Gör-det-själv Subaru-motoröversyn

Hur är det nödvändigt att se över hela motorn på en Subaru Legacy-bil. Först och främst måste det sägas att i det här fallet fungerar videon nedan som en utmärkt assistent och visuell hjälp. Den här videon beskriver i detalj och mycket levande översynen av motorn i en Subaru Legacy-bil.

Här kan du se hur förberedelserna går till, samt slipningen av alla ventiler, hur det är nödvändigt att montera insugningsgrenröret, hur man förbereder monteringen av hela motorn och vilka reparationssatser som behövs i detta fall .

Dessutom visar videon perfekt processen för att installera motorn, såväl som många andra nyanser. Alla ägare av denna maskin bör titta på den här videon. Dessutom kommer den här videon att hjälpa bilägare att spara betydande summor pengar på att se över hela motorn. Detta visuella hjälpmedel hjälper dig att utföra reparationer själv, utan större ansträngning.

I det här fallet behöver du bara noggrant titta på videon. Vid behov kan den ses flera gånger. Och efter det kan du börja jobba - allt kommer att gå smidigt, var säker på detta.

Varför du behöver reparera Subaru-motorn hos oss:

• Erfarenhet av Subaru motorreparationer - 8 år!
• Vi har all nödvändig teknisk dokumentation för reparationer
• Stor erfarenhet av att diagnostisera Subaru-motorproblem
• Ett brett utbud av tjänster för komplettering och reparation av motorn
• Dess exakta mätutrustning
• Egen maskinpark för reparation av motordelar

Subaru motoröversyn

Det huvudsakliga pågående arbetet med reparationen av Subaru-motorn:

• Diagnostik av motorns tillstånd (ICE)
• Byte av defekta motordelar
• Motorbyte
• Motoröversyn
• Byte av cylindertoppspackningar (cylinderhuvuden)

Vi utför en helcykels översyn av Subaru-motorn: diagnostik, borttagning och installation, reparation, kontroller och justeringar av en redan reparerad motor (ICE). Att ha en egen maskinpark och exakt mätutrustning för reparation av motordelar gör att vi kan utföra sådana reparationer effektivt och på kort tid.

Vi är specialiserade på reparation av SUBARU-motorer
Anmäl dig och kom och reparera i vår verkstad.
Vårt telefonnummer är +7 (495) 545-78-59 i Moskva

Här kan du köpa alla reservdelar som behövs för reparation av Subaru-motorn - vevaxel, foder, kolvar, packningssatser. Vi har alltid huvudvarorna i lager.

Du kan se bilder på det arbete som utfördes under reparationen av Subaru-motorer i vårt servicecenter på länkarna nedan.

– Tvätt av alla motordelar
– Blockborrning (inklusive vridet och med ett falskt huvud)
- Reparation av blocket - redigering av vevaxelbädden (vid hylsa eller skada på huvudlagren)
– Mätning av spalter i huvud- och vevstakestapparna (inklusive med plastigage och innermått)
- Förfining av Subaru Ej257 och EJ207 block - Impreza STI / Ej255 och EJ205 - Impreza WRX, Forester XT, Legacy GT
- - Installation av en "plåt" - omvandling av blocket till en sluten typ (relevant för 2,5 l-motorer)
- - Installation av torrtypshylsor med ökad väggtjocklek (för hög effekt / överladdning)
— — Installation av våthylsor (inklusive Darton)
— Omfattande reparation av cylinderhuvuden
— Reparation/byte av cylinderhuvudsäten — avfasningsrestaurering (inklusive valfri profil på en CNC-maskin)
— Slipning av fasventiler
— Återställning av cylinderhuvudets plan (slipning)
- Ställa in det termiska spelet för ventiler (inklusive axlar som inte är i lager)
- Porterande cylinderhuvudkanaler
— Förfining av cylinderhuvudet för sportkamaxlar
– Mätning av förbränningsrumsvolymer och kolvslag
- Beräkning av kompressionsförhållandet och dess förändring för konfigurationen av förbränningsmotorn

Hur jag använde min EJ25D på en 95g Legacy Grand Wagon

nästan klar kapitalku kvar bara lite, satte bältet, insugningsröret och stick älskling på plats, de växte.

Och allt började med. shopping 🙂 Jag trodde aldrig att jag en dag skulle göra en större översyn på egen hand. men så småningom kom jag fram till detta, tk. Jag insåg att halva åtgärder inte kan komma av här.

Nåväl, det var en lyrisk utvikning.

Jag tog bort motorn själv, i princip, det är inget komplicerat. Jag använde en kättingtelfer som hängde i taket. Den mest hemorrojder är att tvätta den. därför, innan du tar upp kapitalet, tvätta det först noggrant med bil, sedan när du redan har tagit bort det, ta dig tid att plocka isär det och tvätta det igen på de ställen där du inte fick det för första gången. Jag kastade först av huvudena och insugningsröret, sedan tog jag det till diskhon, eftersom hela motorn var promalen med lera. först var jag tvungen att plugga och belägga med olja alla hål genom vilka vatten och smuts kunde komma in.

generellt sett fanns det redan från början en idé om att göra ett fotoreportage om detta, men sedan på grund av tidsbrist och bara lathet föll denna idé i bakgrunden.

ok, det var allt för idag. är det vettigt att skriva vidare, kommer mina försök att vara användbara och intressanta för någon?

• Dela med sig

Tja, jag har inte skjutit tillbaka motorn än, så jag klickar på huvudpunkterna idag. Tja, om pluggarna som jag ska berätta nästan till tårar och rita vad jag gjorde.

Huvuduppgiften var den maximala budgeten, eftersom. jävla kris på gården, ja, att lämna barn och fru hungriga vore hädelse 🙂

Kapitalka är förstås inte helt ärlig, för jag bytte inte kolven, jag bar inte ut motorn, jag bytte inte vevaxelfoder. Enligt min förundersökning i allmänhet, som senare bekräftades, fanns det inget behov av detta.

Motor EJ25 DOHC, 4 kamaxlar.

Vad hände innan arbetet började?
Oljan åt särskilt, underifrån var motorn konstant blöt, syndade på rotkörteln, vindrutorna hade redan setts förut, de var ok, men rann under ventilkåpan, fortfarande någonstans bakom (roten), och möjligen från korsningen av pannan med blocket, det fanns inte tillräckligt med bultar och på något sätt var locket allmänt tveksamt), det var inga problem med stötar och annan obegriplighet där, konstant överhettning och pressning av kylvätskan, dess lukt och en oljig film i expansionstanken ), djävulens tändning fungerade som den gjorde, strömmen antingen dök upp eller försvann, tydligen på grund av överhettning lokal och offset tändning, tk. då avslöjade ett stort glapp av timing gear ha vevaxel.

Respekt till killarna från SD-Parts, för vissa artefakter var priserna mycket trevligare än på existentiella. 🙂

Nu kommer det att finnas anledning att räkna på kostnaden för reservdelar och annat smått, innan dess var det som tidsbrist, bara att inse att något behövde hittas och köpas.

Så: Låt oss börja med att jag gjorde den här reparationen själv, i mitt garage. Jag bestämde mig för det på grund av det faktum att jag började rasa ljudet som en dieselmotor och fet olja som en KAMAZ.

Vad behöver vi reparera:
1. Nycklar.
a) En uppsättning mössa och johannesbröd från 10-22
b) En uppsättning huvuden från 10-22
c) Avlånga huvuden 12, 15. (15 är för att skruva loss avgasgrenröret, om någon har andra muttrar på så behövs det inte). Vid 12 kommer det att vara nödvändigt att göra om det, eftersom. de kommer att skruva loss själva blocket vid behov. Den ska förlängas med ca 3-4 cm. Ta 12-sidiga huvuden, annars skruva inte loss något.
d) En momentnyckel från 5-80 N / m (jag köpte en dyr, en vanlig indikatornyckel räcker för 600 rubel. Där från 0-240. Se själv vad du vill, men jag kommer genast att säga att moderna nycklar kommer från 5-25 och 45-210, det är svårt att hitta en mellanliggande, men nödvändig.
e) Dornen till ringarna, det är väldigt svårt att sätta in kolvarna utan den!
f) Hexagon 14 (för att skruva loss de tekniska hålen för att ta bort fingrarna)
g) Slagskruvmejsel (för att skruva loss de tekniska hålen för att ta bort fingrarna)
Resten beror på omständigheterna.

Det är inte så enkelt, vi kan säkert köpa packningssats för motorreparationer. (Kitet är billigare än att köpa dem separat) Jag säger direkt, köp bara originalet. det finns fler och bättre. Kostnad från 9-12tr. Den innehåller ventilkåpa packningar, ventilkåpa bultpackningar, oljetätningar (var försiktig vid installation, de är inlopp och utlopp. Skillnaden i färg och på toppen av bokstaven: IN-inlopp, EX-utlopp) pumppackning (Det är tillrådligt att byta pumpen också, så att sedan inte klättra, priset på 1,5tr är inte originalet). Kamrullsats och kamrem, Huvudbultsats (det finns 12 av dem, priset är 6,5tr. Det är upp till dig. Jag bytte det, eftersom packningarna var snoriga. Mellanbultarna skiljer sig från de extrema brickorna i storlek, det viktigaste är att inte förväxla under installationen, annars lägg inte kamaxelkåpan, jag undergrävde den i ändfilen.), Bultar av själva blocket(Efter eget gottfinnande bytte jag de som är inne i blocket, det finns 6 stycken på 320r vardera. De kommer med speciella brickor, dessa brickor har gummi inuti. Köp bara bultar, själva brickorna kommer i en uppsättning packningar. Där är 6 av dem.)
Resten köper vi vid öppning och mått.
Uppmärksamhet. vid montering av motorn är det mycket viktigt att dra åt bultarna med en sådan kraft som anges i manualen (bruksinstruktioner)

Så, innan du tar bort motorn, råder jag dig att gå till servicen och mäta kompressionen, oljetrycket (krävs för att veta vilket skick fodren är i) och tömma köldmediet från luftkonditioneringen.

Vi fortsätter till demonteringen av förbränningsmotorn.
Vi tömmer alla vätskor, tar sedan bort alla tillbehör (batterier, alla tankar, lägenhet, startmotor, generator, servostyrning (vi bara skruvar av den och lägger den åt sidan. Du behöver inte skruva loss slangarna), alla radiatorer (jag råder) ta bort det först och främst, det blir lättare att ta bort resten) Koppla loss kablage och slangar som är lämpliga för motorn.Ta bort hela insugningsröret med rör och injektorer, det blir lättare att installera!
Kort sagt, vi släpper hela blocket för att ta bort det från motorrummet. Ventilkåpor behöver inte tas bort, gud förbjude, när du tar bort något kommer du att göra ont utan dem. Själva motorn är demonterad helt borttagen från bilen.
Sedan skruvar vi loss bultarna på svänghjulet och själva svänghjulet (detta är på automatiska maskiner, jag vet inte om mekanik, kanske samma sak) genom de tekniska hålen, du kommer att se själv, det finns 4 av dem. ligger på baksidan av blocket från ovan, kort sagt kommer du att se, räkna ut det. Sedan klättrar vi ner i gropen eller från hissen, skruvar av avgasgrenröret, och själva motorn från lådan har två bultar, en på varje sida (nederst) och två på vänster sida (överst). Det finns 5 stycken. totalt, tillsammans med en lång från förrätten. Det sista vi skruvar av förbränningsmotorns kuddar från ramen (två kayki) Vi lyfter upp lådan och
Låt oss ta ut motorn! /p>

Generellt sett är allt enkelt, vi plockar isär motorerna och viktigast av allt, alla bultar, bultsatser i separata påsar och skriver under vilken varifrån.Detta är väldigt viktigt, översvämningen som reparation är en lång process och du kommer glöm allt vad och varifrån, du behöver inte hoppas på minne. Med ledningar är allt enkelt, du kan markera med en markör vilken kontakt som kommer varifrån (mamma och pappa med en siffra eller bokstav), och allt är tydligt där vad som går vart, och ännu bättre, ta bilder på hela demonteringsprocessen, så att du kan montera den korrekt senare. Vid anslutningen glömde jag att ansluta terminalen till startmotorn och tänkte dumt varför den inte svängde.

Det här meddelandet skickas direkt till administratörens iPhone.

Vi är glada att välkomna alla bilentusiaster, bilmekaniker, låssmeder och de som bara är intresserade till vår hemsida. Site> gjort för dig och vi kommer att försöka hjälpa dig att reparera din bil.

På den här sidan kommer vi att demonstrera reparation och aktivering av motorn i Subaru Legacy B4.Om din är trasig och du vill försöka fixa det, kan vår videotips förmodligen hjälpa. Vilka subtiliteter kan man stöta på under dess skott?