DIY Lukey 852ad reparation

Detaljer: lukey 852ad gör-det-själv-reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

I det här fallet fungerade hårtorken som förväntat, och lödkolv slutade värmas. Demonterade, besiktigade brädor och montering. Inget speciellt.
Som ett resultat visade sig defekten vara enkel å ena sidan - en av ledningarna gick sönder i kabeln som går från stationen till lödkolven. Tillverkaren sparade klart på koppar. Vid lätt användning gick kabeln sönder tre månader efter köpet.

Så här såg lödkolven ut:

Svårigheten var vad som skulle ersättas. Det idealiska alternativet är att ringa det erforderliga antalet kärnor av den gamla beprövade MGTF i ett gummirör. Det skulle visa sig vara en pålitlig, nästan evig kabel. Men det visade sig att den nödvändiga tråden inte var till hands och tiden rann ut.

I allmänhet använde jag en sladd från en gammal bolldatormus med en kontakt ps/2 .
Jag valde en äldre med guldpläterade kontakter. Då visste de hur de skulle göra, och vad som nu ligger under fötterna, då kostade det pengar, och följaktligen skedde det i god tro.

Pinouten visas på bilden nedan:

Till vänster är den ursprungliga fabrikskontakten Lukey 852d, respektive till höger, kontakten från musen. För att inte bli förvirrad råder jag dig, precis som jag, att signera färgerna på ledningarna i början av trådbytet.
Det finns en liten nyans förknippad med att fria stift inte passar ihop i ps/2-kontakterna. De kontakter som är upptagna i den inbyggda sladden är fria i kabeln från musen och vice versa.
Problemet löses genom att täta bygeln på kopplingssjalen inuti stationen.

Efter ändringen har lödkolven fungerat i mer än två år. Jag är säker på att det kommer att fungera för minst lika många fler. Dessutom, på grund av en bättre kontakt, började kontakten försvinna mer sällan.

Video (klicka för att spela).

Och i allmänhet, vad är sannolikheten för att problemet ligger i stationen och inte i själva lödkolven?

Om du behöver någon annan information, säg till, jag skriver gärna. Och tack på förhand!

Kasta en glödlampa istället för ett värmeelement genom att vika värmaren nära brädet.

Jag förstod inte riktigt vad det skulle göra.

Ta den och kolla själva värmaren -24 volt och amperemetern i gapet, 50 watt borde fungera.

Jag bytte triac igen, eftersom, som det verkade för mig, den som jag installerade var någon slags buggy i sig. Nu när du sätter på lödkolven blir den inte varm.

Mätt. Spänningen på värmaren är ungefär vad den ska vara - multimetern visar 26,6 V, strömmen (i gapet förstås) hoppar från cirka 1,8 A till 2,5 A. Lödkolven värms dock inte upp. Alls. Indikatorn visar fortfarande 22 grader hela tiden.

Detta är inte ett problem med värmaren, utan med termoelementet eller dess kontroll.
Om allt är korrekt lödat på plats vid byte av värmaren, försök att löda kablarna på platser i termoelementet.
Jag kanske har fel, men enligt mig finns det inget sätt att koppla ett termoelement dit.
Har du definitivt blandat ihop ställena för värmaren och termoelementet?

Nej, jag kunde definitivt inte blanda ihop ställena för värmaren och termoelementet. Åtminstone enligt överensstämmelsen mellan spänningen som appliceras på kontakterna och resistanserna.
Bytte sensorkontakter, men ändå

Förklara sedan var 50 watts effekt tar vägen? Det är omöjligt.

Det finns inget att hoppa dit, eftersom. tyristorn är stängd - noll volt när termoelementet inte fungerar och 022 står på displayen.En kompis lödkolv dog efter ett par månader, lödde ledningarna raka (han lödde själv).

där är processorn i dem buggig ATmega8 det verkar som att katter har sugit det här ämnet mer än en gång Misslyckad design

Sätt ett monument till utvecklarna, eftersom det har tjänat i många år och första gången felet inträffade på grund av en trasig lödkolvskabel -ps2, måste du byta kontakten. Många enheter reparerades tack vare honom. I 2013 köpte jag och jobbade regelbundet.

gnom69, tja Duc, vilken tur du har, du arbetar noggrant, och hur kan lammers

Nej, jag har också 852D+, jag trodde det var en reed switch i båda versionerna. Du kan inte lägga till dig själv.

Och en annan fråga, hur med temperaturförhållanden, satte jag 220 på lödkolven och det är inte möjligt att arbeta, vad är temperaturfelet. Likaså med en hårtork.

Nej, jag har också 852D+, jag trodde det var en reed switch i båda versionerna. Du kan inte lägga till dig själv.

Och en annan fråga, hur med temperaturförhållanden, satte jag 220 på lödkolven och det är inte möjligt att arbeta, vad är temperaturfelet. Likaså med en hårtork.

I billiga kinesiska produkter, vilket är denna produkt - allt är relativt och individuellt för varje specifik instans. ta ett multimetertermoelement och ta mätningar + gör experimentellt justeringar för typ och material på spetsen, munstycksdiameter, storlek (area) på det lödda elementet.
ps erfarenhet är en stor sak, du kan tjäna det själv, lära dig av kollegor, överföra det till en annan eller. drick bort.

p.s.s. en liknande station - en lödkolv - 360 - 370 på billiga Hakko tips, 340 på tips från Mehanic, och på byn. IU för $ 1 och 400 är inte tillräckligt. (papegojor anges på resultattavlan, den verkliga temperaturen mättes inte)

Vem vet vilket element som är lämpligt för 852DFUN:
===
Värmeelement keramisk lödkolv fyrstift 16-20 Ohm AOYUE-738/ CT-84 NPD/ 936/ 939D/ 963/ 964/ 970/ 972/ GORDAK-936A/ KADA-858D/ 936D/2/ LUKEY-920 XUN- 936/ SANKKO-850/ 902/ 937
===ELLER
Värmeelement keramisk lödkolv fyrstift 43-52 Ohm AOYUE-908/ 908/ KADA-939/ 939B/ LUKEY-852D/ 853/ 868/ 936/ 936D
====
Frågan uppstod på grund av följande:
I den första positionen finns en station Lukey 702, i den andra positionen LUKEY 852D men inte , fläkt
Det verkar för mig som att lödkolven i Lukey 702 och 852DFUN är lika. Det är sant ?

Och ändå, kanske någon kom ihåg var man kan köpa ett element i Ukraina?

Välkommen till my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3101

Forumet har en sektion för gäster där du kan ställa dina frågor utan registrering prosy-i-answer/

Läs också: Gör-det-själv reparation av gasutrustning på en bil

Genom att registrera dig kommer du att kunna skicka privata meddelanden, få meddelanden om svar på ämnen. Du kan alltid skicka ett meddelande, många restriktioner kommer att hävas.

Hej! Som nybörjare behöver du hjälp. Jag bytte en PS med en vän mot ett gäng transistorer, men jag fick den i okänt tillstånd och utan lödkolv. Nu faktiskt och frågor. Hur man kontrollerar prestandan för denna PS, och hur man tar reda på vilka kontakter som är ansvariga för vad, för att ta bort kontakten och ansluta den till en lödkolv från en annan PS (förmodligen från BAKU). Och faktiskt hur man kontrollerar värmeelementet, om det är i fungerande skick (hur mycket spänningsfall etc.). Jag skulle vara väldigt tacksam för hjälpen, för med krisen finns det inga pengar till en ny PS, och lödning med en gammal 60W lödkolv, med ett stick som en elefants snabel. Jag har ingen lust =)

26V ändring kommer till tavlan. Troligtvis behöver lödkolven 24V. Ring lödkolven, men ta hellre isär den och se vart vilken tråd går. 2 ledningar från värmaren, 2 från termoelementet. Från termoelementet ska gå till mikrokretsen. Titta från kontakterna till opampens ingång. Värmaren måste gå till tyristorn. Finns det en växelspänning på kortet? (Jag ser inte en enda likriktardiod).

Värmaren kan anropas med en multimeter. Anslut allt som sitter på kortet, applicera 24-26V på kortet och se. Lysdioden ska omedelbart tändas och värmas upp. Du kan behöva vända termoelementets polaritet.

Operationsförstärkaren kan bytas ut mot lm358, om så är fallet.

Det finns inte mycket att bryta här.

Ja, kom till kortet från transformatorn 28V

, men det finns en diod där, om jag inte har fel så står den efter R6, den är under motstånden R6 och R5, det märkte jag inte heller.Tack med en lödkolv, jag demonterade blå, röd och två färglösa utgångar där, jag tror att det inte blir svårt här. Men det finns inget att bryta. Jag mätte spänningen vid alla ledningar till lödkolven, det är ingenstans mer än 4-5V, som jag förstår det kan det inte vara så lite. Dessutom värms motståndet R6 upp ganska märkbart, det som står direkt efter att ha kommit till 28V-kortet

, efter den finns det en diod, och efter dioden finns det ett motstånd R5 och det värms inte längre upp. Kan det vara ett problem med dioden? Jag ser inte vilken diod det är, men på tavlan är den märkt som IN4007, och om du tror på hela tavlan så är det sant!

Och jag försökte också kolla spänningen från kortet till lysdioden, den finns inte alls.

Inlägget har redigerats av Dram4eg: 16 februari 2016 – 03:07

Jag förstår att lysdioden är släckt. Lödkolven håller på att förändras! Inkommande 28V går genom triacen till värmaren.

Om lysdioden inte tänds, tar inte triac-kontrollelektroden emot strömmen som öppnar den.

Mät matningsspänningen vid operationsförstärkaren (4 -, 8 +). Ändra termoelementets polaritet. Vrid det variabla motståndet.

Kanske är op-förstärkaren dålig.

Ring transistorn före triacen. Lysdioden är ansluten som den är, troligen på den extrema (1 och 3) utgången på kontakten måste anslutas.

Så. 0) Ja, du har rätt, diodstift 1 och 3.

1) Vad är en operationsförstärkare? Är det den som är installerad på radiatorn eller den som har en mikrokrets?

2) Jag lödde och ringde transistorn som går framför "något" på kylaren, den ringer inte i någon riktning alls (multimetern är i diodkontinuitetsläget). =>

Vilken ska man byta till? Den kostar 131-6 WJ69, ledsen att jag inte kunde hitta den ((Om du kan, berätta bara parametrarna, jag har en låda med mina gamla bärbara datorer och PC-hårdvara, det finns definitivt något där =)

Um, om jag förstått det rätt, då pnp-transistorn, betyder det att du kan ta en liknande transistor med en maximal spänning på 600V? Om så är fallet, är det möjligt att ta en lägre maxspänning? Jag hittade bara 400V, det här är BT169D.

Inlägget har redigerats av Dram4eg: 16 februari 2016 – 05:38

Lödstationen LUKEY 702 på ingångsnivå har vunnit välförtjänt popularitet bland gör-det-själv-handlare på grund av sitt överkomliga pris, goda konsumentegenskaper och trots de välkända bristerna.
Det första som 80 % av köparna måste göra beskrivs i Datagor-artikeln om att färdigställa LUKEY 702 lödkolv.
Det finns en åsikt att jag inte har verifierat att en liknande effekt kan uppnås helt enkelt genom att använda japanska HAKKO-spetsar av märket, som har en kortare inre kanal för värmeelementet, så HAKKO-spetsarna sitter mer korrekt och värms upp bättre.

Därefter kommer jag att berätta vad mer som hindrade mig från att arbeta bekvämt och hur jag vann det.

Att köpa vilken kinesisk produkt som helst, oavsett pris, är alltid ett lotteri. Det är inte alls känt vad exakt kineserna, trötta på ett 16-timmarsskift, stoppade i ditt exemplar.
I exemplet med LUKEY 702-stationen under övervägande, kan vi hitta inte bara tre alternativ för extern konfiguration (mycket olika stativ för lödkolvar, lödkolvar själva, etc.), utan också fundamentalt olika elektronisk fyllning.
Kvaliteten på lödning och installation är bra, ibland finns det inga radiatorer på kontrollelementen. Transformatorer är väldigt olika i kvalitet - vissa är ganska anständiga, och vissa brummar, vibrerar och till och med brinner.
Enheterna för att ställa in mätande op-amps skiljer sig också åt. Enligt olika meddelanden på nätverket kan avvikelsen från den faktiska temperaturen nå 50C eller mer.

Ser du den där främmande gröna taggen? Denna klibbiga halsduk fungerar som en adapter för PS / 2-kontakten till sätet på en annan kontakt som är skild på huvudkretskortet.
Kort sagt - en ersättningskontakt! Jag har ett par militärer, men på en gängad anslutning.

Vidare gillade jag verkligen inte kinesernas tekniska idé att hålla Lukey-transformatorn ständigt ansluten till nätverket. Även trots att mitt exemplar inte surrade och inte överhettades, ja, det stämmer inte.
Jag satte på en strömbrytare. Det är inga svårigheter, det finns gott om plats i fodralet.
Om du modifierar din Luke, kom ihåg att vänta med en fullständig avstängning efter att ha arbetat med en hårtork! Det tar lite tid, under vilken hårtorken driver luft utan uppvärmning - för att kyla sin egen insida till en acceptabel temperatur. Underlåtenhet att följa denna regim kan inaktivera hårtorken.

Och här är toppen av den kinesiska sur - killarna tog inte med sig Atmega8 till källaren, men produktionen borde inte vara ledig!
PIC16F883 kommer att hjälpa oss, även om det är dyrare än minimum för en hel dollar, och till och med en adapter krävs, men vem räknas? En påse med hackor togs ut på nattskiftet från samma helt officiella fabrik som megas togs ut från tidigare.
Jag är tyst om det faktum att alla 702:or har tätningar från LUKEY 868. Enligt vissa rapporter är detta generellt sett samma sak, skillnaden ligger i lödkolven (868 är bättre) och vridningar istället för knappar.

Läs också: Vesper gör-det-själv-reparation

En lyrisk utvikning antyder sig själv. Ni kinesiska Ebay-älskare, använd ditt förstånd i en minut och sluta förundras över de magiska priserna, plus fri frakt.

Du är inte barn, och du förstår att det inte finns någon gratis leverans, någon har betalat för det, och om inte du, så betyder det säljaren. Så du tror på allvar att det i Kina finns 1,5 miljarder legosoldater och altruister som säljer dig en val på LM3886, och även med Blackgates och Vima ombord, med gratis frakt och till ett pris för hela den insamlade valen, lika med Ti/ Nationellt försäljningspris endast för själva LM3886-chipsen?

Hur kan lönsamhet uppnås i detta scenario? Det finns bara en lösning: stjäl delar eller skrot från märkesfabriker, gör tätningar på det "tredje skiftet" och samla dem i källaren.
Det finns inget kinesiskt ekonomiskt mirakel. Det är en hel röv som rullar på oss, som undertrycker det oh-oh-mycket låga priset.
Och kinesiska ingenjörer är dumma oftare än andra, eftersom. det finns en fruktansvärd intensifiering av produktionen runt om - det finns ingen tid att tänka, det finns ingen tid att studera. Vanka, kom igen, dollar, du ser - "WIMA" är skrivet!

Det här var två dolda M3-monteringssatser, en moderiktig militärkontakt av en för mig okänd typ och en switch från Datagor-mässan. De ursprungliga monteringshålen på honkontakten var 2,0 i diameter. 2,5 mm, fick borra till 3,1 mm.

Fick min första lödstation idag.
Jag lekte lite, lödde smd-mikrochippet för intressets skull, det finns inga frågor om hårtorken - allt är bra.
Men lödkolven gjorde mig besviken. Det verkar som att han bara kan löda benen på mikrokretsen, det finns inte tillräckligt med kraft för mer.
Min gamla 25W lödkolv är definitivt mer kraftfull. Nåväl, okej - sticket kanske behöver mer - jag ska reda ut det.

Men spetsen på värmaren blev svart - jag gillar det inte.
Titta gärna på bilderna - så här ser min lödkolv ut efter 30 minuter av att inte ens fungera, utan snarare tomgång med 5 minuters lödning.
Förbereder du dig på att byta värmeelement/lödkolv? Eller får jag panik tidigt och den kinesiska lödstationen borde fungera så?

PS: Värmaren når inte spetsen mer än 1 mm, jag tror inte att problemet med att känna bristen på kraft ligger i detta.
Temperaturen på lödkolven var 360g. Han ligger +30 - +40, så det är egentligen någonstans runt 330g.

Lukey 852D+fläkt: termoelement -> termistor
Läsning. a1321.html Inte helt klart.

Lukey 852d+fläkt, lödkolv är inte justerbar!
1) För inte så länge sedan köpte jag en Lukey 852d + fläktlödstation, jag tog det medvetet.

Värmeelement för Lukey 852D + FLÄKT
Kräver värmeelement för lödstation Lukey 852D+FAN. På grund av.

Problem med lödkolv Lukey 852d+
Jag bestämde mig för att trycka värmaren närmare sticket. För att göra detta lödde jag värmarledningarna.

LUKEY-852D + att ta? (KADA 852D+, AOYUE Int 852A+)
Jag vill äntligen ge mig själv en present: en varmluftspistol. (Först innan den här hårtorken.

Ja, detta händer inte med dessa kinesiska värmare. Det verkar vara möjligt att ersätta den med en normal Hakkovsky.

Och så, i allmänhet, efter att ha bytt spets och lite efterbehandling, är lödkolven ganska lämplig, i alla fall kan det mesta av arbetet göras utan några speciella problem, men utan nöje.

Den inbyggda spetsen är bara bra för att löda utgångskomponenterna med en tunn lödtråd. För allt annat är det nästan olämpligt, och speciellt för att arbeta med SMD. Jag råder dig att ta en tunn fasad kon, det är den mest mångsidiga.

Jag ville också ha en mikrovågsugn, men jag har tyvärr inte hittat den än.

Den angelägna frågan är förresten, hur långt når inte värmaren i en märkeslödkolv botten? När allt kommer omkring lider alla kinesiska kloner av detta problem:

En millimeter, kanske ännu mindre.

Flerpoliga cirkulära kontakter

Först användes på 1970-talet av japanska rodyo-tillverkare, för mikrofonkontakter på Citizens Bomd omd amatör rodyo-utrustning, dessa ssrew-on cirkulära kontakter fanns tillgängliga med 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 stift. De användes ofta för andra ändamål också, såsom östasiatiska köpstationer på 1990-talet.[1]

Dessa skruvlåsta kontakter kan vara svåra att hitta eftersom de vissa under många generiska namn: "CB-kontakt", "Mobilkontakt", "Mikrofonkontakt", "Strömkontakt" - ibland felidentifierade som XLR-kontakter.

Trots att den här cirkulära kontakten till stor del var stomdardiserad, fanns det ingen industristomme för stiftförband. Anslutningar till specifika funktioner varierade från tillverkare till tillverkare. Till exempel, i amatör rodyo, Isom, Kenwood, omd Yaesu rodyos har alla använt den 8-poliga ssrew-on-kontakten, men mikrofoner från en bromd är inkompatibla med de andra två bromderna, åtminstone utan användningen av en adaptrkabel däremellan mikrofonen omd rodyo.

Det finns -. onId=16886 , kallad MIC Connector ?P.
I kinesiska kloner sätter de vanligtvis dessa på 7 och 5 stift.
Tillverkare verkar vara LKG Industries, Inc.dba Philmore Mfg./Datak/Carter Sroft/Pfanstiehl
Katalog här eller här

. ge0074.pdf

En sådan kontakt googlas också som "Aviation Plug", till exempel GX16-7P.

Tekniskt forum om robotik.

Polstjärnan » 24 dec 2011, 00:38

Gre4in » 24 dec 2011, 03:30

Ta ett termoelement från en multimeter och mät temperaturen. Även vid 868 löddes 350-400 grader, kortade ner röret så att sticket kom nära värmaren. Lödning nu vid 220 grader. Massiva detaljer är svåra att löda, och en bagatell med en smäll.

Hakko värmare?
Och vilken lödning?

Polstjärnan » 25 dec 2011, 20:01

dc-tecken » 25 dec 2011, 21:03

Ängel71 » 26 dec 2011, 07:06

Polstjärnan » 26 dec 2011, 10:02

dc-tecken » 26 dec 2011, 11:33

Polstjärnan » 26 dec 2011, 11:48

Redallex » 26 dec 2011, 15:49

Noggrannheten för indikeringen av en beröringsfri termometer beror på egenskaperna hos ytan på föremålet som mäts, det finns till och med en korrektionsfaktor "Justerbar emissionsfaktor på 0,1. 1.0" eller "termisk emissivitet"

material / koefficient Teplov. strålning
asfalt / 0,90

0,98
Mörk tyg / 0,98
betong / 0,94
mänsklig hud / 0,98
cement / 0,96
tvålskum / 0,75

0,80
sand / 0,90
kol (pulver) / 0,96
jord / 0,92

0,96
lack. över. mattor. 0,97
is / 0,96

0,98
Gummi (svart) / 0,94
snö / 0,83
plast / 0,85

0,95
Trä / 0,9
keramik / 0,90

0,94
marmor / 0,94
kromoxid / 0,81
gips / 0,80

0,90
kopparoxid / 0,78
kalksten / 0,89

Läs också: Gör-det-själv-mottagarereparation

Som standard är den inställd på 0,95
och den mäter inte på den plats där laserpekarens punkt är, utan i dess område, dvs. det är nödvändigt för noggrann mätning att föra sensorfönstret till det uppmätta objektet så nära som möjligt.

Myp » 26 dec 2011, 17:10

Åh jäklar
Jag sa precis nyheten, och på jobbet mätte vi det rätt så här med en "laser zilch zilch" och en siffra i en tallrik.
samt putsade väggar och målade batterier och tegelväggar utvändigt och rostiga rör i värmeaggregatet.
ljög visar det sig, jag vet.

Lades till efter 5 minuter 32 sekunder:
intressant nog är tvållödder det mest "buggy" materialet
varför intressant?

skystorm » 26 dec 2011, 17:28

Polstjärnan » 26 dec 2011, 21:19

Ängel71 » 26 dec 2011, 21:31

Polstjärnan » 27 dec 2011, 12:19

Ängel71 » 27 dec 2011, 18:08

Därefter kommer jag att berätta vad mer som hindrade mig från att arbeta bekvämt och hur jag vann det.

En lyrisk utvikning antyder sig själv. Ni kinesiska Ebay-älskare, använd ditt förstånd i en minut och sluta förundras över de magiska priserna, plus fri frakt.

Modifiering av lödstation LUKEY-852D+ - Den här modellen anses vara mycket populär bland ett stort antal radioamatörer, och dess pris är ganska överkomligt. Men hur mycket de än berömde henne. Trots det verkar det inte vara utan brister någonstans, så i den här enheten orsakade lödkolvsvärmaren något problem, som bildades som ett resultat av ett designfel. Därför gav lödkolven inte den erforderliga temperaturen, och dessutom bestämdes den felaktigt i själva verket. Anledningen till detta var termistorn installerad i värmaren och gav inte den nödvändiga kontakten med stinget, och ett luftlås skapades inuti. Det var detta vakuum som förhindrade passage av värme från värmaren.

Efter en grundlig undersökning av denna enhet kom jag fram till att modifiering av lödstation LUKEY-852D+ är nödvändigt och alla dessa brister kan elimineras på egen hand, eftersom pengarna har betalats. Utifrån detta började jag först modernisera endast lödkolven, förkortade det motståndskraftiga röret till önskad längd respektive spetshuset till samma längd. Efter det, med hjälp av en multimeter och termoelementet som ingår i dess sats, kontrollerade jag värdet på den inställda temperaturen vid lödstationen och den riktiga i slutet av lödkolvspetsen.Skillnaden bestämdes inom 48 grader nedåt. Den här situationen fick mig att öppna fallet med stationen, trots att den är under garanti och hitta var kalibreringsmotståndet är installerat, men efter att ha läst diskussionerna på denna stations forum blev det klart att det helt enkelt inte finns något sådant element i denna enhets krets. Ägare av LUKEY-852D + justerar den faktiska temperaturen med hjälp av ett inställningsmotstånd installerat i värmestyrkretsen på egen hand.

Läs också: Gör-det-själv samsung r1043 tvättmaskin reparation

Efter att ha öppnat fallet visade det sig att styrkretsen var implementerad på SMD-element på ett dubbelsidigt kretskort, och konstigt nog var tre variabla motstånd redan installerade där. Nu återstod det bara att avgöra vilket av dessa motstånd som utförde kalibreringstemperaturjusteringen. Med anständig erfarenhet av att arbeta med elektronik var det inte svårt att hitta denna trimmer. Först mätte jag temperaturen på spetsen och jämförde dess värde med avläsningarna på displayen, och sedan, genom att rotera trimmern, ställde jag in det faktiska temperaturvärdet med största möjliga skillnad på lödkolvspetsen.

Justering av temperaturen på lödkolven

Så kom ögonblicket för att testa stationen och snart upptäcktes fler oönskade överraskningar:
1. Lödkolvens nätkabel och den inbyggda kontakten för dess anslutning lämnade mycket att önska. Även om tråden hade en normal längd för arbete, var den otroligt styv, även om kontakten hölls i uttaget, men dess tunna utseende inspirerade inte något förtroende för den.
2. När man arbetade med en hårtork uppstod konstiga klickningar och samtidigt blinkade bakgrundsbelysningen unisont med dessa klick. Temperaturen på luftflödet var också ojämn.
3. Under uppvärmningen av lödkolven och det efterföljande arbetet med den hördes starka ljud som boule-bool från stationshuset. Som det visade sig senare var dessa övergrepp från en transformator för flytande kraft.

Nåväl, vad återstod att göra? Eller modifiering av lödstation LUKEY-852D+ och ställ i ordning allt detta eller köp en ny station, bättre, men var är garantin att det inte blir detsamma. Nuförtiden är det bara en olycka med denna förfalskade produkt att du inte köper den - allt är falskt, speciellt från våra kinesiska kineser, och våra "kineser" har nog av det här. Generellt gjorde jag en beställning på ytterligare en HAKKO-907 lödkolv, naturligtvis också en släkting till lödkolvar från Mellanriket. I St Petersburg tillverkades en ringkärltransformator med en effekt på 100 W på min begäran, dessutom är den mycket billigare än på Ali.

Toroidformad transformator med rejäla 100 watt

Andra komponenter köptes också in för att ersätta lödkolven och hårtorken installerade i matningskretsarna och temperaturkontrollbanan. Dessutom måste de sexstiftiga dockningskontakterna från lödkolven till stationen förses med högkvalitativa.

Sexstifts MIC-kontakter

När det gäller lödkolvens vanliga nätverkstråd var det omöjligt att arbeta med det på grund av dess styvhet - jag gjorde det själv från en mjuk dubbelkabel med ett tvärsnitt på 0,35 mm, detta för att mata spänning till värmaren och för termistorn använde jag en tråd med ett tvärsnitt på 0,14 mm.

Mikrofontråden, med sin flexibilitet och tillförlitlighet, passade som ett hölje.

Sedan grävde jag i kretsen som styrde lödkolven och hårtorken och ersatte semistorerna med symmetriska tyristorer i BT138-600E-serien, och installerade även en MOS3063M optokopplare för att styra semistorn, som har funktionen att byta spänning när jag passerar nollpunkten . Vad jag inte glömde, ska jag säga nu - efter att ha ersatt elementet med MOS3063M minskade flimmern avsevärt, men inte helt. Och en annan positiv sak är att irriterande klick som kommer från stationen medan hårtorken värms upp har försvunnit. Bilden visar en redan utbytt komponent.

Lödkolvvärmarbana

Foto med en före detta vanlig transformator

Kabeldragning till värmaren

Toroidformad transformator monteringsbult

Packningar gjorda av gummi som varken tål högt tryck eller hög temperatur

Transformatorn är redan på plats.

Här förädlade jag alla ledningar

Hålet för kontakten visas här.

Inbyggd kontakt med redan lödda ledningar

Här är ledningarna från kontakten fastlödda i kortet

För ett proffsigt utseende fäste jag trådarna med nylonklämmor

Tekniskt forum om robotik.

Polstjärnan » 24 dec 2011, 00:38

Gre4in » 24 dec 2011, 03:30

Hakko värmare?
Och vilken lödning?

Polstjärnan » 25 dec 2011, 20:01

dc-tecken » 25 dec 2011, 21:03

Ängel71 » 26 dec 2011, 07:06

Polstjärnan » 26 dec 2011, 10:02

dc-tecken » 26 dec 2011, 11:33

Polstjärnan » 26 dec 2011, 11:48

Redallex » 26 dec 2011, 15:49

material / koefficient Teplov. strålning
asfalt / 0,90

0,98
Mörk tyg / 0,98
betong / 0,94
mänsklig hud / 0,98
cement / 0,96
tvålskum / 0,75

0,80
sand / 0,90
kol (pulver) / 0,96
jord / 0,92

0,96
lack. över. mattor. 0,97
is / 0,96

0,98
Gummi (svart) / 0,94
snö / 0,83
plast / 0,85

0,95
Trä / 0,9
keramik / 0,90

0,94
marmor / 0,94
kromoxid / 0,81
gips / 0,80

0,90
kopparoxid / 0,78
kalksten / 0,89

Myp » 26 dec 2011, 17:10

Lades till efter 5 minuter 32 sekunder:
intressant nog är tvållödder det mest "buggy" materialet
varför intressant?

skystorm » 26 dec 2011, 17:28

Polstjärnan » 26 dec 2011, 21:19

Ängel71 » 26 dec 2011, 21:31

Polstjärnan » 27 dec 2011, 12:19

Ängel71 » 27 dec 2011, 18:08

LÖDSTATION LUKEY

Framstegen står inte stilla. Det gäller även lödkolvar och lödutrustning. Så jag ville ha en bra lödutrustning. För högkvalitativ lödning, förutom raka händer, är det också önskvärt att ha en miniatyrlödkolv - det är helt enkelt bekvämare för dem att arbeta, liksom att justera spetsens temperatur så att spetsen inte brinner ut , plåten blir inte blå och det finns en minimal risk för överhettning av radioelementen. Den galvaniska isoleringen av lödkolven och 220 V-nätverket är också önskvärt (säg helt enkelt, lödkolven drivs genom en nedtrappningstransformator). Och en nyans till. Nu har de så kallade SMD-radiokomponenterna blivit allt mer använda. Som är mycket svåra att lösa, och ibland löda, utan användning av en terma-hårtork.

Läs också: Gör-det-själv nikon kamerareparation

Alla dessa parametrar är helt förenliga med lödstationen med en hårtork och en lödkolv LUKEY-852D + FAN. Dess främsta fördel är dess pris. Drygt 70 dollar. På Internet kan du välja ett billigare alternativ. Även om LUKEY-852D + FAN så klart är långt ifrån idealisk. Och denna modell har sina nackdelar. Några av dem ska jag kort beskriva här.
Så här ser LUKEY-852D+ FAN ut

Så här ser själva hårtorken ut, torktumlaren kommer med tre munstycken till hårtorken. Det är synd att hårtorken inte har en kontakt, som en lödkolv för snabb byte.

Jag kan säga att LUKEY-852D+ FAN-fön fungerar bra! Temperaturen är stabil, hoppar inte. Det är nästan inget ljud. Hårtorken är verkligen turbintyp och turbinen är inbyggd i handtaget på själva hårtorken. En rörströmbrytare är inbyggd i handtaget, och det finns en magnet i stativet för hårtorken, och efter att du har satt hårtorken på stativet stängs den av och temperaturen sjunker mjukt till noll.

Skillnaden mellan LUKEY-852D+ FAN och just LUKEY-852D+ ligger främst i att LUKEY-852D+ använder en fläkt för att tillföra luft, medan LUKEY-852D+ FAN använder en turbin inbyggd i själva hårtorken. Vilken av dessa som är bättre och mer tillförlitlig kan jag inte objektivt bedöma ännu. Jag förlitade mig på åsikten från försäljningskonsulten i Sirius, säljaren försäkrade mig att det är mycket lättare att byta ut själva hårtorken i LUKEY-852D + FAN än i LUKEY-852D +. Skillnaden i pris mellan dessa modeller är bara 300 rubel. Följaktligen är LUKEY-852D + FAN dyrare än sin motsvarighet.Annars var jag säker på att det inte var någon skillnad. Lödkolven ser ut så här. Lödkolven kommer med en rund spets. Stativet för lödkolven är ganska bekvämt, men svampen för rengöring av spetsen är enbart för satsen, inte för arbete.

I demonterad form ser stinget ut så här:

Bilden visar en keramisk värmare för en driftspänning på 24 V och en effekt på 50 W.

Samma lödkolv med en restriktiv bussning, längden på den keramiska värmaren från topppunkten till början av bussningen är 18 mm (den öppna delen av värmaren på bilden).

Begränsningshylsa separat

Övre hylsa med mutter som fixerar en utbytbar spets på lödkolven.

Spetsarna för själva lödkolven har dimensioner: spetsdjup 26 mm, innerdiameter 4 mm. Sting-märken: ST-936M-T-3S, ST-936M-T-2S, NAKKO 900M-T-2S

Inte glädjande är att lödkolvsvärmaren hänger och verkligen inte når änden av sticket. I samband med detta tillstånd skiljer sig temperaturen på stationens display från den faktiska temperaturen på lödspetsen. Det beslöts att inte uppfinna hjulet på nytt, utan att använda en redan beprövad metod, det vill säga att helt enkelt sätta in koppardelen av kontakten från laddaren i lödkolvspetsen och därigenom fylla tomrummet mellan spetsen och värmeelementet. Som donator kan du ta ett stift från vilken cellladdare som helst, dess längd och tjocklek är idealisk för detta. Från denna gaffel biter vi av den tunna delen och lämnar den tjocka.

Efter en sådan förfining blev stickets temperatur stabilare, men hoppade ändå med en eller två grader. Detta problem kan lösas genom att ersätta den vanliga restriktiva hylsan med en tjockare hemmagjord koppar, eller tillverkad av samma spets för lödstationen, värma upp allt överskott och göra hylsan från denna spets av erforderlig längd.

Bilden visar att den hemmagjorda hylsan visar sig vara lite kortare på grund av att fabrikshylsan går djupt in i lödkolvshandtaget, och den hemmagjorda på grund av att den inte är tjockare. Samtidigt håller lödkolven temperaturen stabil. MEN! För att få önskad temperatur på displayen, till exempel 350 grader, måste du först ställa in den 7 grader högre än den erforderliga temperaturen, det vill säga 357 grader. I detta fall kommer uppvärmningen av spetsen att nå 350 grader och stoppa och displayen visar den exakta temperaturen. Även om du klarar dig utan ändringar. Lödstationsregulatorn låter dig helt enkelt öka temperaturen på displayen för att öka temperaturen på lödspetsen till önskad temperatur.

Företag producerar också ett brett utbud av ersättningsspetsar för lödstationer:

Det finns inget exakt diagram över denna lödstationsmodell, men HÄR kan du ladda ner något liknande.

Många ägare av LUKEY-852D+ har märkt en kraftig uppvärmning av en av sidorna på själva stationen direkt efter att den slagits på, oavsett om den fungerar eller bara är påslagen. I princip kan detta problem också lösas genom att byta ut motståndet, som värms upp av en nätverkstransformator. Jag har ännu inte gjort en sådan förfining på min station, medan den fortfarande är ny, vill jag inte klättra in i den igen. LUKEY-852D+ FAN har inga sådana brister. Vid tomgång är stationens kropp absolut kall, under drift sker en lätt uppvärmning av kroppen.

Dessutom kallas LUKEY-852D + FAN digital överallt (för dem som inte känner till den digitala har den bara en temperaturdisplay där, du ser bara siffrorna, vilket inte är en indikator på närvaron av en MK-station i kretsen) Fyllningen av själva stationen är analog. För mig är detta huvudsaken, eftersom jag tycker att det är lättare och billigare att reparera en analog krets än en digital krets.
Vi kommer inte att överväga schemat här. Även om schemat för fullständighetens skull kommer att läggas upp i ett separat arkiv. Hur sant det är, förmodar jag mig inte att bedöma, eftersom jag inte ritade det. Du kan också ladda ner den direkt från denna sida.

För att komplettera bilden, här är tekniska data för LUKEY-852D + FAN

Video (klicka för att spela).

• Stationens matningsspänning, V: 220-240
• Strömförbrukning, W: 350
• Effektförbrukning för lödkolv, W: 50
• Strömförbrukning för hårtorkens värmeelement, W: 250
• Effektförbrukning för kompressorn, W: 20
• Drifttemperaturområde för lödkolv: 200 - 480 °C
• Hårtorkens driftstemperaturområde: 100 - 420 °C
• Typ av lödkolvsvärmeelement: keramik
• Typ av värmeelement för hårtork: metallspiral
• Kompressortyp: membranpump

Betygsätt den här artikeln:

Kvalitet 3.2 väljare: 85