I detalj: Minsk gör-det-själv-reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Är du här » Forum om reparation och trimning av motorcyklar "MINSK", "VOSHOD" » Användbara artiklar » Fullständig översyn av motorcykelns motor "MINSK"
Du behöver ett specialverktyg - till exempel är det inte lätt att ta bort veven från motorn utan avdragare. Om du inte hittar det med de bekanta ägarna av Minsk och Kovrov motorcyklar, kan enheten göras enligt ritningen.
Tvätta motorn: renlighet är nyckeln till en framgångsrik reparation.
Starta motorn - låt den gå och torka, stäng sedan av den och tappa ur oljan från växellådan.
Ta bort den högra vevhuskåpan och demontera kopplingens frigöringsmekanism som finns i kåpan.
Koppla loss vajern, returfjäder, skruva loss snäckaxeln och skaka ut stödkulan. Om den är ur form, byt ut den.
Koppla bort generatorkabeln genom att märka ledningarna till varje terminal.
Koppla loss drivkedjan, frigör drivhjulet. Du kan göra annat - ta bort kedjan tillsammans med asterisken. För att göra detta, räta ut låsbrickan på kedjehjulsmuttern, "lås" motorcykeln med bromsarna för att förhindra att den rör sig och skruva loss muttern (vrid den medurs - vänstergänga).
Video (klicka för att spela).
Du kan kassera låsbrickan - det är bättre att installera en ny under monteringen.
"Fäst" nu muttern på plats så att den drivna axeln inte faller ur lagret när kåpan tas bort.
Ta bort motorn från ramen, ta bort kopplingsstången och mellankulan (den rullar ut av sig själv om du lutar motorn åt höger, även om motorn ibland måste skakas). Skruva loss fästelementen och ta bort generatorns stator. Enligt instruktionerna är det nödvändigt att ta bort rotorn från vevaxeltappen med en speciell avdragare. Men det är möjligt på ett annat sätt (denna metod rekommenderas också av motorcykeltillverkaren) - skruva loss fästelementen med 2-3 varv, ta tag i rotorn och slå bulthuvudet med en hammare.
Denna metod är dock fylld av fara - av misstag kan du åtminstone täppa till gängan, så mycket som möjligt skada vevaxeln (täppa till vevaxeln). Gör så här: skruva loss kopplingsbulten, skär gängan M10x1 (1,5) i rotorhålet. Skruva in en lång bult med en spetsig spets (8-10 mm) i den - och dra sedan av rotorn från vevaxeln utan större svårighet. Efter att ha tagit bort generatorn, ta omedelbart bort nyckeln från axeln.
Låt oss gå vidare till cylinder-kolvgruppen. Efter att ha skruvat loss muttrarna som håller fast cylinderhuvudet, ta bort brickorna och sedan själva huvudet. Sänk kolven till BDC. Knacka lätt på revbenen på skjortan med handflatorna flera gånger nerifrån och upp och du kommer att kunna ta bort cylindern.
Packningen under cylindern bör inte skyddas - förbered en ersättning för den i förväg, som faktiskt för andra "tätningar".
Använd fingrarna för att sprida (ett par millimeter) ändarna på den övre kolvringen och för in tre tunna plattor i spelrummet - det är lättare att ta bort ringen. Upprepa operationen med den nedre ringen. Ta bort kolvstiftstopparna med en syl eller en vässad spik (innan det, glöm inte att stänga vevhushalsen med en ren trasa - propparna strävar vanligtvis efter att falla in i den). Ta bort själva fingret med en drift, men lägg först ett träblock under kolven (på motsatt sida). Var noga med att inte böja vevstaken.
Utvärdera kolvens tillstånd med hjälp av en kalibrerad avkännarmätare. Lägg märke till reporna på kjolen och gapet mellan den och cylinderspegeln är mer än 0,25 mm - köp en ny del.
Sätt in ringarna i cylindern till ett djup av 20-30 mm och mät gapet i låsen. Ringar med ett gap på högst 1,0 mm anses kapabla. Slösa inte tid på att kontrollera delar med en körsträcka nära 30 tusen km - deras resurs är uttömd.
Ta bort kickstart- och växelspakarna, ta bort det vänstra vevhusskyddet och ta bort motorväxellådan. Med en krok (från vajer eller hjulekrar), ta bort fjädrarna från tryckplattan, ta bort svampen, driv och drivna skivor.
Kontrollera status för hela setet. Fixa, för att inte vrida, drivhjulet med en koppar (eller aluminium) stång - sätt in det mellan tänderna och kedjan.
Skruva loss muttern som håller fast kedjehjulet, ta bort fjäderbrickan. Vid montering är det lämpligt att ersätta den med en ny - med tiden förloras delens elasticitet. Ta bort kedjehjulet från landningskonen med en avdragare - vilken universal som helst med två eller tre tassar klarar detta.
Under muttern som håller fast kopplingskorgen, räta ut kanterna på låsbrickan. Sätt på den inre kopplingens splines en nyckel gjord av en begagnad driven skiva med ett svetsat handtag. Skruva loss muttern med vänstergänga på växellådans ingående axel - nu tas motorväxeln bort utan hinder. En nyckel är installerad under drivhjulet - ta bort den och se till att den inte "löses upp" på arbetsbänken. Iaktta samma "säkerhetsåtgärder" i förhållande till de två brickor och bussningar som hör till kopplingsaxeln.
Demontera och inspektera drivkopplingen från "baksidan" - nitarnas glapp i spärrväxeln från sparken är oacceptabelt! Kontrollera kugghjulen, om de är "uppätna", byt kopplingsenheten. Mål? Dra åt nitarna med en hammare, dorn och händerna på en erfaren hantverkare.
Innan du demonterar växellådan, återställ kickstartfjäderladdningen och ta bort själva axeln. Skruva loss fästelementen och knacka på locket runt omkretsen med en klubba och ta bort det. Ta bort axeln på växelgafflarna från växellådans utrymme, sedan det rörliga kugghjulet från den ingående axeln tillsammans med gaffeln. Ta bort ingångs- och mellanaxlarna med växelsatser, och sedan det första drevet på mellanaxeln. På växelaxeln, sänk ned en av spärrhakarna i monteringshålet och ta bort axeln från vevhuset. Inspektera växlingsskivan utan att ta bort den. Om dess spår under gafflarnas spikar och utsprången i kontakt med hundarna inte bryts, kommer delen fortfarande att tjäna. Byt ut kugghjulen om du ser att de har flisade tänder eller slits mer än 0,3 mm i tjocklek. Det är också oacceptabelt att utveckla växlingskammar på "konen". Med slitage upp till 0,5 mm repareras kammarna - trimma dem med ett tunt sliphjul så att kammarnas arbetsplan bildar en vinkel på 4-6 ° med växelns ände. Byt växelgafflarna om slitaget på "antennplanen" har överskridit 0,2 mm. Byt axlarna om deras splines är skrynkliga. Byt ut lagren med inre löpspel.
Växellådan "Minsk" har en otvivelaktig fördel: det är möjligt att byta ut några av dess delar utan att ta bort motorn från motorcykeln. Undantaget är drivaxeln och lagren i vevhuset. Därför, om du inte behöver ändra dem, såväl som vevaxeln, kan ytterligare demontering av motorn utelämnas.
Slå ut bussningarna från "öronen" på motorfästet till ramen framtill på vevhuset. Ta bort alla skruvar som håller ihop vevhushalvorna. Installera en speciell avdragare på motorns högra plan och krama ut vevstiftet ur lagret. Ta bort den vänstra vevhushalvan på samma sätt eller med en press. Anförtro reparationen av Minsk-veven endast till en erfaren hantverkare som arbetar med nödvändig utrustning.
Ta bort oljetätningar, lager, bussningar och oljebrickor från monteringshålen och inspektera vevhuset: du kommer att märka att det finns sprickor i dess väggar, i vilka hål för axlarna är gjorda, byt ut vevhuset med ett nytt. Försök inte att ändra endast en av dess halvor - lageraxlarna kommer inte att matcha.
Följande defekter kan elimineras: sprickor och spån i vevhusets plan, lätt slitage på lagerhålen, partiellt gängfel i hålen för bultar och bultar.
Metallskador repareras med "kallsvetsning" eller epoxiharts med tillsats av upp till 50% aluminiumpulver och en liten mängd stärkelse eller mjöl. Applicera en gänglåsning (tuffaste kvalitet) på lagerbanor som passar in i hål utan störningar och lösa fästelement vid återmontering.
Montera motorn i omvänd ordning, dra åt fästena med en momentnyckel. Jag kommer att notera några finesser av monteringsdelar. Applicera ett tunt lager tätningsmedel på vevhusets rengjorda plan - packningen kommer att "ansluta" motorn mer tillförlitligt med den. Plantera veven i lagren - först i den högra, sedan i den vänstra delen av vevhuset. På motorhalvorna knacka (runt tapparna) med en klubba. Kör tätningarna med en dorn - annars kommer du att böja deras klämmor och då säkerställer du inte tätheten i gränssnittet. Sätt manschetten på den högra motorhalvan på axeln med hjälp av en styrhylsa (rulla ut den ur kartong) - utan den kan fjäderringen bryta av packboxen. Innan du installerar motorväxellådan, ladda kickstartfjädern ett varv och sätt sedan in axeln i vevhuset. Placera den tjockaste drivna skivan först i kopplingskorgen.
Montera växellådan enligt följande: smörj axelsätena med Litol: dränka spärrhakarna i bussningarna och installera växelaxeln, montera ingående axel med 2:ans växel. Placera mellanaxelns 1:a växel i vevhuset med den släta sidan i växellådans lock. Sätt gaffeln på den rörliga växeln på mellanaxeln och placera dem i växellådan. Installera själva axeln i dem. Medan du trär axeln (flödet nedåt) genom hålen på växelgafflarna, installera samtidigt gaffelspetsarna i spåren på växelskivan. Om det inte är möjligt att rikta in gaffelaxeln med hålet i växellådans lock, öppna lagerkåpan och använd spetsen på en skruvmejsel för att hjälpa axeln på plats. Kontrollera samtidigt att brickornas tjocklek överensstämmer med spelet ovanför lagren. Efter att ha stängt och fäst locket, justera växelaxelns axiella rörelse - lossa låsmuttern, dra åt stödskruven till slutet, skruva sedan loss den 1/4-1/2 varv och dra åt dess mutter.
Efter montering av motorn, justera tändningstiden: genom att vrida veven, ställ in kolven på TDC, sänk den sedan med 2-2,5 mm (rotera axeln moturs) och rikta in spåret på rotorn med axeln på tändningssensorns kärna , normalisera sedan gapet "sensor -rotor" - det ska vara 0,3-0,5 mm.
När du drar åt infästningen av delar, se till att inställningarna inte kommer på avvägar.
Montera motorn i motorcykeln och börja köra motorn. Genomför det utan att misslyckas (jag är säker på att själva programmet är känt för piloterna), då kommer du att få en säker motorgång på nästan femtio tusen miles.
Du kan ladda ner filmer, klipp, avsnitt, trailers gratis, och du behöver inte besöka själva Youtube-sajten.
Ladda ner och titta på havet av oändliga videor i hög kvalitet. Allt är gratis och utan registrering!
Reparation av tvåkammarkylskåp Atlant med ett gråtande avfrostningssystem
Foto 1. På bilden I detta kylskåp kan freonläckage i den skummade delen inte elimineras
Vidare kommer vi endast att överväga Atlant-kylskåp med en lägre frys och ett gråtande avfrostningssystem. Med de där kylskåpen som inte är reparerade kom vi på det. Låt oss nu se i vilka fall du kan reparera Atlantkylskåpet med dina egna händer. Jag uppmärksammar dig på det faktum att om en freonläcka uppstår i kylaggregatet eller om kompressorn misslyckas, bör sådana reparationer utföras av en kvalificerad hantverkare. Sänk inte i något fall freon själv, faktum är att befälhavaren måste bestämma hur mycket kylmedel som finns i systemet, och en blockering i kapillärröret bestäms av närvaron av kylmedel. Låt oss först lista tecknen på en köldmedieläcka och ett igensatt kapillärrör.
Kylskåpet slutade frysa och svalna
Kylskåpet är inte kallt
Is byggs upp i det övre facket i kylskåpet
Kylskåpet har slutat stängas av
Temperaturen i frysen är mycket låg, och i kyldelen har tvärtom temperaturen stigit
Kall kondensor bakom kylskåp
Hälften av kondensorn är varm och den andra hälften är kall
Kompressorn går tystare
Plasten på bakväggen i kylfacket är svullen
Om läckan uppstår utanför den skummade delen kan det uppstå olja i detta område
Mellan kylen och frysen är mellanstaven väldigt rutten och en obehaglig lukt av olja känns
Jag verkar ha listat allt, nu vill jag säga några ord om kapillärröret. Dess igensättning kan bestämmas av kondensorn (radiator, vad du vill), jag skrev om detta i punkt 7, allt annat handlar mer om freonläckage. På bild 2 kan du se den gråtande förångaren installerad på bakväggen i kylskåpet, det är så du kan bota detta problem. Här måste du lägga till följande, om du erbjuds att helt enkelt fylla på ditt kylskåp, garanterar detta inte den efterföljande driften av kylskåpet. För att ditt kylskåp ska fungera till 100 % efter reparation, är det lämpligt att installera en förångare. Nedan kan du se en video där jag gör denna procedur.
Bild 2. Hur kylskåpet ser ut efter reparation
Se en video om hur man fixar en freonläcka i ett tvåkammarkylskåp med ett gråtsystem
Det måste tilläggas här att det är praktiskt taget omöjligt att sniffa upp en freon (köldmedium) läcka, eftersom det finns en mager mängd av det i kylsystemet, dessutom har köldmediet ingen lukt, det luktar olja, och detta är bara om läckan är mycket stor. Efter att ha tittat på hela artikeln förstår jag att jag redan har tröttnat på dig, och ämnet för läckan är ganska stort och det finns något att prata om här, så jag bestämde mig för att beskriva detta ämne i en separat artikel
foto 3. Hur man återställer tandköttet på dörren
På grund av den ofullständiga passningen av tätningsgummit till kylskåpskroppen fryser is snabbt i kylskåpet, och detta leder till förlust av kall prestanda, dessutom sugs varm luft in från miljön, allt detta leder till felaktig användning av vår enhet. Ganska ofta, på grund av tätningen, kan kylskåpet helt enkelt inte stängas av, detta är särskilt märkbart på varma dagar. Att byta tätningsgummi till "Atlant eller Minsk" är inte en lätt uppgift, trots den uppenbara lättheten i denna process. För frekvent tätning limmas gummi på kylskåpsdörren och detta orsakar påtagliga problem med att ersätta det, dessutom är priset på ett kit för ett 2-kammar kylskåp ganska högt, och priset för att installera tätningen biter också.
Reparation av tvåkammarkylskåp Atlant med ett gråtande avfrostningssystem
