Du kan få reda på problem i det främre fjädringssystemet, och närmare bestämt tysta block på Lada Kalina, genom de karakteristiska ljud som den gör under körning. Så att köra på en ojämn väg kan åtföljas av olika knaster, gnissel och andra obehagliga ljud. Denna situation orsakar inte bara stort obehag, utan kan också orsaka ett allvarligare fel eller orsaka en olycka.
VIDEO
Främre fjädring tyst block närbild
Tysta block på en Lada Kalina-bil är placerade på samma sätt som VAZ från tidigare år. Dessa element är placerade som en helhet på den tvärgående armen eller intill den. . Du måste ändra dem antingen på hela elementet på en gång, eller genom att välja de mest skadade. Naturligtvis, om det finns skador på en av dem, måste armbenet med gummi (lager - ca.) stabilisatorer tas bort och ersättas med polyuretanmotsvarigheter.
För att börja arbeta med att byta ut gamla tysta block med nya måste du ställa bilen på ett visningshål, lyfta eller palla upp den.
Därefter måste du ta bort hjulet och spraya alla anslutningar på triangeln med WD-40.
Efter att fettet har trängt in på alla svåråtkomliga ställen börjar vi skruva loss bultarna.
Först och främst börjar vi demontera kulledsbulten, men innan det tar vi bort saxpinnen från bulten.
Sedan skruvar vi loss bulten på gångjärnet på den längsgående förlängningen (där "prästkragarna" är fästa - ca.) Och ta bort den från sätet.
En kraftigt smord bult är en garanti för framgång.
När du demonterar denna nod bör det inte vara några problem.
För bästa inverkan på bulten kan du använda skiftnyckelförlängningen.
Gummi-metallförbandet för den längsgående sträckningen, eller populärt helt enkelt "kamomill", är utformad för att ta huvudslaget från ojämnheten i vägbanan, trots att detta element är mycket viktigt, är det mycket lätt att demontera det.
Efter att tidigare ha klämt spaken i ett skruvstycke, slår vi ut de tysta blocken i sin tur med en mejsel eller en tunn platt skruvmejsel.
Att slå ut "prästkragar" är ingen lätt uppgift.
Så här ser de gamla upphängningselementen ut
För att orsaka minsta möjliga skada på tysta block är det bättre att lägga träbitar mellan skruvstädet.
Stabiliseringsstången eller helt enkelt "ägg" och kudden ger stabiliseringsstången stabil drift under körning.
Det är mycket enkelt att demontera "äggen", skruva bara loss monteringsbulten från den tvärgående spaken och frigör helt enkelt den andra änden från krängningshämmaren genom att enkelt gunga.
Ibland händer det att de bara går sönder
Efter att ha skruvat loss fästet är det väldigt enkelt att ta bort kudden, men det är mycket svårare att sätta på en ny.
Spakens största tysta block är placerat i själva basen, trots att den har bland annat mer imponerande dimensioner är den inte svår att demontera.
Det enklaste alternativet att ta ner den är att sätta eld på den. När gummit på den brinner ut återstår det bara att få ut det och rengöra sitsen.(Du kan naturligtvis också trycka ut den genom ett skruvstäd, men det tar tid och kan orsaka en del besvär).
Så det gamla tysta blocket kommer garanterat ur sätet utan några konsekvenser
Att installera ett nytt tyst block kan också ta tid.
Tysta block är monterade på spaken ...
... och så sätts de ihop på en bil.
Om du under utförandet av arbetet upptäcker att bultarna och muttrarna är i ett oanständigt tillstånd (det finns sprickor, spår av stark rost, dålig gänga - ca.), Då är det bäst att ersätta sådana element med nya med hög kvalitet stålbultar och muttrar med självlåsande element .
De återstående elementen i den främre upphängningen, i vilka gummi-metall- och metallgångjärn är placerade, ändras omedelbart som en montering. Dessa inkluderar:
Dessa element kostar cirka 500 rubel per set, och kräver inte heller vissa färdigheter i installationen.
Totalt finns det fyra huvudorsaker till varför ljud och gnisslande kan irritera Lada Kalina-bilägaren, och tre av dem kan elimineras oberoende och allt återföras till ett säkert tillstånd.
Den första anledningen till att det knackar på fjädringen - Detta är en vägbädd av låg kvalitet. . En fjädring som är i gott skick kan också avge en del främmande ljud. Om bullret försvinner när du åker av på en bra väg så är allt i sin ordning med din fjädring, du kan gå till punkten nedan.
Om det blir en knackning och samtidig vibration i ratten är det möjligt orsaken ligger i en felaktig styrstång . Om du kan dra åt styrstången själv, är det bättre att anförtro reparation eller utbyte till proffs.
Det tredje skälet är främre fjäderbensfjäder som tappat sin elasticitet . Eftersom fjädertonen reduceras avsevärt slår fjädringen direkt mot kroppen. Hur man byter framstag, och med den fjädern, beskrivs i detalj i den här artikeln.
Och den sista anledningen är spruckna tysta block, som helt enkelt är nödvändiga för grundlig dämpning av stötar och vibrationer som uppstår under rörelse. För information om hur du korrekt byter ut dessa främre upphängningselement, läs vår artikel nedan.
Grunden för upphängningen är en stötdämparben, vars nedre del är ansluten till ratten med två bultar. Cambervinkeln justeras med den övre bulten. Också på stativet finns en spiralformad konisk fjäder, en polyuretanskumbuffert av kompressionsslaget, såväl som toppstödet på stativet med ett lager.
Det övre stödet är fäst på kroppens stänkskyddskopp med tre självlåsande muttrar. Dess design skiljer sig avsevärt från designen av stöden som användes på VAZ 2108-2110 bilar:
Istället för ett pressat axiallager installeras en stålbussning, vulkaniserad till stödets gummimassiv, vilket gjorde det möjligt att eliminera glapp och främmande ljud.
Axialkullagret har en större diameter och en annan design. Den är placerad mellan det övre stödet och fjädern och är i ett sammanpressat läge, vilket eliminerar alla luckor och stötar. Lagrets hållbarhet har ökat på grund av ökningen av kontaktytan för kulorna med löpbanorna.
När hjulen snurrar roterar fjäderbenskroppen med fjädern. I detta fall förblir stötdämparstången orörlig, anslutningen av stången med stötdämparstyrhylsan slits mindre.
Longitudinella bristningar uppfattar broms- och dragkrafter. Vid lederna i båda ändarna av stödet är brickor installerade för att justera vinkeln på den längsgående lutningen av hjulets rotationsaxel.
Ett dubbelradigt tätt vinkelkontaktkullager är monterat i styrspindeln och säkrat med två fjäderringar. Hjulnavet är installerat i lagrets inre ringar med en interferenspassning. Under drift är lagret inte justerbart. Hjulnavsmuttrarna är desamma, med högergänga.
Krängningshämmaren är en fjäderstålstång. Båda ändarna av stabilisatorstången är anslutna till de nedre upphängningsarmarna genom ställ med gummi- och gummi-metallgångjärn. Stången i sin mittdel är fäst vid kroppen med fästen genom gummikuddar.
Om du märker en knackning eller knarr i Kalinas främre upphängning, måste du utföra diagnostik för att identifiera felet. Reparation av Kalina framhjulsupphängning diskuteras i andra artiklar.
AvtoVAZ Lada Kalina-bilen har fått nationellt erkännande i Ryssland - detta märke har tillräckligt med fans, det finns en klubb, många former har skapats på Internet. Men bilen har sina egna karaktäristiska "sjukdomar", och därför är reparationen av Lada Kalina ett aktuellt ämne som upphetsar många bilägare.
I den här artikeln kommer vi att titta på de mest sårbara platserna i en bil, de vanligaste felen och metoderna för att eliminera dem.
Lada Kalina har tillverkats av Volga Automobile Plant sedan slutet av 2004, och sedan 2013 har Togliatti börjat tillverka den andra generationen av polarbilen. Kalina-1 presenteras i tre kroppar:
sedan, modell 1118;
halvkombi, 1119;
kombi (Combi), 1117.
Tre typer av bensinmotorer är installerade på Kalina-1:
1,4 l 16-ventil 11194 med 89 hk Med.;
1,6 L 8-ventil 21114 (81 hk);
1,6 l 16-ventil 21126 (98 hk).
På bilen av den första generationen finns endast en manuell växellåda med fem växlar. Den främre upphängningen av en VAZ-bil är en typisk Macpherson, en balk med stabilisator, stötdämpare och fjädrar är installerad på bakaxeln.
Stora haverier med maskinen händer sällan, men det finns tillräckligt med olika obehagliga småsaker. Kopplingen på en VAZ-bil kännetecknas inte av hög tillförlitlighet och en lång resurs, oavsett typ av motor, och den kan misslyckas inom en räckvidd på 40-50 tusen kilometer. Den främsta orsaken till felet är en kollapsad kopplingsskiva.
I motorn är det nödvändigt att ständigt övervaka oljenivån - den kan gå genom packningarna, brinna ut genom kolvringarna. Endast en oljetryckslampa för nödsituationer är installerad på instrumentgruppen, det finns ingen mätklocka. När indikatorn lyser konstant kan det vara för sent - vevaxeln kommer att knacka.
En välkänd sjukdom hos alla VAZ-växellådor är ett ökat mullrande. Det är svårt att bli av med ljudet från lådan, i vissa fall till och med byta ut lagren, att fylla på högkvalitativ växelolja hjälper inte. Kontrollpunkter ylar också på nya bilar, så AvtoVAZ har mer än en gång slutfört transmissionen.
Ändå, med början med "åttor" och "nio", ansågs termostaten i motorn vara en problematisk del, dessutom kunde ventilen i den fastna i vilken position som helst. Det är obehagligt om motorn inte värms upp till önskad driftstemperatur, men när motorn överhettas är det ännu värre.
Hos elektrikern på Lada Kalina-1 uppstår tre huvudproblem oftast:
i generatorn "dör" lagren och en diodbrygga snabbt;
ofta misslyckas tändmodulen;
Förardörrens elfönsterkabel går sönder.
Om tändspolen bryter igenom slutar antingen den första och fjärde eller andra och tredje cylindern att fungera i motorn. ESP-kabelns brott beror på att den hoppar av sina guider.
Anledningen till uppkomsten av en knas av externa CV-leder är bristen på smörjning, ekonomiska fabriksarbetare lägger lite av det. Som ett resultat uppstår intensivt slitage av gångjärnen och "granaten" måste bytas.
En trasig kamrem är alltid obehaglig, men om du på en 8-ventil 21114 kan byta remdrift och gå vidare, på motorerna 11194 och 21126 böjs ventilerna från ett motslag med kolvar, och reparationer är ganska dyra. Ett avbrott kan också uppstå på grund av en vattenpump som har fastnat, därför måste den omedelbart bytas om pumpen är bullrig.
Lada Kalina-1 är en ganska enkel bil, och föraren kan fixa många haverier på egen hand. Till exempel kommer det inte att vara svårt med dina egna händer;
utvisa luftlåset från kylsystemet;
eliminera ratten från växelspaken;
byt ut motorns luftfilter;
byt vattenpumpen;
byt ut diodbryggan i generatorn;
installera en ny yttre CV-led istället för den knapriga gamla enheten;
byt ut tändningsmodulen.
I Lada Kalina bör gör-det-själv-reparationer utföras enligt instruktionerna, använd högkvalitativa bilmekanikerverktyg och vid behov utföra arbete med avdragare och specialutrustning.
Du kan ändra den externa "granaten" på "Kalina" utan hiss eller grop, men bilen måste installeras på ett plant område. Vi gör ersättningen enligt följande:
först och främst lossar och skruvar vi av navmuttern - när hjulet tas bort kommer det att vara problematiskt att flytta det;
lossa hjulmuttrarna, lyft upp bilen, ta bort hjulet. För att förhindra att bilen rullar är det nödvändigt att sätta stopp under bakhjulen, och framför, bredvid domkraften, för att säkra under tröskeln, placera ett stöd (till exempel en träbalk);
skruva loss kulledens bultar underifrån (2 st.);
vi drar ut styrspindeln mot oss själva, vi släpper hjuldriften;
ta bort klämmorna från ståndaren;
vi tar ståndarknappen närmare växellådan, slår ner den yttre CV-leden genom en brons- eller koppardrift;
vi installerar en ny del på plats, fyller fettet i gångjärnet, fixerar ståndarelementet på CV-leden med nya klämmor;
Vi monterar alla delar.
Kylsystemet kan "lufta upp" av olika anledningar, och först och främst slutar kaminen i kabinen att blåsa varm luft, temperaturen stiger och frostskyddsmedlet kokar. Om du klämmer ihop de övre och nedre kylarrören känns det att de är tomma, det finns ingen kylvätska i dem. Ofta uppstår "luftning" efter byte av kaminens radiator, och det är ibland mycket svårt att ta bort luft från systemet. Alternativt kan du installera ett extra T-stycke på värmarens nedre rör under huven, och leda den nya slangen in i expansionstanken ovanifrån, sätta en plugg i det nedre röret från tanken till det nedre radiatorröret.
På en 8-ventils VAZ-21114-motor är den genomsnittliga resursen för vattenpumpen cirka 70-100 tusen kilometer, och om den börjar ljuda eller läcka måste den bytas ut. Det bör noteras att på alla modeller 2108-15, Lada Priore och Kalina med en 8-ventils förbränningsmotor ändras pumpen enligt samma princip.
Vattenpumpen byts ut enligt följande:
dränera frostskyddsmedel från kylsystemet;
ta bort kuggremsskyddet i plast;
om kuggremmen inte behöver bytas, tas inte vevaxelns remskiva bort, respektive det högra hjulet behöver inte demonteras;
ställ in märket på timingväxeln - det måste matcha ebben på det bakre timinghuset;
lossa spännrullen, ta bort remmen från kugghjulet;
vi skruvar loss de tre bultarna på pumpen med en sexkant, tar ut pumpen;
vi sätter den nya pumpen på plats, sätter på bältet, sträcker det med en spännrulle, kontrollerar inriktningen av märkena, märket på vevaxeln är på svänghjulet, under gummipluggen på växellådans hölje;
vi fyller i frostskyddsmedlet, startar motorn, kontrollerar om frostskyddsmedlet rinner och om pumpen låter. Om allt är i sin ordning, sätt tillbaka tidtagningsväskan på plats.
Att byta ut luftfiltret på Lada Kalina (motor 21114) är mycket enkelt, vi utför arbetet i följande ordning:
skruva loss de fyra skruvarna på det övre locket på luftfilterhuset, för detta behöver du en vanlig stjärnskruvmejsel;
lyft topplocket, ta bort filterelementet;
installera ett nytt filter på plats;
dra åt de fyra skruvarna på VF-huset.
Det rekommenderas att byta ut filterelementet på Lada Kalina var 30 tusen kilometer, men om bilen körs i ett dammigt område bör filterelementet bytas oftare.
Om fönsterhisskabeln har blivit oanvändbar på en Lada Kalina-bil eller motorn har brunnit ut, måste ESP bytas. Ersättningsoperationen utförs i följande ordning:
demontera kontrollenheten för elfönster;
ta bort dörrbeklädnaden;
för att koppla bort elfönstret från glaset måste det senare höjas hela vägen upp;
Skruva loss de fyra bultarna som håller fast glaset vid ESP:n (två fram och två bak). Glaset vilar på tätningar, men det kan också säkras så att det inte faller ner;
skruva loss den svarta metallstången (tre skruvar);
vi skruvar av de elva fästelementen på fönsterlyften (bultar för 10), koppla ur strömkontakten från elmotorn;
vi börjar ta bort elfönstret från baksidan, först tar vi bort ena hälften av det;
sedan tar vi ut den främre delen tillsammans med motorn från dörrhålet;
En utbränd elmotor på hissen är lätt att byta. För detta:
vi skruvar loss tre dubbar på mekanismhöljet, sedan fyra skruvar till;
demontera motorn, håll spolen med en kabel med handen, installera en ny del;
vi monterar elfönstret i dörren, ansluter det till glasstyrningarna, sätter trim på plats.
En karakteristisk sjukdom hos Lada Kalina är en skallra i området för växelspaken, den hörs särskilt väl vid motorvarvtal på cirka 3000. Anledningen till det främmande ljudet är hylsan, som är något tjockare än nödvändigt , och därför skapas en lucka i anslutningen. Gör så här för att eliminera defekten:
ta bort handtagsskyddet, det är fäst med spärrar;
med två 13 skiftnycklar, skruva loss muttern med bulten;
ta bort brickorna och bussningarna, designen ser ut så här;
för att eliminera prat kan hylsan (den i mitten) skärpas något i bredd, eller så ska anslutningen smutsas in med tätningsmedel;
efter att ha slutfört åtgärden samlar vi tillbaka allt. Tätningsmedel hjälper inte alltid, men slipning av hylsan med 0,3 mm ger önskad effekt.
VIDEO
Om ägaren av Lada Kalina-bilen har upptäckt förekomsten av främmande knackningar i den främre upphängningen, kommer i detta fall en grundlig diagnos av hela chassit att krävas, och förmodligen reparationer, ibland krävs byte av tysta block. Det välkända tillståndet för inhemska vägar leder till ökat slitage på fjädringskomponenter. Därefter kommer vi att prata om den främre upphängningsanordningen.
En detaljerad undersökning av designegenskaperna hos den främre upphängningen i Lada Kalina avslöjar omedelbart dess huvudelement - stötdämpare, som är fästa på svängtappen med deras nedre fäste. I denna montering utförs fixering med hjälp av två bultar med muttrar, och den övre delen av fästkomponenterna låter dig justera vinkeln på hjulet (camber).
Den övre delen av staget (stötdämparstången) fixeras i stödet med lagret med hjälp av en mutter. Själva stödet är fäst med hjälp av tre muttrar till kroppssidobalkens skål. Denna strukturella enhet är nödvändig för att racket ska kunna rotera medan bilen svänger.
Stället reagerar på ojämnheten i vägytan med sitt rörliga element - stången. Det finns en fjäder i den rackmonterade enheten som gör att du kan dämpa vibrationer från stötdämparen och därigenom säkerställa en mjuk svajning av kroppen under passagen av gupp.
Observera att i Lada Kalina har den främre upphängningen en oberoende design. Spakarna på varje sida är individuellt anslutna till karossen och styrknogar.
En viktig komponent i chassit är stabilisatorn, som gör att du kan bibehålla kroppens stabilitet under sidoförskjutningar, vilket särskilt gäller vid kurvtagning i hastighet.
Det är också värt att nämna bristningarna, som möjliggör utjämning av kroppens längsgående vibrationer under skarpa starter och inbromsningar.
Knackningar och knarr från den främre upphängningen är ett direkt bevis på uppkomsten av sammanbrott av dess element. Observera att akterupphängningen påminner om sig själv med funktionsfel mycket mer sällan. Det är strukturellt enklare, och dess huvudelement är en torsionsbalk, som hålls av släpande armar på kroppen och ansluten till ett system med stötdämpare.
För att specificera felet bör man tillgripa en visuell inspektion av upphängningselementen. I de flesta fall bär denna praxis frukt, och den identifierade slitna delen byts ut. Det finns fall av omöjlighet att självständigt bestämma sammanbrottet visuellt. Här kommer du behöva kontakta tjänsten för en mer grundlig diagnos. Som ett exempel kan ett sådant fall vara knackningen av en stav inuti stötdämparen.
Låt oss gå tillbaka till inspektionen. För att göra detta bör Lada Kalina-bilen hängas ut med en lyftanordning eller placeras ovanför gropen. I det här fallet måste du fylla på med en domkraft för att växelvis hänga på var sida av bilen. Under diagnosen kontrolleras varje del av löparutrustningen individuellt. Gummimetallfodrarna i spakarna och stabilisatorstagen, integriteten hos ståndarknapparna i kullagren och styrspetsar inspekteras. Uppmärksamhet ägnas också åt ställen. De inspekteras för frånvaro av vätskeläckor och närvaron av integriteten hos ståndarknappar med flismaskiner.
När det finns ett faktum om kränkning av integriteten hos dessa komponenter, och även om de ger ett karakteristiskt metalliskt ljud när de verkar på kulleden på spaken eller spetsen med ett fäste, måste de snabbt bytas ut.
Den bakre fjädringen är mycket snabbare att diagnostisera. Den har inte lika många ledade leder i jämförelse med underredet på limbern. Besiktningen består i att bedöma ställens skick. Även under denna händelse rekommenderas det att vara uppmärksam på tillståndet för ljuddämparupphängningarna. Ibland kan ett hängande avgasrör reproducera stötar på karossen och fjädringskomponenterna, vilket vilseledar ägaren.
Om vi överväger löparutrustning från LADA Kalina i universell och "cross"-kroppsdesign, så är dessa design utrustade med vissa skillnader. Stationcarens framfjädring är identisk med andra karossvariationer och kräver rejäl förfining så att hantering och stabilitet blir en stolthet för ägaren.
"Cross"-versionen av LADA Kalina är likställd med "lätta" stadsjeepar, så elementen i dess löparutrustning är förstärkta och har större styvhet. Dessutom, på grund av den ökade markfrigången, uppvisar denna modifiering bättre terräng för längdåkning.
Framfjädringen i LADA Kalina är ganska enkel och pålitlig. Dess design är "utarbetad" på den tidigare generationen av modellen. Tillverkaren i denna fråga gick för att träffa köparna och gjorde chassit på den ryska bilen lämpligt för reparationer.
Som vi har sett är alternativet att justera upphängningen också möjligt, det viktigaste är att känna till den främre upphängningsanordningen, detta kommer att vara praktiskt om du behöver byta ut de tysta blocken. Denna lösning är populär bland ägare, eftersom den låter dig förbättra och balansera chassit egenskaper, vilket i sin tur ger komfort under körning.
VIDEO
Denna sida är tillägnad bilar Lada Kalina sedan, halvkombi och vagn. Uppdateras regelbundet och kompletteras med nya artiklar om reparation, underhåll och drift av bilen. Alla reparations- eller underhållsprocedurer åtföljs av fotografier med en detaljerad beskrivning av åtgärderna.Om du fortfarande har frågor kan du lugnt ställa dem i kommentarerna, bloggmedlemmar hjälper dig att lösa det så snabbt som möjligt. Det finns en "Recensioner"-sektion i toppmenyn, där många Kalinovods delar med sig av sina erfarenheter av att äga och driva, såväl som allmänna intryck av bilen.
Allt bilreparationsarbete görs för hand med hjälp av en uppsättning JONNESWAY, Ombra, etc. verktyg, som är idealiska för alla typer av Kalina reparationsarbeten. Varje artikel beskriver så detaljerat som möjligt tillvägagångssättet för att byta ut vissa delar och reservdelar, och innehåller även en steg-för-steg-bildrapport av utfört arbete.
Alla underhållsfrågor diskuteras, från att dra bultar och kopplingar till uppgifter som självbyte av förbrukningsvaror. Materialet som presenteras på webbplatsen kompletteras så mycket som möjligt med fotografier för att visa hela processen för att utföra en viss procedur.
Komforten och säkerheten för att resa i vilken bil som helst, inklusive Lada Kalina, beror till stor del på tillståndet hos de tysta blocken i de främre och bakre fjädringarna. Att byta ut tysta block på Kalina kan göras av specialister, och om så önskas, med dina egna händer.
Någon kanske har en fråga om hur man får reda på att det är dags att byta ut de tysta blocken? Det finns många tecken på detta, de visar sig genom "buller" och en förändring i bilens beteende under körning. Oftast är förare uppmärksamma på främmande stötar som kommer från områdena på fram- eller bakhjulen.
Ett slitet gummi-metallgångjärn på Lada Kalina behöver bytas ut.
För de ägare som kommer att utföra bytet på egen hand kommer vi att beskriva en ungefärlig proceduralgoritm. Arbetet med att ersätta de tysta blocken i Lada Kalina görs bäst på en hiss, överfart, inspektionshål.
Om detta inte observeras i närheten kan du byta ut de tysta blocken på garagegolvet eller en lämplig plats. För att fungera behöver du verktyg och fixturer, samt en bildomkraft eller ställ under bilens kaross. Glöm inte att köpa en uppsättning nya reservdelar. Om allt är redo att fungera kan du börja. Först och främst kommer vi att överväga hur de tysta blocken i Kalinas främre fjädring byts ut.
Vid byte av gummi-metallgångjärn på en hiss, överfart eller inspektionshål är det inte nödvändigt att ta bort hjulen. Om arbetet utförs på golvet måste det göras.
Låt oss titta på arbetsordningen:
Först och främst är det nödvändigt att behandla alla gängade anslutningar med WD 40-vätska och ge den tid att tränga in i lederna;
Efter en tid kan du börja varva ner anslutningarna i framfjädringen. Först och främst tas kulleden bort, för detta dras saxstiftet ut och muttern skruvas loss från bulten;
Därefter måste du koppla loss bulten som säkrar den längsgående förlängningen och dess gångjärn. Därefter måste den tas bort och sätet frigöras;
Nästa steg är att koppla bort stabilisatorfästet;
Nu har vändningen på fästet för tvärspaken kommit, när bulten och muttern tas bort är spaken borttagen.
Därefter är det en operation för att ta bort de slitna tysta blocken på den främre upphängningen av Lada Kalina. För att underlätta denna procedur behöver du en kraftfull skruvstäd, hammare, mejsel. Du kan använda en tunn metallskruvmejsel. När gångjärnet är hårt slitet kan det hända att det yttre skalet blir kvar i hävstångshållaren. Den måste slås ut och sätet rengöras noggrant.Montering av nya delar utförs också i ett skruvstäd. Två "prästkragar" är installerade i en gångjärnshylsa, en på varje sida. Innan detta behandlas gångjärnet med tvålvatten, varefter det installeras. Den sista "efterbehandlingen" av installationen av gummi-metallgångjärnet utförs med lätta hammarslag runt omkretsen tills det sitter helt.
Det största tysta blocket av den främre upphängningen av Lada Kalina är placerad vid basen av de främre spakarna. Att byta ut de tysta blocken på den främre upphängningen på Lada Kalina görs utan större svårighet. De största problemen bör förväntas när man extraherar den. Ibland går det inte att klämma ur det i ett skruvstycke, då är det helt enkelt utbränt. När gummit i gångjärnet brinner ut återstår bara att få fram den yttre klämman.
Gör-det-själv-byte av tysta block på Kalina kan också göras på bilens bakhjulsupphängning. Förutom nya delar behöver du en domkraft med stativ, en "slev", en uppsättning skiftnycklar, en avdragare och andra låssmedsverktyg. Deras val beror på platsen för ersättning av tysta block av Lada Kalina, deras tillstånd.
Byte av de tysta blocken på Kalinas bakre balk kan göras på ett plant område. Bilen lyfts med en bildomkraft, placeras på ett stativ och hjulet tas bort. Koppla sedan bort spaken på tryckregulatorn i bromssystemet, lossa handbromsvajern. Därefter, med 19 nycklar, skruva loss muttern från spakens monteringsbult i kroppsfästet. När spaken faller ner lite kan du börja ta bort gångjärnen. Denna operation utförs vanligtvis med en avdragare, men ibland kan du klara dig med improviserade medel.
Det är också nödvändigt att trycka på gångjärnet med en enhet, efter att ha behandlat det tidigare med tvålvatten, detta kommer att underlätta installationen. Montering sker i omvänd ordning. Efter att ha installerat hjulen på sina ställen, ska du vagga bilen flera gånger och sedan dra åt muttrarna på spakarnas bultar. Det är lämpligt att i framtiden, efter en kort körning, sträcka muttrarna igen, kontrollera hjulens monteringsvinklar. Här är en ungefärlig algoritm för att byta gångjärn. Om du har fler frågor kommer svaren på dem att ges genom att ersätta Kalinas tysta block med en video:
Video (klicka för att spela).
VIDEO
Betygsätt den här artikeln: