Gör-det-själv kylskåp zil reparation

Hej alla forumanvändare!
Reparation av kylskåpet ZIL-64 KSh 260P

Jag läste instruktionerna för att byta ut startreläet RTK-X (M) på kompressorn. Jag förstod inte riktigt hur man kommer till terminalerna, tar bort reläet och ersätter det med ett fungerande. De där. Jag kan bara inte komma nära på grund av tvärbalken som kompressorn är fäst vid. Handen går inte igenom.

Från instruktionerna på Internet läste jag:
[quote]Reläbyte. Skruva loss de två skruvarna som håller fast kondensorn vid kylskåpets bakre vägg, samt fyra bultar som håller fast enheten i botten av den bakre väggen. Flytta enheten bort från kylskåpet. Ta bort relähållarklämman. Koppla bort de två ledningarna i den elektriska kretsen från reläklämmorna och med en lätt vickning, dra dem mot dig, ta bort reläet från kontakterna. [/ Citat]

Min kondensator är fäst med fyra skruvar. Skruva loss botten 1 och 2?
Jag ser fyra bultar (3,4,5,6), bara frågan är - hålls kompressorn fast av något annat, eller kommer den att hänga på två rör? Kommer att bryta dem under vikten.
Och samma fråga om kondensatorn: om du skruvar loss alla 4 skruvarna och flyttar den åt sidan, kommer den att stå på två tunna rör. Det kommer att gå sönder.

Även för att byta termostaten. Förstod jag rätt:

1. Dra termostatjusteringshjulet åt höger.
2. För att ta bort skyddsgallret på förångaren, skruva loss skruvarna 7 och 8.
3. Spärrar i gallrets bortre hörn kommer ut utan några knep?
4. Är det något mer som behöver göras för att ta bort förångarskyddet?
5. Behöver jag skruva loss de 2 skruvarna bakom frysdörrens handtag till vänster?
6. Råden att smörja in änden av termostatröret med babykräm - är detta seriöst eller ett skämt?

Fel i ZIL-kylskåp skiljer sig något från moderna modeller. Nu tillverkas de inte längre. Traditionellt var dessa enkammarkylskåp med inbyggda små frysar placerade i toppen. Som ett undantag kan trekammarmodeller nämnas, men de tillverkades i mycket begränsade mängder och som regel för särskilt viktiga personer. Därför måste vi oftare åtgärda felen i ZIL-kylskåpet med standarddesign.

Mest frekventa haverier

En mästare som bara arbetar med den nya generationens kylskåp kan bli förvirrad när han diagnostiserar denna teknik. Fel i ZIL-kylskåp och elimineringsmetoden är välkända endast för erfarna specialister. Det hänvisar till frekventa haverier av sällsynt sovjetisk utrustning.

Förångarkanalkorrosion

I de första modellerna av kylskåp var förångare gjorda av rostfritt stål, på grund av vilket de var extremt pålitliga - många av dem fungerar fortfarande och kräver inte reparation. Men eftersom dessa förångare visade sig vara dyra var de svåra att tillverka, med tillkomsten av konkurrens på marknaden ersattes de av aluminiummotsvarigheter.

De mest misslyckade är modellerna från den senaste utgåvan efter 1986. Genom korrosion av förångaren dök upp i dem i tio år, vilket naturligtvis åtföljdes av en freonläcka. Detta beror delvis på designegenskaperna hos lådan där de är placerade. En aggressiv miljö bildades gradvis mellan lådan och kanalerna, vilket korroderade metallen. Dessutom kan det finnas en hel del korrosionshärdar, så den enda lösningen är att byta förångaren helt, och ibland komplett med en spole. Därför, med otillräcklig kylning, antar hantverkarna först och främst korrosion av förångarkanalen.

I mekaniska kylskåp berodde typen av termostat på reaktionstemperaturtröskeln. I de första kylskåpen var temperaturen i frysen inte lägre än -6C.I senare modeller nådde den -12C och -18C. I varje fall användes olika termostater. I tidiga kylskåp var de fästa vid förångaren, de var extremt pålitliga - de fungerade utan problem i 20-30 år.

Sedan introducerade de en innovation - en analog till en modern gråtförångare, som tinar varje cykel. På grund av detta är termostatbälgen växelvis i fruset och tinat tillstånd. På grund av denna designfunktion förstörs spetsen på bälgröret snabbt och termostaten går sönder, vilket leder till en öppen krets i strömförsörjningen till kylmotorn. Om kylskåpet inte slås på, är det troligtvis i termostaten.

Mekanisk skada på rörledningar

Motorerna på dessa kylskåp hade, när de slogs på, en viss amplitud. Felaktig justering av upphängningen gör att rören skaver mot kylskåpet, vilket inte bara orsakar besvär för användaren utan också leder till nötning av kopparrören. Dessutom ledde den konstanta svängningen av kompressorn till sprickor i rören.

Som ett resultat läcker freon. Läckan elimineras, vid behov byts rörsektionen och fylls sedan på med köldmedium. Senare kylskåp började använda kompressorer med intern fjädring och frekvensen av haverier minskade. Vid mekanisk skada, läckage fungerar kompressorn oavbrutet.

Startreläfel

Startreläerna i dessa kylskåp är opretentiösa, de slår på kompressorn även vid låga spänningar under 180 volt. Men trots den höga kvaliteten på delarna förstörs deras kärna gradvis och fastnar uppstår. Delen kan endast bytas ut.

Ett tecken på ett trasigt relä - kylskåpet startar, börjar fungera och stängs av. Kompressorfel är inte uteslutet, men dessa kylskåp är extremt pålitliga och fungerar fortfarande utan problem.

Om ditt ZIL-kylskåp har gått sönder och du inte vet var du ska vända dig för reparationer, ring Gnome Workshop-specialisterna. De är mycket bekanta med enheten och problemen med detta kylskåp. Allt arbete kommer att utföras kvalitativt och på kort tid.

Artikeln kan vara av intresse för de läsare som självständigt är engagerade i reparation av hushållsapparater.

Kylskåp av märket ZIL under sovjettiden var välförtjänt efterfrågan bland medborgarna på grund av deras tillförlitlighet. Vissa av dessa kylskåp fungerar fortfarande. Några på landet, och några i en stadslägenhet.

– Ett gammalt läskigt monster! Inte modernt och inte moderiktigt! Arkeologisk röra!

Så i mitt kök fanns det ett ZIL-64 KSh-290l kylskåp (med en "rektangulär" dörr), som har tjänat troget sedan 1988.

Men ingenting är evigt. En dag slutade han arbeta. Symptomen var följande: motorn startade i 1-2 sekunder och stängdes av. Efter 30-40 sekunder upprepades allt.

Att köpa ett nytt kylskåp i dessa svåra tider är ett allvarligt slag mot familjens budget.

– Här är den, ja! Jag skulle vilja uppdatera garderoben till våren! Åh ja! Och jag behöver en ny väska! Bättre 2! Och ett paraply! Vad finns det! Allt behövs bara! Söt och bäst, prova! Men snälla!

Att ringa en reparatör är inget billigt nöje, och kvaliteten på reparationen lämnar också mycket övrigt att önska. Redan en gång "bränt" på detta. Vanligtvis, efter reparation, ger mästaren en garanti på sitt arbete i 1 år. Faktum är att efter ett år eller så kräver kylskåpet igen dyra reparationer. Det är tydligt varför - alla vill äta gott och dricka sött!

Och vi tvivlade inte ens på det!

Efter att ha lidit av ett sådant kylskåp i 2-3 år kommer du till slutsatsen att det skulle vara bättre att omedelbart köpa ett nytt!

Därför beslöts det att försöka reparera "veteranen" på egen hand och först utföra diagnostik för att åtminstone ungefärligt uppskatta de möjliga materialkostnaderna. För att göra detta använde jag Yandex sökmotor, som, som du vet, har allt.

– Och vissa människor klättrar dit och inte för detta! Jag tittade här var och vad du var intresserad av, nu vet jag allt!

På min begäran "Gör-det-själv ZIL-kylskåpreparation" gav Yandex hjälpsamt flera dussin svar. Men alla råd på ett eller annat sätt kokade ner till det faktum att enheten var 95% felaktig. Och befälhavaren just här och nu är redo att lämna för att ersätta honom. Tja, specialisten vet bättre. Detta var dock pinsamt: nästan alla mästare gav ett entydigt svar på ALLA frågor från läsarna - enheten är felaktig. Och oavsett vilka symtom på funktionsfel som listades. Även om i samma beskrivning för kylskåpet indikerades felet i startreläet som den troliga orsaken till felet. Men nej! Vid ett försök att börja prata om ett stafett frågade mästarna indignerat - Vad är du, en specialist på kylskåp? Inte? Sedan är det bara att byta ut enheten! Omedelbart! Kostnaden för arbetet är från 4000 rubel. Och högre!

Det är förståeligt, ingen vill byta ut reläet för en krona, alla vill föda upp sucker-kunder för dyra reparationer.

– Och det här var till och med på frisören! Överallt! Rogues!

Vad ska jag göra? Jag bestämde mig för att prova det själv, även om jag inte var en mästare. Optimism tillfördes av att motorn startade, om än för en kort stund. Återigen, jag kommer inte att göra det sämre, för det finns ingenstans värre!

Vid det här laget togs alla produkter ut ur kylskåpet och överfördes till balkongen, eftersom det var svalt ute.

– Och något åts på vägen! Godaste! Men omärkligt! Och sedan en miljon besvikelser! Eftersom diet! Sträng!

Handlingssekvensen var som följer:

1. Koppla bort kylskåpet från elnätet (om det fortfarande var påslaget innan dess!)

2. Ta bort brickan under kylen, som tjänar till att samla upp vatten under självavfrostning.

3. Flytta eller vrid försiktigt på kylskåpet så att du har fri tillgång till dess bakvägg. Det är enkelt eftersom det är på hjul.

4. Använd en skruvmejsel, skruva loss 4 skruvar som håller fast bottenkåpan och ta bort den.

– Tog upp hela köket för hela dagen! Jag gick en promenad i parken med min kompis, och sedan hamnade vi på ett café! Alla gillade det väldigt mycket!

5. Vi hittar reläet, som är fäst på enheten på vänster sida, om man tittar på bakväggen. Reläet är en sådan liten plastlåda på cirka 4,5 gånger 4,5 cm. För enkelhetens skull kan du markera den med en skrivbordslampa.

6. Med en skruvmejsel knäpper vi av metallfästet som fixerar reläet.

7. Skaka reläet från sida till sida, ta försiktigt bort det från uttaget. Det är lämpligt att först komma ihåg (rita, fotografera) dess position för att installera det nya reläet på samma sätt.

8. Ta bort två klämmor med ledningar från reläet.

För större säkerhet kan reläet demonteras och inspekteras. För att göra detta, skruva loss de två självgängande skruvarna som sitter diagonalt på undersidan av reläet (där det finns tre uttag). Vi tar bort locket.

Vid visuell inspektion hittades förstörelsen av drivningen av rörliga kontakter (se bild i början av artikeln). Reparation av reläet ansågs olämpligt. För att köpa den igen återvände till datorn. För min kylskåpsmodell är relätypen RTK-X (M). Det finns många erbjudanden i Moskva, prisintervallet är från 500 till 700 rubel. Det var ingen mening att leta efter det billigaste reläet, så jag köpte det i närmaste Quartz-butik för 600 rubel.

När jag kom hem fäste jag klämmorna med ledningar till det nya reläet och installerade det på plats. Snäppte fast låsbygeln och bestämde sig för att kolla. Sätt på kylen. Och åh, mirakel! Han tjänade! Jag lät det verka i 7-10 minuter, sedan öppnade jag frysdörren och rörde vid toppen av förångaren med min hand. Hon blev kall! Slutsatsen är entydig: enheten är i gott skick, köldmediet har inte läckt ut, annars hade det inte svalnat. Kylskåpet kan drivas vidare utan att glömma att installera bakväggen. För att göra detta måste du återigen stänga av kylskåpet från nätverket.

Som du kan se är det inget svårt att reparera. Du behöver inte heller något specialverktyg - bara en skruvmejsel räcker.Att installera fixeringsfästet kan orsaka vissa svårigheter - det är ganska styvt. Men efter ett par misslyckade försök stod hon på sin plats.

Ja, jag glömde nästan. Eftersom kylskåpet har flyttats bort från väggen är det lämpligt att dammsuga dess kylare. Under driftåren samlas mycket damm på den.

På samma sätt kan du försöka reparera ZIL-kylskåpet av en tidigare modell (med en "oval" dörr). Proceduren är densamma, bara det finns inget bottenlock och typen av relä kommer att vara helt annorlunda. När du köper ett nytt relä, var noga med att specificera vilken spänning detta relä är designat för. De finns i 220 volt och 127 volt (mycket gamla modeller). Du behöver den spänning som ditt kylskåp är designat för.

Det är som allt. Jag skulle bli glad om den här artikeln hjälper dig i den heliga saken att spara familjens budget!

- Bra gjort! Det bästa eftersom! Chmoki-chmoki! Och köket är smutsigt! Jag kommer inte att tvätta golven! Jag är väldigt trött idag! Var upptagen hela dagen!
- Frun! Behöver en flaska! Tvätta reparation!

P.S. I landet finns ett liknande defekt kylskåp med liknande symtom. Jag ska försöka fixa det i sommar. Jag kommer att rapportera om resultatet.

- Bra! Du kan alltid spara pengar om du vill, och jag kommer att spendera dem på seriösa saker! smack!

Kylskåpet är ett svetsat metallskåp 6 (fig. 1) med en kylenhet inbyggd i den. Inuti skåpet finns ett kylfack 2 med 1 hyllplan för matvaror. Kylkammaren är skyddad från ytterväggarna av ett skikt av värmeisolering 10. Kammarens framsida är stängd av en dörr som har dubbla väggar med värmeisolering mellan dem. För att skydda kammaren från värmepenetrering genom dörröppningen (när dörren är stängd) placeras en elastisk gummitätning på dörrens innervägg. Den nödvändiga passningen av tätningen till skåpet säkerställs med hjälp av luckan 8.

Den förseglade motorkompressorn 14 hos kylenheten är placerad i den nedre delen av skåpet i fack 13. Enhetens kondensor 9 är fixerad på den bakre väggen av kylskåpet.

Ris. ett. Kylskåp "Zil-Moscow" KX-240:

Kondensorn och förångaren 11 är av aluminium med kanaler svällda i plåten (valssvetsad typ). På den bakre väggen av förångaren finns en uppsamlare med en torkande silikagelpatron. För att skydda mot korrosion anodiseras och lackeras förångaren, kondensorn målas. Kondensor och förångare med kopparrör är sammankopplade med koppar-aluminiumrör, försvetsade ände till ände.

Ett frysfack i full bredd är inbyggt i den övre delen av facket för förvaring av fryst mat och för att placera brickor för att göra is. En termoplastbricka 4 placeras under frysfacket, utformad för att dränera vatten vid borttagning av snö från förångarens väggar. Kylkammaren är av metall, svetsad, täckt med silikatamalj, vilket skyddar den från korrosion. Den har fyra hyllplan, extruderade av aluminium, belysta och lackerade. De tillgängliga extra stöden gör att du kan flytta hyllorna på höjden i förhållande till de installerade diskarna. I den nedre delen av kammaren finns ett infällbart kärl för grönsaker och frukt, stängt med ett glaslock. För bekvämligheten med att placera flaskor med drycker och mjölk, ägg och smör är speciella hyllor och bon anordnade på dörrens inre panel 7. Dörröppningen på skåpet är klädd med plastöverdrag. Tunn glasfiber används som värmeisolering i kylskåpet.

Den inställda temperaturen i kammaren upprätthålls med hjälp av en temperaturregulator 5, vars skala har uppdelningar som bestämmer temperaturregimen för kylskåpet. Kammaren är utrustad med en elektrisk lampa 3, som tänds automatiskt när skåpdörren öppnas, som har ett avtryckarlås med nyckel.

Skruva loss de 10 självgängande skruvarna på baksidan av kylskåpet, som fäster luckans lock, och ta bort det. Ta bort värmeisoleringen från luckan.Ta bort tätningsgummit på rörledningen och från ledningarna i den elektriska kretsen. Böj tillbaka de 12 monteringsfästena på aluminiumreflektorn som täcker hålet i toppen av innerskåpet. Ta bort de två skruvarna som håller fast förångaren vid stolparna på toppen av kylfacket och ta bort förångarens dörrstopp. Ta bort kastrullen från under förångaren, lossa de två skruvarna på fästet för att fästa det termostatiska bälgröret till förångaren (på vänster sida) och koppla loss bälgröret.

Dra försiktigt förångaren mot dig och ta bort den från gummihylsorna på innerskåpets bakvägg. Ta bort förångaren genom luckan på kylskåpets bakvägg. Skruva loss de två självgängande skruvarna som håller fast kondensorn i toppen och de fyra bultarna som håller fast enheten i botten av kylskåpets bakre vägg.

Koppla bort två ledningar från det termiska reläet (RTP-1). Ta bort enheten från skåpet och bind fast förångaren till kondensorn.

Börja nu installera den nya enheten. Lossa transportbultarna på motorkompressorn. Anslut två ledningar till reläet. Sätt in förångaren i luckan. Fäst kondensatorn på bakväggen. Sätt in förångaren i gummihylsorna på innerskåpets bakvägg. Sätt i förångarens dörrstopp och fäst förångaren i fästena som är fästa på skåpets övre innervägg med två skruvar. Anslut det termostatiska bälgröret till förångaren och fäst det med två skruvar och en rem. Sätt in röret mellan textolitpackningen och rörfästplattan.

Räta ut de böjda fästena på reflektorn för efterföljande fixering i kylskåpet. Sätt in en aluminiumreflektor genom den öppna skåpdörren. Sänk ner lampsockeln i kylfacket och sätt in lampsockeln i det nedre urtaget på reflektorn. Sätt in reflektorn i luckan. I den övre delen av reflektorn finns en utskärning för kylenhetens sug- och kapillärrör. Om rören inte passar under urtaget i reflektorn, bör de försiktigt böjas på ett sådant sätt att de sammanfaller med hålet i reflektorn. Stöd reflektorn med handen från insidan av kylkammaren, böj fästena som fäster reflektorn i innerskåpet, medan fästena måste pressas hårt mot sidan av innerskåpet.

Sätt in tätningsgummit i urtaget på reflektorn under kapillär- och sugrören. Sätt i värmeisolering i luckan på bakväggen. Stäng luckan med bakluckan och fäst den längs kanterna med de två övre skruvarna.

Böj enhetens sug- och kapillärrör på ett sådant sätt att de passerar genom mitten av luckan och sammanfaller med urtaget på luckans bakre lucka. Genom urtaget på luckans bakre lucka, sätt tätningsgummit på ledningarna till den elektriska kretsen och på sug- och kapillärrören. Fäst den bakre luckans lock med skruvar. Kontrollera att kylskåpet fungerar. Om nödvändigt, eliminera bullret från kylskåpet genom att justera upphängningarna av motorkompressorn eller genom att böja utlopps- och sugrören vid kontaktpunkterna med höljet på motorkompressorn, kondensorn eller kylskåpet.

Öppna skåpdörren och förångardörren. Lossa de två skruvarna som håller fast bälgröret vid förångaren och ta bort termostatvredet. Skruva loss de två skruvarna som fäster termostatskölden till den övre dekorativa remsan och ta bort skölden. Lossa de två skruvarna som håller fast termostaten på innerplattan. Dra termostaten mot dig och koppla bort från dess klämmor två ledare som går till den elektriska kretsen i kylskåpet. Dra försiktigt termostaten mot dig och dra samtidigt bälgrören genom hålet i kyldelens övre del.

Räta ut bälgröret på den nya termostaten. Lyft värmeisoleringen med en skruvmejsel och för in termoregulatorbälgens rör i hålet på utsidan av skåpet (i den övre delen av kyldelen).Installera termostaten så att terminalerna för att ansluta ledningarna från den elektriska kretsen är på vänster sida, och anslut två ledningar från den elektriska kretsen till dem.

Sätt in termostaten i uttaget och fäst den med två skruvar på stången (på de två yttersta hålen). Montera och fixera skölden med två skruvar, sätt i handtaget, böj bälgröret längs förångarens väggar och fixera änden av röret på förångaren med en stång och två skruvar.

Skruva loss de två skruvarna som håller fast kondensorn vid kylskåpets bakre vägg, samt de fyra bultarna som håller fast enheten i botten av den bakre väggen, och flytta enheten bort från kylskåpet. Ta bort relähållarklämman. Koppla bort de två ledningarna i den elektriska kretsen från reläterminalerna och genom att vicka lätt, dra mot dig, ta bort reläet från uttagen.

Montera det nya reläet så att pilen på dess insida pekar uppåt.

Kylskåpets enhet är ungefär densamma som den föregående (se fig. ris. ett.).

Öppna förångarens lucka och håll i den och skruva loss de fyra skruvarna 5 (Fig. 2) med korsspår.

Ris. 2. Dörren till förångaren till kylskåpet "Zil-Moskva" KSh-240 mod.62:

Kylskåpet går oftast sönder vid det mest olämpliga ögonblicket. Vad som orsakade det, hur allvarligt sammanbrottet är, hur det kan åtgärdas - en sammanfattande tabell över kylskåpsfel hjälper till att svara på dessa frågor.

Klassiskt kylskåp (utan No Frost-system) fungerar enligt följande:

Motorkompressorn (1) suger in gasformigt freon från förångaren, komprimerar den och trycker den genom filtret (6) in i kondensorn (7).
Freon värms upp som ett resultat av kompression i kondensorn
svalnar till rumstemperatur och övergår till slut i flytande tillstånd.
Flytande freon under tryck kommer in i förångarens (5) inre hålighet genom öppningen av kapillären (8), passerar in i gasformigt tillstånd, som ett resultat av vilket det tar värme från förångarens väggar och förångaren, i sväng, kyler insidan av kylskåpet.
Denna process upprepas tills
uppnående av temperaturen på förångarens väggar inställd av termostaten (3).
När önskad temperatur uppnås öppnar termostaten den elektriska kretsen och kompressorn stannar.
Efter ett tag börjar temperaturen i kylskåpet (på grund av påverkan av yttre faktorer) att stiga, termostatkontakterna stänger,
med hjälp av ett skyddande startrelä (2) startas motorkompressorns elmotor och hela cykeln upprepas från början (se punkt 1)

Nu när vi har bekantat oss med kylskåpets enhet erbjuder vi följande sekvens av åtgärder:

Försök att identifiera problemet. I de allra flesta fall är detta inte svårt genom att följa felsökningsinstruktionerna.

Om möjligt, reparera det själv En person som är bekant med kylskåpet och har ett minimum av verktyg kan eliminera de flesta fel som inte är relaterade till tryckavlastning i systemet.

Om självreparation inte är möjlig, välj ett företag, bestäm kostnaden för reparationer och ring befälhavaren.

I slutet av reparationen, följ rekommendationerna för driften av kylskåpet.

Åtgärdssekvensen för att identifiera den felaktiga delen och rekommendationer för reparation. För kompressorkylskåp utan No Frost-system.

Kontrollera spänningen vid uttaget, den bör vara i intervallet 200-240 volt, om så inte är fallet bör kylskåpet inte fungera (även om det kan fungera under en tid, särskilt äldre modeller.)

Allt reparationsarbete ska utföras med kylskåpet frånkopplat från elnätet och avfrostat!

a) Kontrollera om lampan inuti kylskåpet är tänd, om den var tänd tidigare, men nu är den släckt - ett fel i nätsladden eller stickkontakten (detta är ett ganska vanligt fel och det är inte nödvändigt att ringa en kylskåpsreparatör för att fixa det).

b) Om lampan tänds är det första att kontrollera termostaten:

- vi hittar två ledningar som passar termostaten, tar bort dem från terminalerna och kopplar ihop dem. Om
kylen kommer att fungera efter det - vi byter termostaten och reparationen är klar.

c) Om termostaten fungerar korrekt. På samma sätt kontrollerar vi avfrostningsknappen på kylskåpet.

d) För ytterligare diagnostik behöver du en ohmmeter. Vi kopplar bort och kallar start- och skyddsreläer (de kan monteras i ett hus), om vi hittar ett avbrott byter vi ut den defekta delen.

e) Motorkompressorns elmotor finns kvar, det är svårt att ersätta den utan deltagande av en specialist, men eftersom vi har nått det är det värt att ta reda på exakt vad felet är. Denna enhet kan ha tre defekter:

- brott på lindningen;
- interturn kortslutning av lindningen;
– kortslutning på motorkompressorns hölje;

Hur man identifierar dem är generellt sett tydligt: ​​alla tre kontakter på elmotorn måste ringa sinsemellan och inte ringa med kroppen. Om motståndet mellan två kontakter är mindre än 20 ohm kan detta indikera en interturn-krets.

f) Om du noggrant utförde de föregående stegen och inte hittade ett fel, indikerar detta troligen oxidationen av kontakterna i en av anslutningarna i kylskåpets elektriska krets. Inspektera och rengör noggrant alla kontaktgrupper som du demonterade, återställ kylkretsen i omvänd ordning - kylskåpet ska fungera.

1 - elmotor
motor-kompressor
1.1 - fungerande lindning
1.2 - startlindning

3 - termostatkontakter

10 - avfrostningsknapp

11 - skyddsrelä
11.1 - bimetallplåt
11.2 - reläkontakter

12 - startstafett
12.1 - reläspole
12.2 - reläkontakter

a) Defekt på bimetallplattan 11.1 på skyddsreläet: vi fastställer felet och byter ut delen.
b) Defekt på spolen (eller annan strömsensor) 12.1 startrelä: vi fastställer felet och byter ut delen.
c) Avbrott i startlindningen av elmotorn 1.2: vi fastställer felet och ringer kylreparatören för att byta ut motorkompressorn.

a) Freonläckage: Det bestäms enligt följande - om kompressorn är igång och mängden freon är normal, bör kondensorn värmas upp, rör vid den med handen (försiktigt, den kan värmas upp till 70 grader), om efter långvarig motordrift förblir den kall, då trycks ur systemet . Koppla bort kylskåpet från nätverket och ring guiden.
b) Brott mot termostatjusteringen. Enheten kan tillfälligt ersättas med en känd bra, om kylskåpet fungerar i normalt läge, skicka den felaktiga termostaten för justering.
c) Minskad prestanda hos motorkompressorn. Detta är ett svårt att diagnostisera fel, ring guiden

a) Brott mot termostatjusteringen. Enheten kan tillfälligt ersättas med en känd bra, om kylskåpet fungerar i normalt läge, skicka den felaktiga termostaten för justering.
b) Kylskåpsdörrstätningens gummi har förlorat sin form och elasticitet. Om dörren inte stängs tätt kommer varm luft in i kylskåpet, temperaturregimen kommer inte att upprätthållas och motorkompressorn kommer att arbeta med ökad belastning. Inspektera tätningen noggrant, defekt - byt ut. (se även nästa stycke)
c) Dörren till kylskåpet lyser. Justering av dörrgeometrin görs genom att ändra spänningen på de två diagonala stängerna som finns under dörrpanelen. För mer information om hur du justerar dörren, se fixa kyldörrsluckor.
d) Minskad prestanda hos motorkompressorn. Detta är ett svårt att diagnostisera fel, ring guiden

a) Om kylskåpet stängs av då och då, men temperaturen i det är för låg - vrid termostatvredet lätt moturs, om det inte hjälper - se bild.Brott mot termostatjusteringen
b) Snabbfrysningsknappen är glömd i nedtryckt läge - stäng av den.

Många funktionsfel som sedan leder till kostsamma reparationer av kylskåpet uppstår som ett resultat av felaktig användning av enheten. Här ger vi några enkla tips:
a) Om kylskåpet har stängts av av någon anledning, vänta fem minuter innan du slår på det igen. Denna process kan automatiseras, se timer för fördröjning av kylskåpet

b) Om kylskåpet har tinats, fyll inte på det med mat innan det går tomt i en cykel och stängs av.

c) Ställ inte termostatpekaren längre än till mitten av skalan, detta ger ingen signifikant temperaturökning och motorn kommer att arbeta i ett stressigt läge.

d) På vissa kylskåp, i djupet av kylfacket (på bakväggen) finns en "gråtförångare". Luta inte maten mot den och glöm inte att rengöra vattenavloppet under det.

e) Vid upptining av kylskåpet är det oacceptabelt att plocka bort isen med hårda föremål, tina endast med varmt vatten.

f) Vissa kylskåp har en "snabbfrys"-knapp (vanligtvis gul), denna knapp stänger termostatkontakterna och motorn går utan att stängas av. Glöm inte att den här knappen är nedtryckt.

g) Förvara inte vegetabilisk olja i kylskåpet, olja behövs inte, och gummit på kylskåpsdörrens tätning tappar elasticitet.

h) Placera inte kylskåpet nära värmeapparater.

Orsaken till att det uppstår vatten i kylutrymmet är avfrostning, på grund av felaktig användning eller förlust av täthet. Även en liten pöl är ett dåligt tecken. Kylskåpet hinner tina och läcka - leta efter läckor, som regel sitter tätningsgummi inte tätt i dörren. Men orsaken kan vara banal, dörrarna till kylskåpet var inte tätt stängda.

Sovjetunionen kollapsade för länge sedan, många fabriker moderniserade eller helt ersatte produktionslinjerna som producerade hushållsapparater. Men vissa ingenjörsprojekt förvånar fortfarande med sin tillförlitlighet trots mindre än idealiska driftsförhållanden.

Ett sådant exempel är ZIL-kylskåpet - en verkligt "oförstörbar" teknik, som fortfarande kan hittas i köken i våra lägenheter eller stugor. Vad är hemligheten med en sådan livslängd? Låt oss försöka lista ut det.

Utgångspunkten för starten av produktionen av inhemska freondrivna kompressionskylskåp är dekretet av den 7 september 1949, på uppdrag av vilket en designbyrå skapades vid fabriken i Moskva uppkallad efter J.V. Stalin.

Det var här som ritningar utvecklades och förbereddes för tillverkning av små 85-liters Saratov-enheter och mer rymliga 165-liters ZiLs.

Prototypen för det första kylskåpet "ZiS-Moscow" var ett prov från förkrigsproduktionen i USA. En av "premiär" enheterna, förresten, presenterades för Brezhnev och var mycket uppskattad av honom.

Men under den svåra efterkrigstiden kunde folket inte köpa dyr utrustning - till en början hade fabriken allvarliga försäljningsproblem, men efter ett par femårsplaner var linjen för produkter planerad för många år framöver .

Mer än 5 miljoner ZILs monterades vid Likhachev-fabriken, men efter unionens kollaps dök utländska tillverkare upp på marknaden.

Hushållsutrustning kunde inte konkurrera med dem på grund av avbrott i finansieringen av nya utvecklingar och felaktiga marknadsföringspolicyer.

För att hålla sig flytande började ledningen minska kvaliteten på produkterna, "blunda" för olika defekter, vilket omedelbart påverkade konsumenternas efterfrågan.

2016 firade den legendariska anläggningen uppkallad efter Likhachev sitt hundraårsjubileum, men det är inget tal om att återställa dess produktionsanläggningar - de flesta verkstäderna revs för att bygga ett nytt mikrodistrikt för bostäder.

Huvudhemligheten för sovjetiska kylskåps livslängd är den höga kvaliteten på alla delar., från kroppsmaterial till alla komponenter.

Under lång tid tillhörde dessa enheter elitutrustning, inte tillgänglig för alla: en tredjedel av produktionen exporterades, samma mängd såldes i Moskva, och resten såldes enligt beställningar för höga rang från olika städer i unionen .

Fördelar med ZIL-kylskåp:

• stiligt (på den tiden) utseende;
• kvalitetsmontering;
• tjockväggig stark låda;
• slitstarka, höjdjusterbara, icke-absorberande och lättstädade hyllor;
• lojalitet mot spänningsfall i nätverket;
• enkel demontering och hög underhållsbarhet.

Varje produkt har genomgått strikt kvalitetskontroll. Även en fullt funktionsduglig anordning skulle kunna förkastas om det bara fanns mindre repor eller mindre ojämnheter på det svetsade materialet i höljet.

Men på andra fabriker som producerar kylskåp ansågs sådana nyanser inte vara defekter.

Höga krav ställdes för varje detalj. Det finns fall då hela vagnar med ämnen avvisades, på vilka fläckar eller avvikelser i ytans färg hittades.

Komponenter som inte klarade kontrollen omdirigerades till andra, mindre "kräsna" fabriker. En sådan tuff position var huvudorsaken till att varumärket ZiL länge har ansetts vara tillverkaren av de mest pålitliga kylskåpen i unionen.

Flera linjer av ZiLs skapades vid Likhachev-fabriken, som var och en hade sina obestridliga fördelar vid den tiden.

Naturligtvis fanns det några brister, men när det gäller livslängd lämnar sovjetiska kylskåp moderna apparater långt bakom, och många av dem tjänar fortfarande sina ägare troget. Låt oss överväga mer detaljerat modellutbudet av ZiL.

Företagets flaggskepp monterades vid fabriken från 1951 till 1960. Anläggningens första "svala" designbyrå. Likhachev hade en liten frys med en volym på 8 liter, en förångare av rostfritt stål och en pålitlig stålkondensor.

Boetten med rundade hörn och strömlinjeformade former var gjord av svetsat stål 8 mm tjockt och skyddat från korrosion av ett lager silikatamalj. En karakteristisk "höjdpunkt" i modellen är ett massivt handtag som skulle kunna användas som lås.

Men växtens "första pannkaka" hade också imponerande nackdelar:

1. Den normaliserade temperaturen upprätthölls inte i frysen (även upp till den deklarerade indikatorn på -6 ° C drog sig enheten inte ut i ett varmt klimat).
2. En enorm mängd metall användes i produktionen.
3. Själva enheten var massiv, tung och tog upp mycket plats i köket.
4. Vid den tiden ansågs volymen på 165 liter vara orimligt stor (konsumenternas efterfrågan på modeller på 85 liter var mycket högre).

Men med tiden, när människor uppskattade fördelarna med att förvara mat i kylskåpet istället för en snörpåse utanför fönstret, förvandlades denna nackdel inte bara till en dygd, utan fungerade också som en drivkraft för utvecklingen av mer rymliga apparater.

Det fanns få sådana kylskåp - cirka 50 tusen om året. Och idag likställs denna modell med en sällsynt teknik.

Det finns ett känt fall när det i Kazakstan var möjligt att sälja enheten för nästan 1 miljon tenge, men detta är snarare en lycklig olycka än ett adekvat pris för enheten.

Den andra modellen av anläggningen. Likhachev producerades 1960-1969, och produktionsvolymerna ökade avsevärt på grund av redan hög efterfrågan och den bästa reklam - positiva konsumentrecensioner.

Kylskåp av denna linje hade en total volym på 240 liter, och kapaciteten för lågtemperaturfacket ökade till 29 liter.

Förutom att öka den användbara volymen försågs den moderniserade ZiL med 4 hyllor i duraluminium för fat i olika storlekar, belysta och lackade.

Det fanns även brickor för ägg, en plats för förvaring av olja och "bon" för flaskor.En utfällbar metallbricka för färska grönsaker/frukter och andra kylda produkter installerades i botten av kylskåpet.

Dessutom korrigerade konstruktörerna många brister i den tidigare modellen och ökade hållbarheten för proviantarna på grund av temperaturen inställd för NTO vid -10 grader.

Dörröppningen var mantlad med plastöverdrag och tunn glasfiber användes som värmeisolerande material.

Hermetisk stängning tillhandahölls av en elastisk gummitätning installerad längs omkretsen av dörrens innervägg och ett avtryckarlås.

I den tredje ZiL-modellen har enhetens utseende förändrats avsevärt. Det visade sig att trots de attraktiva rundade linjerna tillåter inte apparatens design att den placeras kompakt i små sovjetiska kök.

Därför har kroppens form fått formen av en rektangel med tydligt definierade räta vinklar.

Samtidigt förblev enhetens volym densamma - 240 liter, men nya modeller kunde installeras i samma block med en köksuppsättning, och den övre ytan kunde användas som en hylla (föremål föll ständigt från tidigare sluttande former ).

Dessutom ersattes gummitätningen på dörrarna med en magnetisk, som fortfarande används idag på nästan alla kylskåp, och kroppsbredden har förts till standarden - 60 cm.

1. En föråldrad modell av kompressorn, känd för sitt höga "soundtrack" under drift.
2. Dålig kvalitet på värmeisolering, vilket inte gjorde det möjligt att avsevärt minska tjockleken på fallets väggar och ledde till utseendet av en snörock på frysen.
3. Hyllor som gjorde det svårt att förvara mat i icke-standardiserade behållare.
4. Ny "fällbenägen" handtagsdesign med skarpa kanter.

Dessutom har utvecklarna inte kunnat eliminera de huvudsakliga produktionsproblemen från tidigare versioner - hög metallförbrukning och arbetsintensiv tillverkning.

Med utseendet på den sovjetiska marknaden av de första tvådörrsmodellerna "Minsk" och "Oka" med ett automatiskt avfrostningssystem och en volym ökade till 300 liter, föll efterfrågan på "ZiLs" kraftigt.

Därför designbyrån för anläggningen. Likhachev fick i uppdrag att skapa ett projekt för ett trekammarkylskåp som kunde konkurrera inte bara med inhemska utan också med utländska apparater.

Designen av nya enheter utvecklades tillsammans med specialiserade institut, och en licens förvärvades från det amerikanska varumärket Tecumsen för att ersätta den föråldrade kompressorn.

Men som det visade sig var anläggningens industriella kapacitet inte redo för genomförandet av ett lovande projekt - det "stoppade" så snart det visade sig att det skulle vara nödvändigt att bygga en ny verkstad och köpa en produktionslinje för den då knappa valutan.

På grundval av nya utvecklingar släpptes därför en modell för ökad komfort - ZIL-63 KSh-260/26 **, som monterades vid fabriken fram till 1988.

Och även om enheten var tänkt som en övergångsmodell före lanseringen av ett i grunden nytt kylskåp, "drade" hög efterfrågan och utmärkt lönsamhet sin produktion i 12 år.

Ledningen var nöjd med höga försäljningsvolymer, så lovande utveckling lades åt sidan.

En kompressionskylenhet installerades i Zil-63, och kompressorn och en asynkron elmotor med en startlindning monterades på en fjäderupphängning och gömdes under ett gemensamt hölje.

Fördelar med den nya linjen:

• förbättrad värmeisolering;
• ljudreducering - enhetens motorrum började stängas med en ljudabsorberande sköld;
• hyllor gjorda av metallstänger, bekvämt justerbara i höjdled i steg om 3 cm;
• ökning av användbar volym med 20 l;
• förmågan att "uppväga" dörrarna i en bekväm riktning;
• Lätt avtagbart handtag för en bekväm längd.

Dessutom kompletterades apparaten med många komfortelement - en liten hylla för små produkter, fack för smör och ost, en bricka för 15 ägg, en maximal dörröppningsbegränsare upp till 105 grader.

Samt justerbara rullar för transport, en ismaskin, en behållare med glaslock för att konservera färska grönsaker och frukter.

Nackdelarna var den kvarvarande manuella avfrostning, pålitlig och hållbar, men föråldrad kompressor, som fortfarande tillverkades på själva fabriken.

Men den ihållande användningen av bakåtriktad teknik och upphörandet av kontinuerlig förbättring av deras produkt tog "handflatan" från ZIL-kylskåp.

Sedan 1988 började de uppgraderade ZIL-64 KSh-260/30-modellerna, som tillverkades fram till 2001, säljas.

Dessa kylskåp har redan en automatisk avfrostningsfunktion, förbättrad PU-skumisolering och möjlighet att sänka frystemperaturen till -18 grader.

Volymen av NTO ökades till 30 dm 3 och en separerande plasthylla dök upp i den för rationell placering av produkter.

Men dessa enheter kunde inte konkurrera med utländska tillverkare under lång tid, så deras produktion stoppades.

Trots deras tillförlitlighet och byggkvalitet misslyckas också "gamlingarna" i ZiL.

Men även här har de en liten fördel jämfört med modern teknik: enheterna är lätta att demontera själv, och förbrukningsvaror är billiga, men efter år av recept kan det uppstå problem med köpet.

För mer information om de berömda kylskåpen, se vårt videoutbud.

Historien om det sovjetiska märket av kylskåp "ZIL":

Byte av termostat vid ZIL-64: