Monteringen av överföringsväskan görs i omvänd ordning. Dessa steg upprepas när du arbetar med andra typer av detta bilmärke (inklusive när du reparerar UAZ Hunter-växellådan). Montera monteringsfästet på ramen. De sätter växellådan på parkeringsbromstrumman och håller den i växeln och sänker den på plats genom kraftuttagets lucka.
Innan detta placeras en låsbricka från mellanaxeln. De drar åt bultarna och muttrarna, sätter på locket med spakar och kontrollerar funktionen hos alla växlar. De byter utsläppslager, tar bort spakarna, drar hela enheten under bilen och hänger den på ett rep. Sätt frigöringslagerenheten på lådan och förstärk fjädern. Därefter sätts den ingående axeln och kopplingen in. Detta görs på följande sätt:
Oljan av splinesen på den ingående axeln och gaffeln är fästa på plats, hastighetsmätarens drivning, universalknutar, handbroms och kåpor sätts på plats. På plats är det nödvändigt att återföra ramens tvärbalk och fixera ljuddämparfästet på överföringslådan.
Handbromsen justeras och justeras, oljan byts. Om UAZ Hunter-växellådan repareras kan du behöva inte bara dessa åtgärder, utan också justering av stängerna. Skruva fast luckan på golvet, sätt sätena. Detta slutför reparationen av UAZ 452-kontrollpunkten på egen hand.
VIDEO
För att korrekt reparera UAZ 452-växellådan på egen hand måste du strikt följa sekvensen av åtgärder som beskrivs ovan. Svårigheter med reparation av andra modeller av detta märke kan orsakas av ett annat arrangemang av maskinens huvuddelar, till exempel stavar. Oljebytet ska utföras i enlighet med de tekniska kraven för denna typ av fordon.
Gör-det-själv UAZ 469 checkpointreparation är en genomförbar uppgift för en person som vill spara pengar. Andra ägare av UAZ (till exempel UAZ-limpa) kan notera allt ovan och reparera UAZ-växellådan, med tanke på en viss skillnad i detaljer och arrangemang av stavar.
I går var det en sådan situation: när bilen rörde sig kom det en spricka och alla växlar slutade fungera. Det vill säga när du sätter på valfri växel och försöker starta, knarrar växlarna och bilen rör sig inte. Få människor åtar sig att tillverka dessa maskiner, och den som gör det har en tur. Du måste göra det själv.
Nu ska jag skruva loss kardanaxeln och ta bort växellådan. Jag ska försöka reparera det själv. Han skruvade loss bultarna på lådan: å ena sidan 2 bultar; på andra sidan 2 bultar. Placerade en bricka. Nu ska jag försöka ta bort den. Så hon föll. Allt, lådan är borttagen. Jag ska ta ut den nu och titta.
Jag tog bort lådan, nu kopplar jag bort den från överföringsfodralet. Och omedelbart, det som fångar ditt öga är detta backlash, backlashet från ingångsaxeln. Det är fortfarande ett mysterium för mig hur jag ska lägga det på plats, men det får tiden utvisa. Jag kopplade bort lådan från överföringsväskan, och det andra som fångade mitt öga var att den här muttern skruvades loss. Och det ser ut som att vi har en vänstertråd.
Jag skruvade av locket, skruvade loss flänsmonteringsbultarna. Nu ska vi se vad som finns inuti. Än så länge ser jag inget större. Nu ska jag ta en titt, om något ska jag berätta. Tydligen var detta problemet. Det här kugghjulsblocket, denna axel skakar, dinglar. Och här klämdes locket ut som ska skruvas fast.
Tydligen ligger problemet i växelblockets lagring, eftersom hela axeln ibland inte griper in, eftersom den dinglar. Och synkronisatorn har praktiskt taget inga tänder. Jag har en vän till en VAZ-specialist i närheten, jag kommer nu att rådgöra med honom och fortsätta reparationen.
Jag rådfrågade en specialist, de sa att både mellanaxellager och ingående axellager håller på att bytas ut. De sa att man inte skulle röra den slitna synkronisatorn, låt den vara så, för det finns inga kex eller bollar. Han kommer att fungera bra. Jag behöver fortfarande byta oljebricka.
Jag gick till affären och köpte lager: 50 208 med ett spår på den ingående axeln; 50 306 på mellanaxeln. Jag behöver också det 305:e öppna lagret utan spår, men det fanns inget öppet, jag köpte ett stängt. Sedan ska jag ta bort de här gummisakerna - det kommer att vara öppet. Även tätningsmedel, packningar på lådan, oljebrickor och bultar på kardan.
Låt oss nu ta isär lådan. För att ta bort mellanaxeln måste du ta bort dessa kugghjul. För att göra detta skruvade jag loss den här bulten. Den måste låsas upp. Nu ska jag slå ut axeln. Alla utslagna.
Nu ska vi slå ut själva mellanaxeln. För att göra detta måste vi skruva loss den här muttern. Och det blir nödvändigt att slå i lagret från andra sidan så att det faller ut här. Nu får vi se hur det går. Detta lock gick inte att skruva loss, eftersom det klämdes ut och det gick inte längs med tråden. Jag bröt den precis. Jag vet inte om det finns sådana till salu eller inte, det är aluminium. Se vad som hände med lagret - det fanns praktiskt taget ingenting kvar av det.
Nu måste vi trycka ut den ingående axeln. Här på redskapet finns en plats där det inte finns några tänder. Den måste placeras så att den inte stör utgången, så att tänderna inte klamrar sig fast vid denna växel. Vi vrider, sätter, nu ska vi trycka ut. Jag hittade en sådan järnskruvmejsel, den ska jag sätta i nu. Denna ingående axel kom ut mycket lätt.
Låt oss gå längre. Vi drog ut den primära axeln, nu fortsätter vi till den sekundära axeln. Det är nödvändigt att skruva loss dessa bultar, ta bort denna låsbricka och slå i lagret där så att lagret kommer ut. Dessa plattor har jag redan skruvat loss, som höll lagret i spåret. Nu tar jag bort låsbrickan, sedan tar jag bort brickan. Nu kan du slå i lagret så att det kommer ut. Nu ska jag trycka ut lagret med hammarslag. Lagret måste dras härifrån, jag ska prova det nu. Efter att ha tagit bort lagret och tagit bort (ohörbart 09:35) brickor drar jag ut den utgående axeln.
För att ta bort mellanaxeln måste du skruva loss denna mutter och köra in den där. Nu ska vi prova hur det blir. Jag skruvade loss mellanaxelmuttern, det var en klämma från lagret, och nu ska vi dra ut kugghjulen. Han förstår allt här och det är så här han ska komma ut. Vi samlar, för att inte glömma hur de stod. Nu ska jag tvätta den, rengöra den och börja byta delar och sätta ihop lådan. Lådan är demonterad, nu ska jag rengöra denna månghundraåriga smuts med en skrapa. Sedan ska jag försöka, jag har en fräs, det är möjligt med en brännare, jag ska bränna allt så att det blir rent. Först då kommer jag att samla på allt.
Vi installerar mellanaxeln, först klär vi ringen, sedan den lilla växeln, sedan kommer den här, mindre, att gå. Sedan sätter vi den stora. Bara vi kommer att infoga allt detta inuti, så vi kommer att analysera allt igen.
Nu ska vi trycka in lagret 50 306. Vi tryckte in det från denna sida, vi passerar till andra sidan.Tryck nu på lagret på andra sidan. Installera den sekundära axeln. Vi fastnade rullarna på fettet, nu kommer vi att sätta in det i den sekundära axeln. Allt, det finns inget mer intressant här. Nu ska vi samla allt, ansluta det med en razdatka. Det mest intressanta börjar när vi sätter det på plats.
Chock! 2 lyamas investerades i UAZ "limpa"! Vad kom ut av det
För att sätta in lådan i överföringsväskan måste du ta bort luckan på överföringsväskan och justera växlarna med händerna. Den måste matcha den sekundära axeln. Med hjälp av alla möjliga foder, exponerar jag lådan så här. Nu ska jag försöka trycka dit det. Jag gör jobbet ensam, jag vet inte om det kommer att fungera eller inte. Även om det inte går att sätta lådan underifrån, stack jag in den där, men har ännu inte slagit i kopplingen. När jag gjorde om golven i en limpa ruttnade alla bort, jag sörjde för en sådan lucka, den hålls fast av bultar. Nu ska jag försöka lyfta den härifrån med rep och sätta in den.
Se också vem som ska göra om brödkroppen, jag har ett sådant bord. Den öppnar så här på lager, och det finns tillgång till baksidan av motorn. Nu ska jag försöka lyfta lådan härifrån. Allt, som vi kan se, gick lådan till sina fästen. Luckan hjälpte, men bara två hål skulle räcka för att dra repet igenom. Det vill säga, jag sträckte ut repet, knöt det i en knut, började vrida det med en kofot och lådan började resa sig. Jag hoppas att jag gjorde allt rätt. Alla, vi samlar in ytterligare.
Efter att ha vridit några varv höjde han lådan till slutet, och nu kan du enkelt dra åt fästena på lådans kuddar. Så luckan klarade testet - en nödvändig sak. Allt färdigt arbete.
Det tog mig 1 500 rubel för materialet: för alla packningar, olja, lager. Förra gången jag reparerade en låda i en bilservice, flög den första växeln ut, de tog 10 000 rubel. Idag var jag tvungen att göra det själv, men jag sparade det.
Om du alltmer måste hålla i växelspaken på språng, om överföringsväskans spakar länge har varit bundna med rep :), om en disharmonisk konsert börjar under dig även på bakaxeln, då är det dags. Det är dags att ta bort lådan och ta reda på hur detta gäng växlar och lager fungerar.
Jag varnar dig direkt - jag tänker inte argumentera med författarna till böcker om UAZ, den här artikeln är bara ett tillägg till böckerna, med tanke på att du inte har en bensinstation, en hiss, tre mekaniker och liknande .
Se vilken typ av växellåda du har. Om du inte är bekant med begreppet "dubbelpress med omgasning", växlar alla växlar upp och ner lätt, och spaken åker samma sträcka på första växeln som på trean - du har en helsynkroniserad växellåda. Allt som kommer att skrivas vidare om växellådan gäller inte dig. Överföringsfallen är dock desamma, och en del av den här artikeln kan fortfarande vara användbar för dig. För terräng är en låda med synkroniseringar att föredra endast i tredje eller fjärde växeln, den så kallade. "gammal modell".
Efter att ha bestämt vilken typ av din låda, kommer vi att förbereda ett verktyg. För en fullständig demontering och montering av "gammaldags" växellådan och växellådan utan några speciella knep, behöver du följande verktyg:
Packningstätningen jag använder är "ABRO" röd. Inhemsk vit är endast lämplig för VVS, och även då inte överallt.
Jag använder Litol som det billigaste fettet.
I UAZ-fordon är växellådan och växellådan sammankopplade till en enhet, vilket är mycket korrekt. Men väldigt hårt (80 kg).Därför är det ganska svårt att ta bort denna tunga enhet ensam (och det är precis vad som händer oftast). Bilden visar hur jag tar mig ur situationen - med hjälp av Lika-2 manuella vinschen. Men jag har en rullbur som jag hakar fast henne i. Efter att ha glömt vinschen en gång kom jag ur situationen med hjälp av en vanlig kofot och rep. Men jag åtar mig inte att sätta lådan på plats ensam utan vinsch.
Så låt oss börja. Vi lägger bilen på ett plant underlag, med tanke på att den måste rulla en halv meter fram och tillbaka. Vi tappar oljan - växellådan och växellådan har separata avtappnings- och påfyllningspluggar, även om volymen är vanlig.
Ta bort framsätena medan oljan rinner ut. Sedan skruvar vi loss och tar bort de två halvorna av luckan i golvet. Skruva loss och ta bort hastighetsmätaren.
Oljan är bara glas, vi slår in den i stället för korken. Vi skruvar av tvärbalken på ramen, som löper direkt under handbromstrumman. Vi skruvar av universalknuten från överföringslådans flänsar. Det är bekvämare att skruva loss den främre kardan om framaxelkopplingarna är inaktiverade. Om dina kardaner har svaga splinemuttrar är det bättre att ta bort kardanerna helt från synd, i allmänhet räcker det att binda dem till ramen för att inte störa. Det är mycket bekvämare att skruva loss den bakre kardanen ovanifrån, från luckan, här måste bilen rullas lite framåt och bakåt. Vi skruvar av ljuddämparen från överföringslådan och lossar klämman på själva ljuddämparen, annars kommer det att störa.
Vi lindar lådan med dispensern med ett rep och hänger upp den. Vi skruvar loss och tar bort kuddarnas bultar, skruvar loss muttrarna som fäster lådan vid klockan. Gör detta gradvis, på vänster sida skruvas muttrarna bara loss helt när lådan redan delvis rör sig bort från klockan. Hjälp dig själv som installatör. I det här fallet är det bättre att stödja motorn med en domkraft, annars kommer den att förbli på två stöd och den "bakre" delen kommer att sänkas - det kommer att störa. När lådan äntligen hänger, sänk försiktigt ner den. Det är bättre att byta dubbarna i klockan - de är under tunga belastningar, och 50/50 att tråden på dem är skadad. Om bilen står på marken måste spakarna tas bort för att det ska vara enkelt att dra ut den under bilen. När du tar bort växelspaken måste locket hållas - det finns en fjäder under den.
snygga sneda drag pressa ingående axellagret längs axeln. Det viktigaste är att inte rusa och slå i en cirkel för att inte förvränga lagret och skada landningen. På bilden finns ett skaft som jag redan tog ut tre gånger, vad som hände före mig - jag vet inte. Som ni ser är den glödhet och lider inte av slag. Om det ingående axellagret är slitet, slå ner det och sätt i ett nytt. Han lider kanske mest, så 90% kommer att behöva ändra honom. Dessa lager kommer med en stängd och öppen bur, jag förstod inte skillnaden - det är fortfarande under locket.
Bor inuti den ingående axeln rullager utan klämma. Den föll med största sannolikhet sönder under demonteringen. Samla det. Om den sista rullen reser sig lätt måste du byta den. Med en ny uppsättning rullar kan den senare endast sättas in med stor svårighet och "med". Det verkade till och med för mig att de halkade fel :).
Först måste du lossa muttrarna på flänsarna och axlarna på överföringslådan - för detta sätter vi in bultar med lämplig diameter i flänsens två hål och håller monteringen. Axelmuttrarna är gömda under kåporna, det är nödvändigt att skruva loss dem - axlarna kan också tas bort med muttrar, men då är det mycket svårt att skruva loss dem. Efter att ha skruvat loss flänsarna tar vi bort handbromsen (samtidigt kan du kontrollera dess prestanda och byta kuddar). Den syrade arbetscylindern demonteras och indränks i dieselbränsle, kontrolleras. Det finns inga reservdelar till bromsen - varken beläggen eller hela monteringen.
Vi tar bort locken med oljetätningar och byter oljetätningar (om de inte är helt nya), och glömmer inte att fylla det fria utrymmet med Litol. Vi skruvar loss bulten med 10 och tar ut hastighetsmätaren. Vi skruvar av andningen och byter till en ny (100% sur). Och det är bättre att gå in i salongen. Vi skruvar av stopparen på styrgafflarna.
Nu kan du "dela" överföringslådan - Ta bort alla låsringar från lagren, skruva loss alla bultar runt omkretsen och ta bort det stora locket. Vid behov byter vi rullager i denna kåpa, den inre banan pressas på axeln. Det finns två lager på bakaxelns axel, det andra måste inspekteras.
Fördelaren monteras i omvänd ordning. Det är nödvändigt att noggrant inspektera flänsarna och byta ut vid minsta tecken på slitage på splinesen, det går mycket snabbt. Slitage på gafflarna är också oacceptabelt. Glöm inte att dra åt muttrarna.
Låt mig få en detalj i din historia om reparationen av AC, nämligen: när du byter rullager på mellanaxeln måste du slå ut pluggen i AC-huset som stänger den, eftersom. lagerbanan pressas in 3 mm från husets ytterkant (du kommer inte fånga den utan att pluggen är borttagen). Själva pluggen sätts på plats redan på den färdigmonterade RC (så att du kan kontrollera lagrets täthet). Innan du installerar pluggen, räta ut den på plattan, sedan appliceras ett tunt lager tätningsmedel på kanterna av hålet i RC-kroppen under pluggen och pluggen sätts på plats med hjälp av en dorn (istället kan du använda en bit av rör med en diameter på 6-8 mm mindre, dvs en tät passning uppnås på grund av den likformiga indragningen i mitten).
Vi limmar packningarna på tätningsmedlet mellan lådan och razdatka. Sätt på plats monteringsfästet på ramen. Vi sätter razdatka på handbromstrumman och håller växeln i razdatka genom "kraftuttagsluckan", sänker lådan på plats, utan att glömma att sätta samma "tryckbricka på mellanaxeln". Vi skyddar våra fingrar. Vi drar åt två bultar och två muttrar, sätter på lock med spakar och kontrollerar funktionen hos alla växlar i lådan och överföringslådan.Vi är glada att det löste sig.
Vi byter utsläppslagret till en försvetsad nigrol. Vi tar bort spakarna, drar enheten under bilen och hänger den på ett rep. Vi sätter frigöringsenheten på lådan, sätter fjädern. Nu är det svåraste ögonblicket att sätta in den ingående axeln i kopplingen. Flytta lådan lite upp och ner, vrida motorn med domkraft och vrida motorn med svänghjulet, förr eller senare sätter vi lådan på plats. Du ska inte ställa lådan precis bredvid - först sätt in odlarna med nötter i skåran till vänster. Vi lockar enheten till motorn, fäster den på kuddarna. Vi installerar kopplingsgaffeln och smörjaren av splines på ingångsaxeln. Vi sätter på plats hastighetsmätardrift, kåpor med handtag, handbroms, kardanknutar. Observera - kardanbultar för engångsbruk säljs ofta i butik. Normal bult - härdad, med bokstaven "X" på huvudet. Bokstaven "Ch" på huvudet betyder tillverkningsanläggningen och fungerar inte som en garanti för styrka. Vi sätter tvärbalken på ramen på plats, fäst ljuddämparfästet på överföringsväskan. Sätt upp handbromsen.
Vi fyller på oljan, sätter luckan i golvet, sätena och går för att kolla resultatet av en värdig helg 🙂
UAZ-bilar (limpa) har den rymligaste karossen. Maskinens kropp är gjord av slitstarkt material. Fordonet är utrustat med säkerhetssystem, en hållbar kraftenhet som kan utveckla mer än 100 hästkrafter och ett transmissionssystem.
Den fyrhjulsdrivna lastpassageraren UAZ, som har ökat längdåkningsförmågan, började masstillverkas vid Ulyanovsk Automobile Plant i mitten av 1960-talet.
På bilar i UAZ-452-familjen av en ny modell finns det en manuell växellåda (fyraväxlad). Synkronisatorer av tröghetstyp ger enkel växling. Den femväxlade ADS-växellådan är synkroniserad i alla framåtväxlar.
UAZ kan utrustas med en 5-växlad manuell växellåda Daimos (DYMOS). Denna växellåda är känd för sin tillförlitlighet. Den genomsnittliga resursen för dess arbete är 300 000 km. Påfyllningspluggen är placerad i mitten av lådan, dränera från botten. De kan skruvas loss med en insexnyckel. När olja tappas ut bör speciella behållare förberedas. Ny vätska måste fyllas på upp till nivån för oljepåfyllningshålet på lådan. Oljestickan låter dig exakt bestämma till vilket märke vätskan är fylld. Ett alternativ till sonden kan vara en lång spik. I förebyggande syfte är det nödvändigt att mäta oljenivån var 15 000:e km.
VIDEO
Förekomsten av mekanik på denna version av fordonet är fullt motiverad. Det är viktigt att använda en sådan maskin på ojämn terräng, terräng. Utöver detta blir det inga problem med bogsering.
Växellådan har externa växelspakar. Spaken i hytten rör sig fritt både parallellt och vinkelrätt mot sin axel.
Maskinen är utrustad med en överföringsväska. I utformningen av överföringslådan på UAZ 452: drivaxelaxlar, växlar. Alla listade komponenter är i ett vevhus av gjutjärn. Vevhuset och locket är anslutna med muttrar. Växelgaffelstängerna är säkert fastsatta i locket.
Det finns en slits, lager. Det finns en spiralformad växel för hastighetsmätardriften. En mellanaxel är fixerad på "limpa"-lagren. Denna låda har pålitliga växlar med raka tänder.
Således består kontrollpunkten på UAZ 452 av många komponenter och sammansättningar. Denna enhet behöver regelbundet underhåll.
Detta fordon måste diagnostiseras om kontrollen började försämras, karakteristiska knarrningar började höras när växlarna växlades eller växlarna började växla spontant. UAZ-överföringsväskan bör kontrolleras om hjulens grepp med vägen har märkbart försämrats, ett mullret börjar dyka upp, ett ökande ljud under dess drift.
VIDEO
Under underhållstiden måste mästarna kontrollera systemet för oljeläckor, smörjnivån. Alla slitna delar i transmissionssystemet måste bytas ut mot nya. Diagnostik involverar också smörjning av spakarnas axel, justering av främre länkar.
Schemalagd diagnostik i en professionell bilverkstad låter dig exakt bestämma den befintliga typen av problemet med lådan, eliminera befintliga problem i ett tidigt skede.
Som regel uppstår behovet av att byta ut huvudkomponenterna vid växellådan med deras naturliga slitage.
Huvudorsaken till oljeläckage från växellådan är närvaron av en ökad nivå av bränsle i systemet. För en växellåda på en UAZ bör högkvalitativ olja användas. Om vätskan inte har rätt kvalitet, kan karakteristiska ljud från sidan av lådan uppstå på grund av detta. När synkronisatorn eller dess delar är utslitna är det alltid svårt att växla. Var uppmärksam på detaljerna i växlingsmekanismen. När kugghjulen deformeras, noteras ofta självurkoppling av kugghjul.
Reparation av en kontrollpunkt på en UAZ 452 är fullt möjligt att göra det själv. Detta kräver:
en uppsättning skiftnycklar, inklusive skiftnycklarna som behövs för att dra åt muttrarna;
skruvmejslar;
hammare;
mejsel;
tång.
Bilen måste stå på plan mark. Det är nödvändigt att tappa ur oljan från de två lådorna genom att skruva loss avtappningspluggarna. Därefter tas framsätena, luckans halvor, kopplingsgaffeln, tvärgående ram, växelspakar från lådorna.
VIDEO
Hastighetsmätaraxeln, fjädringsfästen i underredet, bromsspakar kan tas bort. Som ett resultat öppnas en utgång till kopplingshuset. En låda är fixerad på den med fästmuttrar, som måste skruvas loss, sedan förlängs UAZ-växellådan försiktigt tillsammans med överföringsväxellådan tills den splineade axeln lämnar svänghjulet. Föraren behöver en assistent för att ta bort lådan.
Monteringen av UAZ-växellådan kräver vederbörlig uppmärksamhet. Med självmontering kan föraren ha svårt att installera den ingående axeln i kopplingssystemet. Med denna process är det nödvändigt att aktivt flytta lådan så att axeln kommer in i splinesen.
Så snart demonteringen i enskilda beståndsdelar har skett måste lådan tvättas i fotogen och torkas. Alla komponenter kontrolleras med avseende på integritet. Först och främst handlar det om vevhuset, axlarna. Om gängorna på axlarna är skadade måste de bytas ut. Det verkar farligt att använda maskinen om växlarna är flisade.
Således hjälper den snabba reparationen av UAZ "limpa"-kontrollpunkten till att förlänga lådans livslängd.
Demontering av växlingsmekanismen SEKVENSERING
Slå ut pluggarna på växelspakarna med en smal spårskruvmejsel.
Använd "17"-tangenten och skruva loss kontakten på spärruttaget.
Använd en tång, ta bort säkerhetsvajern från bultarna för att fästa gafflarna på stängerna ...
... och med "10"-nyckeln skruvar vi loss de tre bultarna.
Med ett skägg slår vi ut stammen på gaffeln på I-II växlar tillsammans med pluggen.
Vi tar ut gaffeln och stammen.
Låsstiftet sitter i mittstången.
... ta ut kulan med fjädern.
Använd "10"-nyckeln och skruva loss de tre bultarna som håller fast säkringslocket.
Vi tar ut kulan med fjädern (säkringshållare).
Sänk kulan med en slitsad skruvmejsel, för in skaftet i hålet i locket.
Vi lägger en gaffel på stammen, knackar på änden av stammen med en mjuk metallhammare, ...
... och fixera den med en låsbult, rikta in hålen på skaftet och gaffeln.
Vi installerar kolven i kanalen mellan skaftet på backgaffeln och stammen på III–IV-växlarna.
Vi orienterar oljeslingan med utsprånget till lagrets inre ring.
UPPMÄRKSAMHET Spakens slaglängd vid iläggning av första växeln i en växellåda med synkroniseringsanordningar endast i III-IV-växlar är 2,5 gånger större än vid iläggning av andra växeln. Brist på första växeln orsakar snabbt slitage och förstörelse av växlar.
Montera växlingsmekanismen för bilar i UAZ-31512-familjen i följande ordning:
Montera gummitätningsringen (fig. 114) i växelaxelns packboxkåpa.
Ris. 114. Montering av tätningsringen på växelaxelkåpan
Montera gummitätningsringen i hålet under växelspakens axel 23 (se bild 105).
Ris. 105. Växlingsmekanism för bilar i UAZ-3741-familjen:
Montera kopplingen (Fig. 115), tryckbricka, fjädertryckskål och fjäder på växelaxeln. Sätt in axeln i sidokåpans hölje och montera glandlocket med packning, fäst locket med tre bultar.
Video (klicka för att spela).
Ris. 115. Montering av växelaxeln
Montera växelspaksenheten med axeln (fig. 116) i kåpan så att spaken går in i spåret på växelkopplingen. Lås spaken med en stift som du slår in underifrån.
Vänd sidokåpan med den bearbetade flänsen uppåt och sätt in i uttagen på fjäderhållarna och kulorna på III- och IV-växlarna och backstången med hjälp av en dorn (se bild 113).
Ris. 113. Anordning för montering av stavar och klämmor:
Montera backgaffeln på skaftet från sidan mittemot hållaren, och efter att ha sänkt hållarkulan (Fig. 117) i täckkroppen med hjälp av en dorn (se Fig. 113), ställ in skaftet i neutralt läge. Så sekventiellt samla alla stavar (Fig. 118) och gafflar. Installera låsknäckare mellan stängerna.
Ris. 117. Montering av skaft och backgaffel
Ris. 118. Montering av spindel och gaffel för växlande III och IV växlar
Fäst gafflarna på stängerna med koniska bultar och spräng dem med tråd (bild 119), som inte bör störa gafflarnas rörelse. Vid montering av gafflarna måste växelspaken sitta i gafflarnas skåra.
Ris. 119. Saxsprintar för gaffelbultar:
Sätt in spärrkulan och fjädern i hålet i 1:a och 2:a växelstången och dra åt pluggen. Tänk samtidigt på att fjädern på stånghållaren på I- och II-växlarna i fritt tillstånd är längre än de andra två fjädrarna på stånghållarna.
Montera sex pluggar i ändhålen på kåpan, en plugg i hålet för växelaxeln och täta dem.
Montera väljaren och växelspakarna (Fig.120) på axlarnas splines och fäst dem med muttrar och fjäderbrickor.
Ris. 120. Installation av extern väljar- och växelspakar
Spakarnas korrekta läge kontrolleras med växlarna i växellådan i neutralläge efter att växelmekanismen är installerad på växellådan i enlighet med Fig. 121.
Ris. 121. Växelspakens och växelspakens läge efter montering av mekanismen på växellådan:
Betygsätt den här artikeln:
