Gör-det-själv reparation av elektronisk skrivbordsklocka

Beställde från Kina via ebay. Vi jobbade i ungefär två månader och följande hände: VIDEO
Det finns en stor önskan att återställa enheten till ett fungerande tillstånd (jag är van vid dem).

Styrelsefoto 1:

Styrelsefoto 2:

Symtom på felfunktion: om de ligger utan ström ett tag, fungerar de första sekunderna normalt. Och så börjar det.
Från vad jag kollade: PSU:n lever (när den körs på batterier - samma skräp), dioder, motstånd och elektrolyt - också. Det finns en misstanke om Q8-elementets "dödhet" (SOT-23 märkt "S1"). Vad kunde det vara? Några av länkarna säger att detta är en BBY31 varicap (?!), den andra är en FET med en P-kanal. Vem ska man lita på och hur kan man vara säker?

PS. I närvaro av endast en enkel testare, en lödkolv och raka (slags) händer.

Beskrivning av reparation av elektronisk klocka Janus, tillverkad i Sovjetunionen. Grunden för denna klocka är mikrokretsen K145IK1901, en vanlig sovjetisk styrenhet för att bygga elektroniska klockor. Tiden visas på den stora indikatorn IVL1-7/5 med grön färg. Baserat på erfarenheten av att arbeta och reparera sådana klockor kan vi dra slutsatsen att kvartsresonatorn oftast misslyckas, elektrolytkondensatorerna torkar ut och elektrovakuumindikatorerna dör ut. Indikatorer som misslyckades på grund av en utbränd glödtråd har ännu inte hittats. Naturligtvis är det bäst att reparera all elektronik med en krets. Här är två liknande diagram. Om något är mikrokretsarna K145IK1901 och KR145IK1901 utbytbara under reparationer.

• SB1 - "M" - inställning av aktuell tid i minuter, i "T" -läge - i sekunder;
• SB2 - "H" - inställning av aktuell tid i timmar, i "T" -läge - i minuter;
• SB3 – “K” – aktuell tidskorrigering;
• SB4 – “C” – stoppursläge;
• SB5 – “О” – indikation stopp;
• SB6 – “T” – timerläge;
• SB7 - "B1" - läget "väckarklocka 1", tiden ställs in med knapparna "H" och "M".
• SB8 – “B” – kallar fram indikeringen av aktuell tid, till exempel efter inställning av larm;
• SB9 – “B2” – “väckarklocka 2” läge.

I det här fallet låg klockan stilla länge och till slut, efter 5 år, behövdes den. Först fanns det en idé om att köpa färdiga LED - med stora antal, 5-10 centimeter höga. Men när jag tittade på priset för 1000 rubel insåg jag att det var bättre att återuppliva de gamla.

Vi tar isär höljet och undersöker kretsen med detaljer - allt är ganska komplicerat, jämfört med moderna, på mikrokontroller och LCD-skärmar. Strömförsörjningen verkar vara enkel - transformatorlös, men sedan omvandlas den reducerade spänningen på 10 V av en mycket listig växelriktare på en flerlindad ring till 27 volts strömförsörjning för IVL-1-indikatoranoden.

Det finns inga tecken på liv, säkringen och dioderna är normala, men strömförsörjningen till filterkondensatorn (1000 mikrofarad 16 V) är bara 4 volt.

Vi tar en laboratoriejusterbar strömförsörjning och förser klockan med spänningen på 10 V inställd enligt schemat, styr strömmen. Allt fungerade - indikatorn tändes och punkten för sekunder började blinka. Strömmen var cirka 80 mA.

Uppenbarligen är problemet med kondensatorn. Och boven var inte filterelektrolyten, som man omedelbart kan tro, utan ett ballastnätverk som nästan hade tappat sin kapacitet, vid 400 V 1 mikrofarad. Samtidigt löddes en andra liknande till honom, och när den var ansluten till ett 220 V-nätverk började enheten fungera. Spänningen steg omedelbart till 10,4 V.

På detta kan reparationen anses vara avslutad, och de 1000 rubel som redan tilldelats för köpet kan sparas. Av detta drar vi slutsatsen: var inte lat för att reparera hushållsapparater och elektronik själv, för förutom att spara pengar på att köpa en ny, kommer du att känna glädjen över ett väl utfört jobb och stolthet över ditt hem 🙂

Var ska man starta. Några anteckningar från Bogdan Ya.

Detta är enbart en upplevelse av en amatör som aldrig har varit en professionell urmakare. Följaktligen är allt detta lämpligt för en amatör. Vägen till ett proffs ligger i skolan. Allt kommer att läras ut där.

Börja med Pinkin. Eller från Trojanovskij.I allmänhet finns det böcker på ämnet klockreparation. Ladda ner och skriv ut. Okej, det finns inget internet - allt kommer att göras åt dig på vilket internetkafé som helst. Du måste ha boken. Det kan vara dyrt, men det är värt det. Den här boken är en guide för den icke-professionella som borde kunna förstå åtminstone något av den här boken. Nästan vårt fall. Jag har aldrig gjort något liknande förut - och här är det.

Vi kommer att göra några tillägg med ändringsförslaget för idag för dem som är fastnade.

Skruvmejslar. Börja enkelt.

kinesiska. Jag använder. Jag skärper mig. När det gäller kinesiska skruvmejslar, se var de byter klockbatterier på gatorna och säljer batterier och klockarmband. Eller i de vanligaste hushållen. Skruvmejselsats för småjobb.

Du tar en skruvmejsel. Om den visar sig vara för mjuk och böjer sig när du försöker skruva loss något sätter du ett ljus bredvid skruvmejseln. Du värmer bladet på skruvmejseln och snabbt in i vaxet. Det här härdar. Sedan tar man en liten sten och enligt Pinkin slipar man den.

Coolare - i maskinen på en diamantskiva. Men det blir senare. När verktyget och maskinerna dyker upp. Väl lämpade stenar för efterbehandling.

Pincett (till att börja med, medicinsk ögonpincett duger).

Ett alternativ är att bekanta sig med radiobasaren (om Moskva, då verkar det Gorbushka - där de säljer radiokomponenter, radiostationer och datorklockor och visselpipor) - se rutorna där instrumentet säljs. Du kommer att bli mycket förvånad över överflöd. Bra verktyg är förvånansvärt dyra. Former av pincett - se Pinkin. Jag pratar inte om stora klockverkstäder. De blir hellre misshandlade än att sälja något till ett normalt pris. De vill inte producera konkurrenter. Och om de säljer, då är priserna helt enkelt orealistiska. Går inte genom några grindar.

Det finns också en radiomarknad - Galosh bensin. Tvätta. Det är mycket torrare än fotogen och lacknafta.

Du tar ätpinnar (som kinesiska) - fingerlängd - efter smak. Du sticker in ett fiskestål 3-4 cm långt in i änden - det kan vara tjockare och tunnare. 0,1 - 0,15 mm. Det här är för fiskarna. En meter räcker för 10 års arbete.

Själva spetsen stänks med ett slag av en hammare (genom en stans eller en hård bit järn) på ett hårt städ. Du får en liten spatel. Du gör 3-4 av dessa med olika bladstorlekar och olika ståldiametrar. Detta kommer att ersätta oljedoseringen. Som städ använder jag antingen en rulle från ett stort lager eller hårdmetallplåtar till en svarv – din väg till loppis eller till vänner i verkstaden.

På ungefär samma sätt - till att börja med kommer pinnar med vanliga synålar väl till pass - medan händerna är fega och det inte finns någon bra pincett - att exponera delar (kugghjul mot stenar, skruvar etc.) är ett hjälpverktyg.

Kirurgiska klämmor. Annorlunda. Mycket praktisk som liten och stark tång. Köps oftast vid tillfälle på loppis.

Tandspatel. Det är bekvämt att använda i alla fall som ett extra verktyg.

Lavemang. Sudd. Från apoteket. Stor. Blås bort dammet. Spetsen måste vara gummi.

Smör. Eller i verkstaden (om de inte slår dig, även om de vanligtvis ser ut som får och låtsas att de inte förstår vad du pratar om och försöker få dig bort så snart som möjligt). Eller kanske på radiobasaren – på samma ställe där lod och syra säljs. Olja MN-30, MN-45 eller klockolja. Även om det inte är konstflyg, kommer det att duga till en början.

Det är bättre att förvara det i en mörk tung låda - och solen brinner inte och det är mindre chans att den vänder.

För att öppna fodral - en stor trasig medicinsk pincett. Det är klart att detta inte är kosher – men det är också möjligt. Likaså - det gamla bromsoket. Bara det är nödvändigt att korrigera kanterna på svamparna - så att de är mer rektangulära.

Skalpell - öppningsfodral.

Kikarlupp. Det är relativt billigt, men utan det är det bättre att inte ens börja. Eller fotografiska varor (klassiskt – där de säljer teleskop och kikare) eller en radiomarknad. Det finns olika styrkor. Om du har pengar, ta två.En 1,5 gånger, en - den starkaste till salu - verkar vara upp till 2,5 gånger. De kan säljas på ett elastiskt band - du måste göra om det för en hård fälg. Du kan gå och prata i verkstaden för optik - glasögon. Kanske kommer de att erbjuda något som pince-nez. När det gäller vanliga förstoringsglas - efter smak - använder jag dem sällan. Det visade sig vara extremt användbart för att klippa ungens naglar - de var inte synliga alls under de första sex månaderna, men de måste klippas.

Kikarmikroskop. Ja. Gammal. Se. Den äldsta är MBS-1. Den har en rak bild - inte upp och ner - vilket är vad vi ser. Borde kosta runt 50 dollar. En mycket användbar sak. På alla sätt och vis. Upp till den grad att man sliter skapkan ur fingret. Men detta är vid tillfälle och över tid. MBS-10 eller OGMZ är svalare - avståndet från objektet till okularet är större, det är klart att det är dyrare. Men fortfarande, under MBS-10, passar inte en vanlig skruvmejsel - du måste förkorta den. Även om det på webbplatsen för Lytkarinsky-fabriken - tillverkaren av MBS-10 finns en länk att de säljer linser med ett objektavstånd på cirka 19 cm för MBS-10. Detta kan vara en bra lösning om vi fick MBS- 10. Allt mellan MBS-1 och MBS-9 - överväg detsamma. Med tiden kan linsen göras om själv. Ta det som är billigare. Det är närmare loppmarknaden. Det enda är att det är önskvärt att det finns en illuminator (transformator + glödlampa).

Allt som är längre bort från verktyget - först efter urtagning 4-5 timmar.

Var du kan få tag i en klocka - skaffa dig ett mode för att besöka en loppmarknad - allt flyter där. Ofta säljer de bara mekanismer. Till exempel:

När man värmer upp lite – efter att ha köpt ett kikaremikroskop – finns det även en radiomarknad, verktygsbutiker – de brukar sälja ultraljudsrengöringsmedel. Men även här är frågan om det är nödvändigt. 50 år innan dess hade de inte använts – de tog ett bad och tvättade delarna i bensin med en borste. Du klarar dig, men vikten är bra. Bör kosta i intervallet 50-80 $. Denaturerad alkohol och Galosha-bensin hälldes i ultraljudet på 30 watt. Arbetssätt. Blinkar inte. Tvättar som ett odjur, men ibland behöver man riva av något med en tandpetare. De säger i basaren att 30-watts diskbänkar - oförstörbara - fungerar utan problem och det finns ingen återvändo på grund av äktenskap. Om modellen är som på bilden - vad ska göras efter köpet - demontera helt (fukt kan visa sig vara inuti, en av indikatorerna är snygga klickningar när du arbetar mot ett enhetligt ljud), pressa ut metalltanken ur väskan och sätt tillbaka den på Auto Sealant (vit, vår, inte på transparent silikon). VVS passerar inte - starkt frätande. En av indikatorerna för VVS är en stark ättiksdoft.

Ja, jag glömde, en loppis - leta petriskålar - eller kanske på ett apotek eller i ett laboratorium på ett sjukhus. Men du är inte deras kund - det finns en dyr loppmarknad - det är det. Dessa är platta runda glas- eller låga brickor i plast - för detaljer. De är billiga. Ta 5 stycken för aktuellt demonteringsarbete. Jag gillar glasen mer - de är tyngre, de pirrar mindre på bordet.

Sedan kan man för bekvämlighets skull på kontor som tillverkar visitkort ibland köra upp och köpa kartonger för visitkort. Partihandel kommer att kosta inom $ 0,30 st. Transparenta är också en mycket bekväm sak - men det här är för längre förvaring.

silikagel. Små väskor som investeras i nya moderiktiga skor, utrustning, komponenter till datorer. Absorberar vatten. Det är nödvändigt att torka antingen i mikrovågsugn eller vid en bra temperatur - i en elektrisk ugn. Gas passerar inte - när gasen brinner släpps vatten ut. Efter torkning läggs påsen i en låda där små verktyg och reservdelar förvaras under lång tid - så att de inte rostar.

Radiobazar. Snapväskor – de säljs i hundratal. Storlek 4 X 6 cm Lägg ner klockor och småsaker. De brukar packa småbitar som säljs på basaren.

Till att börja med kan en klocka placeras på nätet från en köttkvarn vid demontering. Sedan bestämmer du vad du behöver och hur du känner dig mer bekväm. Stativet kan bearbetas av mässing. Borde vara tillräckligt tung.

Ta en spole från valfri gammal startmotor från elektriker - försök be om 380 volt. Om inte, gå till 220v. Du fäster ledningarna - avmagnetiseraren är klar. Slå på bara en kort stund - det värms upp.

Om det nya instrumentet. Det är inte alltid värt pengarna. Fundera på hur du tar dig ur det du har. Det behövs om man försörjer sig på att göra detta och kunden betalar allt. Om detta är en hobby, så inte i första hand. Beräkna kostnaderna så här: Jag slutade röka (och dricka) och alla besparingar är för instrumentet. I det här fallet är det verkligen en hobby och ett användbart tidsfördriv.

Nu har branten borta. Maskin.

Alternativ 2. Höghastighetsmaskin. 10 000 varv. Vi slipar med en diamantfil. Det kan mycket väl vara det. Det finns örnar som gjort något på det här sättet. Men för mig är detta inte särskilt korrekt. Om du skärper, så skärper du.

Med tanke på ovanstående - om du inte vässar axlarna hur man steker pajer - så för en icke-professionell turner-urmakare skulle det vara mer lämpligt att ta en liten precisionsuniversalmaskin. Jag skulle säga att 20% av arbetet är att vrida axlar (eller ännu mindre), 80% är att vrida skruvar och karossdelar, diverse mindre fräsarbeten.

Exempel jag skulle nämna är:

Spännhylsa chuck, infödda spännhylsor. Ovanpå finns ett skärande hörn. En del av bromsoket är fäst på den och vi får en "fräs".

- ny - Proxxon PD-230 / E, det finns även ett fräsfäste eller fräs FF-230. Leta efter dem där, de har till och med en prislista i elverktygssektionen - det vill säga de gör verkligen det här.

Angående den gamla MD-65. Axel 0,1 skärps. Träffar inte. Någon ytterligare förklaring är onödig.

Nu nästa ämne. Okej. Vi har en maskin. Tja qua. Vi har en typ av dator i form av processor, bildskärm och tangentbord. Men allt detta lok behöver mjukvara. Windows-2000 eller Windows-XP och för tuffa paprika duger Linux. Så, det mest intressanta börjar. Programvara kostar ofta mer än hårdvara. Samma historia med maskiner. Kräver tillbehör och extra verktyg. En ungefärlig uppsättning ytterligare personliga tillhörigheter till maskinen tror jag kommer att kosta inte mindre än kostnaden för maskinen. Nu pratar vi om svarvning + fräsning. Min MD-65 visade sig vara med fräshörnplatta - en fräs är fastklämd i maskinchucken, och stödet vänds över a la fräsbord, endast vertikalt + frässkruvstycke. Det visar sig fräsa pilar på den. Skär även urtag i skruvarna.

- framtänder - minst hundra. Passar bra i gamla skolmatlagningslådor i trä.

För exakt vässade framtänder går gamla lådor under mormors silverskedar väldigt bra - framtänder är dyrare än skedar, de kommer inte att slås.

- spännhylsor och spännhylsa. Jag har 2 uppsättningar - en från MD-65 (3-13 mm), den andra uppsättningen - Lorsch (timme, 0-6 mm).

Detta är i maskinen, Lorsch i adaptern.

- indikatorer. Vid 0,01 och 0,001. Det är tydligt att det behövs olika fästelement för dem. Ofta får man göra infästningen själv.

– centrifuger – 0,01. Utan den finns det helt enkelt inget att göra på maskinen.

- Kikarmikroskop. Utan ord. Vi har redan pratat om detta ovan.

- 4-käftschuck. Med separat upplåsning av kammarna.

- bryne - slipa skären grovt

– diamantskivor – slipa knivarna exakt

– vridbart skruvstycke (horisontellt svängsystem) – borra hål på exakt definierade platser. Skruva hål i kanten på den genomskinliga väskans baksida. Det är handborrat. Det syns att skruvarna hoppar.

- delande huvudet Eller med skivor eller med vernier. Skärande kugghjul. Eller åtminstone gör en kvadrat.

– Jag pratar inte om skärare. Både ansikte och för växlar. Tjocklek på skivskärare - från 0,1-0,15 - detta är tjockleken på Neva-bladet.

- mätverktyg - detta är för grovarbete

- och för exakt - endast optik

– då behöver du titta på vad du behöver redan enligt utfört arbete. Du måste göra mycket själv. Tänk på mycket. Mycket ofta, för tillverkning av en del, läggs mer tid på att tillverka en klämma för att klämma in denna del i maskinen.

Skärning av folien - gör en "skiva" pil. Praktiska material.

Nu är samtalet var och hur man organiserar det hela. Måste vara torr. Inget damm. Inte på huvudet av familjen - familjen måste veta att det här är ditt - och oavsett vad du gör där - de har ingen ingång dit. Och det är inget att tjuta över bullret från verkstaden.Deras kommentarer är olämpliga (oj, det är smutsigt, oj, det stinker bensin).

Vid en typ såg jag en tysk maskin - typ vår skolmaskin. Närmare bestämt, bara före kriget. Han monterade den under köksbordet. I mitten av bordet finns en hylla med en maskin på. Bordets översta bräda reser sig - som i gamla skolbänkar. Han sänkte brädan, lade duken på plats och smula sönder löken med korv. Ändå blir det inget stort svarvarbete hemma - allt är någon slags liten skugga.

Om vi ​​pratar om en stor verkstad eller ett mer seriöst restaureringsarbete för själen, så behöver du förutom en liten maskin se till en större maskin - en skolmaskin (jag vill inte nämna typen - där finns många olika), en horisontell fräsning NGF-110 och en muffelugn - detta för mer grovt arbete och tillverkning av fixturer. Det är tydligt att allt detta behöver en släpvagn med fixturer och verktyg. Foto på källaren på landet.

Om du kan beställa eller köpa någonstans, titta mot rullarna. De kan vara ganska dyra. Ibland är de väldigt hjälpsamma. Speciellt vid tillverkning av nya delar, pilar och foder för skärarna i en svarv.

Som en slutsats, låt oss säga detta - den här processen är oändlig. Det fanns en bra poäng i en vettig bok om att välja en klocksvarv som är fullt tillämplig i vårt fall - vi är alla dödliga. Alla dessa verktyg är bara av intresse för oss. Personligen. Det finns ingen anledning att förvänta sig att någon efter oss kommer att fortsätta med eld i ögonen på det vi startade. Hela instrumentet måste köpas utifrån att efter oss kommer våra tacksamma ättlingar att dö av allt detta skräp och snabbt. De kan slänga den i papperskorgen också. De behövde en plats för en pelargon! Det är nödvändigt att se till att de kan få mer för det, långsamt och säkert måste alla dessa många släktingar och avkommor förklaras att allt detta är dyrt och att det i avlägsna tider kommer att vara möjligt att tjäna något. Och följaktligen, om du redan köper, köp ett flytande instrument, som kommer att ha ett pris även om 50 år. Detta är å ena sidan. Å andra sidan jobbar vi alla nu. Vi tjänar något. Det här är precis rätt tillfälle att förbereda en aktivitetskrets för oss själva i en tid då våra inkomster kommer att minska, det vill säga när vi går i pension. Lycka till.

Elektroniska klockor är uppdelade i två huvudsakliga designvarianter. Den första är faktiskt en mekanisk klocka med fjädermotor och elektrisk lindning; den andra är en elektronisk klocka, vars energikälla är ett elektriskt batteri eller en ackumulator.

Det finns ingen motor i sådana klockor, och energin från strömkällan används för att direkt aktivera regulatorn.

Elektriskt lindade klockor har funnits i decennier; rent elektroniska klockor, särskilt armbandsur, har dykt upp under de senaste decennierna. Alla av dem är mer exakta än mekaniska modifieringar och kan fungera kontinuerligt utan att ändra den nuvarande källan under ett år eller mer.

Klockor med elektromagnetisk eller magnetoelektrisk verkningsprincip

Enligt funktionsprincipen kan elektroniska klockor delas in i kontakt, icke-kontakt (transistor), synkron, stämgaffel, etc.

I en kontaktklocka är den elektriska försörjningskretsen för färdregulatorns drivning sluten med hjälp av en kontakt. I beröringsfria klockor används en miniatyrtransistor för samma ändamål. Synkrona klockor drivs av en synkron elmotor. Och stämgaffelklockor har en liten stämgaffel som hastighetsregulator, vars vibrationer sätter sin mekanism i rörelse.

För närvarande finns det flera dussin olika typer av kontaktklockor och nästan lika många transistorer. Det finns ingen bestämd systematisering av deras strukturer.

Här är några av de mer intressanta alternativen.

Elektronisk-mekanisk kontaktarmbandsur

Funktionsprincipen för denna klocka är baserad på interaktionen mellan en permanent magnet och en elektrisk spole. Impulsen som sätter regulatorn i rörelse orsakas i dessa klockor med hjälp av en elektrisk kontakt.

Om i en mekanisk klocka händernas rörelse utförs på grund av energin som tillförs från huvudfjädern genom motorn, och det oscillerande systemets balans - spiralen förbrukar också fjäderenergin för att upprätthålla den oscillerande processen, samtidigt som den utför funktionerna endast en regulator, sedan i en elektronisk-mekanisk klocka utför balanssystemet - spiral - en elektromagnet samtidigt två funktioner: en regulator och en motor. Energin från balansen genom hjulsystemet överförs direkt till pilarna. Således skiljer sig det kinematiska schemat för kontaktelektronisk-mekaniska klockor markant från det kinematiska schemat för konventionella mekaniska klockor.

Layouten på den elektroniska-mekaniska klockmekanismen skiljer sig också från den vanliga. I de flesta fall använder elektroniska-mekaniska klockor vågar som är mycket större i diameter än vågar i mekaniska klockor av samma storlek. Detta beror på att en stor balans har mer tröghet. Användningen av en sådan balans i elektroniska-mekaniska klockor förbättrar klockans stabilitet och underlättar avsevärt deras arbete.

Klockmekanismen är sammansatt i tre nivåer. På översta nivån finns en balans, i mitten - ett magnetiskt system, en hjulväxel och ett batteri, och längst ner - en pekmekanism. Genom alla tre nivåerna passerar balansaxeln, som är speciellt förlängd. För att skydda den från möjliga skador under stötar används speciella stötdämpare, liknande anti-chock-anordningar i en mekanisk klocka.

Klockan har ett batteri installerat. En av dess poler berör batteriströmavtagarens buss. Genom denna buss kommer strömmen in i en kolumn isolerad från resten av klockmekanismen, som bär kontaktplattan. Denna platta träs genom en trådögla fäst vid en andra platta, även isolerad från resten av mekanismen.

Den andra polen på batteriet är i kontakt med jorden på hela mekanismen. I denna riktning flyter strömmen från batteriet genom spiralen till vågen, och därifrån till spolen som är fixerad i spåret på balanskanten. Spolen är ansluten i ena änden till själva vågen. Tänk på att alla detaljer i den elektroniska kretsen för en liten klocka är mycket små.

En kontaktstift är installerad på vågen, till vilken den andra änden av spolen är ansluten. Och under vågen finns en permanentmagnet med hög effekt gjord av en speciell platina-koboltlegering. Den magnetiska kärnan av elektriskt stål skapar den nödvändiga koncentrationen av magnetfältet i spolens bana och minskar spridningen av magnetfältet.

En rulle är installerad på balansaxeln, i vilken ellipsen är fixerad. Så fort balansen börjar röra sig och börjar svänga, griper ellipsen omväxlande tag i spärrhakens tänder och roterar den. När spärrhaken frigörs från ellipsen fixeras den med en magnet, även den av en platina-koboltlegering. Stålspärrens tänder attraheras växelvis till magneten, så att spärrhaken är fixerad.

När vågens rörelse sker i arbetsslagets riktning, fångar ellipsen nästa tand på spärrhaken och vrider den, som ett resultat är nästa tand på spärrhaken i ett magnetfält. Den magnetiskt åtdragna spärrhaken är fixerad i detta läge.

Under vågens omvända rörelse tar inte ellipsen bort den fasta tanden från magnetfältet, eftersom den bara förskjuter den något. Spärrhaken dras igen av magneten och tar återigen sin ursprungliga position.

Spärrstammen är i sin tur kopplad till det andra centrala hjulet. Detta hjul, under rotation, är associerat med minuthjulet. En minutstam är monterad på navet på minuthjulet.Genom räkningshjulet och dess stammar ansluter det till timhjulet.

Klockans kinematik är som följer: om du sätter ett batteri i dem och svänger balansen, kommer kontaktstiftet i kontakt med plattan och den elektriska kretsen stänger. Ström flyter genom spolen, vilket skapar ett elektromagnetiskt fält runt den. I det ögonblicket, när spolen är nära permanentmagneten, aktiveras kontakten.

På grund av växelverkan mellan spolens och magnetens elektriska fält kommer en kraft att verka på spolen, som syftar till att trycka ut spolen ur magnetfältet. Rörelsen kommer att få balansen att vända och börja snurra. När spolen lämnar magnetområdet kommer kontakten att vara öppen och impulsen kommer att sluta komma till balans.

Under inverkan av spiralen ändrar balansen riktningen för dess rotation. På grund av detta närmar sig spolen igen permanentmagneten. Men ingen kontakt uppstår, eftersom kontaktstiftet passerar änden av plattan utan att vidröra den.

Armbandsur kräver några extra enheter. Faktum är att när du startar klockan måste du informera balansen om den initiala impulsen. För detta ändamål är en anordning i form av ett speciellt system av spakar avsedd. Samtidigt är den här enheten också avsedd att skydda balansen från brott när händerna flyttas.

Systemet med spakar saktar ner balansen när omkopplarmekanismen slås på.

Elektromekaniska beröringsfria klockor

Dessa klockor är också utrustade med en elektromagnetisk balansdrift, det vill säga en drivning av denna typ, i vilken en impuls ges till balansen på grund av interaktionen mellan fälten hos en permanentmagnet och en elektrisk spole (fig. 7).

Ris. 7. Schematiskt diagram över driften av en elektronisk-mekanisk klocka:

Det finns inte mycket att göra där. Kontakta någon verkstad som är specialiserad på elektronik.
Och helst köp en ny.

Har tiden "fryst" på plats eller har displayen blivit tom?

Allt går att fixa, frågan är till vilken kostnad.
Om kvartsen skällde corny, så är det lätt att löda, särskilt eftersom jag har dem. Om procent - då på vykinstein direkt. Jag ska ta det och se, men det finns ingen garanti för resultatet.

Jag visste inte att sådant finns i naturen. Vilka är de (kineser)
vet vad mer de kan hitta på.

shasa, men hur är det med nätverket? trots allt flyter nätverksfrekvensen 50 +/- 1 Hz. Hur bibehåller man tidsprecision?

777-987 – Unix(?)-tjänst, på Shchepnaya. Det är bättre att ringa först eftersom den långe farbrorn i glasögon går till jobbet när han vill, och han är fruktansvärt busig. Skriv ut valören på mikrukha på A3 och lägg pengarna på kassörskans fat, ta det inte i dina händer - det kommer att stänka av saliv, bara sådär av skada.

777-987 – Unix(?)-tjänst, på Shchepnaya. Det är bättre att ringa först eftersom den långe farbrorn i glasögon går till jobbet när han vill, och han är fruktansvärt busig. Skriv ut valören på mikrukha på A3 och lägg pengarna på kassörskans fat, ta det inte i dina händer - det kommer att stänka av saliv, bara sådär av skada.

Sirius, ju mer professionell en person är, desto enklare språk kan han berätta om komplexa saker, eftersom han ser i din fråga där du saknar din förståelse för ämnet.

Men vilken sorts får måste man vara, i säljarens ställe, dessutom för att sätta sina kunder i stupor med sina svar genom en.

Om i infoorl till frågan: Jag vill beställa reklam, skulle de svara:
Vilken typ av reklam? Och vad är reklam egentligen? Och vad förstår du i detta?

Elektroniska klockor är uppdelade i två huvudsakliga designvarianter. Den första är faktiskt en mekanisk klocka med fjädermotor och elektrisk lindning; den andra är en elektronisk klocka, vars energikälla är ett elektriskt batteri eller en ackumulator.

Det finns ingen motor i sådana klockor, och energin från strömkällan används för att direkt aktivera regulatorn.

Elektriskt lindade klockor har funnits i decennier; rent elektroniska klockor, särskilt armbandsur, har dykt upp under de senaste decennierna. Alla av dem är mer exakta än mekaniska modifieringar och kan fungera kontinuerligt utan att ändra den nuvarande källan under ett år eller mer.

Enligt funktionsprincipen kan elektroniska klockor delas in i kontakt, icke-kontakt (transistor), synkron, stämgaffel, etc.

I en kontaktklocka är den elektriska försörjningskretsen för färdregulatorns drivning sluten med hjälp av en kontakt. I beröringsfria klockor används en miniatyrtransistor för samma ändamål. Synkrona klockor drivs av en synkron elmotor. Och stämgaffelklockor har en liten stämgaffel som hastighetsregulator, vars vibrationer sätter sin mekanism i rörelse.

För närvarande finns det flera dussin olika typer av kontaktklockor och nästan lika många transistorer. Det finns ingen bestämd systematisering av deras strukturer.

Här är några av de mer intressanta alternativen.

Funktionsprincipen för denna klocka är baserad på interaktionen mellan en permanent magnet och en elektrisk spole. Impulsen som sätter regulatorn i rörelse orsakas i dessa klockor med hjälp av en elektrisk kontakt.

Om i en mekanisk klocka händernas rörelse utförs på grund av energin som tillförs från huvudfjädern genom motorn, och det oscillerande systemets balans - spiralen förbrukar också fjäderenergin för att upprätthålla den oscillerande processen, samtidigt som den utför funktionerna endast en regulator, sedan i en elektronisk-mekanisk klocka utför balanssystemet - spiral - en elektromagnet samtidigt två funktioner: en regulator och en motor.

Energin från balansen genom hjulsystemet överförs direkt till pilarna. Således skiljer sig det kinematiska schemat för kontaktelektronisk-mekaniska klockor markant från det kinematiska schemat för konventionella mekaniska klockor.

Layouten på den elektroniska-mekaniska klockmekanismen skiljer sig också från den vanliga. I de flesta fall använder elektroniska-mekaniska klockor vågar som är mycket större i diameter än vågar i mekaniska klockor av samma storlek. Detta beror på att en stor balans har mer tröghet. Användningen av en sådan balans i elektroniska-mekaniska klockor förbättrar klockans stabilitet och underlättar avsevärt deras arbete.

Klockmekanismen är sammansatt i tre nivåer. På översta nivån finns en balans, i mitten - ett magnetiskt system, en hjulväxel och ett batteri, och längst ner - en pekmekanism. Genom alla tre nivåerna passerar balansaxeln, som är speciellt förlängd. För att skydda den från möjliga skador under stötar används speciella stötdämpare, liknande anti-chock-anordningar i en mekanisk klocka.

Klockan har ett batteri installerat. En av dess poler berör batteriströmavtagarens buss. Genom denna buss kommer strömmen in i en kolumn isolerad från resten av klockmekanismen, som bär kontaktplattan. Denna platta träs genom en trådögla fäst vid en andra platta, även isolerad från resten av mekanismen.

Den andra polen på batteriet är i kontakt med jorden på hela mekanismen. I denna riktning flyter strömmen från batteriet genom spiralen till vågen, och därifrån till spolen som är fixerad i spåret på balanskanten. Spolen är ansluten i ena änden till själva vågen. Tänk på att alla detaljer i den elektroniska kretsen för en liten klocka är mycket små.

En kontaktstift är installerad på vågen, till vilken den andra änden av spolen är ansluten. Och under vågen finns en permanentmagnet med hög effekt gjord av en speciell platina-koboltlegering. Den magnetiska kärnan av elektriskt stål skapar den nödvändiga koncentrationen av magnetfältet i spolens bana och minskar spridningen av magnetfältet.

En rulle är installerad på balansaxeln, i vilken ellipsen är fixerad.Så fort balansen börjar röra sig och börjar svänga, griper ellipsen omväxlande tag i spärrhakens tänder och roterar den. När spärrhaken frigörs från ellipsen fixeras den med en magnet, även den av en platina-koboltlegering. Stålspärrens tänder attraheras växelvis till magneten, så att spärrhaken är fixerad.

När vågens rörelse sker i arbetsslagets riktning, fångar ellipsen nästa tand på spärrhaken och vrider den, som ett resultat är nästa tand på spärrhaken i ett magnetfält. Den magnetiskt åtdragna spärrhaken är fixerad i detta läge.

Under vågens omvända rörelse tar inte ellipsen bort den fasta tanden från magnetfältet, eftersom den bara förskjuter den något. Spärrhaken dras igen av magneten och tar återigen sin ursprungliga position. Spärrstammen är i sin tur kopplad till det andra centrala hjulet. Detta hjul, under rotation, är associerat med minuthjulet. En minutstam är monterad på navet på minuthjulet. Genom räkningshjulet och dess stammar ansluter det till timhjulet.

Klockans kinematik är som följer: om du sätter ett batteri i dem och svänger balansen, kommer kontaktstiftet i kontakt med plattan och den elektriska kretsen stänger. Ström flyter genom spolen, vilket skapar ett elektromagnetiskt fält runt den. I det ögonblicket, när spolen är nära permanentmagneten, aktiveras kontakten.

På grund av växelverkan mellan spolens och magnetens elektriska fält kommer en kraft att verka på spolen, som syftar till att trycka ut spolen ur magnetfältet. Rörelsen kommer att få balansen att vända och börja snurra. När spolen lämnar magnetområdet kommer kontakten att vara öppen och impulsen kommer att sluta komma till balans. Under inverkan av spiralen ändrar balansen riktningen för dess rotation. På grund av detta närmar sig spolen igen permanentmagneten. Men ingen kontakt uppstår, eftersom kontaktstiftet passerar änden av plattan utan att vidröra den.

Armbandsur kräver några extra enheter. Faktum är att när du startar klockan måste du informera balansen om den initiala impulsen. För detta ändamål är en anordning i form av ett speciellt system av spakar avsedd. Samtidigt är den här enheten också avsedd att skydda balansen från brott när händerna flyttas.

Systemet med spakar saktar ner balansen när omkopplarmekanismen slås på.

Dessa klockor är också utrustade med en elektromagnetisk balansdrift, det vill säga en drivning av denna typ, i vilken en impuls ges till balansen på grund av interaktionen av fälten hos en permanentmagnet och en elektrisk spole (Fig. 1). Men själva processen för pulsbildning i denna klocka utförs inte med hjälp av en kontakt, utan med hjälp av en miniatyrtransistor.

Ris. 7. Schematiskt diagram över driften av en elektronisk-mekanisk klocka:

Hur man reparerar en väggklocka och byter ut klockmekanismen med dina egna händer, se min mästarklass med ett foto steg för steg.

Jag pratade nyligen om hur man byter batteri i ett elektroniskt armbandsur. Nu skulle jag vilja prata om väggen.

Nu är det förmodligen omöjligt att hitta ett hus där det inte skulle finnas klockor tillverkade i Kina eller Indien. Väggklocka - detta är ett sådant element av hemkomfort, som praktiskt taget inte ändrar sitt utseende. Det enda som slits i dem är mekanismen.

Och det händer ofta att utseendet efter flera års drift är i perfekt skick, och klockan antingen slutar fungera eller skyndar sig, släpar efter, eller, vilket är typiskt för smidiga mekanismer, börjar bokstavligen "äta upp" batterier.

Att slänga en sådan klocka är synd, speciellt om de hade ett högt inköpspris eller de är dyra som ett minne. Den mest rimliga lösningen är att reparera väggklockan med egna händer och byta ut mekanismen.

I det givna exemplet kommer vi att ersätta mekanismen genom att ordna om den från en annan (ny, men brutalt trasig) klocka.

Förresten, när som helst kan du köpa en sådan klocka bokstavligen för ett öre. Samtidigt är fördelen att om pilarna från den "inhemska" klockan inte passar i diameter, kan du enkelt installera pilarna från de trasiga.

Vi skruvar loss bultarna på monteringsplattan som håller glaset.

Vi viker försiktigt de avskruvade bultarna sida vid sida för att inte tappa dem av misstag.

Vi tar bort monteringsplattan tillsammans med glaset och lägger försiktigt åt sidan.

Ta försiktigt bort händerna i ordning: sekund, minut, timme.

Var mycket noga med att inte böja pilarna.

Monteringsmekanismer är som regel av två typer. Antingen med en mutter, som på bilden, eller med spärrar.

Vi flyttar muttern från "dödpunkten" med något lämpligt verktyg: tång, rundtång eller till och med sidoskärare, som på bilden. Skruva sedan försiktigt loss den för hand.

Jag tror att allt är klart utan ord.

Från den trasiga klockan extraherar vi arbetsmekanismen på samma sätt. Men på bilden är mekanismen fäst med spärrar. Det är ännu lättare här.

Använd en rak skruvmejsel och ta bort mekanismen från spärrarna. Vi behåller också visarna, eftersom det finns en diskrepans mellan diametrarna och i den reparerade klockan installerar vi mekanismen med sina händer.

Eftersom vi tog bort mekanismen med en mutterfästning och satte den på sin plats utan en, skulle den enklaste lösningen vara superlim.

Vi applicerar ett par droppar på de ställen där mekanismen passar och limmar arbetsmekanismen på kroppen.

Med hjälp av rätt verktyg rekommenderar jag att du lätt komprimerar basen av händerna för att få ett hårdare grepp om axeln.

Vi sätter in händerna på plats i sekvensen: timme, minut, sekund.

För att undvika ett fel i kursen ställer vi allt exakt till 12-00.

Innan du installerar glaset, se till att torka av dess baksida, varefter du håller i kanterna och sätter det på plats.

Sedan sätter vi glashållaren på plats. Vänd försiktigt på klockan och dra åt bultarna på plats.

Efter att klockan är monterad kontrollerar vi med inställningshjulet om pilarna korsar varandra. Gör-det-själv-väggklockareparationen är klar.

Om allt är i sin ordning återställer vi klockan till sin rätta plats.