Grunden för upphängningen är en stötdämparben, vars nedre del är ansluten till ratten med två bultar. Cambervinkeln justeras med den övre bulten. Också på stativet finns en spiralformad konisk fjäder, en polyuretanskumbuffert av kompressionsslaget, såväl som toppstödet på stativet med ett lager.
Det övre stödet är fäst på kroppens stänkskyddskopp med tre självlåsande muttrar. Dess design skiljer sig avsevärt från designen av stöden som användes på VAZ 2108-2110 bilar:
Longitudinella bristningar uppfattar broms- och dragkrafter. Vid lederna i båda ändarna av stödet är brickor installerade för att justera vinkeln på den längsgående lutningen av hjulets rotationsaxel.
Ett dubbelradigt tätt vinkelkontaktkullager är monterat i styrspindeln och säkrat med två fjäderringar. Hjulnavet är installerat i lagrets inre ringar med en interferenspassning. Under drift är lagret inte justerbart. Hjulnavsmuttrarna är desamma, med högergänga.
Om du märker en knackning eller knarr i Kalinas främre upphängning, måste du utföra diagnostik för att identifiera felet. Reparation av Kalina framhjulsupphängning diskuteras i andra artiklar.
Du kan få reda på problem i det främre fjädringssystemet, och mer specifikt tysta block på Lada Kalina, genom de karakteristiska ljud som den gör under körning. Så att köra på en ojämn väg kan åtföljas av olika knaster, gnissel och andra obehagliga ljud. Denna situation orsakar inte bara stort obehag, utan kan också orsaka ett allvarligare fel eller orsaka en olycka.
VIDEO
Främre fjädring tyst block närbild
Tysta block på en Lada Kalina-bil är placerade på samma sätt som VAZ från tidigare år. Dessa element är placerade som en helhet på den tvärgående armen eller intill den. . Du måste ändra dem antingen på hela elementet på en gång, eller genom att välja de mest skadade. Naturligtvis, om det finns skador på en av dem, måste armbenet med gummi (lager - ca.) stabilisatorer tas bort och ersättas med polyuretanmotsvarigheter.
För att börja arbeta med att byta ut gamla tysta block med nya måste du ställa bilen på ett visningshål, lyfta eller palla upp den.
Därefter måste du ta bort hjulet och spraya alla anslutningar på triangeln med WD-40.
Efter att fettet har trängt in på alla svåråtkomliga ställen börjar vi skruva loss bultarna.
Först och främst börjar vi demontera kulledsbulten, men innan det tar vi bort saxpinnen från bulten.
Sedan skruvar vi loss bulten på gångjärnet på den längsgående förlängningen (där "prästkragarna" är fästa - ca.) Och ta bort den från sätet.
En kraftigt smord bult är en garanti för framgång.
När du demonterar denna nod bör det inte vara några problem.
För bästa inverkan på bulten kan du använda skiftnyckelförlängningen.
Gummi-metallförbandet för den längsgående sträckningen, eller populärt helt enkelt "kamomill", är utformad för att ta huvudslaget från ojämnheten i vägbanan, trots att detta element är mycket viktigt, är det väldigt lätt att demontera det.
Efter att tidigare ha klämt spaken i ett skruvstycke, slår vi ut de tysta blocken i sin tur med en mejsel eller en tunn platt skruvmejsel.
Att slå ut "prästkragar" är ingen lätt uppgift.
Så här ser de gamla upphängningselementen ut
För att orsaka minsta möjliga skada på tysta block är det bättre att lägga träbitar mellan skruvstädet.
Stabiliseringsstången eller helt enkelt "ägg" och kudden ger stabiliseringsstången stabil drift under körning.
Det är mycket enkelt att demontera "äggen", skruva bara loss monteringsbulten från den tvärgående spaken och frigör helt enkelt den andra änden från krängningshämmaren genom att enkelt gunga.
Ibland händer det att de bara går sönder
Efter att ha skruvat loss fästet är det väldigt enkelt att ta bort kudden, men det är mycket svårare att sätta på en ny.
Spakens största tysta block är placerat i själva basen, trots att det bland annat har mer imponerande dimensioner är det inte svårt att demontera.
Det enklaste alternativet att ta ner den är att sätta eld på den. När gummit på den brinner ut återstår det bara att få ut det och rengöra sitsen. (Du kan naturligtvis också trycka ut den genom ett skruvstäd, men det tar tid och kan orsaka en del besvär).
Så det gamla tysta blocket kommer garanterat ur sätet utan några konsekvenser
Att installera ett nytt tyst block kan också ta tid.
Tysta block är monterade på spaken ...
... och så sätts de ihop på en bil.
Om du under utförandet av arbetet upptäcker att bultarna och muttrarna är i ett oanständigt tillstånd (det finns sprickor, spår av stark rost, dålig gänga - ca.), Då är det bäst att ersätta sådana element med nya med hög kvalitet stålbultar och muttrar med självlåsande element .
De återstående elementen i den främre upphängningen, i vilka gummi-metall- och metallgångjärn är placerade, ändras omedelbart som en montering. Dessa inkluderar:
Dessa element kostar cirka 500 rubel per set, och kräver inte heller vissa färdigheter i installationen.
Totalt finns det fyra huvudorsaker till varför ljud och gnisslande kan irritera Lada Kalina-bilägaren, och tre av dem kan elimineras oberoende och allt återföras till ett säkert tillstånd.
Den första anledningen till att det knackar på fjädringen - Detta är en vägbädd av låg kvalitet. . En fjädring som är i gott skick kan också avge en del främmande ljud. Om bullret försvinner när du åker av på en bra väg så är allt i sin ordning med din fjädring, du kan gå till punkten nedan.
Om det blir en knackning och samtidig vibration i ratten är det möjligt orsaken ligger i en felaktig styrstång . Om du kan dra åt styrstången själv, är det bättre att anförtro reparation eller utbyte till proffs.
Det tredje skälet är främre fjäderbensfjäder som tappat sin elasticitet . Eftersom fjädertonen reduceras avsevärt slår fjädringen direkt mot kroppen. Hur man byter framstag, och med den fjädern, beskrivs i detalj i den här artikeln.
Och den sista anledningen är spruckna tysta block, som helt enkelt är nödvändiga för grundlig dämpning av stötar och vibrationer som uppstår under rörelse. För information om hur du korrekt byter ut dessa främre upphängningselement, läs vår artikel nedan.
AvtoVAZ Lada Kalina-bilen har fått nationellt erkännande i Ryssland - detta märke har tillräckligt med fans, det finns en klubb, många former har skapats på Internet. Men bilen har sina egna karaktäristiska "sjukdomar", och därför är reparationen av Lada Kalina ett aktuellt ämne som upphetsar många bilägare.
I den här artikeln kommer vi att titta på de mest sårbara platserna i en bil, de vanligaste felen och metoderna för att eliminera dem.
Lada Kalina har tillverkats av Volga Automobile Plant sedan slutet av 2004, och sedan 2013 har Togliatti börjat tillverka den andra generationen av polarbilen. Kalina-1 presenteras i tre kroppar:
sedan, modell 1118;
halvkombi, 1119;
kombi (Combi), 1117.
Tre typer av bensinmotorer är installerade på Kalina-1:
1,4 l 16-ventil 11194 med 89 hk Med.;
1,6 L 8-ventil 21114 (81 hk);
1,6 l 16-ventil 21126 (98 hk).
På bilen av den första generationen finns endast en manuell växellåda med fem växlar. Den främre upphängningen av en VAZ-bil är en typisk Macpherson, en balk med stabilisator, stötdämpare och fjädrar är installerad på bakaxeln.
Stora haverier med maskinen händer sällan, men det finns tillräckligt med olika obehagliga småsaker. Kopplingen på en VAZ-bil kännetecknas inte av hög tillförlitlighet och en lång resurs, oavsett typ av motor, och den kan misslyckas inom en räckvidd på 40-50 tusen kilometer. Den främsta orsaken till felet är en kollapsad kopplingsskiva.
I motorn är det nödvändigt att ständigt övervaka oljenivån - den kan gå genom packningarna, brinna ut genom kolvringarna. Endast en oljetryckslampa för nödsituationer är installerad på instrumentgruppen, det finns ingen mätklocka. När indikatorn lyser konstant kan det vara för sent - vevaxeln kommer att knacka.
En välkänd sjukdom hos alla VAZ-växellådor är ett ökat mullrande. Det är svårt att bli av med ljudet från lådan, i vissa fall till och med byta ut lagren, att fylla på högkvalitativ växelolja hjälper inte. Kontrollpunkter ylar också på nya bilar, så AvtoVAZ har mer än en gång slutfört transmissionen.
Ändå, med början med "åttor" och "nio", ansågs termostaten i motorn vara en problematisk del, dessutom kunde ventilen i den fastna i vilken position som helst. Det är obehagligt om motorn inte värms upp till önskad driftstemperatur, men när motorn överhettas är det ännu värre.
Hos elektrikern på Lada Kalina-1 uppstår tre huvudproblem oftast:
i generatorn "dör" lagren och en diodbrygga snabbt;
ofta misslyckas tändmodulen;
Förardörrens elfönsterkabel går sönder.
Om tändspolen bryter igenom slutar antingen den första och fjärde eller andra och tredje cylindern att fungera i motorn. ESP-kabelns brott beror på att den hoppar av sina guider.
Anledningen till uppkomsten av en knas av externa CV-leder är bristen på smörjning, ekonomiska fabriksarbetare lägger lite av det. Som ett resultat uppstår intensivt slitage av gångjärnen och "granaten" måste bytas.
En trasig kamrem är alltid obehaglig, men om du på en 8-ventil 21114 kan byta remdrift och gå vidare, på motorerna 11194 och 21126 böjs ventilerna från ett motslag med kolvar, och reparationer är ganska dyra. Ett avbrott kan också uppstå på grund av en vattenpump som har fastnat, därför måste den omedelbart bytas om pumpen är bullrig.
Lada Kalina-1 är en ganska enkel bil, och föraren kan fixa många haverier på egen hand. Till exempel kommer det inte att vara svårt med dina egna händer;
utvisa luftlåset från kylsystemet;
eliminera ratten från växelspaken;
byt ut motorns luftfilter;
byt vattenpumpen;
byt ut diodbryggan i generatorn;
installera en ny yttre CV-led istället för den knapriga gamla enheten;
byt ut tändningsmodulen.
I Lada Kalina bör gör-det-själv-reparationer utföras enligt instruktionerna, använd högkvalitativa bilmekanikerverktyg och vid behov utföra arbete med avdragare och specialutrustning.
Du kan ändra den externa "granaten" på "Kalina" utan hiss eller grop, men bilen måste installeras på ett plant område. Vi gör ersättningen enligt följande:
först och främst lossar och skruvar vi av navmuttern - när hjulet tas bort kommer det att vara problematiskt att flytta det;
lossa hjulmuttrarna, lyft upp bilen, ta bort hjulet. För att förhindra att bilen rullar är det nödvändigt att sätta stopp under bakhjulen, och framför, bredvid domkraften, för att säkra under tröskeln, placera ett stöd (till exempel en träbalk);
skruva loss kulledens bultar underifrån (2 st.);
vi drar ut styrspindeln mot oss själva, vi släpper hjuldriften;
ta bort klämmorna från ståndaren;
vi tar ståndarknappen närmare växellådan, slår ner den yttre CV-leden genom en brons- eller koppardrift;
vi installerar en ny del på plats, fyller fettet i gångjärnet, fixerar ståndarelementet på CV-leden med nya klämmor;
Vi monterar alla delar.
Kylsystemet kan "lufta upp" av olika anledningar, och först och främst slutar kaminen i kabinen att blåsa varm luft, temperaturen stiger, frostskyddsmedlet kokar. Om du klämmer ihop de övre och nedre kylarrören känns det att de är tomma, det finns ingen kylvätska i dem. Ofta uppstår "luftning" efter byte av kaminens radiator, och det är ibland mycket svårt att ta bort luft från systemet. Alternativt kan du installera ett extra T-stycke på värmarens nedre rör under huven, och leda den nya slangen in i expansionstanken ovanifrån, sätta en plugg i det nedre röret från tanken till det nedre radiatorröret.
På en 8-ventils VAZ-21114-motor är den genomsnittliga resursen för vattenpumpen cirka 70-100 tusen kilometer, och om den börjar ljuda eller läcka måste den bytas ut. Det bör noteras att på alla modeller 2108-15, Lada Priore och Kalina med en 8-ventils förbränningsmotor ändras pumpen enligt samma princip.
Vattenpumpen byts ut enligt följande:
dränera frostskyddsmedel från kylsystemet;
ta bort kuggremsskyddet i plast;
om kuggremmen inte behöver bytas, tas inte vevaxelns remskiva bort, respektive det högra hjulet behöver inte demonteras;
ställ in märket på timingväxeln - det måste matcha ebben på det bakre timinghuset;
lossa spännrullen, ta bort remmen från kugghjulet;
vi skruvar loss de tre bultarna på pumpen med en sexkant, tar ut pumpen;
vi sätter den nya pumpen på plats, sätter på bältet, sträcker det med en spännrulle, kontrollerar inriktningen av märkena, märket på vevaxeln är på svänghjulet, under gummipluggen på växellådans hölje;
vi fyller i frostskyddsmedlet, startar motorn, kontrollerar om frostskyddsmedlet rinner och om pumpen låter. Om allt är i sin ordning, sätt tillbaka tidtagningsväskan på plats.
Att byta ut luftfiltret på Lada Kalina (motor 21114) är mycket enkelt, vi utför arbetet i följande ordning:
skruva loss de fyra skruvarna på det övre locket på luftfilterhuset, för detta behöver du en vanlig stjärnskruvmejsel;
lyft topplocket, ta bort filterelementet;
installera ett nytt filter på plats;
dra åt de fyra skruvarna på VF-huset.
Det rekommenderas att byta ut filterelementet på Lada Kalina var 30 tusen kilometer, men om bilen körs i ett dammigt område bör filterelementet bytas oftare.
Om fönsterhisskabeln har blivit oanvändbar på en Lada Kalina-bil eller motorn har brunnit ut, måste ESP bytas. Ersättningsoperationen utförs i följande ordning:
demontera kontrollenheten för elfönster;
ta bort dörrbeklädnaden;
för att koppla bort elfönstret från glaset måste det senare höjas hela vägen upp;
Skruva loss de fyra bultarna som håller fast glaset vid ESP:n (två fram och två bak). Glaset vilar på tätningar, men det kan också säkras så att det inte faller ner;
skruva loss den svarta metallstången (tre skruvar);
vi skruvar av de elva fästelementen på fönsterlyften (bultar för 10), koppla ur strömkontakten från elmotorn;
vi börjar ta bort elfönstret från baksidan, först tar vi bort ena hälften av det;
sedan tar vi ut den främre delen tillsammans med motorn från dörrhålet;
En utbränd elmotor på hissen är lätt att byta. För detta:
vi skruvar loss tre dubbar på mekanismhöljet, sedan fyra skruvar till;
demontera motorn, håll spolen med en kabel med handen, installera en ny del;
vi monterar elfönstret i dörren, ansluter det till glasstyrningarna, sätter trim på plats.
En karakteristisk sjukdom hos Lada Kalina är en skallra i området för växelspaken, den hörs särskilt väl vid motorvarvtal på cirka 3000. Anledningen till det främmande ljudet är hylsan, som är något tjockare än nödvändigt , och därför skapas en lucka i anslutningen. Gör så här för att eliminera defekten:
ta bort handtagsskyddet, det är fäst med spärrar;
med två 13 skiftnycklar, skruva loss muttern med bulten;
ta bort brickorna och bussningarna, designen ser ut så här;
för att eliminera prat kan hylsan (den i mitten) skärpas något i bredd, eller så ska anslutningen smutsas in med tätningsmedel;
efter att ha slutfört åtgärden samlar vi tillbaka allt. Tätningsmedel hjälper inte alltid, men slipning av hylsan med 0,3 mm ger önskad effekt.
VIDEO
diagnostik - kontroll av viburnumband med egna händer.
Lada Kalina: Förbättringar efter köp. Vi gör det med våra egna händer!
Byte av kuggstänger, byte av styrspetsar, byte av kulleden, byte av ståndarknappar på drevet, byte av CV-leden.
Ta bort knackningen på styrstången LADA Kalina.
Video om hur jag reparerar styrställ och kardanaxlar Kalina, Grant, Priora. Ganska slitet med rattarna.
Gör-det-själv kamremsbyte till Lada Kalina. Videoinstruktion om hur man självständigt byter kamremmen till Kalin.
En kanal om gör-det-själv bildiagnostik och bilreparationer i allmänhet.
LADA KALINA SNABBBYTE AV OLJA I LÅDA (REPARERA MED DINA HÄNDER) se video Autonyheter - information.
VAZ, En metod för att justera cambervinklarna på en VAZ, med dina egna händer utan stativ. ___ COOLA BILHACK
Kalina krossade framskärmen. Med hjälp av mejsel och yxa reparerar jag omgående bilen.
Så hittar du rätt video - om det här Stöd projektet! KORT (SBERBANK) - 427654002987381.
Den konstanta hastighetsleden (CV-leden förkortas) säkerställer överföringen av vridmoment i rotationshörnen.
En kanal om gör-det-själv bildiagnostik och bilreparationer i allmänhet.
Gör-det-själv-ljuddämpare och resonatorreparation. Bilen går på gas och det är problem med ljuddämparen.
Reparera fönster viburnum. Det enklaste och snabbaste sättet. Vi reparerar båda elfönsterhissarna (vänster.
Gör-det-själv-smörjning och reparation av bromsok med exemplet på en främre bromsok VAZ 2112. Reparation och underhåll.
I den här videon kommer du att se: hur man reder ut en förrätt med dina egna händer. Du kommer också att se hur du ändrar bendix eller.
Gör-det-själv-reparation av Lada Kalina med en detaljerad beskrivning och bilder: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1145/
Reparation av handskfack (handskfack) Lada Kalina 1118,1119.
Bilreparation Lada Kalina växellåda reparation.
Detta avsnitt innehåller instruktioner och manualer för reparation och underhåll av chassi och upphängning av Lada Kalina. Materialet presenteras både i standardform i form av en textbeskrivning med bildreportage, och med videorecensioner av reparationer. Varje artikel visas tydligt på exemplet med specifika komponenter och sammansättningar. Om du har några frågor som ett resultat av att du har läst materialet i avsnittet kan du ställa dem efter varje artikel. Bloggmedlemmar hjälper till att svara på frågor och lösa några problem.
Om vi direkt överväger processen att ersätta den bakre strålen på Kalina, kommer vi inte att överväga det helt, men det kommer att visas.
För att vara ärlig så vet jag inte ens vad som måste hända med den bakre navaxeln så att den måste bytas. Men ändå.
Hälsningar till alla läsare av bloggen. För de som prenumererar på min YouTube-kanal tror jag att artikeln inte kommer att vara ny, eftersom.
God dag! Idag jobbade jag med min topp tio och bestämde mig för att göra en guide för att byta ut bakhjulslagret. Sedan Kalina.
Efter att ha installerat den nya framfjädringen från SS20 passade såklart allt för mig, både stötdämparnas mjukhet och de saknade knackningarna på returen.
Idag bestämde jag mig för att skriva en artikel om att byta kulleder, även om mina fortfarande var i gott skick, jag gjorde det för artikeln.
Hej alla! Som utlovat skriver jag min recension och intryck av den nya SS20-upphängningen. Som du redan vet vad jag satte.
I förra artikeln pratade jag om valet av framhjulskomponenter till min Kalina. Och här ska jag försöka beskriva allt mer i detalj.
Jag tror att de flesta av ägarna till Lada Kalina är mycket missnöjda med fabriksupphängningen, nämligen driften av de främre fjädrarna. Först när jag köpte den.
Nyligen vände sig min vän, som också rider Kalina, till mig med ett problem, som var följande. När man flyttar, till och med.
Idag skickade de användbart material, som säkert kan vara användbart för många ägare av Kalina, som har lättmetallfälgar. Handledningen är ganska enkel och.
Även om vintersäsongen redan är över, bestämde jag mig för att skapa det här ämnet, bara färska intryck, som kommer att vara något att dela med många ägare.
Jag skrev det här ämnet i min gamla blogg, men jag bestämde mig för att lyfta fram problemet här igen. Det var vad som hände.
Vi utför kontrollen av ett utsiktsdike eller överfart. Spakarna och förlängningarna, stången, strävorna och kuddarna på krängningshämmaren på den främre fjädringen får inte ha sprickor eller deformationer. Dessutom bör fästena på de främre och bakre upphängningarna och platserna för deras fäste på kroppen inte ha sprickor, deformationer och brott. Omväxlande att hänga hjulen, kontrollera tillståndet på hjullagren. Hjulet ska rotera för hand jämnt, utan att klämma eller knacka. Hålla hjulet i ett vertikalt plan.
. växelvis kraftigt dra den övre delen av hjulet mot dig och den nedre delen bort från dig och vice versa. Vi är övertygade om att det inte finns någon backlash (knackning). Om det knackar på framhjulet, be assistenten att trycka på bromspedalen. Om knackningen samtidigt försvinner så är navlagret felaktigt och om knackningen kvarstår är kulleden eller tyst block på upphängningsarmen utsliten.Navlagren är inte justerbara och måste bytas ut om det blir glapp .
Vi kontrollerar tillståndet för de skyddande ståndarknapparna i upphängningens kullager. Vi byter ut trasiga, spruckna och lösa lock
Lutar dig med en kraftfull skruvmejsel eller en monteringsspatel på den främre upphängningsarmsfästet. ..vi försöker flytta spakhuvudet längs bultens axel, först till ena sidan och sedan till andra sidan. Om spakhuvudet rör sig fritt är spakens tysta block slitet eller skadat och måste bytas ut. Kontrollera tillståndet för de tysta blocken.
. och bakändar av bristningar. Revor, sprickbildning och svullnad av gummit från tysta block är oacceptabla.
. och tysta block av stabilisatorstångsstag.
Vi kontrollerar tillståndet för de tysta blocken i den bakre fjädringsbalken. Vi kontrollerar skicket på fjädrarna, teleskopfjädrarna och stötdämparna på de främre och bakre fjädringarna. Revor, sprickor och kraftig deformation av gummibussningar, kuddar och stötdämpares kompressionsbuffertar är oacceptabla. Vätskeläckage från stötdämpare och teleskopstag är inte tillåtet. Lätt "svettning" av stötdämparen i den övre delen samtidigt som dess egenskaper bibehålls är inte ett fel. Om gummielementet på det övre stödet på den främre fjädringens teleskopiska stöd är rubbat eller förstört, måste stödet bytas ut.
Vi kontrollerar tillståndet på gångjärnen och skyddskåpan på växelstången och jettrycket. Vi hänger fronten på bilen på pålitliga stöd. Vrider och vänder på hjul..
Video (klicka för att spela).
. inspektera skyddskåporna på det yttre. . och interna gångjärn på hjuldreven kontrollerar vi tillförlitligheten av deras fästning med klämmor. Spruckna, trasiga eller lösa lock måste bytas ut. Vi kontrollerar frånvaron av oljeläckage från växellådan genom oljetätningarna på drivningarnas inre gångjärn. Om det finns en läcka byter vi ut oljetätningarna.
Betygsätt den här artikeln: