I detalj: gör-det-själv microlab h200 reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Hela ljudkomplexet kan villkorligt delas upp i tre delar - en aktiv subwoofer med en förstärkare för andra kanaler, anslutna passiva högtalare och en kontrollenhet (volym, ton, balans).
Allt detta är något förvirrande, men kompenseras av enkel hantering och drift. På bordet nära PC:n finns bara en konsol med en förförstärkare, medan själva högtalarna och subwooferboxen är fördelade runt i rummet.
Problemet yttrade sig i form av en saknad signal. Ibland "trängde" ljudet in, men i princip alla kanaler var tysta. Strömlampan tändes precis.
Ljudstyrenhet
Låt oss börja med kontrollenheten. Här, i en liten plastlåda, ser vi en krafttransformator och en pall med delar. Signalen som tas från datorns linjeutgång blandas, förstärks och frekvenskorrigeras.
Lågfrekvenskomponenten allokeras också från stereosignalen för subwoofern. Med hjälp av tillräckligt tjocka och högkvalitativa kablar matas ljudet till en aktiv subwoofer, i vilken det finns effektförstärkare (UMZCH).
Genom att ansluta en högimpedanshörlur (eller vilken enkel förstärkare som helst) till utgångarna på förförstärkarenheten kan du fastställa förekomsten av ljud. Om det inte finns där är problemet inne i BU:n.
I mitt fall lät allt och var reglerat – så vi går vidare till nästa modul.
Aktiv subwoofer Microlab H-200
Vi skruvar av bakstycket och tar bort transformatorn med UMZCH-kortet. Först och främst mäter vi matningsspänningarna på kortet nära mikrokretsarna. Tyvärr är de bra. Vilket utesluter en freebie, som en trasig säkring eller en likriktardiod :)
 |
Video (klicka för att spela). |
Just denna norm är lätt att beräkna av märket av installerade förstärkarkretsar. I det här fallet, inte den smärtsamt välbekanta TDA2030, utan den mer avancerade LM3886, glatt nöjd. Det är mycket sällsynt att hitta en sådan UMZCH i billiga aktiva högtalare.
Efter att ha laddat ner databladet för dessa LM3886 ser vi omedelbart värdet på matningsspänningen - två kanaler på 25 volt vardera. Vilket helt motsvarar måtten (26V). Förresten, om spänningen var sned eller avsevärt underskattad, skulle man kunna synda för fel på en av elektrolytkondensatorerna i effektfiltret.
Nästa steg är att fastställa orsaken till mikrokretsarnas tystnad. Eftersom det finns tre av dem utesluts samtidig förbränning av dem alla. Troligtvis ett problem med bandningen eller avsaknaden av en signal vid ingångarna.
Återigen använder vi en högimpedans hörlur - det finns en signal även vid ingångskontakterna på mikrokretsarna. Det återstår att kontrollera selen, särskilt de element som är ansvariga för den elektroniska aktiveringen (mute-läge).
I processen med mätningar, medan du rörde sonderna till brädet, dök ljudet upp. Mest troligt påverkas multimeterns inre motstånd. Eftersom det inte fanns någon lust att löda varje detalj från mute-modulen kom jag bara ihåg den här platsen på kortet och lödde ett par hundra kiloohm motstånd där.
Ljudet dök upp omedelbart och klicken när man slog på och av var nästan omärkliga. Kanske var det värt att titta mer noggrant efter den problematiska delen, men inte den här gången. När de tar tillbaka den, då ska jag leta efter den :)
En provkörning av hemmabiosystemet visade inga problem och efter ett par timmar skruvade jag på subwooferboxen igen. Reparation av Microlab-högtalare kan anses vara framgångsrikt genomförd!
Vi bearbetar med en borste två eller tre gånger med ett tunt lager med en paus på ett par timmar alla högtalarfästen är testade med Doctor Wax DW5343 - detta förbättrar mikrodynamiken och skyddar fästena. Om du har en pappersdiffusor kan den behandlas med Diffusor CHITIN-impregnering.
Vi byter omedelbart ut den akustiska billiga aluminiumkabeln ur satsen mot en icke-oxiderande förtennad kopparkabel med en massa små ledningar SCT-25-2,50, akustisk kabel 2x2,50mm kvm med bas, pöl, gul-transparent. Från 15 m det kostar 120 rub per meter.Den svarta randen på den är ett minus, och på den intilliggande kärnan anger inskriptionens riktning och pilarna ->->-> riktningen från förstärkaren till högtalarna och anslut till plus.
En kvalitetskabel är väsentlig, för med en hög dämpningsfaktor (låg utgångsimpedans hos förstärkaren) börjar motståndet hos kabeln och kontakterna att spela en betydande roll. För en kabel med en längd på 2 m är ett motstånd på 0,05 ohm en ganska anständig indikator. Men för en förstärkare med en utgångsimpedans på 0,01 ohm kommer dämpningsfaktorn vid en belastning på 4 ohm med en sådan kabel att minska från 400 till 66!
Förfining av microlab-högtalarens crossover
Högtalarna från mikrolabbet A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510-seten är desamma när det gäller fyllning - de är inte dåliga, men små och med en krokig crossover inuti , vilket orsakar en stor dipp vid medelhöga frekvenser och ljudet är fastklämt och dövt.
Men tweeters ML-010610G-01 6 ohm 60 mm OD och 25 mm dome i dessa högtalare visade sig vara förvånansvärt mycket bra, mycket bättre än de större från Pro 3-serien ML-010620G-03 6 ohm 60 mm ytterdiameter och 30 mm kupol - de låter i allmänhet dämpade, det är bättre att byta dem omedelbart.
Denna förfining kommer att passa många mikrolabhögtalare, eftersom deras delningsfilter är nästan lika överallt.
Kineserna sparade uppenbarligen på kondensatorer och beräkningar.
Beräkningar och mätningar gjordes av Siniyyyy, personligt tack till honom för utfört arbete! Det var han som drev på förfining av dessa högtalare, och sedan KEF Q1. Hans tweak beskrivs i ämnet "Omarbetning av korsningar i kolumner", han använder mitt modifierade schema där.
Högtalarnas komprimerade ljud erhålls på grund av mellanregisterhögtalarna (woofers) själva och sänkningen i mellanregistret på grund av delningen, men om de inte matas med frekvenser över 2 kHz, utan ges till diskanthögtalarna, så blir ljudet öppet !
Enligt högtalarnas frekvensgång från mätningarna av ixbt A-H200 väljer vi filter för att maximalt utjämna frekvensgången för varje och det slutliga frekvenssvaret.
I det inbyggda mellanregisterfiltret är spolen designad för en sektion någonstans från 1,8 kHz och en kondensator från 4,5 kHz till 6 ohm högtalare. Tillsammans visar det sig 3 kHz, men fig.
Mellanregistret bör inte skäras högre än 2 kHz, eftersom det högre är en mycket stark icke-linjäritet av frekvensgången för mellanregisterhögtalaren.
Ta bort mellanregisterhögtalaren. Crossover limmas med varmt lim, bänd från botten med en stor platt skruvmejsel och riv av den. Efter avslutning, limma med dubbelhäftande tejp.
I filtret på mellanregistret efter spolen på marken sätter vi 12uF (till den befintliga lilla pipan på 4,7 uF kan du löda en något större 10 uF elektrolyt parallellt), och därigenom minska gränsfrekvensen till 1,8 kHz.
I Zobel-kretsen lägger vi en elektrolyt på 2,2 mikrofarad (tillräckligt istället för 3,3 mikrofarad i diagrammet) och ett 7,5 ohm motstånd (R * 1,25).
I högfrekvensfiltret, parallellt med det befintliga 4R7-motståndet, löder vi en bygel på baksidan av kortet, och istället för två 4,7 uF elektrolyter lägger vi polypropen 8,2 (4,7+3,3) uF och 10 (4,7+4,7) uF, vilket sänker gränsfrekvensen från 4,5 kHz till 2,6 kHz med en skarp egenskap enligt Chebyshev. Kvaliteten på den första kondensatorn i kedjan är mycket viktigare än den andra, den måste installeras med en film! Den andra kan sätta en elektrolyt ELNA Silmic II 10uF 100VÄven om den är polär tillåter den 30 % omvänd spänning. Och du kan bara lägga den på HF. I låga frekvenser är Nichicon KZ bättre.
Diskantmotstånd för L-pad behövs 2,2 ohm och 10 ohm, och i Zobel - 7,5 ohm
Om du vill ha ett jämnt svar, så är kondrarna 4,7 respektive 14 mikrofarader, men då korrigeras inte dippen vid 3-4 kHz, eftersom med vår uppskattning enligt Chebyshev, puckeln på frekvenssvaret ovanför sektionen rätade ut det ut.
För audiofiler, något bättre, men orimligt dyra komponenter:
Kondensatorer Audiocore S-Line för 8,2 och 10 mikrofarader (450 rubel / styck)
Kondensatorer ELNA Silmic II 100V vid 2,2 och 10 mikrofarad (122 rubel / styck) - du behöver exakt 100 volt, med en marginal, eftersom de är elektrolytiska polära, och de kommer att fungera på växelström!
Motstånd MOX Jantzen 5W för 2,2, 10 och 7,5 ohm (32 rubel / styck)
För kondensatorer finns ett mundorfläger och ett jantzenläger. De förra ger ett djupare varmt ljud, medan de senare ger ett mer exakt och ljusare ljud. Audiocore - billigare analoger av jantzen, tillverkade i samma fabrik.
Mellanregistret är nu avskuret med 1,8 kHz från toppen, och högfrekvensen med 2,6 kHz från botten istället för 3 respektive 4,5 kHz.. Däremellan spelar de fortfarande tillsammans.
Frekvenssvaret har blivit klart jämnare. Tidigare var det en kraftig dipp vid 3-4 kHz.
Och vi vrider spolarna där det behövs, så att ingången (+) går in i den inre lindningen och lämnar den yttre.
Ett enda motstånd i serie med 6 ohm diskanthögtalaren ger dämpning
0,7 ohm / dB, det vill säga varje 0,7 ohm ger en minskning av huvudets känslighet med 1 dB.
Istället för ett enda motstånd 3,9 ohm…4,7 ohm (-4,5 dB...-5 dB) vid ingången till korskopplingen till en 6 ohm diskanthögtalare, sätter vi en resistiv delare L-pad vid utgången av korskopplingen (2,2 ohm och 10 ohm = -4 dB). Det är bättre att löda motstånden på själva diskanthögtalaren.
Om puckeln på frekvensgången och att minska den med hjälp av L-Pad är bra skrivet här: Säg ett ord om den stackars diskanthögtalaren
Vi sätter en Zobel-Busche-kompensator på mellanregisterhögtalaren (7,5 ohm och 3,3 mikrofarad (set 2,2 mikrofarad)).
Inuti kolumnerna på väggarna är det lämpligt att lägga ett dubbelvikt fluffigt ark med 1 cm syntetisk winterizer, eller så kan du limma det med 1 cm bitoplast på limbas för bilar (skumgummi impregnerat med bitumen för att inte ruttna).
Högtalarna spelade en storleksordning bättre, som om de tagits ut från toaletten.
Innan detta var ljudet väldigt dämpat och mellanregistret misslyckades. Nu är allt smidigt och klart. Mitten har stigit, diskanten har blivit mycket renare. Ljudet med Zobel och L-pad har förbättrats drastiskt. Ljudet är transparent. Med en subwoofer låter de nästan som dyra golvstativ.
Tidigare fanns det en puckel vid en frekvens på 1-3 kHz och ett fel vid en frekvens på 3-4. Puckel 1-3 rätade ut genom att flytta ned delningsfrekvensen och L-pad. Och misslyckandet med 3-4 korrigerades av Chebyshev. Sedan var det fortfarande en puckel högre av påverkan från mellanregisterhögtalaren, den rätade ut sig också genom att flytta ned delningsfrekvensen, plus lite Zobel.
I ett mikrolab med slutna fasväxelriktare är ljudet bättre, speciellt om högtalarna står nära väggen. Tydligen är även faserna dåligt beräknade, med stängda är ljudet renare på de mittersta och basarna mer läsliga. Det är bäst att plugga faserna med bomullsdynor vid utloppet av röret. Dra helst ut rören och stäng hålen i kroppen med plastpluggar.
Det bästa testet för högtalare är jazz. Saxofonen låter på dåliga högtalare i allmänhet som någon form av pipa, och om det är en ojämn frekvensgång, så går den hela tiden längs med nivån. Dessutom har jazz vanligtvis kvinnlig sång, för en extra kontroll av de mellersta för löss. Vanligtvis låter jazz bra bara på stora golvstående med en separat mellanregisterhögtalare (som Celestion F30), eller på akustik som är dyrare än 60k+. Annars är saxofonen helt förvriden. Jämfört med ett tweaked microlab visade det sig på ett obegripligt sätt att de spelar såväl mellanhögtalare som bra golvhögtalare. Och topparna är ibland ännu trevligare, förstås, om inte volymen skruvas upp för mycket. Chockad)
Dessa delningsfilter kan användas i andra tvåvägshögtalare:
För 4 ohm högtalare du behöver C3 18 uF, L2 0,7 mH (du kan bara dra ut kärnan och mäta den, den ska bara matcha), om du inte byter spole, lämna sedan 12 uF - dämpningen kommer att starta smidigare, från en lägre frekvens, och gå in i en kraftigare nedgång vid en högre.
Vid HF för 4 ohm: C1 10 uF (film krävs), C2 22 uF (elektrolyt kan användas) då kan spolen inte bytas.
Med ett andra ordningens filter behöver en 4 ohm diskant en 14 uF (Chebyshev) eller 12 uF (Butterworth) kondensator, med en gränsfrekvens på 2,4 kHz.
L-Pad bör beräknas beroende på förhållandet mellan känsligheterna för mellanregister och diskanthögtalare (med hur många dB du behöver för att sänka diskanten, vanligtvis med -4-5 dB - 1,5 ohm i serie och sedan 6,8 ohm parallellt med diskant)
Zobel: 5 ohm, 4,7-8,2uF
Microlab A-H200 multimedia-högtalarsystem på högsta nivå (initial Hi-Fi) är höjdpunkten av kinesiska kompakta 2.1-högtalare för en dator och andra källor.
Förfiningen avser högtalardelen och förförstärkarenheten, eftersom ULF i subwoofern är lödd med tillräcklig kvalitet, om det inte är möjligt att separera signal- och strömkablarna i den från varandra, byt ut de separerande kondensatorerna med filmkondensatorer med en marginal på 1 uF, byt ut diodbryggan med en kraftfull enhet och öka kapaciteten i strömförsörjningen: lägg till 2x10000 uF till befintliga 2x6800 uF 35V och lägg till film 1-4,7 uF parallellt. Det är ganska lätt att förbättra ljudet på diskanten väldigt mycket.Det är nödvändigt att hänga filmkondensatorer på marken 1-4,7 uF K73-17 direkt på benen på ULF LM3886 längs plus och minus av strömförsörjningen.
Ett mycket märkbart resultat är färdigställandet av högtalarcrossover. Ljudet är öppet! Du kan börja med detta för att omedelbart få ett märkbart resultat, och resten av förbättringarna är valfria.
Subwoofern har en 2x22V 4,5A ringkärltransformator (efter likriktaren (*1,3) = + -28 volt, och denna ger redan en bra förstärkningsnivå på ca 40 W), en kraftfull förstärkare på 3 högkvalitativa LM3886TF monokretsar med en ärlig 40 W ( THD+N Gilla 55 Följ
Är din TV, radio, mobiltelefon eller vattenkokare trasig? Och du vill skapa ett nytt ämne på detta forum om det?
Tänk först och främst på detta: föreställ dig att din far/son/bror har en blindtarmsinflammation och du vet från symtomen att det är blindtarmsinflammation, men det finns ingen erfarenhet av att skära ut den, liksom inget verktyg. Och du slår på datorn, går online till en medicinsk webbplats med frågan: "Hjälp till att skära ut blindtarmsinflammation." Förstår du det absurda i hela situationen? Även om de svarar dig är det värt att överväga sådana faktorer som närvaron av diabetes hos patienten, allergier mot anestesi och andra medicinska nyanser. Jag tror att ingen gör detta i verkligheten och kommer att riskera att lita på sina nära och kära med råd från Internet.
Detsamma gäller för reparation av radioutrustning, även om dessa naturligtvis är alla materiella fördelar med modern civilisation, och i händelse av misslyckade reparationer kan du alltid köpa en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller dator. Och för att reparera sådan utrustning måste du åtminstone ha lämplig mätning (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) och lödutrustning (hårtork, SMD termisk pincett, etc.), ett kretsschema, för att inte tala om nödvändig kunskap och erfarenhet av reparation.
Låt oss ta en titt på situationen om du är en nybörjare/avancerad radioamatör som löder alla möjliga elektroniska saker och har några av de nödvändiga verktygen. Du skapar ett lämpligt ämne på reparationsforumet med en kort beskrivning av "symptomen på patientens sjukdom", d.v.s. till exempel "Samsung LE40R81B TV slås inte på". Än sen då? Ja, det kan finnas många anledningar till att inte slå på - från problem i elsystemet, problem med processorn eller blinkande firmware i EEPROM-minnet.
Mer avancerade användare kan hitta ett svärtat element på tavlan och bifoga ett foto till inlägget. Tänk dock på att du kommer att byta ut detta radioelement mot samma - det är ännu inte ett faktum att din utrustning kommer att fungera. Som regel orsakade något förbränning av detta element och det kunde "dra" ett par andra element tillsammans med det, för att inte nämna det faktum att det är ganska svårt för en icke-professionell att hitta en bränd m / s. Plus, i modern utrustning används SMD-radioelement nästan universellt, genom att löda som med en ESPN-40 lödkolv eller en kinesisk 60-watts lödkolv riskerar du att överhetta brädan, skala av spåren etc. Den efterföljande återhämtningen kommer att bli mycket, mycket problematisk.
Syftet med detta inlägg är inte någon PR för reparationsverkstäder, men jag vill förmedla till dig att självreparation ibland kan vara dyrare än att ta den till en professionell verkstad. Även om det så klart är dina pengar och vad som är bättre eller mer riskabelt är upp till dig att bestämma.
Om du ändå bestämmer dig för att du kan reparera radioutrustningen själv, var noga med att ange enhetens fullständiga namn, ändring, tillverkningsår, ursprungsland och annan detaljerad information när du skapar ett inlägg. Om det finns ett diagram, bifoga det till inlägget eller ge en länk till källan. Skriv hur länge symtomen har visat sig, om det förekommit överspänningar i strömförsörjningsnätet, om det skett en reparation tidigare, vad som gjordes, vad som kontrollerades, spänningsmätningar, oscillogram osv. Från fotot av tavlan är det som regel lite vettigt, från fotografiet av tavlan taget på en mobiltelefon finns det ingen mening alls. Telepater bor i andra forum.
Innan du skapar ett inlägg, se till att använda sökningen på forumet och på Internet. Läs de relevanta ämnena i underavsnitten, kanske är ditt problem typiskt och har redan diskuterats. Se till att läsa artikeln om reparationsstrategi
Formatet på ditt inlägg bör vara följande:
Ämnen med titeln "Hjälp mig att fixa min Sony TV" med innehållet "trasigt" och ett par suddiga bilder på det avskruvade bakstycket, tagna på den 7:e iPhone, på natten, med en upplösning på 8000x6000 pixlar, raderas omedelbart. Ju mer information om uppdelningen du lägger i inlägget, desto mer sannolikt kommer du att få ett kompetent svar. Förstå att forumet är ett system för gratis ömsesidig hjälp för att lösa problem och om du försummar att skriva ditt inlägg och inte följer ovanstående tips, så kommer svaren på det att vara lämpliga, om någon vill svara alls. Tänk också på att ingen ska svara omedelbart eller inom, säg, en dag, inget behov av att skriva efter 2 timmar "Att ingen kan hjälpa" osv. I det här fallet kommer ämnet att raderas omedelbart.
Du bör anstränga dig för att hitta sammanbrottet själv innan du når en återvändsgränd och bestämmer dig för att vända dig till forumet. Om du beskriver hela processen för att hitta en uppdelning i ditt ämne, kommer chansen att få hjälp från en högt kvalificerad specialist vara mycket stor.
Om du bestämmer dig för att ta din trasiga utrustning till närmaste verkstad, men inte vet var, kan vår online kartografiska tjänst hjälpa dig: verkstäder på kartan (till vänster, tryck på alla knappar utom "Verkstäder"). Till verkstäderna kan du lämna och se recensioner från användare.
För reparatörer och verkstäder: du kan lägga till dina tjänster på kartan. På kartan, hitta ditt objekt från satelliten och klicka på det med vänster musknapp. I fältet "Objekttyp:" glöm inte att ändra det till "Reparation av utrustning". Att lägga till är helt gratis! Alla objekt kontrolleras och modereras. Servicediskussion här.
Här löser de olika problem tillsammans. Gå med nu!
Gandhi » 8 maj 2015, 15:40
5V-stiftet som kommer från subwoofern går genom (förmodar jag) I.C. port för att arbeta med fjärrkontrollen, lämnar den och går till vår 28-fots mikrokrets.
Frågor till experter:
1) Är min logik korrekt, är det möjligt att lösa detta problem med ett liknande tillvägagångssätt?
2) Genom att slå på den här kontakten kommer vi att driva chippet och inställningarna kommer inte att återställas?
3) om inte, vilka kontakter behöver fortfarande drivas.
4) hur säkert det är.
Skickat efter 10 minuter 29 sekunder:
Problemet är att när datorn är avstängd surrar den märkbart, under dagen är det inte för märkbart, men på natten stör det sömnen, och även i detta tillstånd är den bakre kylaren varm, vilket betyder att den förbrukar el för denna uppvärmning och tydligen ganska mycket. Jag använder högtalare främst med omkopplingsbara basar. Jag lyssnar mest på tal på YouTube, inte musik, med basen på standardvärdet "5", talet förvandlas till "bubblande" och det stör förmodligen grannarna på natten.
Och för att gå upp på morgonen och titta på YouTube, till exempel, måste jag: 1) slå på strömbrytaren på subwoofern under bordet 2) trycka på utgångsknappen från vänteläget på panelen 3) trycka på " treb / bass"-knapp 2 gånger för att komma till undermenyn för basinställningar 4 ) Tryck på nedåtpilen 5 gånger för att sänka standardvärdet på 5 till 0
Skickat efter 1 minut 59 sekunder:
summer oavsett standby-läge eller bara på.
Jag köpte ett Microlab Pro 3 högtalarsystem till mig själv, billigt. Utmärkt skick, allt är i sin ordning, förutom volymkontrollen på förstärkaren. När handtaget vreds levde hon sitt eget liv, volymavläsningarna hoppade åt olika håll, oavsett rotationsriktning. Från fjärrkontrollen justerades volymen normalt, så den förra ägaren brydde sig inte om reparationen. För mig är att demontera enheten för att studera enheten, med möjlighet till reparation, en vana i många år av livet 🙂 plus en anledning att spara pengar. Studiet av forum och annan googling gav inga resultat. Det finns önskemål om en sådan plan ("volymkontrollen fungerar inte"), men jag hittade inga vettiga lösningar och gick min egen väg.
Jag tog isär fallet, tog bort frontpanelen, den är fäst med 6 självgängande skruvar (jag såg kommentarer på forumen att någon inte kunde komma till dessa skruvar. Det förvånade mig - åtkomsten är väldigt enkel).Regulatorknappen tas bort från slitsarna mycket tätt, limmad, du måste vara försiktig. Under den finns den vanliga variabla motståndsfästmuttern, som också måste skruvas loss.
Sedan, på baksidan av frontpanelen, skruvar vi loss 6 skruvar som håller fast brädet, och det separeras från höljet.
Vi ser kroppen på volymkontrollen. Böj försiktigt upp metallflikarna som håller den övre delen av kroppen.
Och vi ser följande bild. Regulatorns kontakter är slitna till svärta. Vi tar en bomullstuss, fuktar den i alkohol och torkar av den. Men det visade sig inte räcka, sedan tar vi tunt sandpapper (jag hade 400 rutnät till hands) och med hjälp av pincett med små bitar av sandpapper lägger vi saker i ordning och lyser på kontakterna.
I den här artikeln kommer vi reparera ljudsystem typ subwoofer eller på ryska en subwoofer, som kallas mikrolab.
Principen att reparera bufferten vi överväger kan också tillämpas på andra märken, eftersom utformningen av sådana akustiska system är ganska lika och subwoofers för dator har olika versioner.
Efter att ha slagit på den här enheten upptäcktes ett bakgrundsbrus i högtalarna, hes ljud när volymen höjdes och en av utgångarna fungerade inte.
Efter parsning ser vi två effektförstärkare, som är sammansatta på fyra TDA7265 mikrokretsar (två mikrokretsar för varje förstärkare).
Vid en visuell inspektion av dessa förstärkare, med blotta ögat, identifierades felaktiga kretselement.
Kondensatorerna som matar effektförstärkarna var "uppblåsta", och en av mikrokretsarna sprängdes.
Nåväl, de felaktiga elementen har identifierats och nu återstår bara att producera reparation av förstärkare, genom att byta ut trasiga radiokomponenter.
Eftersom kondensatorerna på strömförsörjningen misslyckades, kontrollerades även andra element i denna montering, som visade sig vara i gott skick.
Så defekta kondensatorer med ett nominellt värde på 25V 4700uF, såväl som ett exploderat TDA7265-chip, ersattes med nya.
Allt, reparation av subwoofer, eller snarare reparation av förstärkare denna subwoofer har slutförts framgångsrikt.
Jag inbjuder dig också Youtube-kanal , som har många videor om reparation av olika utrustningar.
Victor, du är fantastisk som alltid. Tack för den bra artikeln.
Hej Victor!
Kan jag här uttrycka mitt (liknande) problem med subwoofern, i hopp om din (möjliga) hjälp? Tack.
Subwoofer Polk Audio PSW12. Den surrar när den är ansluten till eluttaget (både genom "piloten" och direkt...), in
oberoende av vippströmbrytarens läge (på-av).
Dessutom beror det inte på om förstärkaren och högtalarna är anslutna eller inte, volymnivån och gränsfrekvensen ...
(ljudet överförs väl om du lyssnar genom (anständig) akustik eller hörlurar).
Kondensatorer (63v 4700mf) Jag har redan bytt -
jobbade en tid (1-2 månader) och surrade igen :(.
Troligtvis finns det fler
"något" före (eller efter) dem, men jag vet inte exakt vad
(transistorer, motstånd ... - var och vad ...?).
Jag har inte mycket kunskap, men jag vill..., + spara pengar (separat ämne).
Jag är "vänner" med en lödkolv, men inte mer ...)).
P.S.
Igår bytte jag con-ry igen, men inte släkt, utan de som var (med en kompis) (63v, 15000mf). Mullret har blivit mycket tystare (15-20% av initialen).
Tack.
Jag vet inte ... av alla indikationer - kondensatorer. I allmänhet är dessa buffertar elaka saker ... jag slutade ta dem för reparationer alls.
Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.
Den här sidan använder Akismet för att bekämpa spam. Ta reda på hur din kommentarsdata behandlas.
Vi bearbetar med en borste två eller tre gånger med ett tunt lager med en paus på ett par timmar alla högtalarfästen är testade med Doctor Wax DW5343 - detta förbättrar mikrodynamiken och skyddar fästena. Om du har en pappersdiffusor kan den behandlas med Diffusor CHITIN-impregnering.
Vi byter omedelbart ut den akustiska billiga aluminiumkabeln ur satsen mot en icke-oxiderande förtennad kopparkabel med en massa små ledningar SCT-25-2,50, akustisk kabel 2x2,50mm kvm med bas, pöl, gul-transparent. Från 15 m det kostar 120 rub per meter.Den svarta randen på den är ett minus, och på den intilliggande kärnan anger inskriptionens riktning och pilarna ->->-> riktningen från förstärkaren till högtalarna och anslut till plus.
En kvalitetskabel är väsentlig, för med en hög dämpningsfaktor (låg utgångsimpedans hos förstärkaren) börjar motståndet hos kabeln och kontakterna att spela en betydande roll. För en kabel med en längd på 2 m är ett motstånd på 0,05 ohm en ganska anständig indikator. Men för en förstärkare med en utgångsimpedans på 0,01 ohm kommer dämpningsfaktorn vid en belastning på 4 ohm med en sådan kabel att minska från 400 till 66!
Förfining av microlab-högtalarens crossover
Högtalarna från mikrolabbet A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510-seten är desamma när det gäller fyllning - de är inte dåliga, men små och med en krokig crossover inuti , vilket orsakar en stor dipp vid medelhöga frekvenser och ljudet är fastklämt och dövt.
Men tweeters ML-010610G-01 6 ohm 60 mm OD och 25 mm dome i dessa högtalare visade sig vara förvånansvärt mycket bra, mycket bättre än de större från Pro 3-serien ML-010620G-03 6 ohm 60 mm ytterdiameter och 30 mm kupol - de låter i allmänhet dämpade, det är bättre att byta dem omedelbart.
Denna förfining kommer att passa många mikrolabhögtalare, eftersom deras delningsfilter är nästan lika överallt.
Kineserna sparade uppenbarligen på kondensatorer och beräkningar.
Beräkningar och mätningar gjordes av Siniyyyy, personligt tack till honom för utfört arbete! Det var han som drev på förfining av dessa högtalare, och sedan KEF Q1. Hans tweak beskrivs i ämnet "Omarbetning av korsningar i kolumner", han använder mitt modifierade schema där.
Högtalarnas komprimerade ljud erhålls på grund av mellanregisterhögtalarna (woofers) själva och sänkningen i mellanregistret på grund av delningen, men om de inte matas med frekvenser över 2 kHz, utan ges till diskanthögtalarna, så blir ljudet öppet !
Enligt högtalarnas frekvensgång från mätningarna av ixbt A-H200 väljer vi filter för att maximalt utjämna frekvensgången för varje och det slutliga frekvenssvaret.
I det inbyggda mellanregisterfiltret är spolen designad för en sektion någonstans från 1,8 kHz och en kondensator från 4,5 kHz till 6 ohm högtalare. Tillsammans visar det sig 3 kHz, men fig.
Mellanregistret bör inte skäras högre än 2 kHz, eftersom det högre är en mycket stark icke-linjäritet av frekvensgången för mellanregisterhögtalaren.
Ta bort mellanregisterhögtalaren. Crossover limmas med varmt lim, bänd från botten med en stor platt skruvmejsel och riv av den. Efter avslutning, limma med dubbelhäftande tejp.
I filtret på mellanregistret efter spolen på marken sätter vi 12uF (till den befintliga lilla pipan på 4,7 uF kan du löda en något större 10 uF elektrolyt parallellt), och därigenom minska gränsfrekvensen till 1,8 kHz.
I Zobel-kretsen lägger vi en elektrolyt på 2,2 mikrofarad (tillräckligt istället för 3,3 mikrofarad i diagrammet) och ett 7,5 ohm motstånd (R * 1,25).
I högfrekvensfiltret, parallellt med det befintliga 4R7-motståndet, löder vi en bygel på baksidan av kortet, och istället för två 4,7 uF elektrolyter lägger vi polypropen 8,2 (4,7+3,3) uF och 10 (4,7+4,7) uF, vilket sänker gränsfrekvensen från 4,5 kHz till 2,6 kHz med en skarp egenskap enligt Chebyshev. Kvaliteten på den första kondensatorn i kedjan är mycket viktigare än den andra, den måste installeras med en film! Den andra kan sätta en elektrolyt ELNA Silmic II 10uF 100VÄven om den är polär tillåter den 30 % omvänd spänning. Och du kan bara lägga den på HF. I låga frekvenser är Nichicon KZ bättre.
Diskantmotstånd för L-pad behövs 2,2 ohm och 10 ohm, och i Zobel - 7,5 ohm
Om du vill ha ett jämnt svar, så är kondrarna 4,7 respektive 14 mikrofarader, men då korrigeras inte dippen vid 3-4 kHz, eftersom med vår uppskattning enligt Chebyshev, puckeln på frekvenssvaret ovanför sektionen rätade ut det ut.
För audiofiler, något bättre, men orimligt dyra komponenter:
Kondensatorer Audiocore S-Line för 8,2 och 10 mikrofarader (450 rubel / styck)
Kondensatorer ELNA Silmic II 100V vid 2,2 och 10 mikrofarad (122 rubel / styck) - du behöver exakt 100 volt, med en marginal, eftersom de är elektrolytiska polära, och de kommer att fungera på växelström!
Motstånd MOX Jantzen 5W för 2,2, 10 och 7,5 ohm (32 rubel / styck)
För kondensatorer finns ett mundorfläger och ett jantzenläger. De förra ger ett djupare varmt ljud, medan de senare ger ett mer exakt och ljusare ljud. Audiocore - billigare analoger av jantzen, tillverkade i samma fabrik.
Mellanregistret är nu avskuret med 1,8 kHz från toppen, och högfrekvensen med 2,6 kHz från botten istället för 3 respektive 4,5 kHz.. Däremellan spelar de fortfarande tillsammans.
Frekvenssvaret har blivit klart jämnare. Tidigare var det en kraftig dipp vid 3-4 kHz.
Och vi vrider spolarna där det behövs, så att ingången (+) går in i den inre lindningen och lämnar den yttre.
Ett enda motstånd i serie med 6 ohm diskanthögtalaren ger dämpning
0,7 ohm / dB, det vill säga varje 0,7 ohm ger en minskning av huvudets känslighet med 1 dB.
Istället för ett enda motstånd 3,9 ohm…4,7 ohm (-4,5 dB...-5 dB) vid ingången till korskopplingen till en 6 ohm diskanthögtalare, sätter vi en resistiv delare L-pad vid utgången av korskopplingen (2,2 ohm och 10 ohm = -4 dB). Det är bättre att löda motstånden på själva diskanthögtalaren.
Om puckeln på frekvensgången och att minska den med hjälp av L-Pad är bra skrivet här: Säg ett ord om den stackars diskanthögtalaren
Vi sätter en Zobel-Busche-kompensator på mellanregisterhögtalaren (7,5 ohm och 3,3 mikrofarad (set 2,2 mikrofarad)).
Inuti kolumnerna på väggarna är det lämpligt att lägga ett dubbelvikt fluffigt ark med 1 cm syntetisk winterizer, eller så kan du limma det med 1 cm bitoplast på limbas för bilar (skumgummi impregnerat med bitumen för att inte ruttna).
Högtalarna spelade en storleksordning bättre, som om de tagits ut från toaletten.
Innan detta var ljudet väldigt dämpat och mellanregistret misslyckades. Nu är allt smidigt och klart. Mitten har stigit, diskanten har blivit mycket renare. Ljudet med Zobel och L-pad har förbättrats drastiskt. Ljudet är transparent. Med en subwoofer låter de nästan som dyra golvstativ.
Tidigare fanns det en puckel vid en frekvens på 1-3 kHz och ett fel vid en frekvens på 3-4. Puckel 1-3 rätade ut genom att flytta ned delningsfrekvensen och L-pad. Och misslyckandet med 3-4 korrigerades av Chebyshev. Sedan var det fortfarande en puckel högre av påverkan från mellanregisterhögtalaren, den rätade ut sig också genom att flytta ned delningsfrekvensen, plus lite Zobel.
I ett mikrolab med slutna fasväxelriktare är ljudet bättre, speciellt om högtalarna står nära väggen. Tydligen är även faserna dåligt beräknade, med stängda är ljudet renare på de mittersta och basarna mer läsliga. Det är bäst att plugga faserna med bomullsdynor vid utloppet av röret. Dra helst ut rören och stäng hålen i kroppen med plastpluggar.
Det bästa testet för högtalare är jazz. Saxofonen låter på dåliga högtalare i allmänhet som någon form av pipa, och om det är en ojämn frekvensgång, så går den hela tiden längs med nivån. Dessutom har jazz vanligtvis kvinnlig sång, för en extra kontroll av de mellersta för löss. Vanligtvis låter jazz bra bara på stora golvstående med en separat mellanregisterhögtalare (som Celestion F30), eller på akustik som är dyrare än 60k+. Annars är saxofonen helt förvriden. Jämfört med ett tweaked microlab visade det sig på ett obegripligt sätt att de spelar såväl mellanhögtalare som bra golvhögtalare. Och topparna är ibland ännu trevligare, förstås, om inte volymen skruvas upp för mycket. Chockad)
Dessa delningsfilter kan användas i andra tvåvägshögtalare:
För 4 ohm högtalare du behöver C3 18 uF, L2 0,7 mH (du kan bara dra ut kärnan och mäta den, den ska bara matcha), om du inte byter spole, lämna sedan 12 uF - dämpningen kommer att starta smidigare, från en lägre frekvens, och gå in i en kraftigare nedgång vid en högre.
Vid HF för 4 ohm: C1 10 uF (film krävs), C2 22 uF (elektrolyt kan användas) då kan spolen inte bytas.
Med ett andra ordningens filter behöver en 4 ohm diskant en 14 uF (Chebyshev) eller 12 uF (Butterworth) kondensator, med en gränsfrekvens på 2,4 kHz.
L-Pad bör beräknas beroende på förhållandet mellan känsligheterna för mellanregister och diskanthögtalare (med hur många dB du behöver för att sänka diskanten, vanligtvis med -4-5 dB - 1,5 ohm i serie och sedan 6,8 ohm parallellt med diskant)
Zobel: 5 ohm, 4,7-8,2uF
Microlab A-H200 multimedia-högtalarsystem på högsta nivå (initial Hi-Fi) är höjdpunkten av kinesiska kompakta 2.1-högtalare för en dator och andra källor.
Förfiningen avser högtalardelen och förförstärkarenheten, eftersom ULF i subwoofern är lödd med tillräcklig kvalitet, om det inte är möjligt att separera signal- och strömkablarna i den från varandra, byt ut de separerande kondensatorerna med filmkondensatorer med en marginal på 1 uF, byt ut diodbryggan med en kraftfull enhet och öka kapaciteten i strömförsörjningen: lägg till 2x10000 uF till befintliga 2x6800 uF 35V och lägg till film 1-4,7 uF parallellt. Det är ganska lätt att förbättra ljudet på diskanten väldigt mycket. Det är nödvändigt att hänga filmkondensatorer på marken 1-4,7 uF K73-17 direkt på benen på ULF LM3886 längs plus och minus av strömförsörjningen.
Ett mycket märkbart resultat är färdigställandet av högtalarcrossover. Ljudet är öppet! Du kan börja med detta för att omedelbart få ett märkbart resultat, och resten av förbättringarna är valfria.
Subwoofern har en 2x22V 4,5A ringkärltransformator (efter likriktaren (*1,3) = + -28 volt, och denna ger redan en bra förstärkningsnivå på ca 40 W), en kraftfull förstärkare på 3 högkvalitativa LM3886TF monokretsar med en ärlig 40 W ( THD+N Gilla 55 Följ
8 år på plats
användare #266326
hennes basar är normala eller inte särskilt bra
9 år på plats
användare #177563
Kanske någon vet på grund av vad i en av högtalarna som ljudet är högre än i den andra, något men högre. .
6 år på plats
användare #571300
Av multimediahögtalarna är detta ett bra val! Men nu är de helt klart överprissatta.
10 år på plats
användare #141444
människor, berätta! en sådan historia: högtalare a-h200, de utan fjärrkontroll. Det finns två ingångar på förförstärkaren: jack och tulpaner. Så, ska de fungera samtidigt? om jag klipper en dator och en teve, då sjunker volymen vid den andra ingången (tulpaner)! Tyst i allmänhet.
* Naturligtvis lyssnar jag inte från två källor samtidigt, men båda är rent sammankopplade.
10 år på plats
användare #120079
om uttaget är anslutet så "lugnar" den vänstra kanalen på tulpanerna
10 år på plats
användare #141444
mästare, jag har en allmän volymnivå .. Dvs. och både satelliter och sub .. Vad fan ..
6 år på plats
användare #568371
Om akustikens känslighet (ljudstyrka) minskar när olika källor är anslutna, betyder det att ingångarna helt enkelt är parallellkopplade. Och på grund av att ljudkällor har olika motstånd (mycket grovt sett) så händer sådant skräp. Tillverkaren har inte installerat en elektronisk strömbrytare. Mest troligt är detta problemet.
12 år på plats
användare #59558
Jag förstår att h200 återupplivats och lagt till en fjärrkontroll? Hur har ljudet förändrats? Ägaren till de gamla utan fjärrkontroll
6 år på plats
användare #571300
7 år på plats
användare #453679
hej, snälla berätta för mig vilket ljudkort jag ska köpa på H200. Jag kommer att vara mycket tacksam
11 år på plats
användare #79526
11 år på plats
användare #93053
Akustik hel syl:
1. förstärkarkretsen är felaktigt beräknad - radiatorn värms upp även i standby-läge
2. Ljudinställningar sparas inte när strömmen stängs av.
3. (tja, det är som någon) Vasyas kropp är gjord av vanlig fiberboard (pressad kartong).
Jag förstår inte varför folk ger sådana pengar, bara för utseendets skull? De har ett rött pris - inte mer än 100 spänn. Och de låter. Jag vet inte, jag hade inte andra kinesiska högtalare, så jag kan inte jämföra med dem. Jag har en blockig tysk telefunken från 90-talet och sovjetiska AC-30-talet - ljudet är mycket bättre.
Lyckligtvis fick jag dessa microlabs nya för 60 spänn, jag ska lägga dem i garaget, låta garagearbetarna avundas, men jag lämnar min telefunken hemma.
Tidszon: UTC + 5 timmar
Nej, jag glömde inte ^_^ :
"Även om oändligt motstånd"
Bra paus) spränger redan förstärkarna)
Jag ska mäta spänningen, bara batteriet i kretsen är slut, jag köper det imorgon =(
_________________
Vilken blå himmel. (c) räven Alice
Jorden är hel.
Jag bytte ut förstärkaren, slog på den utan belastning.
Spänningen efter diodbryggan är 36,4 V.
Fråga: hur mäter man spänningen över avstämningsmotstånden?
Var sätter du stiften?
På bilden är spänningsmätpunkten och förstärkaren markerade med rött.
Här löser de olika problem tillsammans. Gå med nu!
Gandhi » 8 maj 2015, 15:40
5V-stiftet som kommer från subwoofern går genom (förmodar jag) I.C. port för att arbeta med fjärrkontrollen, lämnar den och går till vår 28-fots mikrokrets.
Frågor till experter:
1) Är min logik korrekt, är det möjligt att lösa detta problem med ett liknande tillvägagångssätt?
2) Genom att slå på den här kontakten kommer vi att driva chippet och inställningarna kommer inte att återställas?
3) om inte, vilka kontakter behöver fortfarande drivas.
4) hur säkert det är.
Skickat efter 10 minuter 29 sekunder:
Problemet är att när datorn är avstängd surrar den märkbart, under dagen är det inte för märkbart, men på natten stör det sömnen, och även i detta tillstånd är den bakre kylaren varm, vilket betyder att den förbrukar el för denna uppvärmning och tydligen ganska mycket. Jag använder högtalare främst med omkopplingsbara basar. Jag lyssnar mest på tal på YouTube, inte musik, med basen på standardvärdet "5", talet förvandlas till "bubblande" och det stör förmodligen grannarna på natten.
Och för att gå upp på morgonen och titta på YouTube, till exempel, måste jag: 1) slå på strömbrytaren på subwoofern under bordet 2) trycka på utgångsknappen från vänteläget på panelen 3) trycka på " treb / bass"-knapp 2 gånger för att komma till undermenyn för basinställningar 4 ) Tryck på nedåtpilen 5 gånger för att sänka standardvärdet på 5 till 0
Skickat efter 1 minut 59 sekunder:
summer oavsett standby-läge eller bara på.
|
Video (klicka för att spela). |
