Gör-det-själv-generator för en vaz-reparation

En bilgenerator är en viktig mekanism, utan vilken du inte kommer långt om den går sönder. Som regel, om det slutar ladda bilens batteri eller fungerar fel, bör du först kontrollera spänningen på generatorns drivremmen. Om bältet är i sin ordning måste du börja ta bort, demontera och reparera generatorn, för att köpa en ny kommer att bli mycket dyrare än att byta ut några slitna delar (de är väldigt billiga). Faktum är att proceduren inte är komplicerad, men lite noggrann, det viktigaste är att montera allt korrekt.

Vi reparerade generatorn på en bil VAZ 2110 (för 2111, 2112 en liknande procedur), om du har en modell 2106, se diagrammet för generatorn VAZ 2106. Det finns några skillnader.

2. Gör en längsgående markering på generatorhuset med en markör, den kommer väl till pass vid monteringen senare.

3. Tryck på handtagen på de tre spärrarna på den övre luckan.

5. Skruva loss de 2 skruvarna som håller fast spänningsregulatorn.

6. Koppla loss ledningen från regulatorterminalen.

7. Ta nu försiktigt bort den med borsthållaren.

8. Skruva loss skruven som håller fast kondensatorn och 4 till som säkrar själva blocket.

9. Därefter, för att ta bort likriktarenheten, måste du ta 3 ledningar med en terminal.

10. Ta nu ut likriktarenheten med kondensatorn.

11. Skruva nu loss muttern från kontaktbulten från likriktarenheten, ta bort brickan med distansen och byt ut kondensatorn. Ta bort kondensorns ändlock från anslutningsbulten.

13. Använd sedan en skruvmejsel från sidan av släpringarna för att bända av locket till bilens generator.

14. Tryck in ett skruvstäd (för att inte snurra) generatorns rotor och skruva loss muttern som håller remskivan och ta sedan bort fjäderbrickan och själva remskivan.

Video (klicka för att spela).

16. Ta bort rotorn från kåpan från drivsidan.

17. Ta nu bort distansringen från rotoraxeln.

18. Kontrollera kontaktringarna, om de har uttalade defekter (repor, repor), måste de poleras med fint sandpapper. Om det är omöjligt att slipa dem med hjälp av ett skinn, kan detta göras på en svarv (du behöver bara ta bort det minsta möjliga lagret av metall), och sedan igen slipa med ett fint sandpapper.

19. Därefter måste du kontrollera rotorlindningens motstånd med hjälp av en ohmmeter (testare). För att göra detta måste du ansluta den till släpringar. Om testaren ger ut "oändlighet", kommer detta att innebära att det finns ett brott i en av lindningarna, detta kan bara korrigeras genom att helt byta ut rotorn.

20. Sedan kollar vi med en testlampa om det är kortslutning i lindningen på rotorhuset. Detta görs på följande sätt: slå på en vanlig glödlampa i ett 220 V-nätverk och luta en tråd mot generatorhuset och den andra, först på den första ringen och sedan på den andra. I båda fallen ska lampan inte lysa. Om en brand ändå inträffade i någon av positionerna, bör hela rotorn även bytas ut mot en ny. Förresten, i det här fallet kan du använda en liten 12 V-lampa och ett bilbatteri, det är enklare och säkrare.

21. Därefter, om allt är bra med rotorn, fortsätter vi att inspektera statorn. På dess insida ska det inte finnas några spår av ankaret som rör vid statorn. Om dessa symtom observeras bör endast lagren eller hela generatorkåpan med lager bytas ut.

22. Därefter, som med rotorn, kontrollerar vi om det finns ett brott i statorlindningen. Vi ansluter testlampan till växelström och lutar växelvis testlampan mellan lindningens alla terminaler.Endast i det här fallet bör lampan brinna, om åtminstone i ett av ögonblicken den inte tänds, byt ut statorn med en ny eller bara lindningen.

23. Nu kontrollerar de kortslutningen av statorlindningarna till huset. Om du ansluter en testlampa till statorlindningsterminalen och ledningen från strömkällan till statorhuset, bör antändning inte inträffa. Om lampan tänds, finns det återigen bara en väg ut - att bara byta ut lindningen eller hela statorn.

24. Undersök ett hölje på generatorn från en drivände i anslutning till lagret. Om det under lagrets rotation känns glapp mellan ringarna, rullning eller fastklämning av rullelementen, skadas skyddsringarna eller det finns spår av smörjmedelsläckage och sprickor finns i locket, särskilt på de platser där generatorn är ansluten, är det nödvändigt att byta ut locket mot lagret (lagret i locket är rullat) .

25. På sidan av släpringarna är det nödvändigt att kontrollera lagrets fria rotation. Om det under rotation av lagret känns glapp mellan ringarna, rullning eller klämning av rullelementen, skyddsringar är skadade eller det finns spår av smörjmedelsläckage, måste lagret bytas ut mot ett nytt. För att göra detta, använd en avdragare för att trycka bort lagret från rotoraxeln och tryck på ett nytt med en lämplig dorn, och applicera kraft på lagrets inre ring.

26. Kontrollera en kåpa på bilgeneratorn från släpringar. Om den har allvarliga defekter, byt ut den mot en ny.

27. Nu är det svåraste och mest avgörande ögonblicket av alla dina handlingar att montera tillbaka allt i ordningen för demontering av generatorn. Först i slutet stäng locket ordentligt (enligt markeringen som ställts in tidigare). Placera generatorns fjäderbricka med den konvexa sidan mot muttern och dra åt den senare med ett vridmoment på 39–62 N•m (3,9–6,2 kgf•m).

Så reparationen av bilgeneratorn är klar, lycka till och gå inte sönder längre!

Ofta möter bilförare ett problem. Generatorn ger praktiskt taget inte batteriet eller ger en liten laddning.
Vad ska man göra, speciellt om laddningslampan på instrumentpanelen lyser? Allt är enkelt. Generatorn behöver repareras.

Som du vet blir vissa delar av generatorn med tiden oanvändbara. Detta gäller även komponenten i VAZ 2110-bilen.
Generatorreparation i det här fallet kräver lite tålamod och en uppsättning nödvändiga verktyg. Och du kan alltid köpa en ny, men varför spendera pengar om du kan göra allt själv?
I allmänhet rekommenderas det att byta det efter 50 tusen kilometer.

När du reparerar generatorn behöver du följande verktyg:

• hylsnyckel 17 (den måste ha en speciell förlängningssladd);
• skiftnyckel 10;
• ohmmeter;
• trearmad avdragare;
• en speciell dorn som hjälper till att pressa ut det främre lagret;
• en speciell dorn som hjälper till att pressa ut det bakre lagret.

Dessa verktyg kommer verkligen att hjälpa till att utföra alla typer av demontering på egen hand på VAZ 2110. En generator, vars reparation är direkt relaterad till demontering, involverar följande åtgärder.

Att ta bort delen korrekt innebär att göra halva jobbet. I det här fallet måste du göra följande:

• lyft upp bilen på en övergång eller kör in i ett visningshål;
• ta bort batteriet, först koppla av terminalerna (demontering av batteriet är nödvändigt för att ge bekväm åtkomst till den övre muttern som fixerar generatorn);
• skruva loss muttern som fixerar generatorn med justeringsstången (under operationen, använd en hylsnyckel 17 med en förlängning);

demontering av generatorn på VAZ 2110

• först måste du ta bort stänkskyddet, som finns i motorrummet;
• ta sedan bort generatorns drivremmen;
• koppla bort ledningarna från statorns centrala utgång och utgång 67;

• ta bort skyddslocket;
• skruva loss muttern som fixerar spetsen med den positiva ledningen till batteriet (i denna operation används en nyckel på 10);

ta bort muttern som håller fast spetsen

• efter det, skruva loss muttern som fixerar generatorn med fästet med hjälp av hylsnyckeln 19 (fästet är placerat på ytan av cylinderblocket);
• ta bort den långa bulten och ta bort generatorn.

När du utför denna operation måste du vara mycket försiktig så att du inte tappar bufferthylsan.

För att utföra denna typ av arbete måste du:

• rengör generatorn noggrant från smuts;
• med hjälp av en ohmmeter, anslut den positiva ledningen till terminalen och den negativa ledningen till generatorhöljet (om ett värde nära noll visas betyder detta ett sammanbrott av en av dioderna eller en kortslutning i statorlindningen);

• vi kontrollerar de positiva dioderna (med den metod som beskrivs ovan, anslut bara den negativa ledningen till en av bultarna som håller fast likriktarenheten);
• vi kontrollerar tillförlitligheten av passformen av borstarna med släpringar och frånvaron av en kortslutning i excitationslindningen (vi ansluter ohmmetertråden till terminalen som ligger på generatorns yta);
• ta bort borsthållaren och gör några klick på borstarna (om de rör sig lätt, är allt bra, och om inte, bör det bytas ut);
• vi kontrollerar frånvaron av en kortslutning i rotorlindningen på generatorn (vi ansluter ohmmetertråden till generatorhuset, den andra till rotorringen och tittar: om ett värde nära noll visas, observeras en kortslutning );

kontinuitetskontroll

Jag skulle också vilja påpeka några små saker när jag kontrollerar den här komponenten i VAZ 2110. Det är inte nödvändigt att helt reparera generatorn om funktionsfel i rotorn, kondensatorn, borsthållaren eller statorn upptäcks.
Om du byter ut dem återställs normal drift. I händelse av att ett fel på en av dioderna detekteras, byts hela likriktarenheten ut.

Ofta ligger orsaken till ett generatorfel i lagren. Deras verifiering bör börja med en extern undersökning. Vi letar efter sprickor i clipsen, förekomst av korrosion och andra liknande komponenter.
Generellt sett bör lagren inte ha mycket spel och bullra. Helst bör de rotera lätt. Om allvarligt slitage eller skada upptäcks måste lagren bytas ut.
Så om det finns en situation där:

• generatorn ylar - det betyder att den ska tas bort, demonteras, felsökas i statorn och likriktarenheten;
• om generatorn inte ylar, måste du dra åt fläktremskivans monteringsmutter;
• om generatorn började yla efter att ha dragit åt fästmuttern, måste du torka av borstarna och släpringarna med en trasa indränkt i bensin;
• om efter det generatorn ylar - byt ut lagren.

För en korrekt kontroll måste du rotera lagerringen från sida till sida. Detta måste göras kraftfullt för att kunna känna igen en betydande motreaktion.
Ringen måste rotera fritt och inte fastna. Dessutom bör inget främmande ljud höras.

baklager generator vaz 2110

VAZ 2110-generatorn, vars reparation beror på driften av alla komponenter, kan också "hoppa" på grund av det främre lagret. Den ska också roteras från sida till sida medan du håller i remskivan med handen.
Om fastsättning eller oljud upptäcks, är det lämpligt att byta ut lagret.Det är möjligt att byta det främre lagret, enligt tillverkarens rekommendationer, med kåpan, men det kostar en rejäl summa.
Det är önskvärt och mer ändamålsenligt att själv trycka ut och byta ut lagret, vilket kostar mycket mindre utan kåpa, ofta måste själva generatorn bytas.
Gör-det-själv-reparation av VAZ 2110 innebär en noggrann kontroll.
Generatorns normala funktion kan bestämmas genom att tillämpa följande steg:

• skruva loss muttern med en hylsnyckel 19, fixera remskivan och generatorns impeller (använd en skruvmejsel för att hålla rotorn);

lossa generatorns mutter

VAZ 2110 har inte ett så komplicerat system. Gör-det-själv-reparation av generatorn, efter att muttern har skruvats loss, innebär demontering av alla delar: remskiva, kylhjul, restriktiva brickor och segmentnyckel.

generatordelar demonterade

Du kan gräva vidare med dina egna händer om orsaken till felet inte har hittats. Använd en 10 skiftnyckel, skruva loss de fyra muttrarna på generatorkåpan och ta bort anslutningsbultarna.
Krama sedan bort frontkåpan från statorn, demontera kåpan. Det kommer att se ut så här:

Således kontrolleras lagrets tillstånd, vilket beskrivs i detalj ovan. Vanligtvis är priset för dem i butikerna lågt, därför, om ett fel upptäcks, är det bättre att byta ut dem omedelbart.

Välkommen!
Generator - är en elektrisk apparat som ger ström till bilens ombordnätverk och laddar batteriet när motorn är igång, om den går sönder, då är det första problemet som börjar med bilen att batteriladdningslampan tänds (Vi ska prata om den här lampan lite senare) och bilen är i direkt jag menar, efter det kan du inte köra, hela poängen är att tändsystemet på alla bilar som går på bensin förbrukar elektricitet och leder den (högspänningsledningar , tändstift och andra enheter leder elektricitet), så fungerar motorn, och om batteriet plötsligt tar slut och ingen ström tillförs ombordnätet, stannar bilen helt enkelt och startar inte igen förrän batteriet är laddat igen .

Notera!
För att utföra proceduren för att reparera generatorn måste du fylla på: Se till att använda en multimeter och, om möjligt, även en testlampa, samt en skruvmejsel, olika typer av skiftnycklar (skiftnycklar, lock, och så vidare), dessutom behöver du också en markör och en finkornig hud!

Sammanfattning:

Notera!
Som du redan förstått är det bästa sättet att kontrollera med en multimeter som har en voltmeterfunktion (Och alla har det), så om du ändå bestämmer dig för att kontrollera det, kom ihåg strömmen som ska vara på batteriet när motorn är igång är lika med ungefär 13-14,5 volt, om det är mindre är antingen batteriet helt urladdat eller så har generatorn blivit oanvändbar, i det här fallet, försök att gasa, för detta, tryck kort på gaspedalen och ta bort foten från det, om strömtillförseln har ökat, då är batteriet urladdat, om inget hände, försök sedan att göra detta igen och kom ihåg, om strömmen är mindre än 12 volt, vilket inte längre är tillåtet, sedan efter en mycket kort tid batteriet blir helt urladdat och du kommer inte längre att kunna starta bilen (För att starta bilen behöver du minst 11,5 volt om batteriet producerar mindre, då blir det problematiskt att starta motorn)!

Notera!
Generatorn är inte särskilt svår att demontera, det är svårt att kontrollera det, speciellt om du inte vet hur man använder en multimeter, och även om du vet hur, kan det fortfarande finnas fel, det är bara att multimetern inte alltid kommer kunna visa korrekta data (Alla har sina egna fel) och därför rekommenderar vi att innan du fortsätter med demonteringsarbetet, helt enkelt koppla bort locket från generatorn och kontrollera borstarna (de misslyckas oftast) och, om nödvändigt, byt ut dem med nya (Förresten, om borstarna bara är utslitna, kan inte ens generatorn tas bort från bilen, utan koppla helt enkelt bort locket från den och, beväpnad med en kort skruvmejsel, skruva loss de två skruvarna som håller fast spänningsregulatorn och ta sedan bort regulatorn, titta på just borstarna som sitter på den och som, om de är utslitna, måste bytas ut)!

Demontering:
1) Ta först bort den (Hur man tar bort generatorn, läs artikeln: "Byta ut generatorn på VAZ-bilar"), böj sedan de tre spärrarna på sidorna som håller fast plasthöljet, tack vare vilket smuts och vatten inte är särskilt gå in i generatorn, efter att spärrarna kommer att böjas (Bräck dem bara inte), ta bort locket från generatorn och ställ det åt sidan, som visas på det lilla fotot.

2) Skruva sedan loss de två sidoskruvarna som håller fast spänningsregulatorn till generatorn (Skruvarna indikeras med röda pilar, och själva regulatorn är blå) och ta sedan bort regulatorn från generatorn, ja, först när du tar bort den, koppla ur ledningarna från den som visas på bilden i hörnet som visas, annars kommer regulatorn helt enkelt inte att tas bort från bilgeneratorn.

4) Skruva sedan loss de fyra skruvarna som fäster diodbryggan till generatorn och böj de tre ledningsledningarna som är anslutna till diodbryggan så att de gör att den kan tas bort och inte stör alls, efter operationen, skynda inte för att ta bort diodbryggan, men skruva loss en annan skruv som kondensatorn fäster eller skruva loss muttern som fäster tråden som kommer från den och först efter det kan du ta bort diodbryggan från generatorn, du kan läsa mer om denna kondensator nedan.

Notera!
Kondensator - tack vare den jämnar strömmen som kommer från diodbryggan ut och går till batteriet jämnare, utan avbrott och utan starka fluktuationer, du kan ta bort den både tillsammans med diodbryggan och separat, om du vill tillsammans, bara Skruva loss skruven som håller fast den (Indikerad röd pil) och ta sedan bort, om du vill separat, skruva loss muttern som fäster kondensatortråden till tappen (Indikeras av den blå pilen) och ta sedan bort denna ledning från tappen!

5) Ta sedan markören i dina händer och gör ett märke på båda omslagen med den, som visas på det lilla fotot, efter att dessa märken är gjorda, skruva loss fyra skruvar i en cirkel (tre av dem indikeras med pilar, en är inte synligt) och separera båda omslagen.

6) Skruva sedan loss muttern som håller fast generatorns remskiva (Det indikeras med en röd pil) och ta sedan bort remskivan, den kan enklast skruvas loss genom att hålla rotorn (Detta är endast när kåporna redan är bortkopplade) i en skruvstycke, men dra bara åt det försiktigt, och ännu hellre lägg lite tyg, så fort muttern skruvas loss, ta bort rotoraxeln från lagret som finns i kåpan (se liten bild), ta sedan bort distansringen från axeln och inspektera den.

7) Och i slutet av alla operationer, inspektera de sista detaljerna och kontrollera några av dem, nämligen inspektera båda locken, det ska inte finnas några sprickor eller tecken på deformation på dem, kontrollera båda lagren (fram och bak), de måste rotera normalt sett ska de inte klämma där de inte ska och fett ska inte läcka från dem heller, annars pressas lagren ut med en speciell avdragare och byts ut mot nya, plocka sedan upp statorn och inspektera den, den ska sitta i bra skick och det ska inte finnas några nakna ledningar, kontrollera det med en testlampa, för att göra detta, slå på kontrollen till ett nätverk med en spänning på 220 volt och anslut den i tur och ordning mellan alla terminaler som visas på bild 1 , lampan ska lysa vid varje anslutning, annars är statorn defekt och statorn måste fortfarande kontrolleras om den stänger mot jord, detta görs också enkelt och med hjälp av samma kontrollampa, titta på f från 2, där är lampan ansluten i sin tur till alla terminaler på statorlindningen, och ledningen från strömkällan till statorhuset, men bara i det här fallet ska lampan inte tändas, om den är på betyder det att det är en kortslutning och statorn måste bytas ut mot en ny.

Hopsättning:
Alla delar monteras i omvänd ordning, endast under montering, orientera kåporna som de installerades tidigare (allt görs enligt märkena), och fjäderbrickan på generatorns remskiva måste sättas med den konvexa sidan mot mutter och remskivans fästmutter, dra åt med vridmoment 39- 62 N • m (3,9-b.2 kgf • m), vilket kan göras med hjälp av en momentnyckel och något annat, under montering, orientera kondensatorn (Om du tog bort den tillsammans med diodbryggan) i förhållande till monteringsutsprånget på locket precis som det är på bilden nedan.

Ytterligare videoklipp:
Du kan se processen för översyn av generatorn på VAZ 2110-bilar i videon nedan: