I detalj: gör-det-själv elektrisk borr interskol reparation från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Den elektriska borren i hemverkstaden intar en speciell plats. Därför är verktygsbrott en ganska stor olägenhet. Trots komplexiteten i designen är det fullt möjligt att göra oberoende reparationer.
2. nyckel med brytarblock - kan utrustas
backomkopplare (hastighetsregulator);
3. axelhastighetsregulator (eller backbrytare);
4. växellådshus - utför lagerfunktioner för rotation
5. Kugghjul och växelmekanism.
6. Chuckaxel och motorankarlager;
8. borstenhet för elmotorn;
9. chuck med en mekanism för att hålla en borr eller fräs.
Borren går aldrig sönder helt: ett av elementen misslyckas. Efter att ha förstått designen och sammankopplingen av elverktygskomponenter blir det lättare att lokalisera felet.
Reparation av en borr utförs enligt principen "från enkel till komplex". Du bör inte omedelbart demontera verktyget till skruven och utvärdera tillståndet för alla noder samtidigt.
Borren slår inte på. Vi börjar med nätsladden (åtminstone innan dess bör du kontrollera spänningen i uttaget och förlängningssladden). Efter att ha demonterat höljet hittar vi kabelkontakterna och "ringar" dem med en multimeter.
Viktig! Testa inte strömkabeln med pålagd spänning! Om de strömförande ledningarna går sönder kan du få en elektrisk stöt, eller organisera en kortslutning.
Vi ansluter till uttaget på nätkontakten och den motsatta terminalen på sladden. Sedan böjer vi kabeln flera gånger längs hela längden. En saknad kontakt eller dess fullständiga frånvaro indikerar närvaron av ett brott inuti isoleringen. Om ledarbrottet är nära kanten skärs kabeln av och återansluts. Det blir bara lite kortare. Om gapet är mitt i längden är det bättre att byta ut tråden. Skarvning kommer att vara osäker.
Video (klicka för att spela).
Sladden fungerar - kontrollera strömbrytaren. Vi ansluter multimetern till terminalerna och trycker på knappen. En stor ström passerar genom kontakterna, gnistor uppstår (särskilt när damm kommer in i höljet). Kontakter kan corny oxidera. Vi tar försiktigt isär strömbrytarhuset och rengör kontaktgrupperna med fint sandpapper.
I händelse av brott på metalldelar är det bättre att köpa en ny enhet.
Om det finns en ytterligare kontaktgrupp i kretsen mellan omkopplaren och elmotorn (till exempel en backströmbrytare eller en hastighetsregulator), diagnostiserar vi också denna nod.
Därefter kontrollerar vi anslutningskablarna från omkopplaren till motorborstarna. Om de är i ordning diagnostiserar vi borstenheten.
Fjädrarna ska med säkerhet pressa borstarna mot ankarlamellerna, vi kontrollerar själva kolelementen för slitage. Vid behov byter vi: reservdelar ingår i leveranssetet, eller köps i specialbutiker. Ankarets kontaktlameller kan vara oxiderade eller tilltäppta. De kan försiktigt rengöras med fint sandpapper.
Ett mer komplext sammanbrott är felet i armaturen eller statorlindningarna. Med hjälp av en multimeter kontrolleras en kortslutning mellan monteringshuset och lindningskontakterna. Därefter mäts motståndet. Värdet måste vara detsamma på varje lindning, spridningen av avläsningar är inte mer än 5%. Felaktiga lindningar måste lindas tillbaka.
Detta kan göras på egen hand eller i en verkstad (i alla fall kommer det att bli billigare än att köpa en ny motor).
Sådana sammanbrott visar sig ganska tydligt. Främmande ljud, slipning, fastklämning av axeln, etc.
Motorn roterar långsamt, lindningarna är mycket varma.Eller, under normal rotation, hörs ett karakteristiskt surrande. Troligtvis är rotorlagren slitna eller igensatta. Efter att ha demonterat borrkroppen, ta försiktigt bort rotorn. Den tas bort tillsammans med lagren. Genom att vrida den yttre klämman kommer du omedelbart att fastställa felet. Om lagren drar åt måste de spolas med en penetrerande vätska (WD-40 eller vanlig fotogen)
Viktig! Se till att inga vätskor kommer in i armaturlindningen! Annars kan den isolerande lacken lösas upp och en kortslutning uppstår.
Sedan läggs fett mellan klämmorna för högvarvsenheter. Lämpligt "litol" eller grafitfett för billager.
Om det finns glapp mellan lagerbanorna måste enheterna bytas.
Demontering utförs med en speciell avdragare eller med en skiftnyckel.
Om det inte finns några bollar, se till att hitta dem i fodralet. Tappade föremål kan komma mellan delar av motorn eller växellådan och inaktivera hela monteringen.
Chuckaxellager diagnostiseras och repareras på samma sätt. Att bara demontera dem utan avdragare fungerar inte.
Om monteringsplatsen för den yttre lagerbanan (bädden) är utsliten (detta händer när lagret har fastnat), kommer det att vara nödvändigt att tillverka foder av tunt tenn. Annars kommer slag att inträffa när axeln roterar.
Motorn roterar normalt, ljud, skrammel hörs från växellådshuset. Axeln roterar ojämnt. Slitage eller förstörelse av växellådans växlar.
Vi tar isär höljet och inspekterar växlarna.
Det är tillrådligt att tvätta enheten från det gamla fettet och rotera axeln 360 ° för att kontrollera växelingreppet. Om spel eller överdrivet tandslitage upptäcks måste den mekaniska delen bytas.
Kanske har en stor mängd damm helt enkelt samlats i växellådshuset. Tillsammans med smörjmedlet bildas en slippasta. I det här fallet, efter spolning av enheten, applicera helt enkelt nytt fett.
Tips: Smörjningen bör bytas med jämna mellanrum, utan att vänta på ett haveri.
Speciellt om du ofta borrar stenmurar.
Trasig patron. För cam-enheter (nyckelfärdiga) är detta en sällsynthet, designen är pålitlig och enkel. Monteringen utsätts för damm, så den inre mekanismen kan helt enkelt fastna. Oftast är griparnas styrningar igensatta med små slipande partiklar.
Om patronen inte vrider sig bra räcker det att blåsa den med tryckluft och behandla den med ett penetrerande smörjmedel.
Observera: Käftchuckarna är inte smorda inuti!
Att demontera en del utan ett specialverktyg är ganska svårt. Om en komponent är mekaniskt trasig inuti måste du fortfarande byta hela monteringen.
Men nyckellösa chuckar, tvärtom, är lätta att demontera och reparera.
De är inte lika pålitliga och bär inte lasten bra. För att demontera en sådan patron räcker det att ta bort ett par låsbrickor. Du hittar lätt en trasig eller sliten del, som är lätt att byta ut.
Det finns två typer av infästning: morsekona och gängad. I det första fallet måste du applicera flera slag med en liten hammare på baksidan av patronen. Därefter kan den enkelt tas bort.
För att skruva loss det gängade fästelementet hålls axeln med en skiftnyckel (det finns speciella plattor på axeln).
Det finns inga fel som inte kan rättas till av sig själv. Om en separat nod inte kan återställas - bara den ändras, det finns inget behov av att köpa en ny borr.
För att förhindra haverier bör du följa enkla regler:
Efter dammigt arbete, blås ut ventilationshålen och chuckens inre hålrum. Håll ditt verktyg rent.
Överhett inte motorn - ta pauser vid långvarig användning.
Smörj de roterande delarna med jämna mellanrum.
Den elektriska borren är ett av de vanligaste hushållsverktygen. Och det är väldigt dåligt när det plötsligt slutar fungera.I sådana fall vill jag verkligen reparera borren med mina egna händer.
Schematiskt diagram av en elektrisk borr.
Utformningen av en borr eller stansare är ganska enkel. Olika modeller av verktyget skiljer sig i princip bara i skillnaden i layouten av delar och kvaliteten på deras tillverkning. Mångsidigheten hos principen om drift och använda strukturer gör att du självständigt kan reparera borren i de flesta fall av funktionsfel.
Varje elektrisk borrmaskin består av ett hus i vilket de elektriska och mekaniska delarna är placerade, och en chuck i vilken borren är monterad på borrens huvudaxel. Den elektriska delen innehåller vanligtvis:
elektrisk motor;
kontaktborstar fästa i borsthållaren;
startknapp (switch);
motorhastighetsregulator;
omvänd anordning;
startkondensator;
nätsladd (kabel).
Schema för anordningen av slagmekanismen för borren.
I sin tur består en tvåfas AC-motor av en stator och en rötor (armatur) med en kollektor.
Den mekaniska delen inkluderar en växellåda och ett lagersystem. Växellådan överför elmotorns rotation till borraxeln, vilket minskar rotationshastigheten. En mer komplex mekanisk del i en slagborr (hammarborr). Perforatorns växellåda ger stöttranslations- och rotationsrörelse till borren (borren). Utöver redskapet inkluderar dess design kolvar (slagverk och flygande), en ram och en anfallare.
Ett fel på den elektriska delen visar sig i form av bristande rotation av motorn, d.v.s. när det inte finns några tecken på att motorn slås på (brummande, vibrationer etc.). Om slagborren inte slår på och chucken lätt vrids för hand, kan vi säkert prata om ett fel på den elektriska delen. Detsamma kan sägas om det inte finns någon hastighetskontroll eller rotationsback. Det förväntade felet i den elektriska delen indikeras av gnistbildning under borren. Tillfälliga avbrott i borrmaskinens drift, främmande ljud kan också indikera en elektrisk krets.
Oftast beror ett fel i den elektriska delen på slitage på kontaktborstarna. Om de slits ner med 40 % kan gnistor och funktionsfel uppstå. Med mer slitage på borstarna går motorn helt enkelt inte igång. Proceduren för att fastställa orsaken till ett fel i den elektriska delen rekommenderas enligt följande (så långt tillgängligt). Först bestämmer testaren sladdens (kabelns) integritet. Därefter kontrolleras driften av startknappen (omkopplaren) och integriteten hos startkondensatorn. Därefter tas kontaktknapparna bort och kontrolleras. I slutet bestäms integriteten hos motorlindningarna.
Ett tydligt tecken på ett fel i den mekaniska delen är att borraxeln fastnar. Om patronen inte kan rullas för hand, och samtidigt hörs surret från elmotorn när den slås på, ligger orsaken i nedbrytningen av växellådan eller lagret. Den vanligaste orsaken till fel i den mekaniska delen är förstörelsen av stödlagren. Skador på växellådan kan också uppstå när patronen vrids för hand och elmotorn är igång och rotationen inte överförs till huvudaxeln. Ett fel i den mekaniska delen kan orsaka periodiska fel (tillfälligt stopp) av borren, surrande, slipning och otillräcklig axelhastighet. I bergborrar kan ett mekaniskt fel ta bort borrens slagrörelse.
Slutligen kan ett fel uppstå i borrchucken. Så det kan vara svårt att ta bort borren när kammarna inte är skilda på grund av ett haveri i ingreppet inuti chucken. Ibland visar sig ett fel i form av att patronen rullas i förhållande till borraxeln. I det här fallet uppstod ett fel i området där chucken var fäst vid axeln.
En av de vanligaste orsakerna till fel är slitna eller brända kontaktborstar.De första tecknen på förslitning av borstarna uppträder i form av gnistor i kontaktområdet för borstarna med ankaret på elmotorn och små fel i borren när belastningen ökar.
Placeringen av kontaktborstarna inuti borren.
För många borrmodeller är tillgången till borstarna förenklad, och det är inte svårt att byta dem, och vissa borrar kräver demontering av kroppen och borttagning av borsthållaren. Borstar måste bytas ut mot nya lika stora som de trasiga borstarna.
De ska sitta ordentligt fast i borsthållaren. Matningsledningens elektriska kontakt måste vara väl åtdragen. Borstens kontakt med ankaruppsamlaren måste vara tillförlitlig. Fjäderns verkan måste kontrolleras.
Motorfel är den näst vanligaste orsaken till borrfel. Detta beror på skador på statorlindningen eller ankaret. Sådan skada uppstår på grund av en fabriksdefekt i lindningarna eller felaktig drift av borren (långvarig drift utan avbrott, belastning som överstiger det tillåtna när borren har fastnat, etc.). Som regel bestäms den elektriska nedbrytningen av lindningen lätt visuellt eller av den karakteristiska lukten av bränning. Om det inte finns några synliga manifestationer, bör motorlindningarna kontrolleras med en testare, en ohmmeter och en megohmmeter enligt resistansvärdet. Det kan finnas tre typer av kabelskador - en kortslutning mellan varven, ett haveri av ett varv på höljet eller ett vajerbrott. Reparation av statorn eller ankaret utförs inte självständigt.
Anslutningsschema för borrmotor.
För att byta ut elementen i den elektriska motorn demonteras borrkroppen, kontaktborstarna och ledningstrådarna kopplas bort och elmotorn tas bort tillsammans med stödlagren.
Vid behov, ta bort drivhjulet. Det defekta elementet i elmotorn kopplas bort och ersätts med en ny eller den gamla installeras efter reparation (omlindning) av proffs.
Omkopplaren (startknappen) och hastighetsregulatorn i borren är vanligtvis kombinerade. Hastighetskontroll utförs genom att trycka på knappen med olika krafter. Först bör du kontrollera närvaron av spänning vid ingångs- och utgångsterminalerna på knappen. Om det inte finns någon signal, ta försiktigt bort knapphuset och inspektera alla kontakter. Som regel bestäms bränning eller fastsättning av kontakter visuellt. Alla kontakter måste torkas noggrant med alkohol och rengöras med sandpapper för slipning. Därefter bör närvaron av spänning kontrolleras igen. Om det inte finns någon signal bör knappen bytas ut mot en ny. Anledningen kan vara ett brott mot elektrisk kontakt med ledningen. I det här fallet bör tråden lödas.
Kopplingsschema för en borrknapp med revers.
Mekanismen för omvänd rotation är baserad på ett system av NO- och NC-kontakter. Dess förebyggande utförs på samma sätt som startknappen. Dessutom bör du kontrollera alla ledningar i mekanismen som går till borstarna och statorn på elmotorn.
Anledningen till omöjligheten att starta elmotorn kan vara fel på startkondensatorn. Vanligtvis märks ett icke-fungerande tillstånd hos en kondensator av en färgförändring. Men det är mer tillförlitligt att mäta dess kapacitet och jämföra med det nominella värdet.
Kontroll av den elektriska delen börjar med att bestämma nätsladdens (kabel) integritet med hjälp av en testare eller ohmmeter.
Resistansen mellan kontakternas kontakter mäts (detektering av kortslutningen av ledningarna) och resistansen för varje kärna.
Fastning av patronen eller närvaron av ett skallra indikerar fel på växellådan eller lagren. Först och främst bör du demontera borrkroppen och inspektera tillståndet för växlarna i växellådan. Slitage på fästsplines eller förstörda kuggar tyder på fel på delen. Denna växel måste bytas ut. Kugghjulen inspekteras längs hela omkretsen och vrider axlarna smidigt för hand.
Lager kontrolleras genom att vrida axeln i dem. Med en styv axel, börja med att smörja lagren.Om detta inte hjälper, tas de bort från axeln med en speciell avdragare. Lagerbanan rullas för hand. Om rörelsen är svår eller främmande ljud hörs, bör lagret bytas ut.
Under långvarig användning av borren kan chucken gå sönder. Ibland visar detta sig i omöjligheten att extrahera borren - justeringshylsan roterar inte eller omvänt rullar den lätt och käftarna rör sig inte isär. Detta indikerar slitaget på växelanslutningen i chucken under påverkan av metallspån och damm. I det här fallet handlar reparationen om att byta ut patronen. Chucken är vanligtvis monterad på axeln med en vänstergänga och fixeras med en skruv. Du kan ta bort patronen genom att skruva loss skruven och vrida patronen i motsatt riktning med kraft. I vissa modeller av borrar är chucken installerad med en interferenspassning med hjälp av en konisk yta. I detta fall måste den slås ut med försiktiga slag på änden från sidan av borrkroppen.
För att reparera en borr med dina egna händer behöver du följande verktyg och enheter:
