Gör-det-själv översyn av fältet

I detalj: gör-det-själv majsfältsöversyn från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Idag kommer du att se på videon hur du kan se över VAZ 21214 Niva Taiga 1.7-motorn (injektor) med dina egna händer. En bil med en körsträcka på 60 tusen km. Motor 1.7, servostyrning är värt. Problemet på grund av vilket en större översyn genomförs, motorn började justera. Vi kontrollerade kompressionen, den visade 5 i en av cylindrarna. Vi kopplade in skannern och såg fel: P0300 (slumpmässiga / multipla feltändningar upptäcktes, P0301 feltändningar upptäcktes i 1:a cylindern. Just i denna cylinder visade kompressionen ett värde på 5. Samtidigt släcktes kontrollampan. Vi mätte uteffekten i den första cylindern 15 tunnland, i den 4:e cylindern 11 tunnland. Det kommer att vara nödvändigt att borra blocket. Motorn kommer att tas bort helt.

Videoöversyn av VAZ 21214 Niva Taiga 1.7-motorn:

Motorresursen för denna motor är i området 150 tusen km. springa passerade han 65 tusen km. Det är omöjligt att säga exakt varför förtida reparationer krävdes. Om du bestämmer dig för att göra allt på egen hand, kommer den här instruktionen att vara mycket användbar för dig. Hela processen visas från början till slut, med detaljerade kommentarer.

Bland modellerna från den inhemska bilindustrin skiljer sig VAZ 2121 något ut från det allmänna sortimentet, inte bara på grund av utmärkt längdåkningsförmåga, fyrhjulsdrift och en lastbärande kaross, utan också på grund av det faktum att Niva är den första oberoende VAZ-utvecklingen som har kommit till serieproduktion.
Bilen började masstillverkas i början av 1977 och började omedelbart njuta av stor framgång med befolkningen, inte bara i unionen och senare i Ryssland, utan också i många länder både nära och långt utomlands. I sin klass anses en SUV från Ryssland vara den mest framgångsrika modellen.
Han hittade sin konsument i Frankrike, Portugal, Spanien och Kanada. Och även om Niva utrustad med en fransk Peugeot-dieselmotor är mycket efterfrågad, säljs bilar med en inhemsk "1.6" också ganska bra.

Video (klicka för att spela).

Karossreparation vaz 2121 består av flera typer av arbeten.

Små repor och bucklor som uppstod under driften av VAZ 2121 kan elimineras med dina egna händer och är inte ens dyra alls.
Till exempel:

repor tas bort genom att polera den repade ytan, vilket görs med olika slippastor och material som tar bort det översta lagret av lack och färg, och detta jämnar ut den repade ytan. I de fall där det översta lagret av jord inte påverkas, är fullständig borttagning av repan praktiskt taget garanterad.

Råd! Du ska inte vara för nitisk, för i det här fallet tar vi bort, tar inte bort lacken, och om du polerar ett ställe under lång tid och hårt, kan du komma till själva metallen, och detta hotar med höga kostnader, vilket kommer att måste inkludera kolumnen "måla bilen".

På grund av stötar, temperaturförändringar och metalltrötthet kan bilens geometriska dimensioner skilja sig något från de som anges i bruksanvisningen, vilket är fyllt med skapandet av onödiga påfrestningar i olika leder och en betydande minskning av bilens livslängd. . Så kontroll och återställande av bilens geometri är huvudstadiet i översynen av dess karossdel.

De huvudsakliga geometriska dimensionerna på kroppen av vaz 2121

Om resultatet är negativt, det vill säga när de faktiska måtten skiljer sig från referensdimensionerna, återställs geometrin genom att redigera (sträcka / komprimera) kroppen och dess element.

När enskilda element deformeras, rätas metall genom att knacka och extrudera den.
Det finns två sätt här:

Utan efterföljande målning;
Med efterföljande målning.

I det första fallet är reparationen baserad på principen om metallelasticitet. Eftersom varje föremål med någon form av elasticitet tenderar att återgå till sin ursprungliga position kan denna egenskap användas för sina egna syften - en buckla pressas ut med ett specialverktyg och poleras sedan.

Tyvärr är denna metod endast tillgänglig för personer med ett speciellt verktyg och lång erfarenhet. Jag är rädd att gör-det-själv-reparationer i det här fallet smidigt kommer att leda oss till den andra typen av reparation.

I det andra fallet knackas bucklan jämnt med en hammare eller klubba från insidan, medan på motsatt sida ett "stödpunkt" med en gummerad mjuk yta ska appliceras.
Om skadan har mer "vassa" kanter eller till och med är en djup repa, tas stativet inte längre på en elastisk basis, utan som ett styvt stativ eller till och med ett städ. Tappning utförs med en nylon- eller träklubba, från mitten till bucklans kanter.

Uppmärksamhet! Skador bör knackas långsamt och utan större ansträngning. Starka slag kommer bara att förvärra situationen, eftersom metallen kan plana ut och det kommer att vara omöjligt att återställa den till sitt ursprungliga tillstånd på detta sätt.

I fall där uträtning med ovanstående deformationsmetod är omöjlig, skärs den skadade delen ut, en lapp appliceras genom svetsning eller med löd eller epoxilim. Annars måste elementet bytas ut.

Råd! Om du ändå vill knacka på delen och samtidigt försöka bevara elementets lackering, lägg flera lager mjukt tyg mellan dess yta och stativet.

Innan du påbörjar detta skede av arbetet måste du se till att målet motiverar medlen. Det vill säga, om delen redan praktiskt taget har ätits upp av rost, då, som de säger: "det är för sent för Vasya att dricka Borjomi när njurarna misslyckades."
Om allt inte är så illa väljer vi en av två metoder.
Metod ett. Vi löder korrosionscentrum med lod:

Förberedande skede. Vi rengör kroppens yta, tar bort spår av korrosion, bearbetar kanterna på hålen med flussmedel;
Konservering. Ytorna på "såret" och plåstret (om det finns) är täckta med ett litet lager lod;

Vid återställning av ytan genom lödning kan nästa steg hoppas över

Direktlödning. För att sömmen ska vara tät och ha maximal tillförlitlighet måste ytorna som ska fogas ha så stor kontaktyta som möjligt.

Råd! För att dölja det lödda plåstret bör det appliceras från insidan, varefter ytan på delen ska jämnas med bilspackel och målas.

Metod två. Vi löder korrosionscentra med epoxihartser:

Vi bearbetar den återställda ytan med grovt sandpapper;

Vi rengör ytan från partiklar av slipande material, partiklar av olja och damm, avfettning;
Vi skär ut tre fläckar av glasfiber enligt en förberedd mall.

Uppmärksamhet! Plåstren måste täcka varandra, dvs den första lappen är 25 mm större än den skadade ytan som ska täckas, den andra lappen är 45 mm större, den tredje lappen är 65 mm större.

Plåstren är impregnerade med epoxiharts och växelvis limmade på det skadade området;

Den resulterande lappen är täckt med cellofan och limmad med tejp för täthet (så att hartset inte läcker ut);
Hela ytan rullas med en rulle tills en generell form ges;
Efter 24 timmar kan den härdade lappen bearbetas - slipas, grundas och målas.

Naturligtvis är det lämpligt att titta på videon som illustrerar reparationen av VAZ 2121-kroppen med dina egna händer, men jag tror att materialet som presenteras gör det tydligt de viktigaste stadierna av reparationen.

På grund av detaljerna i dess funktion och design kräver VAZ 2121 ökad uppmärksamhet på sig själv, nämligen ökad kontroll över kroppens tillstånd.I allmänhet, om du är ägare till en begagnad Niva och ska använda den för sitt avsedda syfte i minst ett par år till, inspektera noggrant tillståndet hos kroppen på VAZ 2121, vars reparation och förstärkning av dess individuella element är mer en nödvändighet än en försiktighetsåtgärd.
Problemområden som bör ägnas särskild uppmärksamhet är:

Botten, nämligen dess korrosion och genomgående hål i golvet (mycket ofta övervinner bilen vattenbarriärer utan efterföljande högkvalitativ torkning);
Spars, nämligen för närvaron av sprickor (konsekvenser av stötar med lämplig metallutmattning).

Spars sprickor, som regel, förekommer i området för berg:

Styrväxeln;
pendel;
Motorbalkar;
Den främre stötdämparens övre fäste;
Montering av bakre stötdämpare;
Långa jetstavar till botten av golvet;
"House" dragkraft "Ponara".

Bilderna nedan visar tydligt reparationen av karossen på VAZ 2121, som var i drift i bara fem år.

Restaurering av den främre delens bakre del

Främre sparre före reparation

Nytt, glänsande - precis som på riktigt

Dessutom kan några andra "småsaker" förväntas på kroppen, nämligen:

Sprickor på de mest oväntade ställena

Fullständig förlust av kroppsdelar

och fordonsupphängningskomponenter

Eftersom arbetet i samband med restaurering och förstärkning av kroppen är mycket mödosamt och tar mycket tid och ansträngning, kan restaureringen av en bil ur ekonomisk synvinkel anses kostnadseffektiv endast när den görs av sig själv. Och detta betyder att när man köper en rutten bil, även när priset bara är öre, är det nödvändigt att ta hänsyn till de betydande framtida kostnaderna för att återställa den.
Förstärkning och utbyte av delar av golv och sidobalkar utförs vanligtvis med plåtlappar 3-4 mm tjocka.

Färdiga att installera Patchar/Spar Förstärkare

Färdig, med förstärkta stänger, bilgolv

Efter att alla huvuddeformationer har korrigerats, svetsarbetet har slutförts, kan du fortsätta till den sista delen av reparationen av VAZ 2121-kroppen.
Vi inspekterar noggrant kroppen och dess element för närvaron av bucklor och chips, som efter preliminär avfettning är täckta med kitt. För närvarande beror bilkroppens ytplan på kvaliteten på proceduren, så det anses vara ett av de viktigaste stegen.

Efter att vi har uppnått det initiala tillståndet för kroppens yta börjar vi slipa och polera den. Denna process utförs i etapper - gradvis ersätter material med stora slipande partiklar till finare bearbetning med finkornigt sandpapper. Din uppgift är att göra kroppens yta helt slät.

Vi applicerar primer. Primer - leveler eliminerar alla övergångar mellan spackel och metall (fyller alla porer);

Det sista steget i förberedelserna för målning är att blåsa bilens kaross från damm, avfetta och torka den. Med dessa åtgärder säkerställer vi maximal anslutning av färgämnet och bilens kaross.
Det återstår bara att hämta lacken, måla och polera bilen.

Efter att ha uppfattat informationen som presenteras i den här artikeln kan det inte längre hävdas att reparation av VAZ 2121-kroppen och återställande av dess individuella delar är en tom uppgift. Denna procedur kräver vissa färdigheter inom många grenar av VVS, anmärkningsvärt tålamod och uppfinningsrikedom.
Detta beror på det faktum att, trots all tillgänglig kraft och kapacitet hos modern teknik, utförs det mesta av restaureringskroppsarbetet manuellt. Detta kräver dess specificitet, vilket direkt påverkar kostnaden för det utförda arbetet.
Jo, eftersom vi gör allt med våra egna händer, då "kan vi hantera alla berg"!

Att köpa en VAZ-kaross är en fantastisk chans att spara pengar på en dyr översyn eller att köpa en ny bil.Det är sedan länge bevisat att det är mer önskvärt att omedelbart göra sig av med en avfallen kropp för skrot än att periodvis reparera den i tjänster där ganska mycket pengar tas för tjänster av detta slag. Ett nytt kaross för den mest populära ryska SUV:n är en möjlighet till en radikal uppgradering. Å andra sidan, om du förstår detaljerna i karossreparation kan du utföra reparationer själv.

UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tror du inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin! Läs mer"

Idag erbjuder olika företag ägare av ett universellt terrängfordon att köpa kompletta karosser eller metallkroppar. Priset kommer därför också att skilja sig åt. Dessutom gör ett brett urval av färger varje ägare att välja sitt favoritalternativ.

Till exempel kommer en komplett kropp för en Niva att kosta cirka 300 tusen rubel, men en ram i metall kommer att kosta nästan hälften så mycket.

Niva karosser säljs i följande färger.

Naturligtvis är mindre defekter som uppstår under driften av 2121 inte alls en anledning att byta ut kroppen. Dessa defekter kan enkelt elimineras med dina egna händer, vilket sparar på dyra specialisttjänster.

Repor kan till exempel enkelt och enkelt tas bort genom polering. Flera typer av slipmedel och material används som effektivt tar bort det översta lagret av lack, jämnar ut perfekt sjaskiga karosserior.

Notera. Fullständig eliminering av repor i sådana fall garanteras, såvida inte det yttre lagret av lacken inte är ordentligt skadad. Och i allmänhet bör du inte överdriva det i poleringsprocessen heller, för i det här fallet kan du uppnå motsatt effekt, vilket kommer att leda till ett obligatoriskt målningsförfarande (redan dyrare).

Karossreparation omfattar även restaurering av geometri. Krökningen av kärnan och dess komponenter uppstår inte bara på grund av stötar, utan också på grund av temperaturförändringar och inkurans av metallen.

I det här fallet rekommenderas det starkt att inte följa bruksanvisningen tanklöst. Till exempel, om boken säger att kroppen kommer att hålla i så många år, behöver du inte tro på detta, eftersom mer aktiv drift, extra belastning och dålig kvalitet på vägbanan orsakar överdriven rivning i enskilda leder, vilket minskar livslängden för bilen.

Notera. Diagnos och restaurering av bilskelettets geometri är den huvudsakliga och obligatoriska fasen under en fullfjädrad reparation.

Det rekommenderas att återställa geometrin genom att sträcka eller komprimera metallramen endast i specialiserade biltjänster utrustade med avancerad utrustning (datorsystem), verktygsmaskiner och så vidare. Tyvärr kommer det inte att vara möjligt att utföra kompetent redigering av oberoende krafter.

Å andra sidan, om det efter diagnosen var möjligt att ta reda på att endast vissa delar av kroppen deformerades, kan allt elimineras ganska effektivt genom att knacka och extrudera. Och i det här fallet kan du arbeta på två sätt: utan att måla eller med det.

Låt oss överväga båda alternativen mer i detalj:

Det första reparationsalternativet är baserat på stålets egenskaper. Till exempel, varje element som har elasticitet väger för att räta upp till sin ursprungliga position. Denna karakteristiska egenskap kan användas på ett kompetent sätt, med hjälp av specialverktyg och teknologier, pressa ut en buckla och polera den.

Notera. Tyvärr är denna reparationsmetod endast tillgänglig för eliten - personer med lång erfarenhet som har en uppsättning specialverktyg.

Det andra sättet är mindre specifikt. I det här fallet räcker det att jämnt knacka på delen med en hammare från fel sida, alltid med ett mjukt stopp från returen.

Notera. Tappning är en speciell teknik som måste läras in. Det är inte värt att använda starka slag, eftersom stålet kan tillplattas.

Ett annat alternativ för att reparera 2121-kroppsytan innebär att skära ut den deformerade ytan. Detta görs i de fall där det inte är möjligt att räta ut elementet med de metoder som beskrivs ovan. Som ett resultat skärs kroppselementet från 2121 ut, en lapp svetsas.

Slutligen, om detta inte är möjligt, kan du använda ersättningen av ett visst kroppselement som helhet. Det kan till exempel vara en stänkskärm, en stötfångare, en främre karosspanel och så vidare.

För att skydda dig mot problem använder en omtänksam förare förebyggande åtgärder. Bland dem, förutom antigrav-bearbetning och andra procedurer, är amplifiering.

Alla operationer relaterade till förstärkning och restaurering av bilkroppen är mycket komplexa, tar mycket tid och ansträngning, men ger ett utmärkt resultat.

För det första, när det gäller att modernisera karossen, kommer förstärkningen av balkarna omedelbart fram. Det utförs ofta med en stålplåt upp till 3-4 mm tjock. Samtidigt är upphängningsfästena förstärkta.

Vi noterar direkt att förstärkning av sidobalkarna framför är mer relevant än någonsin om styvare stötdämpare, fjädrar och större hjul installeras på Niva. Det rekommenderas också att göra detta efter att du har installerat elektriska stötfångare och vinschar.

Här är vad som rekommenderas att göra:

Först måste du ge tillgång till sparren. För att göra detta körs bilen på en övergång eller hiss, hjulet demonteras.
Därefter tas bromsoket bort, spärren skruvas av från toppen av stödet.
En knut slås ut under spaken med ett hammarslag eller utrustning.
Stötdämparnas fästen (övre och nedre) lossas.
Bromscylindern är hängd på slangarna.
Överarmen tas bort, liksom kupan och den övre bulan.
Växellådan och styrpendeln släpps.

Detta ger tillgång till spar:

Kontrollera sedan skicket på platsen under stötdämparna. Om delen inte är rostig ska den tas bort.

Notera. För att demontera "huset" utan problem bör svetspunkter borras. Borren laddas först med en 5-numrerad borr, märken görs. Sedan, med en 10-siffrig borr, borras slutligen svetspunkterna ut. Och en sak till: du kan se alla svetspunkter först efter en bra rengöring av metallen.

"Huset" tas bort, och sedan rengörs hela ytan på sparren igen för att diagnostisera eventuella mindre defekter.
Återigen en grundlig rengöring, eftersom det är grunden till allt.

Det är dags att göra överlägget:

Delen skärs ut enligt mönstret från kartong. Allt är exakt markerat på papper, inklusive platserna för bultar och klämmor.
När layouten är klar måste du lägga ett ark med 3 mm järn på det och skära ut det med en kvarn.

Notera. Det är mycket viktigt att agera enligt regeln: mät sju gånger. Dessutom måste fodret sitta tätt mot ringen.

De nödvändiga hålen borras på delen och sparren.
Dynan sitter på bultarna och är väl fixerad.
Sedan svetsas delen halvautomatiskt runt hela omkretsen.
Ett "hus" sätts på plats och svetsas också.

I slutskedet av arbetet är det absolut nödvändigt att täcka alla arbetsytor med rostskyddsmedel. I det här fallet är mastix, som torkar på en dag, den bästa passformen.

Nedan är en lista över de mest populära åtgärderna för att stärka Niva kaross och fjädring:

Svetsning av en underram av en speciell typ för en razdatka. Detta gör att du kan eliminera felinriktningen av lådan och överföringslådan, befria kroppen från vibrationer, vilket kommer att ha en mycket positiv effekt på off-road-prestandan hos 2121.

Notera. Enkelt uttryckt är subramsvetsning överföringen av fixering av överföringslådan från botten av kroppen till balkarna (redan förstärkta). Således får razdatka pålitligt stöd och naturligt skydd, inklusive från stenar.

Förfining eller fullständigt byte av den främre upphängningsbalken. En balk med uppgraderade bussningar av spakar installeras underifrån, vilket effektivt blockerar axlarnas krökning.

Förstärkning av balk genom svetsning med metallband, helst med 4 mm tjocklek.

Installation av moderniserade kullager och styva fjädrar (det är möjligt från Volga, men avskuren med 1,5 varv). Detta ger många fördelar med tanke på den tunga Nivovsky-fronten. Således är hela upphängningen permanent och väl skyddad.
Installation av distanser för att öka fjädringsvägen (distansbrickor 20 mm).
Installation av nya GZM stötdämpare Monroe 4x4 Adventure. I detta fall rekommenderas att förstärka spjällets fixeringszoner utan att misslyckas med svetsning.

Montering av fjädrar i baksidan av karossen från Signal. De är styvare och har gummidistanser, vilket effektivt påverkar arbetet.
Att stärka ligamentet "dragkraft + kropp" (det vanliga ser mycket svagare ut).
Ersätter standardgranaten med en CV-led 2121, som är mindre utsatt för vibrationer.
Ställa in trösklar av förbättrad typ. De löper längs hela omkretsen av bilsidan med användning av obligatoriska förstärkande lister. Trösklar bör fästas på balkarna.
Installation av en uppsättning förstärkta jetstavar.

Således måste ägaren av Niva själv bestämma vilken typ av händelse som är mer lämplig för bilen. Om kroppen 2121 är i sin ordning, kommer det inte att skada att utföra amplifiering i förebyggande syfte. Denna process är också relevant i processen att reparera ett bilskelett.

Tvärtom, om kroppen är helt utsliten, ser sliten ut och går inte att reparera, blir den lättare att byta ut. Det är sant att idag många juridiska förseningar gör en kardinal ersättare till en mycket svår och trist affär. Men kroppselement kan alltid bytas ut.

Karossen till 2121 är den dyraste delen av bilen. Kom ihåg detta, försök att regelbundet ta hand om honom. Läs användbara rekommendationer från våra experter, få kompetent information.

Glöm böter från kameror! Absolut laglig nyhet - NANOFILM, som döljer dina nummer från IR-kameror (som är installerade i alla städer). Mer om detta på länken.

Absolut lagligt (artikel 12.2.4).
Döljer sig från foto-videoinspelning.
Den installerar sig själv på 2 minuter.
Inte synlig för det mänskliga ögat, försämras inte på grund av vädret.
Garanti 2 år

Tog bort cylinderhuvudet.

Blockguide

De började ta bort cylinderblocket, under lång tid kunde de inte få det därifrån, de manuella växellådsstyrningarna torkade. Ett av försöken att få tag i cylinderblocket.

Efter det började man plocka isär i delar och reservdelar. Ta bort kopplingskorgen och vindrutan.

Enligt officiella uppgifter från AvtoVAZ kan en större översyn av Chevrolet Niva-motorn krävas efter 60 tusen km. springa. Det finns kopior som gick ut utan problem 120, 190 och 340 tusen km. Det verkar som att allt beror på den första monteringen, inkörningen och underhållet av motorn.

Ta till exempel Niva-motorn. För en större översyn av Chevrolet Niva-motorn måste du först och främst tömma frostskyddsmedlet från kylsystemet, motoroljan, ta bort batteriet, koppla bort alla kablar, sensorer, bränsleinsprutare och kylsystemrör från motorn.

Ta sedan bort luftfilterhuset för enkelhets skull. Vi skruvar även av avgasgrenröret. Därefter måste du lyfta upp motorn något vid vevhuset för att avlasta motorfästet och ta isär det.

Vi sänker motorn nedanför och tar bort drivremmarna och spännrullarna. Sedan skruvar vi loss bultarna på ventilkåpan, tar bort den. Det är nödvändigt att skruva loss vevaxelns remskivor och kamaxelremskivorna och ta bort dem.

Vi skruvar loss bultarna på cylinderhuvudet och tar bort det. Vi tar isär cylinderhuvudet. Vi skruvar loss de två kamaxlarna och tar bort de hydrauliska lyftarna.

Torka sedan ventilerna och ta bort dem. Du måste också ta bort ventilstyrningarna och tätningarna för att reparera motorn.

Vi rengör huvudet på blocken och inspekterar för defekter och sprickor, vi utför trycktestning av cylinderblockets huvud och kanaler. Var noga med att kontrollera att ventilerna passar till sätena. Vid behov, slipa kanten på sätet med en skrapa, hamra in nya ventilstyrningar och demontera dem. Sedan slipar vi ventilen och sätet.

Du måste också kontrollera cylinderhuvudets plan i förhållande till cylinderblocket, eftersom det är aluminium och är föremål för deformation. Inspektera motorblocket och kolven visuellt. Vi tar bort pannan, skruvar loss oljepumpen och oket på kolvarna. Oken måste läggas ut i ordning (de måste vara numrerade) för att kunna montera tillbaka dem och framgångsrikt slutföra motorreparationen.

Vi tar ut kolven. Vi rengör och torkar allt och undersöker det sedan noggrant för eventuella defekter. Sedan måste du mäta vevaxeln och kolvhålen i blocket. Vid behov är det nödvändigt att borra och slipa cylinderblocket och slipa vevaxeln. För borrade dimensioner måste du köpa kolvar, ringar och foder.

Se till att byta alla packningar och tätningar. Efter att vi har utfört alla nödvändiga åtgärder måste vi montera kolvgruppen, cylinderhuvudet och motorn som helhet i omvänd ordning. Markera kamaxlarna och vevaxeln, fäst rullarna och spännarna, sätt på remmen, anslut alla ledningar och kylslangar. Fyll på olja och frostskyddsmedel och försök starta motorn.

Börja med huvudet, redan vid demontering av det, kom ihåg att släppa det gradvis. På så sätt förhindrar vi permanent deformation till följd av höga påkänningar.Nästan varje huvud, efter flera års drift, kräver den så kallade planeringen, det vill säga inriktningen av ytan som ansluter den till motorhuset.

Beroende på storleken på elementet måste du betala mycket pengar för tjänsten - från 20 till 50 tusen rubel. Utan detta kan återmontering mycket snabbt leda till skador på topppackningen (som alltid bör bytas). Beroende på skicket på ventilerna och ventilsätena kan de nås och repareras eller bytas ut mot nya.

Glöm inte att byta ut ventilstyrningarna också. Kostnaden är inte stor, och betydelsen för korrekt drift är enorm. Om det finns ett gap i guiden förbrukar motorn inte bara stora mängder olja, utan en dåligt fungerande ventil kommer snabbt att brinna ut, vilket leder till en minskning av kompressionen i cylindern. Du bör också ta bort onödiga spel i ventilspaken, samt kontrollera skicket på kammarna och axelhylsan.

Efter några år av att köra kammen på axeln kan timingmekanismen försvagas, vilket gör att ventilerna inte öppnas helt. Detta orsakar i sin tur en minskning av mängden luft som tillförs förbränningskammaren och därför en minskning av den maximala effekten som är tillgänglig genom motorn.

Utsikten att spara ibland till och med några hundra rubel lockar, och många väljer denna väg. Tyvärr överskattar ofta sina färdigheter och förmågor. Naturligtvis tvingas många ta ett sådant steg av det dåliga ekonomiska läget. Dessutom är mekaniken inte mystisk för bilisten. Att reparera en motor är dock en operation som kräver mycket mer kunskap än att byta ut ett lager i ett hjul.

Kom ihåg att en effektiv motorreparation måste vara omfattande och omfatta alla komponenter. Det är bäst att anförtro reparationen av extrautrustning till ett specialiserat företag eller specialist. Vissa fokuserar på reparation av huvudet och det vevade kolvsystemet, som består i att byta ut vissa delar med nya.

Andra utsätter alla noder för mekanisk regenerering. Ett vanligt problem är att begränsa ompositioneringsåtgärden till till exempel bara huvudplanering, kolvringar, vevaxelslipning och nya liners. Detta är en väg som bara ger en tillfällig effekt och som inte är särskilt synlig.

För mer information om översynen av Chevrolet Niva-motorn, se videon.

Niva VAZ 2121 var den första bekväma sovjetiska suven. Fram tills den lämnade fabriksportarna 1977 användes terrängfordon främst för militära ändamål. För en sovjetisk medborgare var en SUV i princip inte tillgänglig, och de var inte på öppen försäljning. Det fanns en möjlighet att köpa nedlagda UAZ, men de skilde sig inte åt i komfort. Det enda alternativet till dem var Volynets med en motor från ZAZ 969, som var på fri försäljning, men den uppfyllde inte heller alla krav på komfort, även om dess terrängegenskaper värderades högt.Niva vände konceptet med en SUV för de halvvilda invånarna i sovjetlandet - ingen hade någonsin sett en sådan komfort som i sexan, med UAZ:s längdåkningsförmåga, men till en början stoppades konsumenten av en ganska högt pris, och senare blev de vana vid det. Niva har blivit en aktiv landsbygdsarbetare och stadsbor - när det gäller prestanda är det inte på något sätt sämre än VAZ-klassikerna.Niva 2121 gör-det-själv-reparation, som varje bilist kan utföra i sitt garage, är fortfarande en av de mest populära medelklassens stadsjeepar. Som alla bilar har Niva sina egna karaktäristiska funktionsfel och sjukdomar. Eftersom den är en mycket tålig och pålitlig bil är den mycket lätt att underhålla. Typiska bilfel är främst relaterade till det speciella med dess design:

fyrhjulsdrift och en överföringsväska med demultiplikator ger ibland några problem;

kroppsdesignfunktioner;

framhjulsdrift;

motorer från VAZ 2106 är inte designade för användning på terrängfordon;

främre fjädring karaktäristisk endast för Niva.

Vi kommer att prata om några av dem kort, men vi kommer att uppehålla oss mer i detalj vid kroppen. Frågor till honom dyker sällan upp, men detta förnekar inte deras relevans.

Det största problemet med Niva-motorn var att den ursprungligen inte var designad för användning under svåra förhållanden. Detta förklarar många av dess karakteristiska sammanbrott.

För bilar med 1,7 liters motor var det största problemet ventillyftare. Mer exakt, deras justering. När du installerar dem är det nödvändigt att observera en exakt kalibrerad kraft, annars kommer de antingen att kila eller komma ut om de inte är tillräckligt hårt klämda. Felet gör sig påtagligt med en karakteristisk knackning och om du inte reagerar i tid kan det döda kamaxeln. Därför är det bättre att inte ta på sig denna fråga på egen hand om du inte har tillräckligt med kompetens.

Överföringslådor orsakar som regel aldrig problem. Du behöver bara hålla ett öga på oljenivån. Kardanaxlar kan ge obehagliga stunder. Speciellt om de inte smörjs var 10 000:e km. Kors är inte tillräckligt hållbara, men med regelbunden smörjning blir det inga problem med dem.

En annan sak är tätningarna. Broar och växellåda är utrustade med oljetätningar av inte bästa kvalitet, så de läcker ofta. Om du inte uppmärksammar detta när du byter olja, då kan du enkelt skruva upp överföringslådan. Det är bättre att köpa märkesförseglingar, enligt fabriksstorleken. Då finns det en garanti för att oljan inte läcker förrän nästa MOT. VAZ 2121 efter 2011 har italienska oljetätningar installerade från fabriken, i det här fallet finns det ingen anledning till oro.

Vi kommer att presentera flera alternativ för karossarbete, som kan göras med dina egna händer i garaget om det finns en grop.

Innan du börjar bekämpa korrosion måste du ta reda på hur rationellt det är. Om det är lättare att ändra en rutten tröskel, är det bättre att göra detta än att skulptera fläckar för att rosta. Det finns dock några sätt att ge Niva-kroppen det rätta utseendet.

Förtenning kan åstadkomma lokalisering av små fickor av rost. Hur man gör detta visade vi tydligt i figuren.

Epoxihartser kan också bli ett tillfälligt kroppsskydd mot korrosion och partiell restaurering av rostiga områden. Först måste du noggrant rengöra det skadade området och sedan applicera en polymerplåster med glasfiber. Efter den sista torkningen ska plåstret behandlas med sandpapper, spacklas, grundas och tonas.

I Niva ruttnar platsen där strålen är fäst vid kroppen väldigt ofta. I närvaro av en halvautomatisk svetsmaskin kan detta korrigeras genom att göra ett nytt foder på sätet.

Först demonterar vi den främre upphängningen tills vi får fri tillgång till den ruttna platsen och rengör den med en kvarn och tar bort rostiga områden.

Sedan skär vi ut en lapp av levande metall på ett kartongmönster, borrar den runt omkretsen för bättre svetskontakt med metallen i bilen och svetsar den på plats enligt följande.

Efter det slipar vi svetspunkterna med en kvarn, primer och täcker med korrosionsskyddsmastik.

Video (klicka för att spela).

Niva VAZ 2121 är en ganska pålitlig och praktisk bil som inte kräver dyra reparationer. Nästan allt arbete, inklusive karossarbete, ligger inom allas makt att utföra i sitt garage till minimal kostnad.