Under tiden, låt oss ta en titt på våra "mager".
Som du kan se på bilden består kretsen av två L497D1-switchar från SGS-THOMSON och två kraftfulla transistorer av BU931-typ.
Vid lödning visade det sig att kontakterna på modulen är gjorda av aluminium och att löda dem är inte för svaga hjärtan, så jag köpte
specialflöde för aluminium.
Resultatet borde bli ungefär så här.
Det är tillrådligt att utföra ett allmänt test av enheten för dess prestanda innan den slutliga monteringen. HUVUDREGLEN NÄR DU UTFÖR TESTET: - LIGG MED FÖTTERNA I SIDAN AV EXPLOSIONEN, MASKINEN UNDER DIG SÅ DEN INTE SMILTAR :-)). Om enheten har visat sin prestanda, efter att ha belagt den inre ytan med auto-tätningsmedel, gör vi den slutliga monteringen genom att stoppa in ledningarna i kaviteten så att de inte kläms fast av plattan till kavitetens kanter. Tja, om enheten inte fungerar, måste du leta efter ett fel mer noggrant. Kanske är detta ett fel på elektroniska komponenter, en öppen eller kortslutning i spolarna.
Sammanfattningsvis, för de "folkgalna människorna", vill jag säga att L497D1-omkopplaren kostar cirka 3, BU931-transistorn kostar cirka 6.
Du kan försöka ersätta transistorn med den inhemska KT848A, det är mycket billigare, men dess DIMENSIONER är imponerande.
Hej alla! Jag heter Mikhail, nu ska jag berätta en historia om hur jag lyckades byta ut min dvenashka mot en 2010 Camry. Allt började med det faktum att sammanbrotten av dvenashki började irritera mig vilt, det verkade som att inget allvarligt var trasigt, men på bagateller, för fan, det var så många saker som verkligen började göra mig förbannad. Här föddes tanken att det var dags att byta ut bilen till en utländsk bil. Valet föll på Tayotu Camrys tionde år.
Sammanfattningsvis kommer det att vara användbart för erfarna elektriker att veta att L497D1-omkopplaren kostar cirka $3, BU931-transistorn cirka $6.
För att bli av med ständiga böter från kameror använder många av våra läsare framgångsrikt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.
För att bli av med ständiga böter från kameror använder många av våra läsare framgångsrikt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.
Ofta, när tändningsmodulen går sönder, springer bilägaren omedelbart till affären och köper en ny. Men för VAZ-2112 finns det ett alternativt sätt - reparation. Naturligtvis, utan ordentlig kunskap hos en bilelektriker, kommer det att vara svårt att förstå alla kretsar och kommunikationer. Den här artikeln kommer att berätta för dig så tillgängligt som möjligt hur du reparerar tändningsmodulen med dina egna händer.
Om det finns problem med driften av tändmodulen finns det anledningar till detta. Det är värt att varna för att i det här fallet kommer varningslampan "Kontrollera motor" inte att tändas: motorn stannar, gnistan försvinner, kraftenheten fungerar inte och mer.
För diagnostik och reparation krävs grundläggande kunskaper inte bara i konventionell el, utan också i principerna för bilelektrik. För en framgångsrik process behöver du också färdigheter i att arbeta med en digital multimeter.
VIDEO
Videomaterialet kommer att berätta om reparationen av tändmodulen, samt hur du tar bort den från bilen.
Som det visade sig är det inte så svårt att reparera tändmodulen på VAZ-2112 med egna händer, det räcker med att ha grundläggande kunskaper i elektronik och kunna hålla en lödkolv i händerna, resten är en fråga om teknologi.
I vilken bil som helst, inklusive VAZ 2112, utför tändningsmodulen en av huvudfunktionerna i tändsystemet (SZ) som helhet. Tack vare denna nod startas motorn optimalt, liksom dess normala drift i framtiden. Du kan lära dig mer om enhetsfel, såväl som om dess ersättning, från det här materialet.
Innan vi pratar om att testa och byta ut MOH i vår VAZ 2111, låt oss ta itu med den grundläggande informationen. För att komma igång föreslår vi att du tar reda på vad tändmodulen 2111 är och var den finns.
Som nämnts ovan är MOH en av huvudenheterna i tändsystemet. Naturligtvis, om du tänker på det, är alla komponenter i systemet mycket viktiga, eftersom kvaliteten på kraftenheten som helhet beror på dem. Men om den här enheten börjar fungera intermittent, kommer minst två cylindrar att sluta fungera i motorn, eller till och med alla fyra. Detta beror på det faktum att själva modulen består av två spolar, där en av dem ger ström till den första och fjärde cylindern, och den andra till den andra och tredje. Följaktligen, om en spole går sönder, kommer detta att orsaka att två cylindrar inte fungerar, vilket kommer att påverka motorns funktion som helhet.
Syftet med denna enhet är att den omvandlar spänningen som tillförs från den avbrytande enheten till en högspänningssignal. Denna impuls appliceras på cylindrarnas ljus i en viss ordning. Den används för att antända den brännbara blandningen i motorcylindrarna, vilket bidrar till dess normala start och drift.
När det gäller platsen är det inte svårt att hitta tändmodulen VAZ 2112 16 ventiler, den ligger i motorrummet. Öppna huven och titta på tändstiften - till dem är högspänningsledningar anslutna, som kommer direkt från själva modulen. MZ själv är en liten svart fyrkantig låda, så du kommer inte att kunna blanda ihop den med något annat.
Endast diagnostik gör det möjligt att noggrant bestämma funktionsfelet i modulen, men det finns indirekta tecken som kan informera bilägaren om ett problem i driften av enheten.
I händelse av ett fel på MOH lyser ett fel på instrumentbrädan.
Så, i vilka fall är det nödvändigt att byta ut eller reparera VAZ-tändningsmodulen:
Att starta kraftenheten har blivit svårare. Nu måste föraren vrida startmotorn mer för att starta motorn.
Motorns tomgång har blivit instabil. Motorn kan tredubblas medan hastigheten kan öka och sjunka.
Effekten av kraftenheten som helhet har minskat. När du trycker på gaspedalen behöver bilen mer tid för att accelerera. Detta symptom är särskilt tydligt vid körning i uppförsbacke. Dessutom, när du trycker på gaspedalen, kan nedgångar observeras - föraren trycker på gasen, men det finns ingen effekt av detta.
Ökad bränsleförbrukning. Naturligtvis kommer det att vara problematiskt att fastställa ett sådant fel utan en bränsleförbrukningsmätare. Men om du är van vid att tanka en viss mängd bränsle för en viss körsträcka kommer du också att kunna känna igen denna skylt (författaren till videon är Auto_Repair-kanalen).
Alla dessa symtom, som nämnts ovan, är indirekta, eftersom de också kan uppträda med andra funktionsfel. Till exempel om bränslefiltret är igensatt eller dess livslängd har tagit slut. Sådana tecken visas också som ett resultat av slitage av tändstift eller högspänningskablar. Därför, om du står inför ett sådant problem, bör du först och främst diagnostisera tändstiftens tillstånd, se till att det inte finns några kolavlagringar på dem och kontrollera även de pansrade ledningarna. Det händer att en av ledningarna helt enkelt är dåligt ansluten till ljuset, eller att den är trasig eller utsliten.
Det finns flera alternativ för att kontrollera enheten med dina egna händer hemma, överväg det enklaste.
För att göra en oberoende diagnos måste du veta vad ledningarna som är anslutna till modulen är ansvariga för:
röd-blå - ger 12-volts ström till enheten;
den bruna tråden är jordad, vanligtvis ansluten till bilens kaross;
vit-blå - ansluter till ljusen på den första och fjärde cylindern;
den rödgrå tråden är ansluten till ljusen på den andra och tredje cylindern.
Först måste du kontrollera med dina egna händer att alla impulser levereras till tändanordningen 2112:
Först och främst måste du stänga av tändningen och koppla bort kontakten.
Därefter måste nyckeln i låset flyttas till läge I.
Nu behöver du en pekare voltmeter, den måste kopplas till batteriets minuspol.
Med den andra sonden, det vill säga plus, måste du hitta 12-voltskontakten på kontakten.
När den är ansluten till styrkontakten kommer pilen på testaren att visa nästan 0.
Om startnoden börjar fungera, kan parametrarna öka, men samtidigt kommer de inte att vara mer än 0,7 volt. Observera att båda styrstiften måste ha samma spänningsnivå.
Det finns ett annat testalternativ - du kan diagnostisera modulens prestanda med hjälp av en pekare ohmmeter. I det här fallet är det pekartestaren som avses, och inte den digitala. Först måste du ansluta enhetens prober till stift 1 och 4 på modulen och sedan till stift 2 och 3. I slutändan bör diagnostiken visa samma resultat.
Observera att beroende på tillverkare kan dessa parametrar skilja sig:
för enheter tillverkade av ATE-2 med nummer 3705010-02, bör denna parameter vara cirka 5-6 kOhm;
för SOATE-moduler med nummer 3705010-12 ska diagnostiken visa 12 kOhm.
Om de erhållna indikatorerna skiljer sig från de som beskrivs ovan, måste modulen bytas ut. Observera att induktansen för spolarna som är installerade inuti MOH är ganska hög, respektive, genom att ansluta en ohmmeter, kan en gnista glida igenom. Vid diagnos rekommenderar vi därför starkt att man inte rör vid sondledningarna samtidigt (författaren till videon är Auto Electrician VCh).
Om kontroll av tändningsmodulen VAZ 2112 visade att enheten måste bytas ut, kan du ändra MOH själv.
Ersättningsprocessen ser ut så här:
Kostnaden för enheten beror direkt på tillverkaren. Till exempel är priset för en ny MZ från tillverkaren SOATE cirka 1 700 rubel. Från tillverkaren BOSCH kommer modulen att kosta cirka 2 tusen rubel och från General Motors - cirka 5 tusen rubel.
Viktiga rekommendationer och funktioner för diagnosen MZ i VAZ 2112-bilar visas i videon nedan (författaren är AutoElectrics Diary-kanalen).
Under driften av VAZ-21102-bilen, efter 15 000 km körning, uppträdde ett ovanligt fel: då och då försvann högspänningen på cylindrarna 2 och 3. Alla misstankar föll omedelbart på tändmodulen (Fig. 1).
Ris. 1. Utseende på tändmodulen 2112-3705010-02
När man undersökte modulen med motorn igång märkte man att om man trycker på aluminiumplattan på baksidan av modulen så börjar motorn fungera normalt. Det verkar som att allt är klart och det är nödvändigt att köpa en ny tändningsmodul, men priset "biter" smärtsamt. Det beslutades att öppna den felaktiga modulen och studera den materiella delen av "miraklet" i vår bilindustri. Med hjälp av en platt skruvmejsel böjer vi aluminiumplattan (fig. 2).
Ris. 2. Öppna tändningsmodulen
Ris. 3. Utseendet på den öppnade tändmodulen
Vad ser vi där? Ett litet kretskort med element (Fig. 3). Den är täckt med ett tjockt lager av transparent silikon, som försiktigt måste tas bort för att komma åt elementen. Anslutningskablarna mellan kortet och modulens kontaktdynor är gjorda av aluminium. "Så det var här min död gömde sig. ” - dessa ledningar är ganska tunna och det verkar som att en av dem inte kunde stå ut med skakningarna av de ryska autobanorna och bröt av.
Men detta är inte längre viktigt, för vid öppningen river vi av alla ledningar från alla kontakter och byter dem till nya (bättre än MGTF-märket).
Låt oss ta en närmare titt på de aktiva delarna av modulen.
Ris. 4. Utseendet på tändmodulens kretskort
Som framgår av fig. 4 består kretsen av två omkopplare av typen L497D1 och två effekttransistorer av typen BU931.
Låt oss börja återansluta. Vid lödning visade det sig att kontakterna på modulen är gjorda av aluminium och inte kan lödas med ett vanligt flussmedel, så du måste köpa ett speciellt flussmedel för aluminium.
Ris. 5. Stifttilldelning av tändmodulen
När du återställer modulen är det önskvärt att observera följande teknik:
1. Löda först ledningarna till kortet.Dessutom är det nödvändigt att ta bort resterna av gamla ledningar från brädet.
Av särskild svårighet var lödningen av ledningar till transistorsamlare. De är täckta med en metall som är svår att löda. Bormaskinen hjälpte till att ta bort plack av denna metall till kopparbasen, men det var inte allt. När den berördes med en lödkolv försvann dess värme omedelbart på kylflänsplattan av aluminium. För att löda normalt var jag tvungen att lägga hela plattan på en elspis och värma upp den till ca 180 grader. För att klara sig utan en spis kan du använda en lödkolv med en effekt på 80.100 watt.
2. Löd kortets trådar till motsvarande stift inuti modulen, försök att göra dem så korta som möjligt.
3. Vi täcker lödpunkterna med någon form av lack (finns det inget tekniskt lack passar även nagellack, det är bara viktigt att maken inte märker detta).
Ris. 6. Den reparerade modulens utseende
Resultatet bör vara en design, som i fig. 6.
Innan den slutliga monteringen är det önskvärt att utföra ett allmänt test av enheten för dess prestanda. Om enheten fungerar, efter att ha belagt den inre ytan med biltätningsmedel, gör vi den slutliga monteringen och stoppar in ledningarna i kaviteten så att de inte kläms fast av plattan vid kanterna. Tja, om enheten inte fungerar, måste du leta efter ett fel mer noggrant. Kanske är detta ett fel på elektroniska komponenter (särskilt utgångstransistorer), en öppen eller kortslutning i spolarna. Avslutningsvis, för de "folkgalna människorna", skulle jag vilja säga om priset på reservdelar. L497D1-switchen kostar cirka $3, och BU931-transistorn kostar cirka $6.
Du kan försöka ersätta transistorer med billiga inhemska sådana som KT848A, men deras dimensioner är imponerande och, i händelse av byte, måste du racka upp din hjärna över att installera dem inuti modulhöljet.
sergey / 27.04.2012 - 15:57
sergey / 27.04.2012 - 15:55
mästare / 2012-03-29 - 13:27
Du kan lämna din kommentar, åsikt eller fråga om ovanstående material:
Innan vi pratar direkt om restaureringen av tändningsmoduler installerade på VAZ 2110, VAZ 2114, VAZ 2114, etc., är det vettigt att komma ihåg principen för driften av tändsystemet som används på dessa bilmodeller.
Traditionellt installeras moduler i dessa fordons tändsystem, bestående av en tvåkanalig elektronisk omkopplare utformad för att styra två tändspolar. När det gäller själva styrenheten styr den tändningen baserat på information om det aktuella motordriftsläget som tas emot från motsvarande grupp av sensorer. På grund av det faktum att motorcylindrarna kombineras i par (1-4 och 2-3), skapas en gnista i två cylindrar samtidigt: i cylindern vid kompressionsstadiet - en arbetsgnista och i cylindern med avgasslaget - en tomgångsgnista. Nedan är ett typiskt diagram över tändningsmodulen VAZ 2110, där +12V tillförs stift D, och styrsignaler från styrenheten skickas till stift A och B.
Särskilt bör nämnas typiska fel i tändmodulen, som kan visa sig i ett sänkt motorvarvtal när gaspedalen trycks ned kraftigt, en allmän effektförlust, ryckningar i bilen vid acceleration etc. Som en preliminär diagnos av tändmodulen kan ett antal enkla kontroller utföras:
skruva loss och inspektera ljusen - om tändningsmodulen (MZ) ger låg gnistkraft, kommer det att finnas svart sot på ljusen;
koppla bort högspänningskablarna från MZ och använd en ohmmeter för att mäta resistansen mellan 1:a och 2, 3, 4 terminalerna på modulen. Avläsningarna bör ligga inom 5,5 - 6,5 Kom. För lågt motstånd kan indikera kortslutning i sekundärlindningen.
Vid sådana och andra fel måste tändningsmodulen bytas ut, men praxis visar att i många fall så långt ifrån den billigaste enheten kan repareras framgångsrikt. För att reparera tändmodulen är det nödvändigt att utföra följande tekniska operationer.
Först och främst är det nödvändigt att separera aluminiumplattan på modulens baksida från modulen. Detta kan göras med en konventionell skruvmejsel, efter att modulen har klämts fast i ett skruvstäd. Som regel lossnar plattan utan större ansträngning. Tillsammans med det lossnar ganska svaga ledningar som ansluter transformatorn med den interna kontakten (förresten, den låga tillförlitligheten av att löda dessa ledningar är orsaken till de flesta modulfel). Observera att vissa interna anslutningar på kortet också är gjorda med mycket tunna ledningar och du bör vara försiktig så att du inte bryter dem.
Modulens inre volym är fylld med ett geléliknande tätningsmedel, som enkelt kan tas bort med en borste med ganska styva borst. På själva kortet är huvudelementen tydligt synliga, nämligen två transistorer, två switchande mikrokretsar samt flera motstånd och kondensatorer.
Som nämnts ovan orsakas oftast MZ-felet av brott i anslutningskablarna mellan modulkortet och dess hölje, och reparationen kommer att bestå i att återställa alla elektriska anslutningar (med att ersätta ledningarna med mer pålitliga).
Det måste beaktas att MOH:s interna kontakter är gjorda av aluminium, därför bör du ta hand om närvaron av ett speciellt flussmedel för lödning i förväg. En viss svårighet är att löda ledningarna till transistorernas terminaler (plattan leder bort värmen från lödkolven).
Hur som helst, men med lite flit och tålamod är lödning fullt möjligt och det utförs enligt följande:
Först och främst löds nya ledningar till kortet. Gamla ledningar avlägsnas bäst helt. För att underlätta lödning (uteslutning av värmeavledning) kan plattan värmas på en elektrisk spis;
I det andra steget löder vi ledningarna till kontakterna på själva modulen, och försöker hålla anslutningstrådarna så korta som möjligt;
Vi täcker lödpunkterna med teknisk lack;
Efter att lacken har torkat kontrollerar vi den reparerade modulen för funktionalitet;
Om MZ:s arbete inte orsakar några klagomål, fyller vi försiktigt anslutningstrådarna inuti dess hölje och fäster de två halvorna av enheten med vanligt tätningsmedel.
Tändmodulen som repareras på detta sätt kan fungera under mycket lång tid.
Reparation av tändmodulen
Om du har en otrolig mängd döda tändningsmoduler samlade i hörnet av din verkstad och du har en ledig kväll, kan du försöka återställa flera exemplar, om så bara för att inte spendera pengar på en "ersättningsfond". För att göra detta måste "liken" sorteras. Det vill säga, lägg modulerna i en hög, antagligen med interturn kortslutningar, de kommer att vara "givare" av styrkort, i den andra, förmodligen med felaktiga kort, kan spolar tas från dem. Om det finns få moduler kan du försöka återställa elektronikkortet.
Nästa steg är det förberedande skedet. Vi kommer att behöva:
1. Platt skruvmejsel - bryt modulen.
Att öppna "patienten" orsakar inga speciella problem - du behöver bara bända av aluminiumplattan med en vass skruvmejsel och ta bort den, naturligtvis riva av alla ledare som ansluter växeln till omvärlden. Därefter är den trevligaste delen av arbetet att rengöra brädan från transparent silikon och tätningsmedel.Efter denna procedur kommer du att se omkopplarens hela rika inre värld i all ära - det vill säga två helt identiska kontrollkanaler, bestående av switchen L497D1 (SO16, SGS Thomson) och utgångstransistorn BU931R (kristall, SGS Thomson ). Signalen från ECU:n går in i omkopplaren genom en transistor, från vilken endast en övergång används, det vill säga som en diod.
Vi har fortfarande spolar. Om du har lämplig mätutrustning till hands är det en bra idé att kontrollera spolarna för en öppen krets (helt enkelt) och för en interturn-krets. Felaktiga spolar kan säkert kastas bort - de kan inte längre vara användbara någonstans på gården, på grund av att de inte kan separeras. Trasiga ledare måste avlägsnas helt och ställena där de svetsades måste förberedas för lödning. Om det finns ett flussmedel för aluminium kan du prova att löda med det, om inte, behandla dynorna med en borr till koppar. Hela växelkortet har en utmärkt kylfläns, så före lödning måste plattan värmas till en temperatur på 150-180 grader, annars blir det nästan omöjligt att pålitligt löda ledarna. Lödpunkter måste beläggas med någon form av lack för att förhindra korrosion. Efter att ha lödat klart ledarna får vi (hoppas jag) en fungerande MOH. Innan slutmonteringen är det en bra idé att kontrollera det på stativet.
Om MZ fortfarande inte fungerar så måste växeln repareras (om du så klart har bra spolar). Det är nödvändigt att kontrollera signalflödet från ingången till utgången. L497D1, om en ersättning krävs, kostar ca 3 cu, BU931 - ca 6 cu. men det är inte tillrådligt att försöka byta en kraftfull transistor i "on-chip"-versionen, och det är praktiskt taget ingen mening att ändra den till ett fall - det kommer att vara svårt att tillhandahålla bra kylning och denna MZ kommer att bränna ut en lite senare i alla fall. För dem som är bevandrade i elektronik ges ett diagram över MOH-omkopplaren. Det är sant, jag varnar dig omedelbart - det är inte känt från vilket av de många alternativen.
Om, som ett resultat av forskningen, en fungerande strömbrytare lämnades utan ett lämpligt par spolar, misströsta inte, du kan göra en utmärkt tändspoletestare baserad på den. Du behöver bara göra en liten frekvensstyrd generator och ordna produkten i en vacker låda. Nu kan du kontrollera spolar från GAZ och VAZ (som du vet är alla "nya" modeller VAZ 21114, 21124, 11183, 11193 utrustade med spolar eller individuella spolar på ett ljus.)
Låt mig återigen påminna dig om att allt som beskrivs ovan gäller den "gamla" modellen MZ, tillverkad före 2003. från 09.2003 ersattes de av en annan kretsmodul (se bilden till vänster. Du kan förstora den genom att dubbelklicka på den.). Denna modifiering använder bara ett L497-chip, som fungerar på båda kanalerna samtidigt. För att styra kanalvalet används HCC4001B-chippet, vilket är 4 element 2 NAND. Denna modul ärvde alla barndomssjukdomar från sin föregångare - låg tillförlitlighet och ett brett utbud av parametrar.
MZ-spolen (det finns två av dem i modulen) är en konventionell step-up transformator. Nedan på bilden kan du se dess design.
är det möjligt att reparera modulen 2112 och i så fall hur kan den vara dyr att köpa
vryat om det kan repareras, aktuell ersättning. Titta i avsnittet för försäljning. Jag kan ändra, kanske någon lägger till något
Jag rekommenderar inte reparation. För du måste vara elektriker för att förstå denna "skit". Jag hade problem med tändningsmodulen. Jag ändrade mig direkt! Försökte inte ens pyssla med honom.
Det kan och bör repareras, Google kommer att berätta hur.
Det kan och bör repareras, Google kommer att berätta hur.
Jo, du förstår, gud förbjude att det inte är rätt att "plocka". Tja, om det var en "oberoende" del. Brrr. Fast det är hans sak. Mitt enda alternativ är en ersättare.Även om en person har erfarenhet av denna typ av utrustning, låt honom. Bil Gud hjälp honom!
är det möjligt att reparera modulen 2112 och i så fall hur kan den vara dyr att köpa
Killar, tack för att du deltar i ämnet, det är vad han grävde fram på Internet lerus.php? id = 65
Lycka till med reparationen! Låt mig veta hur du gör! Det är väldigt intressant om det fungerade eller inte!
När katten inte har något att delfta jagar han loppor. Du kan läsa ent/ign_repair/
det är inte ett faktum att moderna reservdelar är mycket sämre i kvalitet än de gamla, men du har fel om katten
Just det, det går och ska lagas, 90% att det inte brann ut utan helt enkelt gick sönder inne i ledningarna som är gjorda av plåt och knappt håller. Det är vanligtvis därför de misslyckas.
trevligt att chatta med proffsen och när de är kultiverade
detta är inte ett faktum, moderna reservdelar är mycket sämre i kvalitet än de gamla
Video (klicka för att spela).
+100. Jag är också ofta övertygad om detta, just nu är det bara mycket äktenskap
Betygsätt den här artikeln:
