. Borr 6.5

Och slutligen fixar vi själva glaset med det gamla fästet. Dessförinnan befann sig glaset i det övre läget och hölls fast av remsor av tejp. Allt verkar ha gått smidigt här.

Det är elektrikernas tur. Det tog mig mer tid än något annat. + tog från säkringen 18, som den ska vara enligt schemat. Under en lång tid kunde jag inte dra ut kontakten från säkringsdosan för att fästa ledningen på den. Bakgrundsbelysning från bakrutans defrosterknapp. Kablarna som följer med de elektriska fönstren gladde mig bara, ledningarna är långa, allt är markerat, till och med krympning tillhandahålls.

Tja, den sista delen av arbetet:

Som ett resultat öppnas och stängs allt perfekt!! Min son krävde omedelbart att jag skulle göra samma sak tillbaka, så att jag inte vrider på rattarna!
Det är märkbart tystare i bilen i fart. Xto kommer att vara samma när det finns Shumka på golvet och på bakdörrarna.

Svårighetsgrad: 1.
Körtid: 2 timmar.
Uttag:

1. Placera fordonet säkert på plant underlag (se "Standarddrift").

2. Lyft upp dörrglaset till anslag.

3. Ta bort dörrklädseln (se "Klädsel på ytterdörren - ta bort och montera").

4. Vi fixerar glaset i tätningen med träkilar.

5. Med hjälp av en 8 mm borr borrar vi ut huvudena på två nitar som fäster elfönstermekanismen på den inre dörrpanelen.

6. Vi borrar ut huvudena på de fyra nitarna som håller fast styrningen.

7. Använd en 10 hylsnyckel med en spärr och en förlängning, skruva loss bultarna som håller fast styrningen i glashållaren.

8. Genom öppningen i dörrens innervägg tar vi bort den elektriska fönstermekanismen.

1. I hålen för fixeringsnitarna i elfönstermekanismen skär vi gängorna för M6-bultarna.

2. Vi installerar den elektriska fönstermekanismen på plats, fixera den på dörrpanelens innervägg med bultar.

Vi installerar de återstående delarna som tagits bort under demonteringen i omvänd ordning.

SAXLIFT ÄR I PRINCIPEN BRA, MEN OM DET INTE FINNS INGEN ELEMENTÄR SMÖRJNING I DEN LÄNGRE TID KAN DET DEFORMERAS STARKT NÄR DU ARBETAR, BÖJ OCH SLUTA ATT HÄSA OCH SÄNKA GLASET.

Du kan reparera, bara kasta skidåkning av fästen, allt blir på sin plats, och det är naturligt smord med silikonsmörjmedel.Hissens värde sker i etapper, själva liften fästs i dörren med hjälp av aluminiumklappar, de måste borras, efter att ha dragit ut hissen, och konsolidera den nya, PÅ BULTAR MED MUTTRAR, OCH DET ÄR MÖJLIGT FÖR NITAR, DET FINNS INGEN SÄRSKILD.

Trapetslyftarna liknar hissarna från priori eller VAZ 2110, orsakerna till haveriet är ett motorfel, motorns borstar, den trasiga (nedgrävda) kabeln. Thermant en sådan hiss är vanligtvis inte föremål för, bytet inträffar på samma sätt, droppar droppar och ändras i samma ordning som beskrivits Ovan.

Läs också: Gör-det-själv reparation av manuell växellåda Duster

OLIKA ELEKTRISKA LIFTAR, FRAMÅT, SPULL, GARNET, GARANT ÄR ÄVEN INSTALLERADE PÅ NEXIA

ALLA HAR SINA FÖRDELAR OCH NACKDELAR, MEN FÖREDRAGEN GIDS TILL "FRAMÅT", PÅ SÅDANA LYFTAR GÅR MOTORN TILLSAMMANS MED FÄSTETS FÄSTNING TILL GLASET UPP OCH NER

HISSAR TILL NEXIA ÄR ALLTID TILLGÄNGLIGA, PRIS 1600 RUB. BYTE 700 RUB INOM 30 MINUTTER.

ring 89372817000 bilverkstad Br-Gavs

Daewoo Nexia 2008. TA BORT MEKANISMEN

Vi tar bort dörrklädseln (se "Ta bort ytterdörrklädseln", s. 237) och skyddsfilmen på den inre dörrpanelen.

Vi ansluter omkopplaren för elfönstermekanismen och sänker glaset tills glasmonteringsbultarna är synliga i det övre hålet på den inre dörrpanelen. Koppla bort strömbrytaren. Koppla bort den "negativa" kabeln från batteripolen.

Med ett "10" huvud med en förlängning, skruvar vi loss de två bultarna som håller fast glashållaren vid skjutreglaget för elfönster.

Mekanism för elfönsterhissar på framdörren

GM FAN

Grupp: Gäster
Inlägg: 2865
Registrering: 21.1.2008
Från: Kiev, Vorzel-1
Auto:BUICK PARK AVENUE
Golv:

Så kära Neksiyavody, min förarhiss gick sönder. tog bara den och bröt, d.v.s. glaset gick ner, och tillbaka - ja, hur som helst.. Samtidigt surrade själva motorn. Jag tog isär dörren, tog bort elfönstermekanismen och fick reda på att jag hade en växellåda täckt, som fungerade som den skulle utan belastning, men under belastning - ja, jag ville inte höja glaset. Domen är att byta ut växellådan med motorenheten. Emissionspris 337 UAH (på Syretskaya). Fler bilder, låt oss gå

Vi tar bort dörrlisten, tar bort polyeteninsatsen (filmen), innan dess sätter vi försiktigt glaset i mittläget, skruvar loss de två bultarna som håller fast styrningarna på glaset, tar ut glaset (genom toppen) och ser till att själva mekanismen är tätt nitad med nitar till dörren på 3 ställen, själva motorn med en växellåda (3 st), och en guide längs vilken glaset färdas uppifrån (2 st) och underifrån (2 st). dessa nitar borras lätt med borr, 4-5 mm i diameter (inte mer) Nitarna är mjuka så de är lätta att borra. Här är vad vi får efter borrning

Därefter tar vi ut själva ESP-mekanismen, tillsammans med reduceringen, och glömmer inte att lossa den 2-poliga motorströmkontakten, som ligger bredvid själva motorn, här är den.

Växellådan är fäst vid ESP-mekanismen med tre bultar, under korset, på m6, vi skruvar också loss dem och separerar mekanismen från växellådan. reducerare separat här:

Vidare tar vi en liknande, bara en ny enhet, fäst den igen istället för den gamla

Installation av ESP-mekanismen.
Eftersom vi borrade ut nitarna, vid tidpunkten för borttagning av ESP, för att fixera ESP-mekanismen igen, är det nödvändigt att skära av gängan i själva ESP-mekanismen, på de platser där nitarna är installerade, med en tapp på m6, (jag kommer inte ihåg steget), och därefter för fastsättning med korta bultar på m6 med odlare görs allt detta elementärt enkelt. Här är vad vi slutar med.

(på vissa ställen där handen nådde var bultarna även låsta med muttrar)

Efter det sätter vi in glaset och tog bort det - genom toppen, för detta måste du bända loss den yttre tätningen på sidoglaset, kombinera botten av glaset med det rörliga stödet, fästa de två fästena bultar, och justera läget för stödet - glas, enligt dess lätthet att röra sig och frånvaro förvrängningar vid sänkning och lyft.

Tyvärr, jag kan inte ladda upp en bild eftersom vårt forum inte är buggy.

Sedan samlar vi allt i omvänd ordning.

PS. Äntligen ordning på saker och ting med bilderna, sedan bara genom galleriet, sedan - du kan lägga in det så - jag förstår inte.

Vi fortsätter att överväga kopplingsschemat för den inhemska bilen Daewoo Nexia. Nedan finns färgscheman för sådana komponenter som ljud- och ljussignaler för bilen, blinkersljus, larm, varningssummer, bållås, bränsleventil och några andra. Den första delen av Daewoo Nexias elektriska kretsar är här.

Kopplingsschema över ljud- och ljussignaler Daewoo Nexia

E9 Belysningslampa för automatisk växelväljare

E10 främre markeringslykta (vänster)

E11 Främre markeringslykta (höger)

E12 Bakre markeringslykta (vänster)

E13 Nummerskyltslampa

E14 Nummerskyltslampa

E15 Bakre markeringslykta (höger)

KB dagsljusrelä

S9 Signalhornsbrytare

Innerbelysning, bagageutrymme, cigarettändare, bilklocka

E16 Bakgrundsbelysningslampa (cigarettändare)

E17 Bakgrundsbelysningslampa (askfat)

E18 Bagagebelysningslampa

E18-1 Bagagebelysningslampa (bilar med 5-dörrars kaross)

E19 Innerlampa

E49 Handskfackets ljus

H2 Klocka med digital indikering

S10 Handskfackets ljusströmbrytare

S11 Trunk light switch (fordon med 5 dörrar)

S12 Dörrljusomkopplare (höger bakdörr)

S13 Dörrljusomkopplare (vänster bakdörr)

S14 Dörrljusbrytare (höger framdörr)

S15 Dörrljusomkopplare (vänster framdörr)

Stoppljus, backning, SBG

E20 Stoppljus (vänster)

E20-1 Lampa för det centrala övre bromsljuset (bilar med 3-dörrars och 5-dörrars kaross)

E21 Bromsljus (höger)

E22 Lampa backljus (vänster)

E23 Backljus (höger)

S2 Park/Neutral Switch (3-växlad automatisk växellåda)

S2-1 Parkerings-/Neutralströmbrytare (4-växlad automatisk växellåda)

S16 Stoppljusströmställare (mekanisk manuell växellåda)

S17 Stoppljusomkopplare (3-växlad automatisk växellåda)

S18 Backljusströmställare (mekanisk manuell växellåda)

XI Diagnostikuttag

Y4 Momentomvandlare låsning EMC

Blinkers, larm Daewoo Nexia

Läs också: Gör-det-själv-reparation av strömförsörjning till satellitmottagare

E24 Signaleringsenhet för att slå på larmet

E25 Sidoriktningsvisare (vänster)

E26 Blinkerslampa (bak till vänster)

E27 Blinkerslampa (främre vänster)

E28 Blinkerslampa (fram höger)

E29 Blinkerslampa (bak till höger)

E30 Sidoriktningsvisare (höger)

K8 Blinkersrelä

S 19 Larmbrytare

S20 Blinkers omkopplare

Varningssummer, bagagerumslås, bilbränsleventil

K9 Varningssummer

521 Trunklåsbrytare

522 bränsleventilsbrytare

S37 Säkerhetsbältesbrytare

Y5-1 bagagerumslås EMK (bilar med 30-tals och 5-dörrars kaross)

Y5 Bränsletank

Diagram över bakrutevärmaren Daewoo Nexia

E31 Lampa bakgrundsbelysning strömbrytare elvärmare bakruta

E32 Indikeringslampa för att slå på bakrutans elvärmare

K10 Relä-timer elektrisk bakrutevärmare

R11 Bakrutevärmare

S23 Strömställare för bakruta defroster

Torkare, bilradio Daewoo

K11 Vindrutetorkarrelä

K12 Spolarpumpsrelä (bilar med 3 och 5-dörrars kaross)

K13 Torkarrelä bak (3- och 5-dörrars fordon)

M6 Motor för vindrutespolarpump

M7 Torkarmotor

M8 vindrutespolarmotor (bilar med 3- och 5-dörrars kaross)

M9 Torkarmotor bak (fordon med 3- och 5-dörrars kaross)

M10 Motoriserad antenn R4 Torkaromkopplare

R4 Torkarlägesomkopplare

S24 Brickabrytare

S25 Torkaromkopplare S25-1 Bakre torkarbrytare (3- och 5-dörrars fordon)

H3 Högtalare fram vänster

H4 Vänster bak högtalare

H5 Högtalare fram höger

H8 Högtalare bak höger

Elektriska fönsterhissar, centrallås

M10 elfönstermotor (vänster fram)

M12 elfönstermotor (fram höger)

M13 elfönstermotor (bak till vänster)

M14 elfönstermotor (bak höger)

M19 Elmotor höger fram

M20 Elmotor höger bak

M21 Elmotor vänster bak

S26 Huvudströmbrytare för elfönster

S27 Centrallåsbrytare

S37 strömbrytare för fönsterhissar (fram höger)

S38 Strömställare för elfönsterhiss (bak till vänster)

S38 Strömbrytare för elfönsterhiss (bak till höger)

S39 strömbrytare för fönsterhissar (vänster fram)

instrumentbräda Daewoo Nexia

E34 Felindikator för krockkudde

E35 ABS-felindikator

E36 Minsta bränsleindikator

E37 Oljetrycksfallsindikator

E38 Indikator för felfunktion i motorsystemet

E39 Signalanordning för att dra åt parkeringsbromsen och sänka bromsvätskenivån

E40 Strålkastar helljusindikator

E41 Spolarvätskenivåfallsindikator

E42 Indikatorindikator

E43 Dörr öppen signalanordning

E44 Bältesindikator

E46 Instrumentpanelsbelysningslampa

H9 Bränslemätare

G1 Kylvätsketemperaturmätare

R5 Bränslenivågivare i tanken

R6 Kylvätsketemperaturgivare

R7 Spolarvätska lågnivåbrytare

S43 Switch (4-växlad automatisk växellåda)

Luftkonditionering, elektrisk fläkt, fläkt

F48 A/C switch bakgrundsbelysning lampor

K21 Elektriskt fläktrelä (höghastighet)

K22 Elektriskt fläktrelä (lågfart)

K23 Luftkonditionering kompressor relä

K24 Supercharger motorrelä

K25 Elmotor (tillval)

M26 elmotor

M27 Supercharger motor

R10 Fläktmotormotstånd

R11 Fläktmotormotstånd (låg hastighet)

532 fläktbrytare

533 Kylare temperaturbrytare

534 Lågtrycksvakt

535 högtrycksvakt

536 luftkonditioneringsbrytare

Y1 A/C kompressor

Y10 Elektromagnet för att slå på recirkulationsläget.

Daewoo Nexia Owners Club

28 mars 2009 lördag, 15:54:11

28 mars 2009 lördag, 21:58:40

30 mars 2009 måndag, 21:23:27

30 mars 2009 måndag, 22:49:26

13 augusti 2009 torsdag, 12:00:04

13 augusti 2009 torsdag, 16:05:28

13 augusti 2009 torsdag, 23:37:20

Sjukdomen med snett stigande glas behandlas väldigt enkelt (av erfarenhet med ubeks * no offense to ubeks *)!
Ta/köp WD40 ett steg i taget
Steg två sänk ner glaset hela vägen
Steg tre, du börjar hälla rejält med WD40 inuti gummibanden längs glasets kanter för att smörja dem väl och voila, flödet flyger upp som en klocka

ZY När du upprepar defekten, utför alla ovanstående steg igen!

I allmänhet finns det inget sådant i bilen som inte kunde repareras med en rulle eltejp och WD40!
Om något inte ska röra sig, utan rör sig - Isolerband
Om något inte rör sig men borde röra sig - WD40

14 augusti 2009 fredag klockan 12:46:39

Glaset på passagerardörren var lite svagt, det botades på detta sätt

Även idag reparerades förardörrens elfönsterstyrenhet. Den demonteras med spärrar, löds med lödkolv, ringer och repareras helt enkelt

I en av höger passagerardörrs två kontaktorer sitter kontakten för att stänga glaset fast. Efter demontering är kontakterna polerade och allt fungerar som en klocka. Det enda jag stötte på var att löda brädets kontakter, som, under bakdörrarnas kontaktorer, tills jag ringde två gånger, bar den på kontoret och tillbaka till skrivmaskinen för att kontrollera

22 sep 2011 torsdag, 21:41:20

22 sep 2011 torsdag, 22:34:46

22 sep 2011 torsdag, 22:42:22

23 sep 2011 fredag 06:50:03

27 april 2012 fredag, 23:36:47

28 april 2012 lördag 09:07:27

30 april 2012 måndag kl. 17.53.53

Jag vill sätta en ESP på framsidan. Berätta för mig var jag ska ansluta + för att driva ESP:n (det är också önskvärt var man ska leta efter denna plats)? Strömförbrukningen är cirka 5A.

I teorin är det nödvändigt att ESP:n fungerar efter att ha vridit om nyckeln, var kan jag hitta en tråd som tål belastningen?

10 juli 2012 tisdag, 23:48:17

Jag satte ESP "Granat", för att arbeta med att dimensionera dörrarna med vibra, ändra ESP-kontakten (pinouten gjordes inte på fabriken korrekt), en liten justering av mekanismerna, sätta in en knapp - det tog 8 timmar. Allt gjordes lugnt.

Jag tog ström från F16-säkringen (strömförsörjning för standard ESP), av någon anledning hade jag den inkopplad och ström tillfördes den normalt i GL-konfigurationen.

Beloppet som spenderas (inte räknar vibroplasten i dörren) - 2300 rubel + förbrukningsvaror för små saker

Läs också: Gör-det-själv reparation av träfat

Trots det faktum att Ksenia som helhet är en mycket pålitlig och tålig bil, finns det platser i den som knappast kan kallas något annat än pornografi, varav en bara är elfönster. Jag kommer inte att lista hela listan över anspråk mot dem nu - var och en av dem är ett separat ämne, av vilka många har diskuterats mer än en gång, jag vill uppehålla mig vid kontrollenheten i detalj. Jag fick bilen med helt felaktiga elrutor, vid köp såg jag bara till att deras enheter var i gott skick, jag bestämde mig för att det skulle finnas tillräckligt med händer för att återställa dem till det normala.

Och det fanns tillräckligt med händer, vilket jag inte kan säga om tiden: det räckte för att återställa enheten på förardörren enligt schemat, om det bara fungerade på något sätt, samtidigt som kontrollen överfördes till den enda levande knappen på bakdörren . Det var vinter och det behövdes inte öppna fönstren, men vintern slutade abrupt, värmen började och den sista knappen blev oanvändbar, vilket fick mig att uppmärksamma en så viktig de...

1300-1500r) och jag satte igång och började med en sökning på Internet efter information åtminstone om ändamålsenligheten med företaget.Det visar sig att arbete kan motiveras fullt ut och det finns till och med en detaljerad instruktion (
). Instruktionen är ganska uttömmande, det finns inget speciellt att lägga till, men det finns små finesser som förstör hela bilden. Demontering Låt oss börja smått: utan en kraftfull (40W anges i instruktionerna) lödkolv kan du inte ens försöka göra något.

Massiva metallplattor inuti plasten tar bort värme perfekt, vilket resulterar i att lodet smälter under lång tid, förvandlas till gröt och härdar snabbt, vilket gör det svårt att demontera strömbrytaren. Om du har en kraftfull lödkolv är det för tidigt att glädjas: det finns sex kontakter, du kommer inte att ha tid att värma allt samtidigt för att ta bort strömbrytaren, och om du försöker dra med rå kraft kan du smälta väskan och flytta kontaktdynorna så att du med största sannolikhet inte kommer att kunna lämna tillbaka dem till sin plats. Lödstationsägare vet vad de ska göra, resten kommer att behöva ett lödsug.

Vi värmer lödpunkterna väl och väljer noggrant allt lod vid varje ben intermittent, vilket låter brytarkroppen svalna. Vi plockar isär och defektar Så brytaren är lödd. Detta är en vanlig mikrik, som finns i olika automatiseringar i svagströmstyrkretsar. KONTROLL och LÅGSTRÖM, men inte på något sätt verkställande, från strömmen där, vid toppbelastning (vi försöker höja det helt upphöjda glaset), allt som är möjligt sjunker! Detta är en viktig punkt, men mer om det senare. På kontakterna kommer vi definitivt att se en stor mängd sot, samt skal och lödning.

Det bör noteras att om den övre kontakten är täckt med sot till ett sådant tillstånd att den inte passerar ström, kommer det extra blocket på motsvarande dörr inte heller att fungera, detta är en designfunktion. Så om glaset inte rör sig från en enda knapp betyder det inte att enheten har dött. Du bör också vara uppmärksam på fjäderns styvhet. Från stark uppvärmning kan fjädern förlora sin elasticitet och kommer inte att kunna trycka på kontakterna med vederbörlig kraft, det är värdelöst att böja en sådan fjäder för utbyte, såväl som kontakter med djupa skal. Reparera. Vi tar fram alla kontakter med en nålfil till en perfekt jämn, om möjligt polera den, så håller effekten längre.

Det är viktigt att ytorna på de rörliga och fasta kontakterna gränsar till varandra med hela området utan förvrängningar, det kan vara nödvändigt att böja de fasta kontakterna för detta. Du kan kontrollera kontaktytan med en bit karbonpapper. Med en liten kontaktyta kommer kontakterna snabbt att brinna ut och hela reparationen går i avloppet. Om någon del av switchen inte kan repareras finns det två alternativ:
1.

Donera valfri knapp på mittblocket. I det här fallet, för att knappen på dörren ska fungera, i stället för donatorbrytaren, måste byglarna lödas mellan de yttersta (längs knappspakens rörelse) plattformar. 2. Av de tre dörrknapparna väljer du den som är i sämst skick och plockar isär den för reservdelar
(det finns exakt samma mikrik som i centralenheten), och istället för det, köp en ny. (Jag valde det här alternativet)
Efter avisolering och montering kan strömbrytaren monteras och lödas på sin rätta plats, utan att glömma att kontrollera den först.

Om du valde det andra alternativet, men du inte vill köpa en ny knapp än eller alls (förarens fungerar och det räcker!), måste du göra en plugg i passagerardörren från den gamla knappen (den fungerar inte utan det):
Löda bara byglarna som på bilden och montera. Snurra på glädje Här har vi lagat blocket och det verkar som att vi ska glädjas, instruktionsförfattaren hävdar att blocket håller i minst tre år. Men allt är inte så enkelt som det verkar. Vad fick vi? Det viktigaste är att vi rensat bort silverbeläggningen från kontakten (annars, inget sätt - skal), som borde ha förhindrat att den brinner, och exponerat kopparn.För det första brinner koppar mycket snabbare än silver, och för det andra oxiderar koppar väldigt snabbt, speciellt i fuktig luft, vilket leder till ökat motstånd, mer värme och snabbare förbränning (hej höst, hejdå ESP!).

Läs också: Gör-det-själv överfart för bilreparation

Om kinesiska block hade jag tur, min bil har en kinesisk ESP centralenhet. Vad är skillnaden? Ja, det finns inte mycket av det, förutom en liten detalj:
Till vänster är kontakten från mikriken från originalblocket, till höger - från det kinesiska. Som vi kan se har originalblocket en kontaktdyna, den kinesiska har inte det, bara en böjd platta. Det gör att det är svårt att uppnå perfekt kontaktkontakt och i storskalig produktion är det nästan omöjligt. Dessutom, på den kinesiska kontakten, initialt någon form av pornografi istället för silverplätering.

Naturligtvis är detta bara en bakgrundsbelysning, men för en sådan ledning skulle det vara trevligt för författaren att riva av något och sticka tillbaka det på samma sätt. Lösning Om allt är så dåligt med reparationen, då är frågan vad behövs det för? Behövs! Till att börja med, om du vill, kan du prova galvanisk silverfärgning, om du har de nödvändiga reagenserna, det är inget komplicerat, du kan göra det ännu bättre än det var tidigare (jag brydde mig inte så mycket). Kontaktfjädern har en mycket liten minsta tvärsnittsarea, och belastningen är mycket stor. Nästan alla fjädrar har spår av överhettning och rör man vid mikriken efter ett par sänkningar och höjningar av glaset kan man märka en märkbar uppvärmning.

Uppvärmningen är så stark att plasten under mittkontakten smälter. Dessutom, när kontakterna är stängda, hoppar en kraftig gnista, som är desto kraftigare, ju starkare avsättning på kontakterna och ju mindre kontaktyta, det leder sedan till bildandet av ytdefekter. Detta förklaras av det faktum att för mikriks av denna design överstiger den tillåtna strömmen vanligtvis inte 1-2A, och inte bara överstiger strömmen märkbart detta värde, utan också motorns induktans bidrar.

En universell lösning är att frikoppla två genom ett relä. I det här fallet flyter endast ström genom mikrofonen för att driva relälindningen, och motorn drivs genom kontakterna på ett av dessa reläer. Det ena reläet går upp, det andra går ner. En sådan frånkoppling kommer både att avsevärt förlänga livslängden för den återställda enheten (även om kontakterna blir lite sura, reläet slås på utan konsekvenser, det kommer inga nya sänkor, eftersom strömmen är liten), och göra den nya enheten praktiskt taget eviga.

Jag kommer att skriva specifikt på reläet lite senare, nu väljer jag vad jag ska göra allt från och jag väntar på en möjlighet att göra det. Hoppas recensionen var till hjälp. Centimeter.

Elektriskt schematiskt diagram över elektriska fönster, centralt elektriskt lås Daewoo Nexia (Daewoo Nexia) 94

L1 - Tändspole
V1 Diod

H5 Högtalare fram till höger
H8 Högtalare bak höger

M1 Förrätt
M2 Tomgångsventil (KXX)
MOH Bränslepumpsmotor
M4 Vänster strålkastarstyrmotor
M5 Höger strålkastarjusteringsmotor
M6 Spolarpumpsmotor
M7 Torkarmotor
M8 Vindrutespolarmotor (fordon med 3-dörrars och 5-dörrars kaross)
M9 Bakre torkarmotor (3- och 5-dörrars fordon)
M10 Motoriserad antenn R4 Wiper switch

S1 Tändningslås
S2 Parkerings-/neutralbrytare (3-växlad automatisk växellåda)
S2-1 Parkerings-/neutralbrytare (4-växlad automatisk växellåda)
S3 Stoppljusströmställare
S4 Oljetrycksvakt
S5 Höger strömbrytare
S6 Strålkastare
S7 Främre dimljusströmställare
S8 Bakre dimljusströmställare
S9 Signalhornsbrytare
S10 Handskfackets ljusströmbrytare
S11 Bagageljusströmställare (5-dörrars fordon)
S12 Dörrljusomkopplare (höger bakdörr)
S13 Dörrljusomkopplare (vänster bakdörr)
S14 Dörrljusbrytare (höger framdörr)
S15 Dörrljusomkopplare (vänster framdörr)
S16 Bromsljusbrytare (mekanisk manuell växellåda)
S17 Stoppljusomkopplare (3-växlad automatisk växellåda)
S18 Brytare för backljus (mekanisk manuell växellåda)

Video (klicka för att spela).

S19 Riskbrytare
S20 blinkers omkopplare
S21 Trunklåsbrytare
S22 Bränsleventilbrytare
S23 Strömställare för bakruta defroster
S24 Brickabrytare
S25 Torkaromkopplare
S25-1 Bakre torkarbrytare (3- och 5-dörrars fordon)
S26 Huvudströmbrytare för elfönster
S27 Centrallåsbrytare
S28 Bromsvätskenivåbrytare
S29 Parkeringsbromsbrytare
S31 Säkerhetsbältesomkopplare
S32 Fläktomkopplare
S33 Kylarens temperaturbrytare
S34 Lågtrycksvakt
S35 Högtrycksvakt
S36 Luftkonditioneringsbrytare
S37 Strömbrytare för elfönster (fram till höger)
S38 Strömbrytare för elfönster (bak till vänster)
S38 Strömbrytare för elfönster (bak till höger)
S39 Strömbrytare för elfönster (vänster fram)