I detalj: gör-det-själv-generator g221a reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Reparation av generator G-221
VAZ-bilgeneratorn demonteras för att helt kontrollera hälsan hos dess element och ersätta den felaktiga statorn, rotorn, dess lager och likriktarenheten.
För att demontera generatorn behöver du: nycklar "för 8", "för 10", "för 13" och "för 19", hylshuvuden "för 8", "för 10" och "19", en skiftnyckel, en momentnyckel, en skruvmejsel, vernierok, hammare, dorn för utpressning och inpressning av generatorlagren, generatorremskiva.
1. Vrid bort skruven för att fästa en borsthållare på generatorn och ta bort en borsthållare.
2. Lossa generatorns remskiva mutter genom att klämma generatorns remskiva i ett skruvstäd genom remmarna (använd en vanlig generatorrem och en tung sektionsdrivrem, t.ex. från en lastbil).
3. Använd en avdragare och tryck av remskivan från generatorns rotoraxel.
4. Ta bort nyckeln till generatorns remskiva.
5. Vrid bort de fyra fästmuttrarna på ett lock på generatorn från sidan av kontaktringarna (bakre locket), ta bort fjäderbrickorna.
6. Ta bort bakstycket på generatorn tillsammans med statorn.
7. Ta bort rotorenheten med det bakre lagret från generatorns främre kåpa. Tappa inte avståndsringen monterad på rotoraxeln (visas med pil).
8. Vrid bort muttrarna för att fästa locken på det främre lagret efter att ha filat ändarna på skruvarna.
9. Ta bort skruvarna, inre och yttre främre lagerkåpor.
10. Pressa ut rotoraxelns främre lager ur generatorns främre kåpa med hjälp av en drivning av lämplig storlek.
11. Skruva loss de tre muttrarna som håller fast statorlindningens ledningar från likriktarenheten, ta bort fjäderbrickorna, ta bort bultarna med isolerande distanser.
 |
Video (klicka för att spela). |
12. Ta bort trådöglan från plint "67" inuti generatorns bakre kåpa genom att trycka på den med en skruvmejsel och koppla loss bakstycket och statorn.
13. Skruva loss fästmuttern på utgången "30", ta bort låset och de platta brickorna samt den isolerande nylondistansen.
14. Ta ut likriktarblocket från ett bakstycke på generatorn.
15. Använd en avdragare och tryck bort det bakre lagret från rotoraxeln.
16. Före installation, kontrollera generatorborstarnas skick och mät deras utskjutande yta från borsthållaren (bör vara minst 12 mm).
17. Montera generatorn i omvänd ordning mot demonteringen.
NOTERA
Efter åtdragningen, dra åt muttrarna på skruvarna som håller fast de främre lagerkåporna (se punkt 8) för att förhindra att de lossnar.
Generatorn demonteras för en fullständig kontroll och servicebarhet av dess element och byte av felaktig stator, rotor, dess lager och likriktarenhet.
Du behöver: nycklar "för 8", "för 10", "för 13" och "för 19", hylsorna "för 8", "för 10" och "19", en knopp, en momentnyckel, en skruvmejsel , en bromsok, hammare, dorn för ut- och inpressning av generatorlager, generatorremskiva.
1. Skruva loss skruven som håller fast generatorns borsthållare och ta bort borsthållaren.
2. Skruva loss generatorns fästmutter genom att klämma generatorns remskiva i ett skruvstäd genom remmarna (använd en vanlig generatorrem och någon sorts drivrem med stor sektion, till exempel från en lastbil).
3. Använd en avdragare och tryck av remskivan från generatorns rotoraxel.
4. Ta bort nyckeln till generatorns remskiva.
5. Vrid bort fyra fästmuttrar för ett lock från sidan av kontaktringarna (bakre locket), ta bort fjäderbrickorna.
6. Ta bort bakstycket på generatorn tillsammans med statorn.
7. Ta bort rotorenheten med det bakre lagret från generatorns främre kåpa. Tappa inte avståndsringen monterad på rotoraxeln (visas med pil). 
8. Skruva loss muttrarna som håller fast de främre lagerkåporna genom att såga av de vässade ändarna på skruvarna.
9. Ta bort skruvarna, inre och yttre främre lagerkåpor.
10. Tryck ut rotoraxelns främre lager ur den främre kåpan med hjälp av en drivning av lämplig storlek.
11. Skruva loss de tre muttrarna som håller fast statorlindningens ledningar från likriktarenheten, ta bort fjäderbrickorna, ta bort bultarna med isolerande distanser.
12.Ta bort trådänden från kopplingsplinten "67" inuti generatorns bakre kåpa genom att trycka på den med en skruvmejsel och separera bakstycket och statorn.
13. Skruva loss fästmuttern på utgången "30", ta bort låset och de platta brickorna samt den isolerande nylondistansen.
14.Ta bort likriktarenheten från baksidan av generatorn.
15. Använd en avdragare och tryck bort det bakre lagret från rotoraxeln.
16. Före installation, kontrollera generatorborstarnas skick och mät deras utskjutande yta från borsthållaren (bör vara minst 12 mm).
17. Montera generatorn i omvänd ordning mot demonteringen.
Efter åtdragning, dra åt muttrarna på skruvarna som håller fast de främre lagerkåporna (se steg 8) för att förhindra att de lossnar.
Den här artikeln beskriver processen gör-det-själv VAZ 2101 generator reparation - demontering, rengöring, byte av icke fungerande delar, montering och installation. Generatorn kommer att repareras på modell 37.3701 (den är nästan identisk med modell G222).
- Andycar kullager.
- generator kondensator.
- Diodbro.
- Nötter för 8 (4 st).
- Reläregulator (om det finns ett behov att byta ut den).
Jag bestämde mig för att inte byta min reläregulator, eftersom dess skick passar mig ganska bra.
- En universell avdragare för att ta bort lagret, som tillval kan du använda en stångavdragare, men jag varnar dig, detta är väldigt obekvämt.
- Hitta även en bra metallborste och tygbaserat sandpapper.
- Hammare.
- WD-40.
- Standard set med nycklar och skruvmejslar.
Så här såg det ut generator VAZ 2101 innan reparation, kom ihåg det så här, för efter en ombyggnad kommer det att förändras till oigenkännlighet 🙂
Gör-det-själv-reparation av VAZ 2101-generatorn: demontering, rengöring, byte av delar
1. Först och främst måste du rengöra generatorn från smuts, damm, olja, kort sagt från allt som har samlats på den under många års drift.
2. Skruva loss remskivans mutter, för att göra detta, lägg generatorn så att dess remskiva vilar på golvet, sätt sedan skiftnyckeln på "19" på muttern. Medan du håller remskivan med nyckeln från att vrida sig, måste du applicera flera starka och exakta slag mot nyckeln med en hammare. Det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att klämma fast remskivan "snävt" för hand, men detta kommer att räcka för att "bryta" muttern för fri avskruvning.
3. Använd en "10" skiftnyckel och skruva loss de fyra dragstångsbultarna som sätter ihop generatorn till en.
4. Ta en mejsel och slå ut nyckeln (se bilden ovan), för detta måste du installera generatorn så att axeln är på toppen. Installera en mejsel på nyckeln och börja slå ut den genom att slå på mejseln med en hammare. 5. Efter att nyckeln har slagits ut, ta bort frontkåpan på generatorn. Om det blir tight, försök att slå ut på vikten.
Läs också:
6. Ta nu bort reläregulatorn från generatorn.
7. Använd hålet under reläet, slå ut rotorn, för detta kan du ta en drift. Medan du slår ut, rotera hela tiden rotorn så att den inte blir skev.
8. Använd uttaget på "8" och skruva loss statorns tre fästmuttrar samt diodbryggan. Här måste du vara uppmärksam på bultarna, i händelse av att du vrider dem, håll dem med en tång på baksidan.
Gör-det-själv-reparation av VAZ 2101-generatorn: demontering, rengöring, byte av delar
9. Det är dags att ta bort statorn, innan jag gjorde detta behandlade jag lederna med WD-40-vätska. När allt är lite surt beväpnar vi oss igen med en hammare och börjar slå ut den. Under utförandet, var extremt försiktig och försiktig för att inte skada någonting. När statorn är borttagen måste du skaffa diodbryggan.Skruva loss kondensatorn och tryck ut det bakre rotorlagret med den universalavdragare som nämns i början av artikeln.
10. Skruva nu av frontkåpan och spännplåtarna. Låsta bultar som är installerade där kan skadas, så i början nämnde jag att du måste köpa fyra muttrar för "8". För att förhindra att bultarna vrider sig när de skruvas loss, kläm fast dem med en tång på andra sidan.
11. Ta bort plattorna och tryck sedan lagret genom dornen.
Som du kan se generator VAZ 2101 nu helt isär, nu måste allt rengöras, tvättas, skrapas etc. Jag går inte in på detaljer, för jag tycker att det är klart hur man gör. Du behöver en metallborste, sandpapper och en kniv.
Fånga din uppmärksamhet till det faktum att sedan 1996 har utgångsplatsen för kontakt 61 ändrats.
Min gamla "gamla" diodbrygga, skillnaderna syns tydligt på bilden, på den gamla sitter kontakten på ledningen och på den nya är den lödd in i diodbryggan.
Pressa lagren på plats på samma sätt genom dornen. En viktig punkt - när du trycker på det bakre lagret på rotorn behöver du bara sätta dornen på lagrets inre bana, medan du trycker på den främre måste du göra det motsatta - lägg den på den yttre. Om du ignorerar denna regel kan du skada lagret.
Du kanske är intresserad:
Resten generatoraggregat görs i omvänd ordning. De som låtit installera en diodbrygga av gammal typ får pyssla med stift 61, den passar inte bra i hålet i bakstycket. Personligen kom jag inte på något mer än att bara avsluta hålet med en fil.
Råd : Jag rekommenderar att slipa kondensatorns landningsplan, detta kommer att förbättra kontakten och göra den mer stabil. Rotorn är igen igensatt med en hammare och lätta slag. I slutet av monteringen, glöm inte att låsa bultarna med en mejsel.
Detta slutför reparationen av VAZ 2101-generatorn, det återstår att installera den på bilen och kontrollera den i aktion. Jag hoppas att min detaljerade fotoreportage hjälpte dig. Tack för uppmärksamheten! De som vill komplettera artikeln kan använda kommentarsformuläret.
Att byta ut en generator på en bil är en vanlig procedur. Generatorn är inte billig, och därför har vissa förare lärt sig att reparera den på egen hand.
Det är i princip inget komplicerat med detta. Speciellt om du använder steg-för-steg-instruktionerna nedan.
generatorremmens spänningskontroll
En bils generator är en viktig mekanism. Mycket beror på det, och utan dess normala arbete kommer du inte långt. Generatorfel på en bil är vanligtvis förknippade med batterifel.
Reparation av VAZ 2106-generatorn är oundviklig i dessa fall. Det kan vara helt eller delvis, och allt beror på orsaken till felen.
Oftast är de förknippade med en spännrem eller lager.
De börjar kontrollera generatorn med drivremmarna, eller snarare dess tillräckliga spänning.Remspänningen är en viktig del av korrekt drift av generatorn.
Vi kan med säkerhet säga att driften av vattenpumpen och till och med själva vevaxelns lager beror på det korrekt spända bältet. Ett löst bälte hindrar batteriet från att generera tillräckligt med elektricitet för att batteriet ska fungera korrekt.
Om det är för tätt går ofta själva generatorn sönder. För varje 15:e ton kilometer rekommenderas det att byta bälte. Tja, och när sprickor, revor eller delaminering märks på den, då ännu mer.
Så låt oss börja kolla.
För detta:
- stäng av bilendet är önskvärt att det står i gropen, eftersom det är bekvämare att arbeta med bältet under bilen);
- vi höjer bilen på en domkraft om den inte sätts på en grop;
- ta bort det skyddande vevhuset;
- vi trycker på bältet med vår hand upp i mitten mellan generatorns remskivor och vevaxeln (vi trycker inte hårt);
- vi mäter mängden avböjning med en linjal (det bör inte vara mer än 10-15 mm).
Avvikelsen mellan avböjningsvärdet och de erforderliga siffrorna tvingar spännremmen att justeras.
Justering av VAZ 2106-bältet, vars reparation av generatorn direkt beror på detta, innebär följande:
- lossa de nedre och övre muttrarna som håller fast generatorn;
lossa de nedre och övre muttrarna som håller fast generatorn
- avlägsnande av generatorn från cylinderblocket;
- vrida bulten medurs (två hela varv är tillräckligt);
drivremsjusteringsbult
- kontrollera bältesspänningen (om bältet är för hårt måste du vrida bulten moturs);
- fixa generatorn på plats.
VAZ 2106-generatorn, vars reparation är förknippad med ett spännbälte, innebär en kompetent inställning till affärer. Med en stor spänning är faktiskt ökade belastningar på själva generatorns lager och spänningsrullen möjliga, vilket gör att de snabbt kommer att misslyckas.
Om remspänningen är låg kommer den ständigt att glida på remskivorna, vilket direkt påverkar batteriets funktion.
I de fall remmen inte kan justeras byts den ut.
Och för detta utförs följande åtgärder:
- bultarna på de övre och nedre fästena på generatorn lossas (justerbulten skruvas också bort till hälften);
- generatorn rör sig så nära cylindrarna som möjligt;
- remmen tas bort från generatorns remskiva och vevaxeln;
- en ny rem läggs först på vevaxelns remskiva och sedan på generatorns remskiva (vid svårighet rekommenderas att vrida vevaxeln långsamt tills remmen sätts på);
- kontrollera remspänningen.
Ofta ligger orsaken till ett generatorfel i den. För att göra detta måste generatorn tas bort och demonteras.
Så låt oss göra följande:
- ta bort generatorn;
- vi markerar ett längsgående märke på det med en filtpenna (det kommer att vara praktiskt under monteringen);
rita en längsgående linje på generatorn med en markör
- vi trycker manuellt på spärrarna på topplocket (det finns tre av dem);
- ta bort locket;
- skruva loss de två skruvarna som håller fast spänningsregulatorn;
- koppla bort ledningen från kontrollterminalen;
- skruva loss skruven som fixerar kondensatorn;
- skruva loss skruvarna som fixerar själva blocket (det borde finnas fyra av dem);
- vi tar bort tre ledningar med terminaler för att ta bort likriktarenheten;
ta bort likriktaren
- skruva loss muttern på kontaktbulten från likriktarenheten;
- ta bort brickan med en distansgaffel;
- ändra kondensatorn;
- ta bort spetsen på kondensatortråden från kontaktbulten;
- vi skruvar loss de fyra skruvarna som klämmer fast platt- och fjäderbrickorna (de är mycket hårt klämda, så det rekommenderas att använda en förlängningsnyckel);
- bänd bort generatorkåpan med en skruvmejsel från sidan av släpringarna;
- vi klämmer generatorrotorn i ett skruvstycke och skruvar loss muttern som fixerar remskivan;
- ta bort själva remskivan och fjäderbrickan;
- ta bort tryckbrickan;
ta bort muttern som håller fast remskivan
- på drivsidan finns en rotor som bör tas bort;
- vi tar ut distansringen från rotoraxeln;
- vi kontrollerar släpringarna och om de har repor, sprickor och liknande defekter krävs det att de slipas med fint sandpapper (ofta görs detta också på en svarv, följt av sandpappersbehandling);
- med hjälp av en ohmmeter kontrollerar vi rotorlindningens motstånd genom att ansluta ledningarna till släpringarna (om testaren visar ett oändligt värde, då är det ett avbrott och rotorn bör bytas ut);
- vi kontrollerar med en testlampa närvaron av en kortslutning i rotorhusets lindning (bilden nedan visar hur man gör detta);
- vi fortsätter att inspektera statorn;
- vi undersöker det noggrant och försöker hitta spår av armaturgrepp (om sådana symtom observeras, byts lagren eller generatorns allmänna lock tillsammans med lagren);
- vi kontrollerar statorlindningen för en öppen krets med en ohmmeter (för detta ansluter vi en testlampa till utgången på statorlindningen och ledningen från strömkällan till höljet - om lampan tänds, då lindningen eller hela statorn måste bytas ut);
- gör-det-själv-generatorreparation innebär också en inspektion av generatorkåpan från drivsidan (om du känner spel när lagret roterar eller kläms, eller det finns spår av smörjmedelsläckage, eller sprickor hittas vid fästpunkterna, då är nödvändigt att byta ut locket tillsammans med lagren);
- det är också nödvändigt att kontrollera lagrets fria rotation (om det finns spel mellan ringarna eller fastnar, byts lagret ut);
- vi kontrollerar generatorkåpan från sidan av släpringarna (om allvarliga defekter hittas, ersätts det med en ny);
- vi monterar allt i omvänd ordning, som instruktionerna indikerar (stäng korrekt locket på vilket linjen är markerad med en markör och sätt fjäderbrickan på remskivan med den konvexa sidan mot muttern).
Detta slutför reparationen av generatorn till VAZ 2106-bilen. Det är bara nödvändigt att lyfta fram några punkter. Vid åtdragning av den sista fjäderbrickan kan ett vridmoment på 39-62 N.m användas.
För att göra det bekvämare att arbeta med generatorns monteringsmuttrar måste batteriet tas bort. För bekvämligheten med att skruva loss muttrarna är det önskvärt att använda ett huvud med en kardanled och en förlängning.
Vid arbete med en generator rekommenderas att använda nycklar för 10, 17 och 19. Det är lämpligt att ta bort generatorn i ett inspektionshål eller efter att bilen har domkrafts. Det är allt som finns!
De steg-för-steg-instruktioner som ges ovan hjälper många bilister att spara mycket pengar, eftersom priset på en ny generator idag är ganska högt.
Generator G 221 (G 221 A, B), den första generatorn som installerades på Zhigulis farfäder, modeller VAZ 2101 och 2102. Pålitlig och opretentiös för driftsförhållanden, i olika klimatförhållanden i vår tidigare stora stat. Generatorn är anordnad enligt det klassiska schemat för en trefas synkronmaskin. Självspännande generator, vilket är mycket viktigt när man startar motorn genom bogsering och ett helt urladdat eller saknat batteri.
En trefaslindning som producerar en växelspänning, efter att ha omvandlats av en inbyggd brygglikriktare, kan leverera en likström upp till 42A till förbrukningsnätet. En sådan ström Generator G 221 kan ge redan vid 1400 rpm.
Trefas brygglikriktare på sex dioder med olika polaritet. I de första generatormodellerna var den negativa diodenheten placerad direkt i bakstycket generator G 221. Därefter gjordes denna enhet om och i efterföljande konstruktioner hade likriktarenheten designen av en separat enhet. Block av denna design är installerade på alla moderna hushållsgeneratorer.
Lagersköldar, gjutna, gjorda av aluminiumlegering, är samtidigt generatorhuset. Generatorns excitationssystem - excitationslindningens negativa borstborste är ansluten till generatorhuset. Excitationsspänningen tillförs magnetspolen genom släpringar och en borstmekanism och regleras av en elektromekanisk spänningsregulator.
Vi tar bort generatorn från motorn (se.borttagning av generatorn).
Stäng av muttern med "10" skiftnyckeln.
. och ta bort isoleringsbrickan från terminalen "30" på generatorn.
Använd "19" skiftnyckeln och skruva loss generatorns remskivmutter. Vi håller rotorn från att vrida sig med en skruvmejsel vid impellerns kant (böja inte bladen).
Ta bort nyckeln från axelns skåra med en liten mejsel.
. och ta bort ringen bakom den.
Skruva loss de fyra muttrarna med hjälp av en 10 skiftnyckel.
. och ta bort bultarna som drar åt generatorkåporna.
Om rotoraxeln sitter tätt i lagret, medan vi håller generatorn på vikt vid frontkåpan, slår vi ut axeln genom en mjuk metalldorn.
Vi tar bort justeringsbrickan. Glöm inte att installera den på plats vid montering.
För att byta ut det främre lagret med "8"-nyckeln, skruva loss de fyra muttrarna. Under monteringen var de låsta - ändarna på dubbarna var skrynkliga. Om muttrarna skadas vid lossningen kommer nya att behövas vid monteringen.
Ta bort de yttre och inre kåporna tillsammans med dubbarna.
Slå ut det främre lagret genom dornen.
Vi installerar ett nytt lager genom att applicera lätta slag på dess ytterring genom en dorn, som kan användas som ett lämpligt huvud eller hylsa.
Vi installerar lagerlocken, dra åt muttrarna.
. och återigen motverka dem med ett skägg eller mejsel.
Slå ut rotorn från bakstycket med en mjuk metalldrift. Rotorn tas bort tillsammans med lagret.
Byte av bakre lager är sällan nödvändigt. Om det behövs drar vi bort det från rotoraxeln med en avdragare.
Vi trycker in ett nytt lager, slår igenom dornen - och endast på dess inre ring.
Med "8" huvudet skruvar vi loss de tre muttrarna som håller fast statorledarna till likriktarenheten.
Använd en tunn skruvmejsel och dra åt låset på "noll"-kabelpluggen.
Ta bort tre bultar från bakstycket tillsammans med isolerande packningar.
. och ta bort likriktaren.
För att testa likriktarenheten, se Generatortest.
Ventilen (dioden) har envägsledning. En defekt skickar vanligtvis ström i båda riktningarna. Det är möjligt att byta ut individuella ventiler, men de måste tryckas in i en hållare - en operation som kräver noggrannhet och skicklighet. Därför, i händelse av fel på dess element, rekommenderar vi att byta ut likriktarenheten som en enhet.
Omväxlande att ansluta ohmmetersonderna till statorterminalerna kontrollerar vi dess lindningar för en öppen krets.
Byt ut defekt stator
Innan montering rengör vi alla delar från olja, smuts och koldamm. Vi torkar kontaktringarna med en trasa fuktad med bensin eller lösningsmedel. Med stark oxidation och bränning rengör vi ringarna med det finaste sandpapper.
Vi monterar generatorn i omvänd ordning efter demontering. Innan du installerar statorn i bakstycket, sätter vi in kontakten på den "neutrala" ledningen (som tidigare har böjt låset) i generatoranslutningsblocket.
Den här artikeln beskriver processen gör-det-själv VAZ 2101 generator reparation - demontering, rengöring, byte av icke fungerande delar, montering och installation. Generatorn kommer att repareras på modell 37.3701 (den är nästan identisk med modell G222).
- Andycar kullager.
- generator kondensator.
- Diodbro.
- Nötter för 8 (4 st).
- Reläregulator (om det finns ett behov att byta ut den).
Jag bestämde mig för att inte byta min reläregulator, eftersom dess skick passar mig ganska bra.
- En universell avdragare för att ta bort lagret, som tillval kan du använda en stångavdragare, men jag varnar dig, detta är väldigt obekvämt.
- Hitta även en bra metallborste och tygbaserat sandpapper.
- Hammare.
- WD-40.
- Standard set med nycklar och skruvmejslar.
Så här såg det ut generator VAZ 2101 innan reparation, kom ihåg det så här, för efter en ombyggnad kommer det att förändras till oigenkännlighet 🙂
Gör-det-själv-reparation av VAZ 2101-generatorn: demontering, rengöring, byte av delar
1. Först och främst måste du rengöra generatorn från smuts, damm, olja, kort sagt från allt som har samlats på den under många års drift.
2. Skruva loss remskivans mutter, för att göra detta, lägg generatorn så att dess remskiva vilar på golvet, sätt sedan skiftnyckeln på "19" på muttern.Medan du håller remskivan med nyckeln från att vrida sig, måste du applicera flera starka och exakta slag mot nyckeln med en hammare. Det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att klämma fast remskivan "snävt" för hand, men detta kommer att räcka för att "bryta" muttern för fri avskruvning.
3. Använd en "10" skiftnyckel och skruva loss de fyra dragstångsbultarna som sätter ihop generatorn till en.
4. Ta en mejsel och slå ut nyckeln (se bilden ovan), för detta måste du installera generatorn så att axeln är på toppen. Installera en mejsel på nyckeln och börja slå ut den genom att slå på mejseln med en hammare. 5. Efter att nyckeln har slagits ut, ta bort frontkåpan på generatorn. Om det blir tight, försök att slå ut på vikten.
Läs också:
6. Ta nu bort reläregulatorn från generatorn.
7. Använd hålet under reläet, slå ut rotorn, för detta kan du ta en drift. Medan du slår ut, rotera hela tiden rotorn så att den inte blir skev.
8. Använd uttaget på "8" och skruva loss statorns tre fästmuttrar samt diodbryggan. Här måste du vara uppmärksam på bultarna, i händelse av att du vrider dem, håll dem med en tång på baksidan.
Gör-det-själv-reparation av VAZ 2101-generatorn: demontering, rengöring, byte av delar
9. Det är dags att ta bort statorn, innan jag gjorde detta behandlade jag lederna med WD-40-vätska. När allt är lite surt beväpnar vi oss igen med en hammare och börjar slå ut den. Under utförandet, var extremt försiktig och försiktig för att inte skada någonting. När statorn är borttagen måste du skaffa diodbryggan. Skruva loss kondensatorn och tryck ut det bakre rotorlagret med den universalavdragare som nämns i början av artikeln.
10. Skruva nu av frontkåpan och spännplåtarna. Låsbultarna som är installerade där kan skadas, så i början nämnde jag av en anledning att du måste köpa fyra muttrar för "8". För att förhindra att bultarna vrider sig när de skruvas loss, kläm fast dem med en tång på andra sidan.
11. Ta bort plattorna och tryck sedan lagret genom dornen.
Som du kan se generator VAZ 2101 nu är det helt demonterat, nu måste allt rengöras, tvättas, skrapas bort, etc. Jag går inte in på detaljer, för jag tycker att det är klart hur man gör. Du behöver en metallborste, sandpapper och en kniv.
Fånga din uppmärksamhet till det faktum att sedan 1996 har utgångsplatsen för kontakt 61 ändrats.
Min gamla "gamla" diodbrygga, skillnaderna syns tydligt på bilden, på den gamla sitter kontakten på ledningen och på den nya är den lödd in i diodbryggan.
Pressa lagren på plats på samma sätt genom dornen. En viktig punkt - när du trycker på det bakre lagret på rotorn behöver du bara sätta dornen på lagrets inre bana, medan du trycker på den främre måste du göra det motsatta - lägg den på den yttre. Om du ignorerar denna regel kan du skada lagret.
Du kanske är intresserad:
Resten generatoraggregat görs i omvänd ordning. De som låtit installera en diodbrygga av gammal typ får pyssla med stift 61, den passar inte bra i hålet i bakstycket. Personligen kom jag inte på något mer än att bara avsluta hålet med en fil.
Råd : Jag rekommenderar att slipa kondensatorns landningsplan, detta kommer att förbättra kontakten och göra den mer stabil. Rotorn är igen igensatt med en hammare och lätta slag. I slutet av monteringen, glöm inte att låsa bultarna med en mejsel.
Detta slutför reparationen av VAZ 2101-generatorn, det återstår att installera den på bilen och kontrollera den i aktion. Jag hoppas att min detaljerade fotoreportage hjälpte dig. Tack för uppmärksamheten! De som vill komplettera artikeln kan använda kommentarsformuläret.
Generatorn i bilar är designad för att generera elektricitet och ladda batteriet. Om den normala driften av bilens elektriska generator störs, börjar batteriet laddas ur och snart kommer bilen att sluta starta alls - det kommer inte att finnas tillräckligt med batteriladdning.Denna enhet består av en trefas diodbrygga, som i sin tur har 6 kiseldioder. Elektrisk spänning skapas genom excitering av likriktaren i det ögonblick då rotorpolerna ändras under statorlindningarna. När rotorn roterar inuti maskinens stator, vänder rotorpolerna om. För att öka värdet av magnetiska flöden innehåller statorn en elektromagnetisk exciterande lindning i området för de magnetiska kretsarna. Märkning och beteckning av ledningar:
- R är rosa.
- F är lila.
- Åh, orange.
- BW - svart och vitt.
- KB - brun-vit.
- CG - svart och blått.
- K är brun.
- H - svart.
- B är vit.
Strukturellt består generatorn 2101 av följande huvudelement:
- Rotor - den rörliga delen roterar från motorns vevaxel. Den har en excitationslindning.
- stator - den fasta delen av generatorn har också en lindning.
- Främre och bakre omslaglager är installerade inuti. De har öglor för att fästa på förbränningsmotorn. En kondensator finns i bakstycket, vilket är nödvändigt för att skära av den variabla komponenten av strömmen.
- halvledarbrygga - kallas "hästskon" för likheten. Tre par halvledareffektdioder är monterade på en hästskobas.
- Remskiva, på vilken bältet på VAZ-2101-generatorn sätts på. Bältet är kilformat (på moderna bilar används en multi-ribbad).
- Spänningsregulator installerad i motorrummet, bort från generatorn. Men det måste ändå betraktas som en del av strukturen.
- borstar monterad inuti generatorn och överför matningsspänningen till magnetiseringslindningen (på rotorn).
1 - batteri; 2 - negativ diod; 3 - ytterligare diod; 4 - generator; 5 - positiv diod; 6 - statorlindning; 7 - spänningsregulator; 8 - rotorlindning; 9 - kondensator för undertryckning av radiostörningar; 10 - monteringsblock; 11 — en kontrollampa för en laddning av ackumulatorbatteriet i en kombination av enheter; 12 - voltmeter; 13 - tändningsrelä; 14 - tändningslås.
VAZ-2108-generatorn har en ganska massiv statorlindning, eftersom den använder en tråd med stort tvärsnitt. Det är med dess hjälp som el genereras. Tråden lindas jämnt över hela statorns inre yta till urtag i den magnetiska kretsen som är speciellt avsedd för detta ändamål. Separat är det värt att prata om det senare. Den mellersta delen, generatorstatorn, består av en uppsättning tunna metallplattor som pressas tätt mot varandra. Ofta kokas de på utsidan så att delaminering inte uppstår.
- Generator. Kan installeras med serie 37.3701 eller 94.3701.
- negativ diod.
- extra diod.
- positiv diod.
- Generatorns kontrollampa, det är också en lampa för att ladda ur batteriet.
- Instrumentkombination.
- Voltmeter.
- Relä och säkringsdosa placerad i motorrummet i utrymmet mellan motorn och kupén.
- Ytterligare motstånd inbyggda i säkringsdosan.
- Tändningsrelä.
- Tändningslås.
- Ackumulatorbatteri.
- Kondensator.
- Rotorlindning.
- Spänningsreläet är placerat i motorrummet.
På VAZ-2110, 2111 och 2112 bilar installerades en 94.3701 generator med en maximal utström på 80 Ampere och spänning = 13,2–14,7 Volt.
Vi ger en utskrift tio generatorkopplingsscheman:
- Batteri 12V;
- generator 94.3701;
- monteringsblock;
- tändningslås;
- varningslampa för batteriladdning i kombiinstrumentet
Så här kontrollerar du VAZ-generatorn med exempel modell 2109. Generator typ 94.3701, trefas, med inbyggd likriktarenhet och elektronisk spänningsregulator, högerrotation.
Generator kopplingsschema. Spänningen för excitering av generatorn när tändningen slås på matas till regulatorns anslutning "D +" (terminal "D" på generatorn) genom kontrollampan 4 i instrumentgruppen. Efter start av motorn drivs excitationslindningen av tre ytterligare dioder installerade på generatorns likriktarenhet.Generatorns funktion styrs av en varningslampa i kombiinstrumentet. När tändningen slås på ska lampan vara på, och efter att motorn har startat ska den slockna om generatorn fungerar. Lampans starka brinnande eller dess glöd i glödgolvet indikerar funktionsfel.
Batteriets "minus" måste alltid vara ansluten till jord, och "plus" måste anslutas till generatorns "B +"-uttag. En felaktig omvänd anslutning av batteriet kommer omedelbart att orsaka ökad ström genom generatorventilerna, och de kommer att skadas.
Generatorn får inte drivas med batteriet frånkopplat. Detta kommer att orsaka transienta spänningsstötar vid B+-uttaget på generatorn, vilket kan skada generatorns spänningsregulator och elektroniska enheter i fordonets elektriska system.
Det är förbjudet att testa generatorns prestanda "för en gnista", även genom att kort ansluta generatorns "B +"-uttag till jord. I det här fallet flyter en betydande ström genom ventilerna, och de är skadade.
Generatorn på VAZ-bilen tas bort antingen för en fullständig ersättning i händelse av fel eller för reparationsarbete för att byta ut felaktiga delar. För att utföra demontering, förbered en standarduppsättning verktyg; det är tillrådligt att köra bilen i ett inspektionshål.
- Koppla bort batteriet.
- Ta bort skyddsgummilocket från terminal "30" och skruva loss muttern, ta bort ledningarna från tappen.
- Koppla bort blocket med ledningar från generatorkontakten.
- Vi lossar åtdragningen av generatorfästet till justeringsstången, varefter
Lyft den hela vägen upp till cylinderblocket och ta bort remmen från remskivorna. - Skruva helt loss bulten som håller fast justerstången till cylinderblocket, skruva sedan loss de 2 bultarna som håller fast vevfästet till blocket från bilens botten och ta bort generatorn genom att dra ut den ur motorrummet.
Profil
Grupp: Aktiv
Inlägg: 9
Användarnummer: 18162
Online sedan: 2010-09-12
Har varningar:
(0%)
Profil
Grupp: Gamla människor
Inlägg: 2693
Användarnummer: 22022
Online sedan: 2011-11-28
Har varningar:
(0%)
Profil
Grupp: Hjälpare
Inlägg: 182
Användarnummer: 14815
Online sedan: 2009-08-13
Har varningar:
(0%)
Profil
Grupp: Gamla människor
Inlägg: 2693
Användarnummer: 22022
Online sedan: 2011-11-28
Har varningar:
(0%)
Det är anmärkningsvärt att detta skadliga fenomen inte bör tillskrivas recept och till "typ A skitmaskin från det förflutna". Vissa moderna rotorer monteras (vanligtvis i "g") i landning, på en stor (!) vridande "räffling" och till och med en sidokollision när rotorn (borttagen) faller, till exempel kan en näbb fritt flyttas diagonalt från bord (lite) permanent rubba balansen. Av denna anledning, den planerade "svagheten" hos moderna generatorer, slutade jag helt och hållet reparera rotorer. Och på vissa lager har det blivit farligt att byta. Precis i förrgår tog jag itu med en BMW 525i på vilken lagren byttes innan försäljningen. två dagars jobb på den nya lilla aktiva pojken (a la sneaker på golvet) och generatorn är en hel kil innan den tar eld. Så jag förstår att vid sådana höghastighetsväxlar till rotorn så skulle det inte skada att kontrollera den rotorn för balans redan relativt sett från de nyinstallerade lagren.
|
Video (klicka för att spela). |
Och när det gäller att linda upp till 4 ohm på "klassikern", är detta ett vanligt fall för mig, såväl som att linda upp till 3,3 ohm när "06-01" x interna är installerade i "07 (9)" generator ( med inbyggd PP). Ibland tar de allt i en hög. hjälp sedan till. då ska de själva ordna om.. sen ordnade papporna om och la sig i hörnet av garaget. Som om det nästan inte finns några "kopek-sexor", men utvecklingen krävs fortfarande. Att inte träffa spänningen när man lindar de "extra" varven kan tillskrivas vad som helst. till exempel att matcha med en svag massa på motorn, dålig PP. Ja lite. som vill busa med "gamlingarna" från och till - i papperskorgen och det är allt.
