Gör-det-själv reparation av motorcykelmyra

Det är ingen hemlighet att ingenjörerna i Tula-fabriken har skapat utrustning som en vanlig ägare måste känna sig som en mekaniker med. Och till denna dag, efter att ha hittat ett annat problem, måste ägaren till Ant plocka upp ett verktyg, komma ihåg blivande ingenjörer. Ett av huvudproblemen är Ant-scooterns motor, vars reparation utförs i de flesta fall av haverier.

Men inte bara motorn kan få bilisten att visuellt se alla komponenter i sin motorcykel. Det vanligaste problemet är dynastarter fel. Det, ingenjörerna av Tula-fabriken, installerade i Ant, istället för en konventionell generator.

Varför är han så viktig? Om du märker ett rött ljus på instrumentpanelen medan mopeden är igång betyder det att du håller på att ta slut. Detta beror på att generatorn inte producerar växelström. Till att börja med, i en sådan situation, är det nödvändigt att kontrollera integriteten hos ledningarna som är anslutna till dynastartern och reläregulatorn. Om allt är i sin ordning ligger problemet direkt i dynastartern. Det kan ha tre huvudorsaker till problem:

• svårighet att använda rotorn (att komma in i uppsamlaren av smuts eller ansamling av damm);
• hängning eller slitage av borstarna;
• kränkning av integriteten hos elektrisk utrustning.

Eftersom dynastartarens arbete i de flesta fall är svårt på grund av föroreningen av uppsamlaren, är det värt att utföra en enkel demontering enligt instruktionerna som beskrivs i mopedhandboken. Huvudreglerna på jobbet är noggrannhet och renlighet. Efter demontering, se till att skölja alla delar väl i bensin och smörja gnidningsdelarna och i inga fall slänga reservdelar.

Till skillnad från en dynastarter är det svårt att reparera en skotermotor med egna händer enligt driftboken. Därför är det värt att vända sig till råd från erfarna motorcykelägare. Oftast är det nödvändigt att demontera motorn i händelse av funktionsfel i kopplingsmekanismerna, driften av växellådan, såväl som slitaget på vevaxeln, lagren eller oljetätningarna. Den viktigaste regeln är att inte vara rädd för att ta isär motorn själv. Att använda denna instruktion, demontering och montering av Ant-scootermotorn är inte svårt.

Så, proceduren för att demontera motorn:

Förbered först din arbetsyta. Om du vill uppnå korrekt och problemfri drift, håll alla delar rena och snygga. Kom ihåg och slutför ordningen för demontering.

Du kan se mer detaljerat hur du monterar Ant scootermotorn i en visuell video i slutet av artikeln. Kärnan i monteringen är i omvänd ordning av åtgärder, men det är viktigt att vrida delarna med en viss kraft och synkronisera delarna med märkena. I inget fall bör du montera motorn utan detaljerade instruktioner skrivna av tillverkaren.

Med frekventa haverier tänker ägarna på vilken motor som kan sättas på Ant-skotern. Istället för en inbyggd motor kan du använda Kinesiska analoga motorer. Eftersom Myran har många exemplar i asiatiska länder kan byte av motorn vara ett bra alternativ för att spara pengar i händelse av oåterkalleliga skador. Det är sant att du måste göra fästelementen själv och, i vissa fall, göra om bron för den vänstra platsen för kedjan. Detta är inte särskilt svårt, med tanke på att Tula-anläggningen gav möjligheten att arrangera om bron.

För bara ett par månader sedan bad en gammal kund att få använda motorn på sin myra för säsongen. Han är inte girig på pengar - han lovade att köpa allt som behövs för reparationer.Vi kom överens, kunden drog av motorn från ramen och tog in den för reparation. Efter demontering dök en obehaglig bild upp: kolven, vevaxeln, motorkedjan och nästan alla lager var utslitna.

Kunden insisterade på att köpa en ny vevaxel. De finns nu i överflöd i vilken butik som helst - jag vill inte ta dem, men deras kvalitet är fortfarande densamma ... Jag gjorde motstånd länge och till slut hittade kunden en begagnad motor från vilken jag drog av motorn. vevaxel. Naturligtvis var den något dämpad, men lageret på vevstakens nedre huvud var intakt och säkert, och vi behöver inte mer.

• Stor platt skruvmejsel
• Håller på med 14, 17, 22
• Tång
• Kopplingskorgavdragare
• tätningsmedel
• Önskar

Innan du installerar vevaxeln, är det tillrådligt att kontrollera att den är rinnande. Och det spelar ingen roll om vevaxeln är ny eller använd, du måste kontrollera den annars, med dagens "kvalitet" på reservdelar kan du reparera motorn och sedan lida under en lång och tråkig tid med den. Vi lägger vevaxeln på prismorna och kontrollerar takterna, normen: inte mer än 0,03 mm. Om du inte har en indikator, ta vevaxeln till en bra vändare

I de flesta fall brister vevaxelns högra huvudlager, på grund av ett monteringsfel, nästan under den första säsongen efter reparation. Motorn vi för närvarande reparerar är inget undantag. Lagret har nästan gått sönder och behöver i alla fall bytas ut mot ett nytt.

Felet ligger i det faktum att när du installerar flänsen på vilken dinostarter-statorn är fäst, täcker de oljekanalen genom vilken smörjmedlet kommer in i huvudlagret och oljetätningen.

För att huvudlagret ska flyttas bort under åtminstone några säsonger, skär packningen under flänsen lite längs konturen av oljekanalen och när du sätter flänsen på plats, smeta inte in något med tätningsmedel där.

Och en annan punkt: för att undvika självlossning av bultarna som fäster dinostarterns statorfläns till vevhuset, och de vänder sig bort väldigt ofta, applicera lite gänglås på gängan. Om möjligt, använd ett medelstarkt fixativ - "blått".

Jag köpte detta huvudlager. Det ser ut som vår produktion. Det finns kinesiska analoger i butikerna - de är dyrare, men jag vet inte hur de är i kvalitet ... Jag försöker ta, även om det inte är så superduper hög kvalitet, men åtminstone bevisat genom åren.

Byggkvaliteten är sådan att det inte finns något att klaga på. Priset är ganska lyftande - 350 rubel.

Vi pressar den inre banan på huvudlagret på den högra tappen på vevaxeln. Externt - vi fäster dynostartarens statorfläns och trycker in den i vevhuset tills den vilar mot flänsen.

Vi installerar oljetätningen, låsringen och huvudlagret i den vänstra halvan av vevhuset. Jag satte i ett nytt huvudlager. Den är stängd, men det spelar ingen roll: vi öppnar den, tvättar ur fabriksfettet och installerar det i vevhuset.

Smörj alla lager och tätningsläppar med ren motorolja. Och mycket noggrant, för att inte av misstag slå in kanten på oljetätningen - vi sätter in vevaxeln i den vänstra halvan av vevhuset, monterar växellådan och slår ut vevhusstyrningarna med 5-6 mm.

Vi avfettar vevhuskontakten, lägger en ny packning och installerar den andra halvan av vevhuset.

Vi drar åt bultarna och omedelbart, så att ingenting kommer in i vevhuset, sätter vi kolven. Jag satte en ny kolv, cylinderhuvud och tungventilkropp. Kolv, som allt annat - förstår inte vems produktion - troligen Rostov, men uppenbarligen inte kinesisk. Jag ville inte bråka med denna förfalskning, men ägaren ville inte vänta tills cylindern var uttråkad och futorkan sattes i cylinderhuvudet och insisterade på att köpa den. Du ser priserna för reservdelar - om du ska kontakta denna remake eller inte är upp till dig.

Vi installerar det andra huvudlagret i vevhuset och fixar det med en låsring.

Flera "myror" har redan gått igenom mina händer med en trasig statorfläns på dinostartaren.För att undvika detta problem skruvar jag fast statorn på bra bultar med en odlare: under den inre sexkanten + sätt ett "blått" gänglås på gängan. Om din motor konverteras till magneto, sätt bara inte statorn så att den blir mer pålitlig.

Jag kom nyligen över här för att reparera ett mirakel av sovjetisk teknik som heter: "motorskotermyra." Motorn i denna "myra" visade inga tecken på liv. Därför brydde jag mig inte ens om dess diagnos och fortsatte omedelbart med översyn, vilket jag började med dess fullständiga demontering. Dessutom bad hans ägare att få göra allt på högsta nivå, och den högsta reparationsnivån innebär en fullständig demontering av motorn, följt av felsökning av alla komponenter och mekanismer (i min förståelse, naturligtvis).

Här är en sådan wow-kopia som vi kommer att ha på menyn idag, den är "återställd" med måtta, vilket i sig behagar.

Vi tar bort motorn och lägger den på något slags bord, utan att glömma att först tömma oljan från den.

Vi tar bort kyllocken och dynastartern, hur detta görs beskrivs i detalj i artikeln: Reparation av Ant scooter dynastarter

Vi böjer upp låsbrickan, skruvar loss muttern och tar bort det sista drivhjulet.

Vi vänder på motorn, skruvar loss bultarna på kopplingskåpan, knackar på locket med en klubba från alla sidor och tar bort det från motorn.

Vi tar ut axeln på kickstartermekanismen från vevhuset.

Motorkedjan har blivit kraftigt sträckt och måste bytas ut.

Skruva loss de formade muttrarna på kopplingens tryckplatta.

Vi tar bort flera kopplingsskivor, sätter en avdragare på innertrumman, böjer upp låsbrickan, håller trumman med avdragaren och skruvar loss muttern (högergänga). Det är lätt att göra en sådan avdragare själv - för detta räcker det att ta en gammal kopplingsskiva och "svetsa" ett litet däck till det, i allmänhet kommer du att förstå allt från bilden.

Vi böjer upp låsbrickan på vevaxeltappen och skruvar loss muttern (högergänga), på denna motor var muttern inte fastklämd och lätt att skruva loss med fingrarna.

Vi tar bort korgen tillsammans med kedjan och kedjehjulet, tar sedan bort justeringsbrickan och bussningen på den yttre trumman på kopplingskorgen.

Vi tar ut den första kopplingsstången från den sekundära axeln, vänder sedan motorn och skakar ut kulan och den andra kopplingsstången.

Skruva loss de fyra muttrarna och ta bort cylinderhuvudet.

Var uppmärksam på hur starka anfall det är på cylinderspegeln, detta berodde på att man körde på ren bensin. Cylindern måste ges till hålet, utan det på något sätt.

Vi tar bort cylindern, tar ut kolvstiftsringen med en rundtång och trycker ut kolvstiftet.

Bussningen på vevstakens övre huvud utsattes för "kollektiv gårdsinställning", men för oss är detta inte ett problem, vi kommer att lägga en ny. Du hittar alla detaljer om att byta ut bussningen i artikeln: Byte av bussningen på vevstaken på motorcykeln "Izh-planet", "Jupiter", "Ant"

Vi skruvar loss vevhusets kopplingsbultar (markerade med pilar). Om du har svårt att lossa bultarna, prova att skruva loss dem med en slagskruvmejsel, i sådana fall hjälper det mycket.

Vi vänder på motorn, tar en klubba och knackar på motorn jämnt från alla tills vevhushalvorna helt skingras.

Vi tar ut lådan, håller motorn på vikt och slår ut vevaxeln med en klubba.

Och beundra nu vilken typ av smuts som finns i den här motorn, som åt alla kanter på oljetätningar och lager, där den startade med sådana läckande oljetätningar. På den inre ytan av vevkammaren syns till och med en repa (markerad med en pil), troligen träffade en fågel motorn under start.

En annan viktig punkt: Människor som inte är bekanta med teknik, som reparerar sina "myror" för ingenting, gör ständigt samma misstag: de täcker med en packning eller täcker med tätningsmedel oljekanalen genom vilken smörjmedlet kommer in i vevaxelns högra huvudlager och oljetätningen, vilket i slutändan leder till att dessa delar förstörs.

Ett exempel där kanalen blockerades av en packning:

Ett exempel där kanalen blockerades med tätningsmedel:

Trasiga huvudlagerrullar.

Alla dessa fel är resultatet av okvalificerade reparationer, så när du sätter ihop motorn, var särskilt uppmärksam på denna punkt, återmonteringen av motorn beskrivs i detalj i artikeln: Motorreparation av myrskotern

Wow, vilken sällsynthet, var grävde de upp det. Produceras fortfarande reservdelar till sådana sovjetiska pallar?
Och vad är maxhastigheten för denna sällsynthet? Skrymmande kineser kommer lätt att passera denna myra

Evgeny, för inte så länge sedan hade vi dessa "motorbåtar" i "kollektivgården" "som oklippta grisar." Nu är det tio kvar. Delar är det såklart, men kvaliteten motsvarar inte alltid mina förväntningar. Maxfart tror jag 70 km/h går, om så bara något slags berg. Kinesen går därför förbi honom som "stående".

utmärkt information. Det har varit till stor hjälp. tack.

Martin, alltid glad att se dig på vår sida.

va va! vad är han för racing!? varför ska han dra farten!

Så den är på full gas, och så är dess cruising 40-45 km/h.

Tack så mycket för materialet.

Hej! Kan du berätta för mig vilka lager som går till den här motorn? Om du ändrar allt. Och tack för artikeln, mycket användbar information!

Den här sidan använder Akismet för att bekämpa spam. Ta reda på hur din kommentarsdata behandlas.

Hej alla!
Jag köpte nyligen en strykjärnsassistent.
Jag rådfrågade redaktören och bestämde mig för att skapa ett ämne för att diskutera skotrar.

Jag vill sätta ett 11 kugghjul på motorn.
Nu har jag 17 tänder, det drar bra, men det är svårt för honom på mjuk mark.

om du sätter en asterisk på 11 tänder kan du plöja dem så, jag gjorde minitraktorn

Utan en myra som utan händer. En mycket användbar teknik. På den här lilla hårdarbetaren vilar hälften av ekonomin

Att välja rätt beslut kommer med erfarenhet, erfarenhet kommer med varje fel val.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/967/blog/82877/kak-zhit-dolgo-i-schastlivo-vot-vam-answer-20.

om du sätter en asterisk på 11 tänder kan du plöja dem så, jag gjorde minitraktorn

Så det är bra. Plöj den till MTZ, men jag behöver dragkraft, inte hastighet.

Utan en myra som utan händer. En mycket användbar teknik. På den här lilla hårdarbetaren vilar hälften av ekonomin

Ja, det är nyttigt. Väldigt hjälpsam. Och ekonomiskt också.

Jag gjorde mig en ljuddämpare på ratten. Mycket bekvämt, du behöver inte böja dig varje gång för att drunkna.

Jag vill sätta ett 11 kugghjul på motorn.
Nu har jag 17 tänder, det drar bra, men det är svårt för honom på mjuk mark.

11 tänder för små, du får låg hastighet och stor belastning på kedjan,
optimala 14 tänder.

11 tänder för små, du får låg hastighet och stor belastning på kedjan,
optimala 14 tänder.

Jag planerar inte att tävla. Tyst passar mig. Den bakre är 25 m, för många är det 27 m, det kan gå bra.

Det är otroligt hur stjärnor lyckas gå ner i vikt snabbt. Faktum är att allt inte är så komplicerat, här i en intervju berättade Polina Gagarina hur hon klarade sig utan dieter och gym, här är en länk till den intervjun - - väldigt enkelt, lätt och säkert för kroppen. Enligt hennes metodik har jag redan gått ner 7 kg på ett par veckor!

Det här ämnet är inte för reklam.

Det är generellt sett bättre att åka på asfalt och inte överbelasta. Du kan naturligtvis sätta kedjan på 19 så att du inte bär med dig extrakilometer, sätta en magnet från bärraketen och göra om allt annat, eftersom alla lider. Men ändå, för landsbygdsförhållanden är utrustningen till liten användning, allt är på något sätt dött. med Ural-motorn - detta är tekniken.

Men ändå, för landsbygdsförhållanden, olämplig utrustning, är allt något slags dött

Du har inte rätt. För byn är detta en oumbärlig sak. Med den kan du åka dit en bil med släp eller traktor inte får plats, lasta den och ta ut den. Bärkapaciteten är mindre, så du kan göra två, tre rullatorer och ta ut allt. Men du behöver inte överanstränga dig och bära tunga väskor.

med Ural-motorn - detta är tekniken.

Fortsätt bara att fylla på bränsle.

Du kan ta ut vad som helst. Myran har sina fördelar, till exempel att den är lätt kan man ta upp den ur leran på händerna. Och när det gäller Ural så har du fel. 8l. för hundra, kommer myran att sluka inte mindre. Den är jämförbar i storlek, längdåkningsförmågan är bättre, mer pålitlig - Zhiguli-bron, kardan, etc. Det enda som den inte tolererar är de ekrade bakhjulen, men det är inte ett problem att byta ut.Och när det gäller effektivitet - KAMAZ är mycket mer ekonomisk än en myra, om den räknas i ton-kilometer.

och en stor belastning på kedjan,
optimala 14 tänder.

Tillbaka vid 25 m, många vid 27 m.

Jag satte den på 11 z. Åker som en tank.
Väldigt Nöjd.

Och kedjan kan bytas en gång om året.

ändra jupiter 2 till ant

Jag såg den någonstans på nätet (kanske på YouTube) för länge sedan när jag letade efter hemmagjord utrustning, en myra med bakre järnhjul med klackar som på en bakomgående traktor och en bredare front (uppenbarligen för att göra det lättare i åkermark) bakom plogen och drog och plöjde självsäkert.
Lokalen, som sålde myran till mig, sa att han också plöjde sin lilla trädgård. bara med en hästplog (med hans ord), och han släpade en hästklippare och kratta efter en motorskoter på klippningen. Och det är på det lilla drivhjulet. För dragkraft.
Så myran är en ganska föredragen assistent i byn.

Befria mig, Gud, från mina "vänner", så kommer jag att hantera mina fiender på något sätt

Jag såg den någonstans på nätet (kanske på YouTube) för länge sedan när jag letade efter hemmagjord utrustning, en myra med bakre järnhjul med klackar som på en bakomgående traktor och en bredare front (uppenbarligen för att göra det lättare i åkermark) bakom plogen och drog och plöjde självsäkert.
Lokalen, som sålde myran till mig, sa att han också plöjde sin lilla trädgård. bara med en hästplog (med hans ord), och han släpade en hästklippare och kratta efter en motorskoter på klippningen. Och det är på det lilla drivhjulet. För dragkraft.
Så myran är en ganska föredragen assistent i byn.

Teknikmobbning.

[citat = Gamov Ivan] Det är generellt sett bättre att åka på asfalt och inte överbelasta den. Du kan naturligtvis sätta kedjan på 19 så att du inte bär med dig extrakilometer, sätta en magnet från bärraketen och göra om allt annat, eftersom alla lider. Men ändå, för landsbygdsförhållanden är utrustningen till liten användning, allt är på något sätt dött. med Ural-motorn - det här är tech
myran går bra genom leran, och om kedjorna sitter på hjulen, då i allmänhet en tank, med kedjor och vinternormer.

myran går bra genom leran, och om kedjorna sitter på hjulen, då i allmänhet en tank, med kedjor och vinternormer.

Tack Oksana för ditt stöd. Jag håller med fullständigt.

Jag har själv inte hunnit åka genom leran (jag köpte den nyligen), men mina vänner är nöjda.

myran går bra genom leran, och om kedjorna sitter på hjulen, då i allmänhet en tank, med kedjor och vinternormer.

Tack Oksana för ditt stöd. Jag håller med fullständigt.

Jag har själv inte hunnit åka genom leran (jag köpte den nyligen), men mina vänner är nöjda.

Min pappa hade också gåshud på gården och den rullade han i 40 år, inte en, utan ett par stycken. Och han arbetade tillbaka på 70-talet i en växts liv med en installerad cirkulär istället för en kropp. Sågade ved till befolkningen. Det fanns en sådan tjänst. Magneto kände inte igen sig. Bra teknik var för den tiden. Allt från trädgården bars på den. Och gödsel transporterades runt i trädgården och hö och in i skogen för ved.

Scooter Myra: översikt, fördelar, nackdelar

Idag åtnjuter lastskotrar inte en sådan popularitet och spänning som det var under Sovjetunionen. Det finns förklaringar till detta: bristen på en bil vid den tiden, ett ganska högt pris och andra svårigheter, gav upphov till tankar hos en vanlig landsbygds- eller förortsbo om att köpa något alternativt, opretentiöst, billigt och samtidigt högt. kvalitet. En motorcykel med sidvagn lämpade sig inte särskilt bra för att transportera varor, och detta behov av landsbygden var grundläggande.

Scootern Ant, som kostar 775 rubel, med sin lätta vikt och enkla underhåll, var ett idealiskt alternativ, och hittills i asiatiska länder är sådana skotrar oumbärliga hjälpare och är mycket efterfrågade.

Så här såg en av de första Ant-modellerna ut

Var uppmärksam på reservhjulsmonteringen

Det kan inte kallas ekonomiskt, en 200 cc encylindrig tvåtaktsmotor förbrukar cirka 8 liter bensin, efter ett litet slitage av kolvgruppen nådde förbrukningen vanligtvis upp till 10 liter, men vid den tiden var det inte relevant, bensin var väldigt billig och ingen tänkte på bränsleförbrukning och därmed besparingar. Om du ska köpa en myrskoter nu (naturligtvis producerar de inte nya på länge), var beredd på förbrukningen av åttiodel bensin i storleksordningen tio liter.

Den främre fjädringen på skotern är spak, praktiskt taget "oförstörbar".När det gäller livslängd var det inte ens i närheten av teleskopgafflar, det finns praktiskt taget inget att bryta.

Idag kan du hitta en myrskoter med bakre stötdämpare installerade från en skoter, istället för vanliga främre, tillverkade speciellt för den.

Här är framfjädringen något omgjord och lånad från en kinesisk lastskoter

En myrskoter har en torrvikt på 240 kg, vilket är mycket lättare än samma MT- eller Ural-motorcykel. Detta är designernas förtjänst, och naturligtvis den lätta encylindriga motorn.

Denna fördel gjorde det möjligt även för en person att kasta den på sidan och påbörja reparationer. När det gäller reparation fanns det också en hel del plus för att byta slang eller däck, hjulet behövde inte vulst, det räckte med att skruva loss bultarna runt hjulet och fälgarna divergerade i två halvor.

Den bakre fjädringen är oberoende, bakhjulet drivs av en rullkedja, genom en växellåda.

Var uppmärksam på växellådan som ligger i mitten av bakaxeln, den är ganska välgjord, men vid reparation är det också väldigt lätt att ta bort den.

Scootern Ant har en inte särskilt stor bagagekropp, dess dimensioner är 1250 x 1130 mm, men detta är ganska tillräckligt för dagligt bruk. Modeller producerades också med ett extra säte för en passagerare, men ett förkortat lastutrymme, var och en kunde välja det lämpligaste alternativet för sig själva, beroende på deras specifika behov.

På begäran var det även möjligt att köpa en modell med ett högt stängt lastutrymme trimmat med metall. Det passade bäst för att betjäna skolor, dagis och företag, transportera hushållsartiklar.

Den tillåtna lastkapaciteten för alla modeller är 280 kg, medan motoreffekten endast är 12 hk, och detta med tvåhundra kuber av en tvåtaktsmotor. Men det räckte, för skoterns maximala hastighet är bara 60 km i timmen.

Var uppmärksam på framhjulet, varför inte en traktor?

Vissa hantverkare ökar höjden på sidorna, tack vare vilket du kan lasta mer bulkmaterial, såväl som halm och gräs, på myrskotern.

Men när du köper en sådan skoter, var beredd på ständiga reparationer, för att vara ärlig, alla sovjetiska motorfordon gick ständigt sönder och krävde ingripande. Det här exemplet är verkligen inget undantag, och ständiga slingrande problem borde inte störa dig. Om du inte förstår detta är det bättre att inte köpa det.

Lyckligtvis (eller tyvärr) vinner lastskotrar från Kina nu popularitet, vars kostnad är cirka 1 500 $. Naturligtvis kan de jämföras med att konkurrera med honom, men inte kvaliteten på karossen, fjädring och andra produkter. En myrskoter kommer att vara mycket bättre i allt, dock har exemplar överlevt till vår tid som kommer att kräva att du har full kunskap om en bilmekaniker.

Var uppmärksam på en av modellerna från den kinesiska motorcykelindustrin, en plastkroppssats, mycket ömtålig, den främre teleskopgaffeln från en vanlig skoter, som också tjänade på den i sin helhet under en säsong eller två. Vad kommer att hända med henne på lastbilen?

Men för mer eller mindre dräglig drift kan du köpa en sådan skoter.

Men den här modellen från Kina är lite bättre och dyrare, den klarar sig för svårare belastningar. Tillverkad i form av en motorcykel.

Båda modellerna är utrustade med en tippbar kropp vilket gör det lättare att lossa bulkmaterial och annat.

Som du kan se har myrskotern många konkurrenter, och dessa två modeller är bara en liten andel av vad asiatiska länder kan erbjuda, och ganska till ett rimligt pris.

Du kan också kolla in andra relaterade artiklar:

Vid reparation av en stötdämpare krävs en speciell anordning som komprimerar fjädern, även om den kan göras självständigt. För det behöver du en svetsmaskin, en kvarn, dubbar i mängden två stycken på 30 centimeter vardera, en borr, en bit av ett vattenrör 20-30 millimeter och en diameter på 5,7 centimeter, en bult, ett par av brickor, trimning av ett stålband eller hörn. En bit skärs ut ur en rörsektion i form av en ring, kopplingen kokas så att ringen krymper till 51 millimeter.

Tryck ihop fjädern med en färdig anordning med 30 millimeter. Om örhänget på toppen rör sig nedåt, bör du dra upp det med handen. En stift tas bort från stötdämparörhänget som finns på toppen. Den öppna skiftnyckeln för 8 sätts in i spåret på stötdämparstången, och knoppen i det övre örhänget. Därefter skruvas det övre örhänget från stötdämparstången.

Fjäderförspänningen avlastas genom att lossa muttrarna på fixturen. Fjädern, säkerhetskåpan, styrskålen och kompressionsbufferten tas bort från stötdämparen. Om det uppstår svårigheter när du tar bort styrskålen, kläms stötdämparen fast av den övre reservoarmuttern i ett skruvstäd. Efter att ha rengjort den från smuts värms den upp med en blåslampa, eller med en gasbrännarlåga lite över 100 grader, och genom en distans av hårt trä eller mjuk metall försöker de slå ner styrglaset med slag. Skruva loss tankmuttern på toppen med en 22-nyckel.

Vi drar ut cylindern från tanken. Kolvstången tas bort från cylindern. Den gamla oljan hälls ut och delarna tvättas med bensin. Instruktionerna rekommenderar i allmänhet inte att demontera kolven och cylinderventilerna. Kontrollera stammen för böjning. Om den fortfarande är böjd måste den ändras. Om du har rost på stången, du inte har en ny att byta ut, behandlar de den med en rostkonverterare och polerar skadeplatsen med ett fint sandpapper. Om behovet uppstår ändras också bussningarna på de övre och nedre stötdämparöglorna.

Alla tre gummidelarna (det vill säga O-ring, kolvring och spindeltätning) måste bytas ut vid behov. Om det läcker olja från stötdämparen, kontrolleras O-ringen och spindeltätningen mer noggrant för läckor.

Kolvens gummiring har ingen effekt på tätheten. Spindeltätningen kan bytas ut mot stötdämpartätningen på Voskhod, IZH-motorcykeln.

Cylindern sätts in i en tank i vilken I-20-olja hälls i en volym av 55 kuber. En stång sätts in i cylindern tillsammans med en kolv, en styrning sätts på den och vi sänker den hela vägen in i cylindern.

Vid reparation av en stötdämpare krävs en speciell anordning som komprimerar fjädern, även om den kan göras självständigt. För det behöver du en svetsmaskin, en kvarn, dubbar i mängden två stycken på 30 centimeter vardera, en borr, en bit av ett vattenrör 20-30 millimeter och en diameter på 5,7 centimeter, en bult, ett par av brickor, trimning av ett stålband eller hörn. En bit skärs ut ur en rörsektion i form av en ring, kopplingen kokas så att ringen krymper till 51 millimeter.

Tryck ihop fjädern med en färdig anordning med 30 millimeter. Om örhänget på toppen rör sig nedåt, bör du dra upp det med handen. En stift tas bort från stötdämparörhänget som finns på toppen. Den öppna skiftnyckeln för 8 sätts in i spåret på stötdämparstången, och knoppen i det övre örhänget. Därefter skruvas det övre örhänget från stötdämparstången.

Fjäderförspänningen avlastas genom att lossa muttrarna på fixturen. Fjädern, säkerhetskåpan, styrskålen och kompressionsbufferten tas bort från stötdämparen. Om det uppstår svårigheter när du tar bort styrskålen, kläms stötdämparen fast av den övre reservoarmuttern i ett skruvstäd.Efter att ha rengjort den från smuts värms den upp med en blåslampa, eller med en gasbrännarlåga lite över 100 grader, och genom en distans av hårt trä eller mjuk metall försöker de slå ner styrglaset med slag. Skruva loss tankmuttern på toppen med en 22-nyckel.

Vi drar ut cylindern från tanken. Kolvstången tas bort från cylindern. Den gamla oljan hälls ut och delarna tvättas med bensin. Instruktionerna rekommenderar i allmänhet inte att demontera kolven och cylinderventilerna. Kontrollera stammen för böjning. Om den fortfarande är böjd måste den ändras. Om du har rost på stången, du inte har en ny att byta ut, behandlar de den med en rostkonverterare och polerar skadeplatsen med ett fint sandpapper. Om behovet uppstår ändras också bussningarna på de övre och nedre stötdämparöglorna.

Alla tre gummidelarna (det vill säga O-ring, kolvring och spindeltätning) måste bytas ut vid behov. Om det läcker olja från stötdämparen, kontrolleras O-ringen och spindeltätningen mer noggrant för läckor.

Kolvens gummiring har ingen effekt på tätheten. Spindeltätningen kan bytas ut mot stötdämpartätningen på Voskhod, IZH-motorcykeln.

Cylindern sätts in i en tank i vilken I-20-olja hälls i en volym av 55 kuber. En stång sätts in i cylindern tillsammans med en kolv, en styrning sätts på den och vi sänker den hela vägen in i cylindern.

36 gäster och 1 användare.

Du är en anonym användare. Du kan registrera dig genom att klicka här.

Reparation av skoterstötdämpare Ant

Beskrivning av processen för demontering och montering av skoterstötdämparen "Ant" och 10 illustrationer.

För att demontera stötdämparen behöver du en anordning för att komprimera fjädern, som du kan göra själv. Du behöver en kvarn, en svetsmaskin, en borr, två dubbar 300 mm långa, en 20-30 mm bit av ett vattenrör med en diameter på 57 mm, två brickor, en bult, trimning av ett hörn eller en stålremsa. Skär en bit från ringen på rörsektionen för att komprimera ringen till en innerdiameter på ca 51 mm, koka skarven. Resten framgår av bilden ovan.

Demontering

10. Vi sätter in en cylinder i tanken och häller 55 kuber I-20-olja i den (en del kommer att falla in i cylindern, en del mellan cylindern och tanken). Vi sätter in en stång med en kolv i cylindern (om oljan pressas ut av kolven och rinner ut, gör några korta fram- och återgående rörelser med kolven), sätter en styrning på den och sänker den hela vägen ner i cylindern . Vi sätter in tätningsringen inuti tanken så att den ligger på styrningen. Vi lägger packboxen på stången och sänker den tills den ansluter till guiden. Vi sätter en mutter på stången och lindar den med en nyckel på 22. Vi gör flera slag med stången för att säkerställa att det inte finns några läckor och att stötdämparen fungerar som den ska.

11. Vi lägger på tanken en styrkopp, en fjäder, ett säkerhetsskydd, en kompressionsbuffert. Med hjälp av enheten trycker vi ihop fjädern, skruvar fast det övre örhänget på skaftet, kombinerar hålen i örhänget och skaftet och sätter in en stift med en diameter på 3 mm och en längd på 15 mm (spikstump ) i hålet på örhänget, utvidga ändarna på stiftet som sticker ut 1 mm för att förhindra att det faller ut.

Stötdämparen är redo att gå. Publiceringsdatum: 2009-09-01
Läst: 26643 gånger
Ytterligare om detta ämne:

Oljeval
Reparation av Tula T200M stötdämpare
Repsmörjning
Tillämpning av offerter
Batteriåterställning
Montering av växellådan till Tula-motorer
Kopplingsjustering på Tula-motorer
Ugglagenerator i Tula
Reparation av spolen till K-55-förgasaren
Kall start