Gör-det-själv Nissan Sunny motoröversyn

Det är inte alltid lätt att komma till slutsatsen om genomförbarheten av en fullständig översyn av motorn, eftersom det är nödvändigt att baseras på ett antal indikatorer.

Hög körsträcka är inte en tillräcklig indikator på behovet av större reparationer, å andra sidan utesluter inte låg körsträcka behovet av större reparationer. Den viktigaste indikatorn verkar vara aktualiteten för rutinmässigt motorunderhåll. Med ett snabbt byte av olja och luftfilter, såväl som när du utför allt annat nödvändigt underhållsarbete, fungerar motorn tillförlitligt i många tusen kilometer. Tvärtom kan otillräckligt eller otidigt underhåll orsaka en kraftig minskning av motorns livslängd.

Ökad oljeförbrukning indikerar slitna kolvringar, ventilskaftstätningar och/eller ventilstyrningar. Se till att läckor inte orsakar ökad oljeförbrukning och dra först då slutsatsen att kolvringar och styrbussningar är olämpliga. För att fastställa den troliga orsaken till felet, mät kompressionen i motorcylindrarna.

Kontrollera oljetrycket med en tryckmätare som skruvas fast på nödkontaktgivaren för oljetryckskontakten och jämför testresultatet med standardvärdet. Om oljetrycket är lågt kan orsaken vara slitage på huvud- och vevstakeslager och/eller delar av oljepumpen.

Förlust av kraft, "dippningar" av motorn, knackningar eller metallstötar, ökat ljud från gasdistributionsmekanismen, ökad bränsleförbrukning indikerar behovet av en större översyn, särskilt om alla dessa tecken på onormal drift uppträder samtidigt. Om alla justeringar inte leder till en förbättring, är den enda lösningen att reparera med utbyte eller restaurering av delar.

En översyn består i att återställa motordelar till det skick som anges i tekniska data för en ny motor. Vid en större översyn byts kolvar och kolvringar. Vevstången och huvudlagren är också föremål för utbyte, och vid behov slipas vevaxeln om tills standardspelen i huvud- och vevstakstapparna med huvud- och vevstakeslagren är återställda. Som regel är ventiler också föremål för reparation, eftersom deras tillstånd vid reparationstillfället vanligtvis inte är helt tillfredsställande. Under översynen av motorn utförs också reparation av sådana enheter som tändningsfördelaren, startmotorn och generatorn. Som ett resultat bör den översynade motorn ha egenskaperna hos en nästan ny enhet och motstå betydande körsträcka utan att misslyckas.

Vid en större översyn bör viktiga delar av kylsystemet som slangar, termostat och kylvätskepump bytas ut. Radiatorn måste noggrant undersökas med avseende på täthet och renhet hos de inre kanalerna. Vid översyn av motorn bör även oljepumpen bytas ut.

Innan du påbörjar en motoröversyn, se över de relevanta procedurerna för att få en uppfattning om omfattningen och kraven för det kommande arbetet. Om alla regler och föreskrifter följs, om alla nödvändiga verktyg och fixturer finns tillgängliga och om alla tekniska krav är uppfyllda, är det inte svårt att se över, men det kommer att ta en betydande tid.Det tar ungefär två veckor, särskilt om du måste gå till en specialiserad verkstad för att reparera eller återställa delar. Kontrollera tillgången på reservdelar och se till att köpa nödvändiga specialverktyg och utrustning i förväg. Nästan allt arbete kan utföras med en standarduppsättning verktyg, även om exakta mätinstrument kommer att behövas för att kontrollera och bestämma lämpligheten av vissa delar. Ofta kontrolleras delarnas skick i specialiserade verkstäder, som också får rekommendationer för utbyte eller restaurering av vissa delar. Varning

Du bör kontakta bilserviceverkstäderna först efter att ha helt demonterat motorn och kontrollerat skicket på alla delar, särskilt cylinderblocket och vevaxeln, för att bestämma vilka underhålls- och reparationsåtgärder som kommer att utföras i verkstäderna. Eftersom cylinderblockets skick är den avgörande faktorn för att fatta beslut om dess vidare reparation eller om köp av ett nytt reparationscylinderblock, är det nödvändigt att köpa reservdelar eller utföra bearbetningsoperationer på relaterade delar först efter en noggrann kontroll av dess tekniska skick. Gör det till en regel att inte fatta förhastade, orimliga beslut - annars kan reparationer bli dyrare på grund av montering av slitna eller reparationsdelar.

Sammanfattningsvis noterar vi att monteringen av alla enheter bör utföras med all försiktighet i ett rent rum för att undvika ytterligare fel på den reparerade motorn och säkerställa dess tillförlitliga funktion.

1 stor oljeförbrukning - för mig var det 0,5 liter per tusen km.

2 motor tröghet (enligt mig)

Det beslutades att byta ut ventilskaftstätningarna och sätta en ny uppsättning kolvringar.

Följande delar har beställts:

Ringar 12033-5M370 Nissan 2 188,32
Topplockspackning Reinz 61-33130-00 761,00
Oljetätningslock Corteco 12015361 17X29.83= 507,11
Främre vevaxel oljetätning Nissan 13510-V720A 200,38

Ventilkåpspackning Nissan 13271-4M501 58,69
Ventilkåpspackning Nissan 13270-AU005 415,36

För varje brandman jag beställde:

Ventilhållare Nissan 13210-4F100 5x10,38=51,90

Kamaxelbult 6 16 13058-53Y00 58,04

Vevstångsbult 12109-77А00 64,52

Vevstångsmutter 12112-42L00 2x40,85= 81,70

Frostskydd 10 l. 700

Olja 5l. 1900

Oljefilter 200

tätningsmedel 200

Diz. bränsle 3l. 85

Lapppasta för ventiler 150

Motorrengöringsspray 150

momentnyckel från 19 till 110 Nm. 1600

10 sexkantshuvud (som för VAZ 10 huvud) 150

ventilsprickningsverktyg 150

kolvringskompressionsverktyg 150

TOTAL: 9822,02

I fredags tvättade jag bilen och körde in den i garaget på jobbet, jag lånade ett fungerande fordon (inga hjul alls!).

Allt arbete som utförs i en person och två händer (med undantag för att ta bort huvudet) började på fredagen efter jobbet, avtappad frostskyddsmedel, olja. Jag tog bort jordterminalen, vevhusskyddet, spolar, tändstift, ventilkåpa, rör från DMRV, lossade alla kontakter (efter att ha filmat det på telefonen för att veta hur det var). Han återställde indelningen i bensintanken, tog bort två slangar från gasspjällsventilen och pluggade den inkommande med ett ljus så att bensin inte skulle rinna.

Han tog bort det högra framhjulet, på en av dubbarna drog han åt två muttrar, satte 5:e växeln och satte TDC på 1:a cylindern med nyckeln till 22, för att vara säker, skruvade han loss radioantennen och satte in den i brunnen på den 1:a cylindern.

Han tog bort sidokåpan på huvudet, mätte utloppet på kedjespännarstången och blev förvånad med 16 mm.

Hittade även en trasig bakre motorkudde.

Jag fixade kedjan med ett elastiskt band med krokar på huvens lock.

Följer man manualerna så måste insugskamaxelväxeln (jag har den med variabel ventiltid) flyttas till yttersta läget innan demontering och fixeras med en 2,5 mm propp, jag tjafsade länge, men efter att ha läst annat rapporterar att jag skruvade loss det så. Jag skruvade också loss avgaskamaxelns växel genom att låsa den med en nyckel vid 22.

Vi skruvar av nackarna på kamaxlarna i enlighet med manualen och för att sätta tillbaka dem när de växte fotograferar vi platsen.

Jag satte alla kamaxlar i ventilkåpan och åkte hem på natten det började regna, och min kompis garage (där all action ägde rum) har ett läckande tak, och på lördagsmorgonen hittade jag en liten vattenpöl i ventilkåpan. Men allt löste sig över natten, nackarna på kamaxlarna hann inte rosta, och på morgonen torkade jag av allt, oljade generöst och flyttade det till en torr, säker plats i garaget.

I fredags kväll beställde jag akut:

Nissan Kamaxel Drivkedja 13028-4M51A 2 789,34

Avgaskamaxelväxel Nissan 13024-4M510 971,90

Vevaxelkamaxelväxel Nissan13021-4M501 363,94

Tätningsring Nissan 21049-4M500 105,37

O-ring Nissan 15066-5E510 87,91

Motorstöd bak Nissan 11320-4M400 1 538,18

Tätningsring Nissan 21049-4M510 104,86

O-ring Nissan 15066-5E510 87,98

TOTAL: 6050,00

Vänligen, det var nödvändigt att beställa insugningsväxel och kedjespännare, men prislappen (hästen) för växeln är ungefär lika med budgeten för hela reparationen, ca. 13t.r., och jag glömde att beställa spännaren (naturligtvis blev den van lite, men det kommer inte att vara läskigt att gå).

Tills reservdelarna kommer att förlora tid fortsatte inte att demontera motorn.

Jag tog plastpåsar hemma, tog ut ventilernas justeringsbrickor (jag har dem i form av ett glas), skrev ner var jag fick brickan ifrån och la den i en separat påse med en lapp.

Han tog av sig skidan, skruvade loss de två bultarna med avgasfjädrar och katalysatorn från blocket (två bultar).

Jag skruvade loss de två insugningsgrenrörens stödstag, tog bort alla kvarvarande spån från sensorerna och generatorn.

Han ringde en vän och kastade av sig huvudet tillsammans, det är inte svårt att lyfta det ensam egentligen utan problem, men grenrören på flätan av trådar stör så att detta ögonblick är omöjligt utan en partner (han tog bort huvudet komplett med intaget grenrör och katalysator).

Vi skruvar loss pallen, sätter in en kniv mellan pallen och blocket och skär av tätningsmedlet runt omkretsen, det här är en trist affär.

Vi skruvar loss muttrarna på vevstängerna på den andra och tredje cylindern (de är i BDC) och trycker försiktigt upp med hammarhandtaget. Efter att ha tagit bort kolvarna ansluter vi vevstängerna för att inte förlora eller förvirra fodren. Vi tar bort de gamla ringarna och börjar skrubba dem, mjuk meth hjälpte mycket i denna fråga. en borste på en skruvmejsel (borstar är olika här måste du noggrant prova om kolven inte repar den på vägen), och vi rengör spåren från sot med en bit av den gamla ringen (på gammaldags sätt).

Cylindrarnas skick är bra, det finns inga trappsteg på TDC alls (vid beröring), honen syns. Med ringarna var situationen värre, kompressionsgapet var ca. 0,5 mm., oljeskraporna var förkoksade och deras slaglängd var minimal, gapet mellan de nya ringarna låg inom normalområdet närmare minimivärdet.

Efter tvätt smörjer vi generöst kolven med olja, sätter nya ringar enligt manualen, drar åt den med en dorn och installerar den i cylindern (efter att generöst ha smord den med olja).

På vevstaken, för att inte förvirra, är cylindernumren ingraverade på de övre och nedre delarna, riktade mot bilens inre. Jag drog åt vevstängerna med en momentnyckel, först 15Nm., Och vred sedan den 40 grader (markerade huvudet med en markör vid 20 grader).

Sätt tillbaka kolvarna på 2:a och 3:e cylindrarna, vrid vevaxeln moturs tills kolvarna på 1:a och 4:e cylindrarna är på BDC, och utför samma manipulationer med kolvarna.

Då tog han upp huvudet pga. platser i garaget katastrofalt lite lyfte huvudet på ett fungerande fordon och tog till jobbet.

Jag knäckte huvudet på den första cylindern för att inte förvirra något (jag använde ett verktyg för att knäcka huvudet på VAZ 2112 16-ventilen). Tillståndet för avgasventilerna är bedrövligt, återigen hjälpte en skruvmejsel bara med ett litet hårt munstycke. Vi rengör varje ventil, slipar bara lätt så att en matt silverring dyker upp på ventilen, rengör kammaren bakom sätet från kolavlagringar. Vi demonterar de gamla ventilskaftstätningarna och installerar nya (ställ in huvudet på 10 bara vilar på metalldelen av locket). Gummidelen på de gamla kåporna var mjuk nästan som de nya, men diametern på hålet som ventilen går i är nästan 1 mm större.

Kedjan och de återstående delarna anlände till helgen följande vecka, huvudet var klart för installation och täckt med en trasa, kolvarna var redan på plats.

Sätt ett nytt bakre motorfäste och sätt tillbaka skidan. Vi tar bort drivremmarna från luftkonditioneringsaggregatet och pumpen (efter att ha installerat den 1:a och 4:e kolven ställer vi in ​​den 1:a kolven på TDC), det högra motorfästet, båda spännarna, vevaxelns remskiva (stoppad för att skruva loss vevaxeln med en trä blockera).

Vi skruvar av sidokåpan - det är en mycket obekväm sak, det är tillrådligt att räkna hur många bultar det håller och var de är placerade innan vi tar bort det (det fanns fall då locket gick sönder av en anledning - de såg inte alla bultar ). Liksom pallen vilar locket på de inhemska hemorrojderna. Usch, jag ville säga att fogmassan skärs försiktigt av med en kontorskniv.

Följaktligen rengörs pallen, båda sidokåporna och blocksätena under dem från tätningsmedel och avfettas, vi byter packningar, knästjärnan, vevaxelns oljetätning och sätter kedjan på märkena. Även om det står skrivet i manualen att kedjan inte hoppar av om det finns ett sidokåpa och det verkar som att det är något slags inflöde på sidokåpan så tog jag inga risker och fixade det med gummiband med krokar.

Beställd två gånger av misstag O-ring Nissan 15066-5E510 87,98

och sätta båda packningarna, det verkar som om ett hål inte används och är pluggat med ett sidokåpa, men det är fortfarande mer pålitligt.

Vi applicerar tätningsmedel på sidokåpan (längs den väg som anges i manualen) och skruvar tillbaka din favoritlock.

Vi lägger bältessträckare, bälten, kudde, skruva loss skidan. Vi applicerar tätningsmedel på pallen (tjocklek, tätningsbana, beställning och åtdragningsmoment för bultarna - manuell) och skruvar på plats. Vi satte skidan på plats.

Vi lägger cylindertoppspackningen på den rengjorda ytan av blocket och ringer hjälp av en vän för att montera huvudet på sin rätta plats. Vi sträcker huvudet (sekvens, ögonblick - manuell. Jag lämnade de gamla bultarna, vänder runt hörnet som vevstängerna).

Vi tvättar spännaren med bensin och sätter tillbaka den. Vi sätter ventilbrickorna, kamaxlarna, kamaxeldreven (uppmärksamhet på riskerna med kamaxlar och kedjor), smörjer allt rikligt med olja.

Vi applicerar tätningsmedel och fäster sidokåpan på huvudet. Vi byter ventilkåpans packningar, glöm inte att droppa tätningsmedel, skruva ventilkåpan på rätt ställen.

Vi ansluter tillbaka alla rör, bränsle- och luftslangar, chips, ljus, spolar, ansluter sensorerna från botten, från toppen, kontrollera tätningarnas integritet ......

Och på detta slutade den andra helgen (den började inte för sent, och tätningsmedlet fick förmodligen inte den nödvändiga styrkan), måndagen började och fruktansvärda plågor vreds eller fortfarande glömde någon spännskruv, kamaxelväxelmuttrar ....

På kvällen satte jag oljefiltret, fyllde på olja, frostskyddsmedel, vände motorn utan stearinljus och här är det ögonblick X — den startade upp alla regler, körde upp den, lyfte ansiktet, pumpade in frostskyddsmedel i spisens kylare . Omsättningar lärde ut nästa dag genom att trampa, körde 150 km, maskinen blev snabbare, men mer än 3 tusen. Jag ger inte fart, oljan håller sig på samma nivå, det får tiden utvisa.

även om det i det här fallet finns en möjlighet att byta ventiltätningar (3000 rupi) och kedjan (7000 rupi) men det är inte känt om oljebrännaren kommer att stanna.
titta förresten på luftfiltret - är det olja från utluftaren eller inte.
men just nu är det inte känt om det är nödvändigt att byta ringar eller inte (men troligtvis är det nödvändigt) och detta är ytterligare 10 000. och det är inte heller känt i vilket skick knät och spännen är.

sätta ett kontrakt
innan det var kapacitet — passerade 225tysch. förbrukning 200 ml per 100 kompression 14

de lade ett kontrakt - installatören säger att när de startade den utan katalysator var avgaserna rent.
nu en liter per 2000 km förbrukning var helix 5v40 - det droppar från vevhuset (det är nödvändigt att sträcka) och från korsningen av motorlådan (vilket är konstigt, motorn har gått någonstans runt 50 000 km - bara inkörd). vevhuset öppnades för att driva in oljan i pumpen med en spruta (pumpen fungerar inte torr)

Frågan är förresten - stämmer det att Nissan-vevhuset sitter på tätningen och inte på packningen.

med tanke på att kapitalet kostar ännu mer än kontraktet (beroende på hur många mellanhänder), är kontraktet ett mer pålitligt alternativ, det viktigaste är att händerna växer från axlarna och kontraktet är japanskt och inte borttaget och tvättat från en sanka med samma körsträcka.

i allmänhet gillade jag det på kontraktet, bara HBO-munstyckena behöver fortfarande borras och det är det

Reparationsmanual Nissan Sunny (Nissan Sunny) 1991-1997 och framåt. 3.2.3. Demontering och översyn av motorn

3.2.2. Demontering och översyn av motorn Detta underavsnitt diskuterar i detalj proceduren för att utföra sådant arbete som att demontera kraftenheten från fordonet och översyn av cylinderhuvudet, cylinderblocket/vevaxelhuset och andra delar av motorns inre struktur. Detta underavsnitt ger råd om förberedelse och organisation av arbete med översyn och inköp av reservdelar, samt detaljerade procedurer för demontering av motorn, kontroll.

3.2.2.13. Starta motorn efter en större översyn PRESTANDAORDNING 1. Efter avslutad motormontering, dubbelkontrollera nivån på olja och kylvätska. Kontrollera rätt anslutning av kablar och slangar, ta bort alla främmande föremål från motorrummet. 2. Koppla bort ledningarna till tändstiften, släck ljusen och stäng av tändningen, nå högt.

Det är inte alltid lätt att komma till slutsatsen om genomförbarheten av en fullständig översyn av motorn, eftersom det är nödvändigt att baseras på ett antal objektiva indikatorer.

Hög körsträcka är inte en tillräcklig indikator på behovet av en större översyn, å andra sidan utesluter inte låg körsträcka behovet av en större översyn. Den viktigaste indikatorn verkar vara aktualiteten för rutinmässigt motorunderhåll. Med ett snabbt olje- och filterbyte, såväl som när allt annat nödvändigt underhållsarbete utförs, fungerar motorn tillförlitligt i många tusen kilometer. Tvärtom kan otillräckligt eller otidigt underhåll orsaka en kraftig minskning av motorns livslängd.

Ökad oljeförbrukning indikerar slitage på kolvringar, ventilstyrningar och ventilskaftstätningar. Se till att läckor inte orsakar ökad oljeförbrukning och dra först då slutsatsen att kolvringar och ventilstyrningar är olämpliga. För att definiera en trolig orsak till fel, mät en kompression i motorns cylindrar (se underavsnitt 3.1.1.2).

För att bestämma mängden arbete som ska utföras, kontrollera kompressionen i motorcylindrarna. Utför även tester med hjälp av vakuummätaren och definiera karaktären på indikationerna för denna anordning (se underavsnitt 3.1.2.3).

Kontrollera oljetrycket med en tryckmätare som skruvas på plats för oljetrycksgivaren och jämför testresultatet med standardvärdet. Om oljetrycket är lågt kan orsaken vara slitna huvud- och vevstakeslager eller delar av oljepumpen.

Vid en större översyn bör viktiga delar av kylsystemet som slangar, drivremmar, termostat och kylvätskepump bytas ut. Radiatorn bör undersökas med avseende på täthet och renhet hos de inre kanalerna (se underavsnitt 4.3). Om du köpte en reparationsmotor eller ett ofullständigt cylinderblock, garanterar vissa leverantörer inte driften av dessa enheter utan högkvalitativ spolning av kylaren. Vid översyn av motorn rekommenderas även att byta ut oljepumpen.

Innan du påbörjar en motoröversyn, se över de relevanta procedurerna för att få en uppfattning om omfattningen och kraven för det kommande arbetet. Med förbehåll för alla regler och föreskrifter, med alla nödvändiga verktyg och fixturer, är större reparationer lätta att utföra, men det kommer att krävas mycket tid.Det tar ungefär två veckor, speciellt om du måste gå till en specialiserad verkstad för att reparera och återställa delar. Kontrollera tillgången på reservdelar och se till att köpa nödvändiga specialverktyg och utrustning i förväg. Nästan allt arbete kan utföras med en standarduppsättning verktyg, även om exakta mätinstrument kommer att behövas för att kontrollera och bestämma lämpligheten av vissa delar. Ofta kontrolleras delarnas skick i specialiserade verkstäder, som också får rekommendationer för utbyte eller restaurering av vissa delar.

Du bör kontakta bilserviceverkstäderna först efter att ha helt demonterat motorn och kontrollerat skicket på alla delar, särskilt cylinderblocket, för att bestämma vilka underhålls- och reparationsåtgärder som kommer att utföras i verkstäderna.

Eftersom cylinderblockets skick är den avgörande faktorn för att fatta beslut om dess vidare reparation eller om köp av ett nytt (eller reparations) cylinderblock, är det nödvändigt att köpa reservdelar eller utföra bearbetningsoperationer på relaterade delar först efter en noggrann kontroll av dess tekniska skick. Gör det till en regel att den verkliga kostnaden för reparationer är tid så att du inte behöver betala för att installera slitna eller renoverade delar.

Sammanfattningsvis noterar vi att monteringen av alla enheter bör utföras med all försiktighet i ett rent rum för att undvika ytterligare fel på den reparerade motorn och säkerställa dess tillförlitliga funktion.

Denna manual beskriver proceduren för att utföra sådant arbete som att demontera kraftenheten från fordonet och översyn av cylinderhuvudet, cylinderblocket/vevhuset och andra motordelar.

Råd ges om förberedelse och organisation av arbete med översyn och inköp av reservdelar, procedurerna för att ta bort, kontrollera det tekniska skicket, reparera och installera motorkomponenter och delar beskrivs i detalj.

Från och med nästa avsnitt är beskrivningen baserad på antagandet att motorn har tagits bort från fordonet. En beskrivning av typerna av reparationer utan att ta bort motorn från fordonet, samt proceduren för att ta bort och installera externa motorkomponenter och enheter som är nödvändiga för översyn, ges i de relevanta avsnitten.

I början av detta underavsnitt ges alla regulatoriska data som är nödvändiga för att kontrollera det tekniska skicket och översynen, vars förfaranden beskrivs nedan.

Grupp: NISMO-CLUB
Inlägg: 79
Registrering: 4.2.2011
Användarnummer: 20216
Bil: Ford Focus, jag väljer den andra

I allmänhet stötte jag också på Nissans, och i synnerhet Nissan Pulsar FNN15, som har en GA15DE ombord. Bilen fick mig i ett mycket dåligt skick, men priset motiverade investeringen (enligt mig). Bilen köptes, en fullständig felsökning av bilen genomfördes och framförallt motordiagnostik som visade att motorn behöver repareras eller bytas ut. T.K. har en egen produktionsbas där man säkert kan göra reparationer, reservdelar till motorn kostar rimliga pengar och är ganska prisvärda, då valdes det första scenariot.

Nu kärnan i ämnet - efter att ha fattat ett beslut om huvudstaden sökte jag forumet efter liknande ämnen och blev förvånad över att det inte fanns ett enda ämne där reparationen av denna motor täcktes utförligt. Och jag bestämde mig för att fylla denna lucka på egen hand. Budgeten för de första uppskattningarna bör vara 8-12 tusen för reservdelar + maskinarbete, arbete på motor, demontering och montering, felsökning - kostnadsfritt. kommer att göras på egen hand.

Jag kommer att försöka reflektera i det här ämnet i detalj alla aspekter av reparationen, samtidigt göra en detaljerad uppskattning av nödvändiga reservdelar, och även lyfta fram de nyanser som kan verka viktiga och intressanta för mig. När det gäller trimning förstår jag att det här inte är motorn som man ska förvänta sig mirakel från, men efter reparationen utesluter jag inte att det kommer att bli lite trimning (mest troligt kommer jag att begränsa mig till en mer produktiv release).

Till att börja med är resultatet av felsökning kompression 12-11-13-12, spår av olja som brinner på ljus i cylinder 3 och 4, munstycken på cylinder 2 och 4 läcker, vilket gör det svårt att starta motorn efter en lång tid. sluta. Plus en hel del läckor genom tätningar och packningar. Vid start slocknar oljepumpen på instrumentbrädan efter 3-4 sekunders startdrift, vilket väcker tankar om oljepumpens servicebarhet och vevaxellagrens tillstånd. Motorn knackar inte, kör, röker blå rök under acceleration. Generellt sett en typisk motor som behöver ses över.

Jag planerar att börja demontera om 2-3 dagar, när en ersättningsbil dyker upp och pulsaren kan sättas in för reparation.

Bilar byter, vänner och forum finns kvar. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Meddelande valerdon » 11 september 2010, 16:48

Montera spännrullen.
Jag kommer att göra en reservation. innan du monterar bältet. Oavsiktligt klickade på grodan av bränslepumpen. Och fan, diesel strömmade direkt från centraldrevet, till vilken högtrycksbränslepumpens tandade remskiva skruvas fast. Jag var tvungen att ta bort HPV. Gå och köp och byt tätningen. Tillfälliga svårigheter...
Sedan, med rören borttagna, som går till munstyckena, började de pumpa dieselbränsle för att driva ut luft från systemet. Pumpas genom att rulla startmotorn. Sedan vred de rören på munstyckena men inte helt, och vred även startmotorn. Sedan skruvade de till slut.
Sätt på alla hjälpremmar (3 st.). Fylld med olja (5,5l.). Frostskyddsmedel har ännu inte hällts.
Vi började börja. Ljus var inte anslutna. Först nysade motorn. Sedan drog det igång. Kraftiga slag hördes. En vän sa att det var luft i bränslesystemet. När de gav lite gas kom luften ut och motorn började fungera stabilare. Sedan hällde de frostskyddsmedel (9,5l.). Startade motorn. Justerad tidig sen tändning. Maskinen bara viskade.
Körde 700 km. Olja är normalt. Än så länge har inget läckt någonstans.
Vem har några frågor, fråga. Jag ska försöka svara. Vi ses.

Denna manual beskriver proceduren för att utföra sådant arbete som att demontera kraftenheten från fordonet och översyn av cylinderhuvudet, cylinderblocket/vevhuset och andra motordelar.

Råd ges om förberedelse och organisation av arbete med översyn och inköp av reservdelar, procedurerna för att ta bort, kontrollera det tekniska skicket, reparera och installera motorkomponenter och delar beskrivs i detalj.

Från och med nästa avsnitt är beskrivningen baserad på antagandet att motorn har tagits bort från fordonet. En beskrivning av typerna av reparationer utan att ta bort motorn från fordonet, samt proceduren för att ta bort och installera externa motorkomponenter och enheter som är nödvändiga för översyn, ges i de relevanta avsnitten.

I början av detta underavsnitt ges alla regulatoriska data som är nödvändiga för att kontrollera det tekniska skicket och översynen, vars förfaranden beskrivs nedan.

Nissan (Ad, Avenir, Bluebird / Sylphy, Expert, Primera / Camino, Sunny, Tino, Wingroad installerade) fyrcylindriga bensinmotorer: QG13DE 1,3 l (1295 cm³), QG15DE / Lean Burn 1,5 l (1497 cm³) och QG18DE Lean Burn / QG18DD Neo Di 1,8 l (1769 cm³) Installations-, drift-, underhålls- och reparationsmanual. Nissan Primera, Tino och andra modeller med QG-motorer sedan 1997