Nikon kamera gör-det-själv reparation

Som en första uppskattning består varje digitalkamera av följande huvuddelar och sammansättningar: Lins och membran, en uppsättning optiska omvandlare och speglar och en digital matris, en kontroll- och datalagringsenhet.

Funktionsprincipen för kameran är väl förstått från blockschemat i figuren nedan:

Om man tittar på figuren ovan så ser man tydligt att först kommer ljusflödet in i linsen, sedan följer genom membranet och slutaren som doserar mängden ljus som kommer in i matrisens ljuskänsliga element. Varje pixel i matrisen sänder information om ljusflödets intensitet och ljusspektrum. Denna information skickas sedan till en analog-till-digital-omvandlare. Från utgången av ADC:n, visas den digitala koden genom processorenheten på en digital display eller lagras i internt eller externt minne.

Servicemanualer för digitalkameror Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 och andra modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

BBK digital fotoutrustning i samlingen med manualer hittar du information om demontering, en reservdelskatalog för BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Detaljerad servicemanual för digitalkamera LG LDC-A310.

En artikel om skydd av digitalkameror under deras användning och LG GR-DV 4000 beskrivning av ett fel med en DC / DC-omvandlare

Förutom samlingar med servicedokumentation analyseras typiska fel och sätt att eliminera dem i Minoltas kameror.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG och många andra modeller

Reparation av Olympus digitalkameror i samband med demontering av kameran eller byte av firmware, för att undvika onödiga skador måste du börja med att bekanta dig med den nödvändiga servicemanualen och enheten för en specifik kameramodell, som du kan ladda ner från oss.

Ett stort urval av servicemanualer för Nikon digitala bilder, här är en långt ifrån komplett lista över tillgänglig teknisk information Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400, , L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1-f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparationsmanual

För att göra en bra reparation av din digitalkamera måste du först förstå kamerans enhet. Till att börja med bör det förstås att all fotografisk utrustning i första hand är optik, och först då elektronik.

Enheten av kameran en kort kurs av en ung reparatör: Ett membran och en slutare är placerade inuti linsen. Membranet består av flera kronblad och, när det är stängt, minskar kalibern på hålet genom vilket ljuset går till matrisen. På grund av detta miniatyriseras mängden infallande ljus och överdriven belysning av matrisen förhindras när motivet är tydligt upplyst.

Därefter placeras en ljuskänslig matris, vars övre del är gjord av glas. Matrisens ljuskänsliga plan är placerat framför skyddsglaset. Strukturellt består den av ett stort antal ljuskänsliga celler. Ljus som faller på dem producerar en galvanisk laddning. Efter att fotograferingen är klar överförs de resulterande laddningarna till analog-till-digital-omvandlaren. Det är här digitaliseringen kommer in. Den digitaliserade informationen överförs till RAM-minnet. RAM lagrar information endast när det är på. Bilden ligger i RAM i endast mikrosekunder.Den är även digitalt bearbetad - färgåtergivning, skärpa, mättnad och andra bildegenskaper förbättras. . Den bearbetade bilden överförs till minneskortet. Här kan ett digitalt foto lagras under lång tid.

Det största problemet som uppstår med digitala flashenheter beror på kontaminering av kontakterna. För att eliminera detta problem räcker det bara att skölja kontakterna med till exempel bensen.

Om digitalkameran inte slås på, kontrollera korrekt anslutning av batterierna och deras laddningsnivå med åtminstone en konventionell testare. Strömmen i batterierna måste vara minst 1 ampere, vid lägre värden riskerar kameran att inte ens slås på

Huvudmikrokontrollern styr digitalkameran. Ovanför objektivet finns en visuell sökare. Under zoomning ändras avståndet mellan linserna på objektivet. Om det inte finns några problem med batterierna och kameran fortfarande inte slås på, kontrollera om ström tillförs huvudmikrokontrollern (processorn) om allt är OK, du måste byta det. Skynda dig inte att öppna kameran utan att ha demonteringsinstruktioner till hands, annars riskerar du att skada fästelementen. Du kan ladda ner ett stort antal serviceinstruktioner från webbplatsen https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Blixten är placerad på ett separat kort med en enorm kondensator och en transformator. Det finns en LCD-skärm på baksidan av kameran.

Några vanliga problem och lösningar för digitalkameror

Felaktig optisk sensor i linsen på en digitalkamera eller videokamera: Optokopplaren består av 2 delar - en strålningskälla (IR LED) och en fotodetektor (till exempel en fotodiod, en fototransistor, en fototyristor). Du kan bestämma delen av ljussändaren, såväl som anoden och katoden för lysdioden, med hjälp av en konventionell testare. Följaktligen, mittemot ljussändarens utgångar - fotodetektorns utgångar och, som regel, mitt emot utgången från ljussändarens anod - fotodetektorns anod eller kollektor, mittemot ljussändarens katod - katoden eller fotodetektorns sändare. Optokopplare i kameror används i zoomlinsmekanismen. När spänning läggs på emittern och ljusflödet är öppet är fotodetektorn öppen och spänningen på dess anod eller kollektor är noll, när fotodetektorn är stängd är spänningen lika med strömkällan. Om det inte går att kontrollera optokopplaren direkt i kameran kan prestandan kontrolleras enligt följande diagram.

Reparation av linser i digitalkameror

Linsen i en digitalkamera är en komplex opto-mekanisk enhet som kombinerar element av precisionsmekanik och optik. I kameror är det störst risk att misslyckas. Det räcker med att säga att cirka 70 % av kamerastörningarna beror på en linsdefekt, och i de allra flesta fall är orsaken till felfunktioner en mänsklig faktor, d.v.s. tappade, trampade på, spilld vätska, slarvig hantering, främmande partiklar i linsdriften, som sand, etc. I Canon ixus xxx-kameror, om ett objektivfel uppstår, efter att kameran slagits på, efter ett tag, visas meddelandet E18 eller "lins error" på skärmen, varefter enheten stängs av.

Jag hoppas att det är tydligt att att få till och med det minsta sandkorn mellan tänderna på drivväxeln i zoomlinsmekanismen kommer att leda till att den fastnar och en liten mekanisk påverkan på tänderna på samma kugghjul eller linsstift. när ett fel uppstår i linsen, när mekanismen inte kan "driva in". elimineringsalgoritm om alla delar är intakta, demontera försiktigt och rengör, om nödvändigt, byt ut de trasiga delarna. Ibland är det lättare att byta ut hela linsen, eftersom vissa delar helt enkelt är omöjliga att hitta

Typiska problem som uppstår i CF-kontakten

För det första är dessa trasiga kontaktkontakter, och för det andra kan de böjas, och på grund av detta kan minneskortet inte läsas. Uppkomsten av ett fel uppstår på grund av felaktig installation av flashenheten. Symtom på manifestation kan vara mycket olika, till exempel: en digitalkamera slås helt enkelt inte på, och troligen anslutningskontakter kortslutna, som aktiverar kameraskyddet. På grund av slutna kontakter kan komplikationer vara farligare, till exempel kraschar spänningsomvandlaren ofta.Det fanns också ofta fall när kameran utan minneskort fungerar bra, men efter installationen slås den inte på alls. Anledningen är också böjd kontakt. Kameran fungerar, "men känner inte av" minneskortet. Anledningen är troligen krypterad i ett trasigt kontaktstift.

Reparation av kamerablixt

Observera, på blixtens lagringskondensator är spänningen cirka 300 volt, med slarvig hantering kan du inte bara få en elektrisk stöt, utan också enkelt förstöra kameran för alltid. Ladda ur blixtenhetens lagringskondensator varje gång strömmen ansluts. Du kan ladda ur kondensatorn genom ett motstånd med ett motstånd på 1-2 kOhm.

En digitalkamera utan blixt är till liten användning, och i svagt ljus är det ingen mening att använda den. Därför väcker reparation av kameror med ett sådant fel från användare som regel inga frågor. När det gäller den praktiska sidan av problemet: ofta är reparationsprocessen komplicerad inte så mycket på grund av bristen på komponenter, utan på grund av bristen på servicedokumentation. Tyvärr finns det för närvarande mycket lite teknisk litteratur om enheten för fotoblixtar, en beskrivning av funktionsprinciperna för deras elektroniska kretsar, trots att det finns ett stort intresse för enheten för fotoblixtar och dessutom för deras reparation, inte bara bland kameraägare, utan också, ofta från arbetare i kameraverkstäder, särskilt i provinserna. Vi kommer att överväga driften av en blixtkamera enligt principdiagrammet för en filmkamera (Fig. 1).

Den blixtblockerande generatorkretsen är monterad på en Q303-transistor. I ögonblicket för påslagning är transistorn öppen med en negativ spänning som kommer genom motståndet R305, lindningen av transformatorn T301, den öppna transistorn Q304. Som ett resultat flyter en ström genom transformatorns lindning I, vilket inducerar en puls med positiv polaritet i lindning II. Den stänger transistorn Q303. Strömmen i lindningen I börjar minska. Det försvinnande magnetfältet inducerar en puls med negativ polaritet i lindning II, vilket återigen leder till att transistorn öppnas.

Processen upprepas kontinuerligt. Pulser med olika polaritet inducerar ström i transformatorns lindning III och, likriktad av dioden D302, laddar kondensatorerna C303 till en spänning på 250 - 280 volt, C302 genom motstånden R308 R306. När avtryckaren trycks ned utlöses blixtsynkroniseringskontakten. En positiv spänning appliceras på styrelektroden på tyristorn SR301, öppnar den och stänger kondensatorn C302 till höljet, vilket gör att den laddas ur och en kraftig minskning av strömmen i transformatorns T302 primärlindning. Det försvinnande magnetfältet inducerar en högspänningspuls i sekundärlindningen, vilket orsakar en nedbrytning av gasen i lampan på XE301-blixtlampan och som ett resultat ett starkt kortvarigt sken

Schematiskt diagram av blixten från en digitalkamera från Sony DSC - P52 Alla samma blockerande generatorkrets Q503, T501, likriktardiod D502, lagringskondensator C508. Nyckelns roll på tyristorn SR301 utförs av fälteffekttransistorn Q506, etc.

Vem plockade isär den första reflexkameran i livet, det kan tyckas att en halv hink med diverse skruvar och skruvar hade skruvats loss. Vi kommer inte att beskriva varje skruv i detalj. Vi kommer att utelämna några demonteringspunkter, för, tro mig, någonstans på den sjuttionde skruven kommer du att bli uttråkad, du kommer att tappa intresset för artikeln och vi kommer inte att nå det viktigaste - kamerans inre fyllning.

När du börjar reparera elektronisk utrustning måste du först och främst stänga av strömmen. Vid reparation av en SLR-kamera tar vi bort batteriet från kamerafacket.

Batteritypen i Nikon D5100 är EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denna typ av batteri används även i SLR-kameran D3100 och digitalkameran Nikon COOLPIX P700.

För att demontera baksidan av fodralet, skruva loss skruvarna på undersidan av kamerahuset, på höger och vänster sida, med andra ord, allt runt omkretsen av fodralet.

Glöm inte en dold skruv under gummikudden (tumgrepp), som visas på bilden ovan.

Demontera försiktigt baksidan av fodralet. Kom ihåg att bakstycket fortfarande hålls av två öglor.

I början lyfter vi kontaktspärren och tar ut kabeln som går till kontrollknapparna, koppla sedan försiktigt bort bildskärmskabeln från moderkortet, som visas på bilden ovan.

I nästa del kommer vi att titta på sammansättningen av moderkortet till Nikon D5100 SLR-kamera ...

Efter att ha varit i nyfikna barns händer kom min Nikon E5200-kamera tillbaka från en sommarresa till ett hälsoläger allvarligt "sjuk". Diagnos - batteriluckans spärr och spärren som håller batteriet är trasiga.

Den första återupplivningslösningen som kom att tänka på var att använda ett bankgummiband för pengar, som lyckades säkra locket i 3 varv. Det hjälpte lite - gummibandet, som sig bör, strävade efter att lossna i det mest olämpliga ögonblicket. Och i vårt fall är detta fyllt av att inte bara öppna locket, det är en garanterad förlust av batteriet om du bara sticker ut handen med kameran genom fönstret på en bil i rörelse för att spela in en intressant historia.

Efter ett par glada fynd här> tappade batteriet föddes en "lysande" lösning - att ringa en auktoriserad service. Och detta kan kallas det andra försöket till återupplivning. Samtalet lyckades! Servicemannen uttryckte sin beredvillighet att byta ut vilken del av skrovet som helst, men endast tillsammans med själva skrovet. Själva möjligheten till ett sådant beslut gladde och uppmuntrade mig.

Under den fortsatta diagnostiken av kameran blev servicespecialisten oväntat förtjust. Skulle fortfarande! Enhetens "körsträcka" i tre "varv" av bildräknaren tycktes honom vara en viktig dag för den här modellen, och han rådde honom konfidentiellt att köpa en ny kamera. På denna positiva ton slutade den andra återupplivningshändelsen. Men det finns en välsignelse i förklädnad, eftersom den nya kameran, köpt till svärmor, oväntat inte passade henne på grund av svårigheten att behärska denna teknik. Som ett resultat blev hon min egendom.

Det var synd att kasta ut denna välförtjänta apparat. I vissa fotograferingslägen överträffade han fortfarande sin nyfunna efterträdare. Att lämna över till en kollega till en flygplansmodellerare för att slitas sönder är också synd. Jag ville inte se fragment av en högteknologisk enhet i en rapport från platsen för en annan olycka. Det beslutades att fixa batterifackets lock med sina egna händer. Dessutom kan populära tekniker från flygmodellering användas för detta.

Beväpnad med gammal skräddarsax från min älskade svärmors lager, en bit gul plåt, en spik, tråd (från ett gem) och kallsvetslim satte jag igång. Först, med en spik, repade jag något på en metallplatta som liknade ett mönster för en framtida del. Sedan, i strid med alla slags toleranser, med största försiktighet (jag vet av erfarenhet att dessa saxar kan nypa din hand med sina ringar), klippte jag ut ungefär vad jag ville.

Jag bearbetade den lite med nålfil, tång, satte in nejlikor i hemmagjorda öglor och nitade den så att den inte skulle ramla ut. Jag repade omslaget till den japanska kameran med en fil. Moraliskt sett är detta mycket lättare att bära än att karva fram ett taklucka i din egen bil, men ändå - med ånger. Jag blandade limet enligt instruktionerna, satte fast delarna och lämnade det på en välventilerad plats i en dag.

Det kan inte sägas att barnen verkligen beundrade resultatet efter att ha förklarat att "det här är en sådan steampunk" (en stil eller underart av science fiction - översatt till ett förståeligt språk, men vad det är, enligt ungdomsbegreppen , föreställer jag mig själv vagt), människorna blev snällare och använder ibland till och med reanimerad utrustning.

Linsfel – detta måste vara det vanligaste digitalkamerafelet. Några vanliga felmeddelanden som kan visas på kamerans skärm med detta problem inkluderar"E18 objektiv" ("E18-objektivfel" i äldre Canon-modeller), "ACCESS" (åtkomstfel) (Sony), "Zoomfel" (zoomfel) (Fuji), "Lens Obstructed" ("linsproblem") (Kodak) , " lins>fel, starta om kameran” (”objektivfel, starta om kameran”) eller helt enkelt ”objektivfel” (”objektivfel”) (nästan alla kameratillverkare använder det här alternativet på sistone). Vissa kameror kanske inte visar någonting alls på displayen, utan bara avger ett pip, objektivet kör in och kameran stängs av. Ibland hoppar inte linsen ens ut.

Problemet är faktiskt ganska vanligt med alla modeller av digitalkameror. Detta är vanligtvis sand eller andra små partiklar som kommer in i linsförlängningsmekanismen och autofokusmekanismen. Eller så tappades kameran med objektivet utdraget. Kanske var kameran påslagen, men objektivet förhindrades från att skjutas ut (till exempel slogs på av misstag i en påse) Det händer att efter att objektivet har dragits ut tar batterierna slut och kameran stängs av med objektivet utdraget. Tro det eller ej, en av orsakerna till linsfel är användningen av fodral och plånböcker. Sand, smuts, fibrer etc. samlas i botten av kroppen. Dessa material gillar att klamra sig fast vid kamerakroppen på grund av den elektrostatiska laddningen när de gnuggas (särskilt i fall där fodralet är mjukt och fluffigt). Efter att dessa partiklar hittat sin väg in i linsmekanismen uppstår felmeddelanden. Jag har många Canon-kameror och använder aldrig fodral av just denna anledning.

Ägaren av kameran med detta problem kanske inte är meningsfullt att kontakta garantiverkstaden. Många kameratillverkare kommer inte att åtgärda detta problem under garantin. Enligt dem beror detta på skador på kameran på grund av stötar eller sand eller skräp som fastnat i linsförlängningsmekanismen (inget av dessa omfattas av garantin). Reparationskostnaden är vanligtvis nära eller mer än vad kameran faktiskt är värd. Eftersom garantiverkstäder i de flesta fall byter en defekt lins till en ny, vars kostnad som reservdel är hög.

Lyckligtvis kan ungefär hälften av kamerorna som lider av detta problem enkelt åtgärdas med någon av följande metoder. Ingen av dessa metoder kräver isärtagning av kameran, även om vissa av dem kan orsaka andra skador om de överanvänds och inte tas om hand. Om kameran fortfarande omfattas av garantin, innan du använder någon av dessa, besök kameratillverkarens garantibutik för att se om reparationen täcks av garantin eller för att avgöra hur mycket de kommer att ta ut för en betald reparation. Vem vet, du kanske har tur. Men om de citerar ett belopp som är högre än kostnaden för din kamera, kanske du vill överväga följande metoder. Här är en videobeskrivning av var och en av felsökningsmetoderna, följt av en detaljerad beskrivning av dem.

Metoderna är listade i ordning efter risk för skada på din kamera. Därför bör du prova dem i den ordningen. Och kom ihåg att dessa metoder (särskilt nr 6 och 7) endast bör övervägas för kameror för vilka garantiperioden har löpt ut, den angivna reparationskostnaden skulle vara överdriven. Om dessa metoder inte ledde till korrigering av felet är det möjligt att kontakta en betald tjänst, vars kostnad för reparationer är lägre än i garantin.

Metod 1: Ta bort batterierna från kameran, vänta några minuter. Sätt i en ny uppsättning batterier (helst uppladdningsbara NiMH 2500 mAh eller högre) och sätt på kameran. Om du har använt batterier i mer än ett år, överväg att köpa nya batterier eftersom de kanske inte ger tillräckligt med ström för att starta kameran.

Metod 1a: Om de nya batterierna inte fungerar, försök att trycka och hålla ned knappen Meny, Funktion, Set eller OK medan du slår på kameran.Detta, tillsammans med metod 1 och metod 2, fungerar ibland för att korrigera linsfel som uppstår på grund av att batteriet laddas ur när objektivet är utdraget.

Metod 1b: För de av er som kunde komma åt kameramenyn med detta fel, försök att söka efter och välja "återställ" för att återställa kameran. På vissa Canon-kameror kräver detta att du håller ned menyknappen med strömbrytaren i upp till 10 sekunder. Observera dock att ett linsfel ibland kan förhindra återställningsalternativet och därför kanske alternativet inte visas.

Metod 2: Om kamerans batterier är helt slut medan linsen fortfarande var öppen, kan kameran visa ett linsfel eller inte starta korrekt när nya batterier sätts i. Ta ur minneskortet och sätt inte in det i kameran, sätt sedan i nya batterier. När du sätter på kameran utan ett kort kan den komma till liv igen eftersom detta orsakar en återställning på vissa modeller. Fel E30 (för äldre Canon) betyder att du inte har något kort installerat, så du bör stänga av kameran, sätta i kortet och slå på den igen.

Metod 3: Sätt i ljud-/videokabeln (AV) i kameran och sätt på kameran. Anslutning av kabeln säkerställer att kamerans LCD-skärm förblir avstängd medan processen startar. På så sätt kommer ytterligare batterikraft att vara tillgänglig för kameralinsens motor under uppstart. Denna extra kraft kan vara till hjälp för att övervinna damm eller sand som kan störa linsen. Om en AV-kabel inte fixar objektivfelet på egen hand, överväger jag att ha den här kabeln installerad som en skummare när jag försöker fixa 4, 5 och 7 som ett sätt att ge extra kraft för att hjälpa till i processen med dessa försök. Men observera att jag inte rekommenderar att ha kabeln installerad under Fix 6-processen eftersom detta kan skada AV-porten när du försöker slå på kameran.

Metod 4: Placera kameran på ryggen på ett bord med linsen vänd mot taket. Tryck och håll ned avtryckaren och tryck samtidigt på strömknappen. Tanken är att kameran ska försöka autofokusera medan objektivet är utdraget. Vi hoppas att medan linsen skjuts ut och autofokuslinsen rör sig, kommer styrstiften att sitta på plats.

Metod 5: Använd en blåsare för att blåsa tryckluft genom springorna mellan linskopparna. Tanken är att blåsa sand eller annat skräp som fastnat i linsmekanismen. Andra rengöringsalternativ är att använda en hårtork på en sval miljö eller att suga ut luft ur linsöppningarna (var försiktig med detta!). Vissa använder en dammsugare för detta.

Nu går vi in ​​i riket av potentiellt farliga sätt att rädda kameran. Det finns säkert en viss risk, så var försiktig när du gör följande:

Metod 5a: Om du märker sandpartiklar i hålrummet runt linshylsan och luftflödet inte hjälper till att lossa dem, överväg att använda silkespapper eller en synål för att rensa upp dem. Var särskilt uppmärksam på att inte repa linshylsan med nålen. Dessutom rekommenderar jag inte att sondera för djupt runt papperslinshylsan (gå inte djupare än 1 cm). Jag rekommenderar speciellt inte djup sondering runt den yttersta (största) delen av linshylsan, eftersom du kan slå ut antidammpackningen som sitter precis innanför det gapet.

Metod 6 : Slå på gummiskyddet på USB-uttaget upprepade gånger i syfte att få bort eventuella partiklar som kan störa linsens lins. Det är också möjligt att knacka på kamerahuset med handflatan. Många människor rapporterar framgång med denna metod.Det finns dock också några uppenbara möjligheter för att interna komponenter skadas eller lossnar med den här metoden, till exempel kablar som faller ur kontakter eller en sprucken LCD-skärm.

Metod 6a: Detta är en variant av metod 6 och är tillämplig om linscylindrarna är raka (inte böjda av stötar). Med andra ord, prova detta om det inte finns uppenbara mekaniska skador på faten som orsakar problemet. Med linsen pekande nedåt, försök att knacka på linsen "mjukt" från alla sidor med ett litet föremål som en penna eller penna. Tanken är att försöka slå ut sandpartiklar som kan störa linsrörets rörelse. Försök att sätta på och stänga av kameran samtidigt medan du gör detta.

Metod 7a: Observera att den här korrigeringsmetoden endast är till för kameror vars lins skjuts ut, sedan stannar efter att ha gått en bit av vägen och sedan återgår till sin ursprungliga position igen. Försök att ta tag i och hålla den minsta främre linskoppen i det mest utdragna läget utan att låta linsen komma tillbaka. Inspektera och rengör området runt linskopparna från damm och sand. Stäng av kameran och sätt på den igen. Om linsen sträcker sig längre, ta tag i frontglaset igen utan att låta det komma tillbaka. Upprepa rengöringen igen. Stäng av kameran och sätt på den igen för att kontrollera om problemet är borta.

Metod 7b: Den mest extrema fixen. Tänk bara på att detta är den absolut sista utvägen innan du slänger din kamera, och det finns en uppenbar potential för ytterligare kameraskador med denna metod. Du kan överväga den här tekniken om linsen är synligt och synligt skadad, böjd eller vriden, till exempel vid ett fall. Försök i det här fallet att tänka på linsen som en axelluxation. Försök att tvinga linsen att räta upp och stå tillbaka på plats. I det här fallet kommer stiften på linskopparna att hamna i deras styrningar. Ditt mål är att försöka transplantera dem genom att räta ut linsen. Lyssna efter ett "klick" som bekräftar att stiften har hoppat in i guiderna och stoppa omedelbart ytterligare ansträngningar vid den punkten. Fler och fler människor rapporterar framgången med denna metod jämfört med andra metoder.

Variationer av metod 7b: Dra, vrid och/eller vrid försiktigt linshylsan samtidigt som du trycker på strömbrytaren. Kontrollera linsen för antydan till lutning eller ojämnheter. Återigen är målet att försöka räta ut eller räta ut tunnorna om de är vridna eller vridna. Ett annat alternativ är att leta efter ojämna mellanrum runt linshylsan och sedan trycka ner på den sida av linshylsan som har störst gap (obs, att trycka linshylsan hela vägen ner rekommenderas inte då den kan fastna där). Återigen, med allt ovanstående bör du lyssna på ett "klick", vilket betyder att stiften på glasögonen föll i styrspåren. Om du hör detta ljud, sluta omedelbart och prova att slå på kameran.

Processen att erhålla högkvalitativ fotografering krävde till en början stor skicklighet och erfarenhet. Med uppfinningen av digitalkameror har en ny era inom fotografi börjat. Vem som helst kan fånga ett ögonblick i digitalt format och, om så önskas, överföra sitt arbete till papper eller en fotoram.

• För det första måste rummet vara praktiskt taget sterilt. Annars kommer en spricka som kommer på matrisen eller interna linser på fotolinsen att förstöra alla dina fotografier.
• För det andra är det önskvärt att ha bra belysning på ytan av bordet där digitalkameran ska demonteras. Du skulle bli förvånad över hur små skruvar håller insidan av kameran.
• Det tredje villkoret är den preliminära demonteringen av en digitalkamera för felsökning, vilket resulterar i lagring av ett stort antal små skruvar av olika storlekar och delarna av fotolinsen med linser och en fotomatris i demonterad form fram till köpet av del för att ersätta den defekta.

Det viktigaste är att noga komma ihåg sekvensen där du fotograferar delarna av en digitalkamera, eftersom du måste montera den i exakt omvänd ordning.
För att underlätta arbetet rekommenderar vi att du förmagnetiserar skruvmejslarna.
Kostnaden för demontering och montering i servicecentret för en sådan kamera är 1500 rubel. Om du är en gör-det-själv-are och gärna studerar enheten för en digitalkamera, kommer tiden och tålamodet att mer än löna sig med medvetenheten om hur mycket pengar som sparats och den erfarenhet du får. Om du fortfarande tvivlar på tillgången på tålamod och vederbörlig skicklighet är det bättre att kontakta specialiserade servicecenter. Att reparera en kamera i ett servicecenter innebär att få en kvalitetsreparation, åtföljd av garantiåtaganden. Faktum är att i händelse av misslyckande kan den tid och ansträngning som spenderas inte kompenseras av färgglada fotografier tagna med en reparerad digitalkamera.

Hej kära gemenskap.
Vattenkokaren gick sönder, värmde inte vatten. Bestämde mig för att ta isär den. Jag tittade på YouTube-videor och jag är på väg. Det verkar inget komplicerat. Dessutom gick det sönder på något sätt med mig med samma symptom, men allt var ganska enkelt där, kontakten som går till värmeelementet brann ut. Så den här gången tänkte jag att det igen var i den här kontakten. Men nej. Och det är inte ens tekanna. Och i själva montern. Som jag förstår.

Jag bifogar ett foto.
Den 5:e bilden visar en kontakt som ringer med en kontakt.
Vid 6 - en kontakt som inte ringer med en kontakt.

Även om kontakterna som går till styrelsen båda ringer regelbundet. Själva stativet lyser, knapparna fungerar. Även temperaturen är korrekt.
I vad det kan vara ett problem, snabb, snälla.
Jag vill verkligen ha lite te.
Jag är ledsen, jag är inte stark i detta, jag kommer att vara tacksam för tillgängliga svar för vidare diagnos/behandling.
Tack!

Vattenkokare modell: Polaris pwk 1712cad.

Hej, CTX S762A-skärmen slås inte på, den ser helt död ut, dioden på panelen lyser inte. Jag vet inte vart jag ska ta vägen längre, jag ber dig om hjälp, jag är ny i den här branschen. Jag bifogar ett foto av strömförsörjningskretsen: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Enligt strömkortet nr CTX11S92-006A kan jag säga att den stora kondensatorn C2 håller sina 300 volt, 1,5 volt kommer till kondensatorn C25, dessa volt går längs kortet, de finns också på den sjunde delen av BUS:en regulator dessa 1.5. B, och resten av benen är nollor. Jag ber smarta människor att hjälpa till att hitta denna saknade spänning och starta monitorn

Vetenskapliga herrar, jag behöver er hjälp med reparationen av en mixer (philips 700w). Detta är en fantastisk mixer som tog och stannade. Jag tog knappt isär den, DC-motorn fungerar, men med mikrokretsen hände det här: det var en utbränd pre, jag bytte ut den, men så fort jag trycker på on- eller turboknappen lyser den (pre 2A 250v ). Jag lödde motorn (blåbruna ledningar med dioder), den brinner fortfarande innan, dioderna på brunt och blått verkar också vara döda. Jag kommer att ersätta. Frågan är, kan döda dioder leda till utbrändhet av pre? Vad mer kan orsaka problemet? Bifogar foto. Tack för rådet.

Inlägget är avsett för alla ägare av Nikon D40 med ett 18-135mm objektiv. Artikeln kommer att varna och varna för ett eventuellt fel. Om linsen träffar en hård yta kan sprickor uppstå. Om man tittar på springan kan man se att bländarbladen har smulats sönder.

Att reparera ett sådant fel i ett servicecenter kommer att kosta lite mindre än kostnaden för en ny lins. De som står inför valet att ta in den på reparation eller köpa en ny kan själva prova att reparera optiken.

Det är bättre att komma till optiken från baksidan.

Demonteringen börjar med att skruva loss 3 skruvar på bajonetten och två på kontaktgruppen

Därefter tas monteringsringen bort tillsammans med membranspaken

Dessa är kalibreringsplattor. Troligtvis reglerar de bak- och frontfokus.

Linsgruppen som sitter baktill fästs med tre skruvar som sitter i djupet.Tre skruvar ovan förbinder linserna till en grupp.

Fokuslägesomkopplare och själva fokusringen.

6 skruvar skruvas loss på innerglaset.

För att ta bort ytterligare en grupp linser behöver du ett specialverktyg. Gruppen sitter djupt i linsen.

Det finns många klagomål om autofokusmotorn. Man tror att det ofta misslyckas. Faktum är att det ser väldigt tillförlitligt ut, vilket inte kan sägas om membranenheten.

Därefter kan du ta bort brädorna och motorn. Detta kommer inte att ge något speciellt, men de kommer inte att störa ytterligare demontering.

För att ta bort frontlinsen kan nyckeln göras oberoende.

En fokusgrupp är synlig nära den främre linsgruppen. För att demontera denna grupp av linser måste du lossa, eller så är det bättre att helt skruva loss de två skruvarna på styrningen på baksidan av linsen. Efter det måste du rotera gruppen moturs och gradvis skjuta den framåt.

Efter alla dessa åtgärder kan du komma till diafragman. Orsaken till knastret är en liten fjäder som stänger membranet. Att installera om fjädern utan speciella färdigheter och verktyg är problematiskt. Hon kommer under kronbladen. Det är omöjligt att ta sig dit utan att ta isär membranenheten.

Om du sätter ihop objektivet utan fjäder kommer alla dess funktioner, förutom möjligheten att stänga bländaren, att bevaras.

Och några fler bilder på framsidan av objektivet.

Så, i vetenskapens namn, låt oss se vad som finns inuti den helt nya Nikon D5100-kameran!

Den här artikeln är inte en guide till handling! Du är ensam ansvarig för insamling och demontering av din enhet.
Många tillverkare har inga garantiåtaganden om enheten har tagits isär av användaren. Om du inte vill förlora garantin för din enhet, kontrollera villkoren för garantin i dokumentationen eller med enhetstillverkaren.

iFixit-folk älskar kameror! Vi delar gärna med oss ​​av tips för att demontera dem. Så utan vidare, låt oss gå vidare till att demontera D5100.

Det första som fångar ens uppmärksamhet när man tittar på kameran D5100 är att kroppen inte alls är lika massiv som den hos vår vanliga arbetshäst, D90. Utsikten från kameran är på något sätt ... skröplig.

Låt oss försöka ta en bild på henne.

Bilderna blev fantastiska! Färgerna är mycket levande, och även vid ISO 6400 blev bilderna ganska bra (om än ganska korniga), vilket definitivt inte är fallet med D90 vid ISO 3200.

Den vridbara displayen är en mycket användbar funktion. Speciellt om du försöker filma dig själv för YouTube.

Till skillnad från D90 finns det ingen LCD-informationsskärm högst upp på kameran. Istället ser vi på höger sida en skjutlägesomkopplare.

Specifikationer:

• 16,2 megapixel CMOS-sensor i DX-format
• Kontinuerlig fotografering med 4 bilder per sekund
• 7,5 cm LCD-skärm med 921 000 punkter
• Spela in videor med en upplösning på 1920 × 1080 pixlar och en frekvens på 30 fps
• 11-punkts autofokussystem

Först och främst måste du ta ut batteriet. Vi behöver ingen elektrisk ström i enheten alls när vi ska demontera D5100. Speciellt i blixtlagringskondensatorn med en kapacitet på 330 mikrofarad.

EN-EL14 7,4V 1030mAh uppladdningsbara litiumjonbatteri används i D5100, D3100 och COOLPIX P700. Tyvärr passar den inte till andra Nikon-kameror som D90 och D7000.

Denna kamera hålls fast av cirka 4 miljarder skruvar! Att beskriva vridningen av var och en av dem är ganska tråkigt.

Tro mig, efter den 50:e skruven skulle du tröttna på att läsa det här.

Det räcker inte för Nikon att ha vanliga skruvar, så det finns fortfarande en massa gömd bakom alla möjliga foder och gummipluggar.

Genom att ta bort cirka 20 #00 Phillips-skruvar runt enhetens omkrets kunde vi ta bort bakpanelen.

En kabel för de bakre inställningsknapparna och en imponerande 40-stiftskabel som ansvarar för att överföra information till monitorn ansluter fortfarande bakpanelen till kamerahuset.

Ett intressant faktum: för att förenkla designen av det roterande displaygångjärnet är dess rotation begränsad till 180 grader.

Efter att ha skruvat loss ett par skruvar till tar vi bort den skyddande stålplattan från moderkortet.

Sedan väntade vi på nöjet att koppla bort 9 kablar (inte alla syns på bilden) och löda upp några ledningar; Äntligen kan moderkortet tas bort.

På moderkortets framsida finns:

• bildprocessor Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (inringad i rött)
• 1 GB RAM Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (totalt 3 GB = 384 MB) (inringad i orange)
• 128 MB parallellblixt MXIC MX29GL128EHXFI-90G (inringad i gult)

På baksidan av moderkortet finns:

• Toshiba TMP19A44FEXBG lågeffektmikrokontroller (inringad i turkos)
• Chip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (inringad i blått)
• Nikon NHHS-2 049M8-chip (inringat i rosa)

Efter att ha tillbringat mycket tid med att försöka ta reda på hur ramen är fäst bestämde vi oss för att dra av gummigreppet under avtryckaren.

Och vi hittade svaret! För att ta bort frontpanelen måste du skruva loss ett gäng kreativt placerade skruvar.

Och nu kan du ta bort frontpanelen från kamerahuset.

Nu kan du få en bra titt på de flesta av D5100:s kraftfulla komponenter.

Nära batteriluckan ser vi en elmotor (förmodligen kopplad till slutaren), och bredvid objektivets frigöringsknapp finns en gigantisk blixtkondensator.

En ljusblå tätning mellan blixtkondensatorns kant och bottenramen används för att avleda värme och kyla kondensatorn under intensiv blixtfotografering.

Och det finns inget att förklara. Den svindlande mängden elektromekaniska system inuti en medelstor SLR-kamera är helt enkelt fantastisk.

Ta bara en titt på denna skönhet!

Den övre panelen är helt enkelt en bedrift av ingenjörsarbete.
Det inkluderar:
Huvudkommandoratt, Slutar-/bländarratt, Live View LCD-skärmspak, Kamera Power-knapp, Monitor Info Panel Mode-knapp, Videoinspelningsknapp, Avtryckarknapp, Exponeringskompensationsknapp, IR-sensor, Belysningslampans autofokus, blixt, blixtkontrollelektronik, blixt motor och mikrofon.

Den inbyggda blixten aktiveras automatiskt i svagt ljus eller genom att trycka på en speciell knapp.

Det är dags att ta en titt på D5100:s sensor. För att komma till matrisen var vi tvungna att först ta bort sidokåpan på kontakterna, samt ramen för att fästa kontakterna.

Vi skruvar loss ett par skruvar till, kopplar loss ett par kablar och matrisen kan tas bort!

D5100 använder en 16,2 megapixel CMOS-sensor i DX-format för att ta bilder.
Egenskaperna hos denna matris är exakt desamma som hos Nikon D7000-matrisen.

Matrisen har en speciell glasbeläggning som får en röd nyans när den ses från en vinkel. Bra! (Detta är en "het spegel" som reflekterar infraröd strålning.)

Enligt våra kollegor från Chipworks sajt är bredden på varje pixel 4,8 mikron. Detta är ungefär halva diametern av en erytrocyt!

Lätt att reparera Nikon D5100-kameran: 2 av 10 (10 poäng betyder maximal enkelhet).

• Batteriet är enkelt att byta ut genom att öppna fackluckan med fingret.
• För att ta bort bakpanelen krävs minimalt arbete för att skruva loss skruvarna och avlöda ledningarna (för denna typ av enhet), vilket gör att du kan komma till moderkortet.
• För att demontera D5100-modellen är det nödvändigt att lossa flera ledningar.
• Enheten hålls fast av cirka 4 miljarder skruvar.
• Komponenterna sitter väldigt tätt och är svåra att ta loss och ta bort.
• För att vara helt säker måste du ladda ur blixtkondensatorn, annars riskerar du att förstöra kameran av misstag.

Om du gillade det, var inte lat med att klicka på "gilla" eller "dela" eller "+1" nedan, eller skicka en länk till artikeln i din blogg eller ditt forum. Tack 🙂

Du kan betygsätta den här artikeln: