Nissan Almera N16 gör-det-själv främre bromsok reparation I detalj: nissan almera n16 gör-det-själv främre bromsok reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.Reparation av bromsok Nissan Almera N16 Oplanerad reparation av bakre bromsok och byte av belägg Reparation av främre bromsok. Gör-det-själv reparation av bromsok NISSAN Almera N16 Byte av främre bromsok reparation av fast bromsok Varför bromsok kilar och bromsar värms upp och varför du inte kan smörja Bakre stöd. Hur tar man isär? Stoppar support. Enhet och service. Reparationssats. Bromsok-skrammel Hur man eliminerar bromskallra är den enklaste lösningen! Syrade ytbeläggningsok. Kaliperstyrningar skramlar på stötar. Den inre dynan slits ut snabbare än den yttre. Insidan av bromsskivan är mer sliten. Dåliga bromsar Läs också: Innehållet i artikeln: Till att börja med: Vad är tjockleken på en modern bil: Bromsoken på moderna bilar har ett flytande fäste och två kuddar i sin design. Dynorna är anordnade så att dynan på ena sidan hela tiden vilar mot ena sidan av konsolen, medan den andra dynan kan röra sig längs styrningarna under verkan av bromsokkolven. Vid inbromsning trycker kolven på det rörliga blocket framför sig. Sålunda börjar dynan först att röra sig, och när den trycks mot skivans plan börjar den flytande bromsokfästet att röra sig mot kolven längs styrningarna fingrar, som ett resultat av vilket den andra, yttre belägget pressas mot bromsskivan. Låt oss förtydliga vad som ingår i guidesatsen: Själva guiden Bult skruvad i den Stödknapp som skyddar guidens installationsplats (Standarknapp förhindrar att fettet tvättas ur och att smuts kommer in i guidens arbetsutrymme) Video (klicka för att spela). Ståndarknappsslitage leder ofta till fullständig förångning av smörjmedlet och ibland igensättning av det fungerande, blinda hålrummet i styrinstallationen. Även om strukturellt sett inte kommer smuts in i fingrets arbetsutrymme, då hotar fettet som har läckt ut att slita ut styrningens metall. Slitage leder ibland till att guiden börjar lite rörlighet i sitt säte. Med sådant slitage hör bilister ofta en skarp, frekvent knackning när de kör över gupp. Nedan kommer vi att överväga sätt att bli av med knackningen på bromsokguiderna. Alla problem börjar inte med en trasig känga, men de flesta gör det. En trasig ståndarknapp bidrar inte bara till att smörjmedlet förångas, utan också till att vatten och smuts tränger in i arbetsutrymmet. Och så, om bara vatten kommer in, rostar guiden, biter och slits ut. Men om det kommer in mycket vatten, oundvikligen med det, tränger också smuts in i bromsokglaset, denna smuts samlas och täpper till det, som ett resultat av att styrningen inte går som den ska och biter eller fastnar på glas, då får vi en sur guide. Resultatet av en försurad styrning påverkar direkt bromssystemet, det andra belägget trycks inte längre mot bromsskivan, som ett resultat av detta bromsar endast en belägg, på ena sidan av bromsskivan, medan både belägget och sidan av bromsskivan slits inte ens 2 gånger, men alla 5 gånger snabbare än med ett fullt fungerande bromsok. För att undvika sådana problem är det värt åtminstone ett par gånger under bilens livslängd att utföra förebyggande underhåll av bromsokstyrningarna, samtidigt som man åtminstone ibland bedömer styrstövelns skick. Förutom problem med ett finger, med en ståndarknapp eller en styrtråd, kan man också möta o-ringarnas delvis eller fullständiga försvinnande. Om designen förutsåg deras närvaro, är deras frånvaro mycket sannolikt att orsaka stötar på upphängningen. Bromsok fram.Den här artikeln kommer att fokusera på att bygga om den främre delen av Nissan-bromssystemet, eller snarare, de främre bromsoken. Fuktighet och höga temperaturer under friktion av bromsbelägg leder med tiden till att bromsoket tillsammans med fingrarna slutar fungera normalt. Det kommer en tid då du behöver förebygga. Bilägare möter detta var 50-70 tusen, och den här artikeln med en fotorapport hjälper dig att göra det själv. Alla Nissans har skivbromsar fram. Som regel fungerar de främre bromsarna på ett "flytande bromsok" -system, det vill säga att bromsoket är fäst vid cylindern med två bultar, hydraulcylindern och bromsoket bildar ett flytande bromsok, och bromsoket är i sin tur anslutet till två styrningar. Dessa styrningar är smorda för att minska friktionen och förhindra korrosion. Behovet av ett skott uppstår antingen när bromsvätska läcker genom kolvtätningarna (du kommer att se fläckar) eller när styroken skramlar eller skramlar. Det är dock bättre att sortera ut bromsoket i förväg så att allt detta inte leder till allvarligare konsekvenser (förr eller senare måste du kasta dessa dyra komponenter i en deponi, eftersom ingen sortering hjälper dem). Så, en liten grafisk beskrivning av systemet: Nu ger vi antalet främre bromsok reparationssatser för olika Nissans: 1) Nissan Maxima (kaross A33, från 2001 till 2007) - 41120-AG025 (ersättning 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-32120-301202025 (ersättning) 2) Almera (kropp N15, från 07.1995 till 04.2000) - 41120-4M425 (ersättning 4112040F27) eller 41120-2N325 3) Primera p11 - 41120-71J25, primera p12 - 41127-4U125 4) Tiida c11 - 41120-AL525 (ersättning 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26) 5) X-trail t30 - 41120-4N026 (ersättning 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A 6) Micra k12, Note e11 - 41124-AX625 7) Navara d40 - 41120-0V725 eller 41120-VK125 8) Almera Classic b10 - 41120-95F0A 9) Qashqai j10 - D1120-JE00A 10) Teana J31 - 41120-AL525 (ersättning 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028 11) Pathfinder 94', VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (ersättning 4112009G25, 4112009G26, 411200P625) Du kan köpa dessa delar på AvtoSklads hemsida genom att ange den reservdel du är intresserad av i sökfältet! Om du är osäker på rätt val av del, kontakta de företag och billager som säljer reservdelar till din bil. Detta foto visar originalreparationssatsen. Det finns ett ganska stort antal icke-originella reparationssatser på marknaden, som "Seinsa", "Japan Cars" och andra. Men jag har upprepade gånger övertygat mig själv om att det är värt att välja originalreservdelar, inklusive reparationssatser. Vilken man ska välja är upp till dig och dina materialresurser. Denna sats (för 1 bromsok) innehåller 4 gummiståndarknappar (fingerståndarknappar), 2 kolvpackningar (kolvståndarknappar), 2 kolvtätningar, silikonbaserat rött fett, orange fett och fingerlock, en pumpad passform. På olika maskiner kan denna uppsättning variera något. Lyft upp fordonets front och stöd det säkert på domkrafter. Vi tar bort hjulet. Vi rengör bromsokets monteringsbultar och bultbeslaget som håller fast bromsslangen. Vi skruvar loss bulten med nyckeln till "12" eller "14", beroende på bilen. Det är enkelt - du behöver bara skruva loss bromsoket från ratten. Den är fäst med två bultar. När bromsoket är avskruvat kan du fortsätta till vidare arbete. Före oss är en bromsok. Använd en skruvmejsel och dra ut bromsbeläggen och låsplåtarna. Om du har glömt vad det heter, se den första figuren i den här artikeln. Vi fortsätter att demontera bromsoket - skruva loss det flytande fästet från kolvkroppen. För att ytterligare pressa ut kolven är det värt att skruva loss luftningsbeslaget. Inget behov av att applicera överdriven kraft, beslaget går lätt av. Om du har tur kommer han att komma ut lätt, men om inte ... Då finns det flera alternativ: - "knacka" cylindern genom en mjuk metalldrift; - vattna beslaget under en dag med WD; - värm cylindern och försök att skruva loss den. Stadierna kan alterneras med varandra i vilken sekvens som helst, men det är fortfarande bättre att värma upp i slutet, när ingenting hjälper. Därefter ersätts ståndarknapparna och locken på bromsokstyrningarna. Vi tar ut styrningarna från det flytande fästet, tar bort ståndarknapparna och locket. Som du kan se på bilden skiljer sig guiderna från varandra.En (vänster) utan skåra, den andra (höger) med skåra för gummikåpa. Kepsen är utformad dels så att det flytande fästet inte dinglar på styrningarna, dels för att begränsa förloppet av just detta fäste. Det är värt att komma ihåg (eller bättre att skriva ner) på vilken sida den här eller den guiden sattes in. För att undvika utveckling i kanalerna där styrningarna går måste de rengöras noggrant. En trasa med lösningsmedel hjälper oss här. Vi sprayar nya ståndarknappar med silikonfett och sätter dem på plats. Nu måste du sätta locket på en av guiderna. Operationen är enkel, men kräver noggrannhet. Vi smörjer generöst in styrningarna med det orangefärgade fettet som följer med satsen och sätter in dem i det flytande fästet så att styrningarnas ståndarknappar sitter på plats. För att korrekt fördela smörjmedlet genom kanalerna flyttar vi styrningarna fram och tillbaka och släpper ut överflödig luft från under ståndarknapparna. Jag råder dig att vara uppmärksam på korrekt installation av ståndarknappar på fästet (se bild). Därefter börjar vi skottet direkt till bromscylindern. Genom hålet som bulten skruvas i trycker vi kolven ur cylindern. Huvudsaken är att kolven kommer ut smidigt, utan förvrängningar. Ta bort den gamla stöveln och tätningen. Vi rengör cylindern från smuts, de ställen där oljetätningen och stöveln passar, och tittar sedan på dess skick. Den måste vara fri från hack och skador orsakade av korrosion. Vi rengör även platsen där ståndarknapparna passar till kolven. Vi installerar en ny oljetätning på plats, efter att ha smörjt in den med fettet som medföljer satsen. Det är också önskvärt att smörja platsen där ståndarknapparna passar på cylinderkroppen. Installera sedan en ny boot på plats. Om du har rengjort skåran som den sitter i ordentligt blir det inte svårt att sätta in stöveln korrekt. Det skulle vara trevligt att smörja in stöveln med fett innan montering.Nästa steg är att byta kolv. Problemet är att när du försöker dra stöveln på kolven så hoppar den ur sitt säte i cylindern. Här är ett foto på en korrekt installerad kolv. Efter att kolven har installerats måste den flyttas så att överskottsluft kommer ut under ståndarknapparna. Partitioneringsprocessen är över. Vi trycker in kolven inuti cylindern och fortsätter till monteringen. Vi fäster det flytande fästet på cylindern med bultar med rätt ögonblick, sätter in låsplattorna på dynorna och själva dynorna på plats. Vi rengör gängan på den pumpade beslaget, vrider den efter att ha smörjt gängan med fett. Vi lägger ett lock från reparationssatsen ovanpå beslaget. Vi installerar bromsoket på styrknogen, fäster det med bultar med rätt ögonblick, fäster bromsslangen med en bult och luftar bromssystemet. Vi installerar bromsoket på styrknogen, fäster det med bultar med rätt ögonblick, fäster bromsslangen med en bult och luftar bromssystemet. Du kan hitta reservdelar till din bil på AVTOSklads hemsida, bara vi har den mest kompletta listan över alla nätbutiker. Med hjälp av vår sida kan du hitta, välja och köpa varor till bästa pris och på kortast möjliga tid. Jag bläddrade igenom golvet på forumet, 70 procent av Sunny lider av ljudet av bromsok. Själv körde en, även om körsträckan är liten. I ett halvår letade jag efter en väg ut ur situationen, tills de gav detta råd: Det finns ett speciellt tätningsmedel för metall, själva tätningsmedlet är silikon. Här smörjer de själva bromsokstyrningarna och väntar 30 min. Så fort fogmassan tagits försvinner knackningen. Det visar sig som om gummifaner metall. Har redan passerat 5 000, det finns inget ljud 🙂 Jag har ett tätningsmedel så här: Köpt på järnaffär. Hög temperatur . Pris från 150 till 250 rubel. i allmänhet finns det en närliggande gren och där med wingroad.ru, enligt min mening, är det bästa sättet fortfarande 2 gummiringar (eller 3 och 4 är möjliga) på guiden. de kommer aldrig att störa och funktionen är densamma som tätningsmedlets. men tätningsmedel är ett intressant ämne. och om det inte hälls i hela hålrummet mellan styrningen och väggarna? med en tredjedel till exempel Med dåliga vägar räcker det till ett halvår (om 2 gummiband). Om detta tätningsmedel fastnar och blir hårdare än PTFE, så ja - ämnet! IMHO Det är bättre att smörja in guiderna med Anaterm-117VM, tillräckligt för ett år. Äntligen löst problemet med bromsok knackning, nu är det riktigt tyst! Utgivningspris: 80r + 2 timmars tid På forumet hittade jag bilder på hur gummiringar är monterade på styrningarna, jag bestämde mig för att göra detsamma, bara jag kunde fortfarande komma till vändaren, och hur mycket han skulle begära var inte den sista frågan, på grund av den prekära ekonomiska situationen. I allmänhet bestämde jag mig för att göra allt själv med improviserade medel, hur och vad som hände - titta. Jag kan säga en sak - jag är helnöjd med resultatet! Jag gick till "Autograd" för en dovator och tog 8 ringar med en ytterdiameter på 8 mm. Jag behövde också en borr och en bågfil för metall. Vi sätter in guiden i borren (det är bättre att fixa själva borren) och skär spåren med en bågfil, i vilken vi sedan sätter ringarna. Under installationen är styrningarna naturligt smorda och installerade på plats. Då går vi och gläds åt tystnaden och oss själva, att våra händer inte är från *opy)) PS: Den första guiden finns på bilderna, så det är lite inte snyggt, resten visade sig vara "vackrare")) Kontrollera bromsbeläggens skick vid varje service (se Kontrollera graden av slitage på bromsbelägg, skivor och trummor).Bromsbelägg måste bytas ut när beläggen är slitna (minsta tillåtna tjocklek på friktionsbeläggen är "2 mm), beläggen är inte ordentligt anslutna till basen, arbetsytorna är oljade, i närvaro av djupa spår eller spån. OBS: Främre bromsbelägg har slitageindikatorer på de inre beläggen. När beläggstjockleken uppnås under bromsning kommer slitageindikatorn i kontakt med bromsskivan, vilket orsakar ett gnisslande, vilket signalerar slitagegränsen för bromsbeläggen. VARNINGAR: Byt bara ut de främre bromsbeläggen som en uppsättning om 4. (två på varje sida).Innan du byter bromsbelägg, kontrollera bromsvätskenivån i huvudcylinderbehållaren. Om nivån är nära *MAX-märket är det nödvändigt att pumpa ut en del av vätskan (till exempel med en medicinsk spruta eller en gummilampa), eftersom efter att ha bytt ut de slitna dynorna med nya kommer vätskenivån att stiga . Du behöver: nyckel "14". skiftnyckel för hjulmuttrar, glidtång.1. Lyft upp fordonets front och stöd det säkert.2. Ta bort det vänstra framhjulet. 3. Vrid ut en fästbult på det nedre fingret på ett stöd. 4. Lyft upp bromsoket. 5. . och ta bort de inre och yttre bromsbeläggen. Så här ser bromsbeläggen på den främre bromsmekanismen ut: 1- extern bromsbelägg; 2 - bromsbeläggsslitageindikator; 3 - inre bromsback. 6. Ta bort låsfjädrarna från skostyrningen. OBS: Visas med skenan borttagen för tydlighetens skull. Byt ut kraftigt deformerade eller korroderade fjädrar. 7. Dränk arbetscylinderns kolv med hjälp av en glidtång. ANVÄNDANDE RÅD: Varje gång du byter bromsbelägg, var noga med att kontrollera skicket på de skyddande gummikåporna på styrstiftet, samt rörelsen av bromsoket i förhållande till bromsbeläggsstyrningen. Om rörelsen är svår, smörj bromsokets styrstift med fett. För detta. . ta bort styrstiftet. „.Smörj den med fett och smörj sedan in stiftskyddet. Smörj den andra styrtappen och dess kåpa på samma sätt. Montera styrstiften i omvänd ordning från borttagningen. Byt ut styrstiftsskydden om de är härdade, deformerade eller trasiga. 8. Montera fixeringsfjädrarna, bromsbackarna i styrningarna och andra delar i omvänd ordning mot demonteringen. För att förhindra självlossning av bromsokets styrstifts monteringsbult, smörj dess gängor före installationen med ett anaerobt gänglås.9.Byt på samma sätt ut bromsbeläggen på bromsmekanismen på det högra framhjulet.10. Kontrollera och återställ vid behov nivån på en bromsvätska i en tank på huvudbromscylindern. ANVÄNDANDE RÅD: Efter att ha bytt ut slitna bromsbelägg mot nya, skynda inte att omedelbart åka till trafikerade motorvägar. Det är möjligt att du vid den allra första intensiva bromsningen kommer att bli obehagligt överraskad av bromsarnas låga effektivitet, även om beläggen var märkta. Bromsskivor slits också, och nya belägg rör dem bara i kanterna, med liten eller ingen bromsning. Välj en lugn gata eller passage utan bilar och sakta ner sakta flera gånger så att kuddarna vänjer sig och börjar passa hela ytan. Utvärdera samtidigt bromsarnas effektivitet. Försök att inte bromsa kraftigt åtminstone de första 100 km. Med stark uppvärmning av obearbetade kuddar brinner det översta lagret av deras kuddar och bromsarna kommer inte att vara så effektiva som möjligt under lång tid. Trött på ljudet av bromsok och bestämde mig för att bli av med det! Först ville jag byta ut tomma järnbitar från samma kuddar under kuddarna (jag brukade göra det här förut), men jag har fortfarande inga gamla kuddar, jag körde till ett par bensinstationer och hittade inte heller BEU kuddar till vår bil. Kort sagt, han spottade på allt och bestämde sig för att mänskligt göra bromsok, eftersom tillverkarna inte kunde göra detta på fabriken (eller inte ville.) Jag täckte mina fingrar med fluorplastbussningar. FSE är nu tyst som det ska vara på en vanlig bil! (Jag gjorde redan denna procedur på min senaste bil, dock efter 200 000 körningar) Tja, hur jag gjorde det, jag spelade in en liten video för dig: Tycka om jag gillar inte Vyacheslav2 10 november 2016 Trött på ljudet av bromsok och bestämde mig för att bli av med det! Först ville jag byta ut tomma järnbitar från samma kuddar under kuddarna (jag brukade göra det här förut), men jag har fortfarande inga gamla kuddar, jag körde till ett par bensinstationer och hittade inte heller BEU kuddar till vår bil. Kort sagt, han spottade på allt och bestämde sig för att mänskligt göra bromsok, eftersom tillverkarna inte kunde göra detta på fabriken (eller inte ville.) Jag täckte mina fingrar med fluorplastbussningar. FSE är nu tyst som det ska vara på en vanlig bil! (Jag gjorde redan denna procedur på min senaste bil, dock efter 200 000 körningar) Tja, hur jag gjorde det, jag spelade in en liten video för dig: Jag gjorde det lättare: jag tog av framhjulen i tur och ordning, höjde bromsoken, tryckte på bromsen flera gånger så att stocken kom ut och spred dem sedan sakta för att sänka bromsoken på plats igen. Därefter togs pjäsen, som bildats på grund av slitaget på kuddarna, bort och det blev tyst. bakslaget som bildades på grund av slitaget på kuddarna togs bort och det blev tyst. Glappet beror inte på förslitning av dynan, utan på det stora gapet mellan stiftet och hålet som det går in i. Fingret dinglar till en början i bromsoket, sedan börjar det gå sönder mer och mer! en designfunktion hos dessa bromsok behandlas genom att byta ut bromsskivan (2 mm slitage för utbyte) och belägg, och mer smörjning och ALLT. inget behov av fjädrar eller vridning. en designfunktion hos dessa bromsok behandlas genom att byta ut bromsskivan (2 mm slitage för utbyte) och belägg, och mer smörjning och ALLT. inget behov av fjädrar eller vridning. Detta är inte en designfunktion, utan en defekt och defekt hos tillverkaren! Mina kuddar malde inte ens av första halvlek, men knackningen hade redan börjat. På en vanlig bil ska det inte vara så, det är därför jag kämpar med det. Tycka om jag gillar inte klen723 11 november 2016 Trött på ljudet av bromsok och bestämde mig för att bli av med det! Först ville jag ersätta tomma järnbitar från samma kuddar under kuddarna (jag brukade göra det här), men jag har fortfarande inte gamla kuddar, jag körde till ett par bensinstationer och hittade inte heller BEU kuddar till vår bil. Kort sagt, han spottade på allt och bestämde sig för att mänskligt göra bromsok, eftersom tillverkarna inte kunde göra detta på fabriken (eller inte ville.) Jag täckte mina fingrar med fluorplastbussningar.FSE är nu tyst som det ska vara på en vanlig bil! (Jag gjorde redan denna procedur på min senaste bil, dock efter 200 000 körningar) Tja, hur jag gjorde det, jag spelade in en liten video för dig: Jag gjorde det lättare: jag tog av framhjulen i tur och ordning, höjde bromsoken, tryckte på bromsen flera gånger så att stocken kom ut och spred dem sedan sakta för att sänka bromsoken på plats igen. Därefter togs pjäsen, som bildats på grund av slitaget på kuddarna, bort och det blev tyst. snart kommer allt tillbaka redan gjort så det hjälper ett tag. Detta är inte en designfunktion, men en nackdel och brist hos tillverkaren (jag gillar det inte heller), jag kommer inte att argumentera, eftersom det inte är en designer, men om bromsskivan är sliten 2 mm måste den bytas ut , medan knackningen försvinner. Detta är inte en designfunktion, men en nackdel och brist hos tillverkaren (jag gillar det inte heller), jag kommer inte att argumentera, eftersom det inte är en designer, men om bromsskivan är sliten 2 mm måste den bytas ut , medan knackningen försvinner. Det ser ut som att det är det här det handlar om. När allt kommer omkring försvinner knackningen inte för att en ny skiva eller nya kuddar har installerats, utan för att fingrarna är helt intryckta vid den tiden och det inte finns några glapp. På gamla bilar uppstod bakslag först efter 200 000 körningar, när det verkligen bröt hålen för fingrarna, i vårt fall var de "trasiga" initialt, för att tyckas byta reservdelar oftare och "klippa" bytet från befolkningen . Här ser ni! och du trodde det, vilket är nödvändigt! (det är nödvändigt) att byta inte bara beläggen, utan även bromsskivorna. Och ändå ganska nyligen. vi bytte klossar ett par gånger och vred sedan på bromsen. disk och ett par uppsättningar kuddar skulle kunna rivas! Nu är vi övertygade om att bara en ersättare! Men ingenting har förändrats i designen sedan dess. till var sin slutsats, jag har så sunt förnuft och stor erfarenhet av att äga en bil, de berättar för mig vad jag just sa. Tycka om jag gillar inte 12 november 2016 Du kan lägga basen på de gamla kuddarna under de nya kuddarna, knackningen försvinner. Du kan lägga basen på de gamla kuddarna under de nya kuddarna, knackningen försvinner. Jag håller med!, jag gjorde det själv mer än en gång och jag råder alla, detta är en imitation av nya kuddar, när fingrarna trycks in till slutet och det inte blir någon knackning. denna procedur bör utföras ungefär 1/3 av slitaget på dynorna, detta hjälper. Du kan lägga basen på de gamla kuddarna under de nya kuddarna, knackningen försvinner. Du kan lägga basen på de gamla kuddarna under de nya kuddarna, knackningen försvinner. Jag håller med!, jag gjorde det själv mer än en gång och jag råder alla, detta är en imitation av nya kuddar, när fingrarna trycks in till slutet och det inte blir någon knackning. denna procedur bör utföras ungefär 1/3 av slitaget på dynorna, detta hjälper. När du tillhandahåller dessa manipulationer, med ett foder, finns det ett mycket stort minus. Bromspedalen blir bomullsaktig och bromseffektiviteten minskar avsevärt. Kollade personligen, denna förfining passade inte mig, jag var tvungen att överge den. Du kan lägga grunden till de gamla kuddarna, under de nya kuddarna. Knackningen kommer att försvinna. När du utför dessa manipulationer finns det ett mycket stort minus med fodret. Bromspedalen blir bomullsaktig och bromseffektiviteten minskar avsevärt. Kollade personligen, denna förfining passade inte mig, jag var tvungen att överge den. Jo, jag skrev ovan, alla har sin egen åsikt och erfarenhet, jag insisterar inte på någonting! Jag gör vad jag tycker är rätt och därför ger jag råd till andra (speciellt eftersom jag redan har gått igenom det) .. Så jag Lyokha beskrev mina känslor från stödet gjort. Förresten, enligt wattal tormen. pedaler får inte glömma att dra åt handbromsvajern för att minska gapet mellan de bakre beläggen och trumman och bromsarna börjar kärva direkt och pedalen sjunker inte! Handbromsvajern är åtdragen i kabinen, men du måste ta bort plastlisten ovanför spaken. Tja, från denna plats mer detaljerat. Drar vi inte åt handbromsvajern automatiskt? Bilen är tre år gammal, jag brydde mig inte alls om en kabel.Varje dag jag drar på handbromsen, det är ingen vana att lämna den i fart, eftersom det finns en autostart. Där i trummorna finns en typ av spärr som automatiskt justerar spänningen. Trött på ljudet av bromsok och bestämde mig för att bli av med det! Först ville jag byta ut tomma järnbitar från samma kuddar under kuddarna (jag brukade göra det här förut), men jag har fortfarande inga gamla kuddar, jag körde till ett par bensinstationer och hittade inte heller BEU kuddar till vår bil. Kort sagt, han spottade på allt och bestämde sig för att mänskligt göra bromsok, eftersom tillverkarna inte kunde göra detta på fabriken (eller inte ville.) Jag täckte mina fingrar med fluorplastbussningar. FSE är nu tyst som det ska vara på en vanlig bil! (Jag gjorde redan denna procedur på min senaste bil, dock efter 200 000 körningar) Tja, hur jag gjorde det, jag spelade in en liten video för dig: Mina bromsok knackar förresten inte. Jag hör dem åtminstone inte. Alla stötar som någonsin har kommit ut var av andra anledningar - styrspets, boll. När du byter ut dem är tystnaden fullständig. Hur låter knackningen? Logga in HÄR eller registrera dig HÄR för att se länkar! Av logan att döma finns det ingen spärr där. Förresten, enligt wattal tormen. pedaler får inte glömma att dra åt handbromsvajern för att minska gapet mellan de bakre beläggen och trumman och bromsarna börjar kärva direkt och pedalen sjunker inte! Handbromsvajern är åtdragen i kabinen, men du måste ta bort plastlisten ovanför spaken. Tja, från denna plats mer detaljerat. Drar vi inte åt handbromsvajern automatiskt? Bilen är tre år gammal, jag brydde mig inte alls om en kabel. Varje dag jag drar på handbromsen, det är ingen vana att lämna den i fart, eftersom det finns en autostart. Där i trummorna finns en typ av spärr som automatiskt justerar spänningen. Nu har jag precis kommit tillbaka från garaget, tvättat bilen och när ett sådant samtal väl började så bestämde jag mig samtidigt för att dra åt handbromsen! jobbet tog 15 minuter. Jag jackade upp ena bakhjulet, tog bort plastkåpan på handbromsen, den är monterad på ena skruven från sidan av baksätespassagerarna. Jag drog åt 10-muttern med en skiftnyckel som drar åt handbromsvajern tills den börjar fästa lite vid blocket på bromstrumman. Rullad, skillnaden är hyfsad. Bromsarna började klänga direkt utan att trycka på pedalen, det blev bra! Handbromsen tar nu direkt från första klicket, till en hel sträcka på ca 3-4 klick. Drar vi inte åt handbromsvajern automatiskt? Nej, det måste regleras. Handbromsen tar nu direkt från första klicket, till en hel sträcka på ca 3-4 klick. Med en så tät installation, kommer kuddarna att slitas ut snabbare eller fastna oftare på vintern? Rekommenderar 7-8. Det finns i princip många rekord på att demontera bromsok, men varje rost är unik på sitt sätt. Förra veckan började jag märka att det vänstra bakhjulet värmdes upp och bilen rullade illa i friläge. Bromsoket var anledningen till det. Först trodde jag att det var styrningarna, men när jag började lista ut det visade det sig att de var i perfekt ordning, men kolven snurrade inte alls som den skulle. Jag var tvungen att ta bort den från bilen och dra den till skruvstädet. En gaffel för att slå ut kulleder kom under min arm, och hennes handtag visade sig vara exakt nyckelfärdigt vid 19-tiden. så här blev det att vrida kolven Jag kom direkt ihåg att det var på den här kolven som ståndarknapparna skadades vid byte av dynorna. Trodde det skulle gå över. Det gjorde det inte. Här är resultatet... Kolven var ren, men det fanns flera skal kvar, inte djupa. Jag bestämde mig för att byta gummiband till högen, Sensa D4740 reparationssats Jag tog bort handbromsspaken, det är också problem men själva mekanismen fungerade utan att störa. Även inuti kolven är allt OK, så jag tog inte isär den. Det visade sig vara ett litet gummiband med en kjol på handbromsmekanismen med en plåtbricka inuti - jag plockade försiktigt ut det gamla och krossade det nya med huvudet med 13 Som ett resultat återstod två små ringar från satsen, troligen är de installerade inuti handbromsen eller kolvmekanismen, jag kom inte in i dem, eftersom. Det finns inga tecken på rost och allt fungerar utan att fastna. Jag led lite mer med installationen av spaken för vilken handbromskabeln klamrar sig fast - det är bekvämare att installera det redan på bilen efter att ha pumpat systemet med handbromsen frigjord. Det är bekvämt att installera omedelbart med handbromsvajern ansluten och fjädern installerad i ett läge så att fjädern är i ett komprimerat tillstånd och spakens långa antenner vidrör stoppet på bromsoket. Nu ska jag följa ståndarknapparna, annars kan du flyga in för att byta bromsok. Installation av returbara (justerbara) fjäderkuddar till Nissan Almera N16 Byte av bakre bromsbelägg Bakre skivbromsokkomponenter 4 - skyddskåpa för styrstiftet 11 - skyddskåpa för styrstiftet 14 - shims 16 - shim Jacka upp baksidan av bilen och placera den på domkrafter. Ta bort bakhjulen. Ge nippelbulten och koppla loss bromsslangen från bromsoket. Lock änden av slangen för att förhindra att smuts kommer in i hydraulsystemet och för att minimera bromsvätskeförlusten. Ta bort den nedre styrstiftsbulten, vrid bromsoket uppåt och ta bort det från det övre styrstiftet. Ta bort kolvskyddshållringen. Pressa en träbit mot förankringarna på bromsokkroppens kuddar och tryck försiktigt ned kolven från bromsokcylindern medan du applicerar lågtrycksluft till hydraulslangens monteringshål på bromsokkroppen. För högt lufttryck kan göra att kolven sprutar ut i hög hastighet, vilket resulterar i personskador eller kolvskador. Ta bort kängan från kolven och ta bort kolvmanschetten från cylindern. För att ta bort manschetten, använd ett trubbigt verktyg, helst av plast eller trä. Ta bort skokomponenterna från ankarfästet. Spola bromsokcylindern och kolven med ren bromsvätska. Kontrollera cylinderhålet för hålrum, korrosion, tecken på slitage och skador. Byt ut bromsokkroppen vid behov. Mindre defekter kan avlägsnas med fint sandpapper. Kontrollera kolven med avseende på håligheter, korrosion, tecken på slitage och skador. Byt ut vid behov. Försök inte att polera kolven med fint sandpapper eftersom det kommer att skada kolvfodret. Kontrollera skicket på skokomponenterna, styrstiften och ankarbygeln. Byt ut defekta delar. Kassera alla gummikomponenter som tagits bort från bromsokenheten. Smörj den nya kolvtätningen och kåpan med gummismörjmedel och installera tätningen i cylinderspåret. Följ rätt passform av manschetten i spåret - den ska inte vridas. Sätt pjäxan på kolven och smörj in den senare med ren bromsvätska. Sänk ner kolven helt i bromsokcylindern och fäst dammskyddet i spåret på cylinderkanten, fixera det med en fästring. Installera skokomponenterna i ankarfästet. Haka fast stålgården vid hjulbulten och mät motståndskraften. Skriv ner resultatet av mätningen. Kontrollera vid behov hjullagrets förspänningsjustering. Använd en mätklocka monterad på den främre upphängningskomponenten med en kolv pressad mot bromsskivans ändyta, mät mängden skivans utlopp. Om mätresultatet ligger utanför intervallet, slipa skivan eller byt ut den. Mät bromsskivans tjocklek på flera punkter längs generatrisen med hjälp av ett nockok. Vid behov, slipa skivan eller byt ut den. Smörj de nya styrstiftsskydden med gummismörjmedel och skjut dem över stiften. Skjut bromsokkroppen på den övre styrpinnen och rotera den nedåt så att den passar över bromsbeläggen. Skruva in och dra åt bulten på den nedre styrtappen till erforderlig kraft. Anslut en bromsslang till ett stöd och dra åt en kopplingsbult med den ansträngning som krävs. Lufta det hydrauliska bromssystemet. Trampa ner bromspedalen i fem sekunder. Släpp pedalen och vrid framhjulsnavet tio varv. Använd stålgården och mät navets motståndskraft mot svängning. Subtrahera den första mätningen från den andra mätningen för att bestämma dragkraften. Det högsta tillåtna värdet är 5,7 kG, om det överskrids, leta efter komponenter som har fastnat och gör nödvändiga reparationer Jag bestämde mig för att dela med mig av min erfarenhet, det kommer säkert att vara användbart, jag googlade väldigt länge och hittade inget om ämnet för det mest smärtsamma problemet, nämligen att installera maskhållarringen. Det handlar om att reparera det bakre bromsoket på N16, omstylat. Jag är ingen professionell mekaniker, jag är bara en amatör som lär sig på vägen. Lämplig reparationssats D4848C Det kan tas var som helst ugondo, existentiell, euroauto. Det är omöjligt att säga om det är rätt för dig eller inte, men jag installerade 44011-BM40A på en bromsok, den kom efter 2003, om jag inte har fel så är det den vänstra, så här: Jag kommer att göra en fullständig rapport senare, men jag kommer att ägna mer uppmärksamhet åt huvudproblemet som uppstår - det här är borttagning och installation av hållarringen som håller handbromsmasken. Så det är lätt att ta bort ringen med den billigaste avdragaren som du kan köpa på Okej stormarknader, det ser ut ungefär så här: Du kan köpa den för 150 rubel och den kryper verkligen igenom och gör det väldigt enkelt att ta bort ringen, även om det är engångsbruk och nästan föll isär efter användning Helst är det bättre att lossa det i förväg så att det passar in lättare) Så låt oss nu prata om installationen. Jag led av det i 2 dagar, jag satte in ringen i förträngningen och försökte trycka in den i spåret, men det fungerade inte förrän jag insåg en enkel sak när jag tittade på masken: trots att den är komprimerad, den måste komprimeras ännu mer för att installera ringen, det finns en fjäder inuti! 1. Vi installerar ringen som i en avsmalning, men samtidigt kommer den inte att hoppa in i spåret: 2. Vi komprimerar fjädern inuti masken. Så för kompression är en hemmagjord design lämplig, som kan tillverkas av en stor bult, två vinkelfästen, 3 muttrar och ett 16-19 huvud. Allt köptes för en slant i Leroy Merlin: Dra bara åt muttern som trycker på huvudet och tryck på masken. 3. Vi gör någon slags trådkrok och trycker in ringen i spåret, den hoppar mycket lätt vidare. 4. Vi samlar allt, det finns inga ytterligare subtiliteter Jag hoppas att det kommer att vara användbart för någon hej alla, killar hjälp. Jag bytte de främre kuddarna, tog ut styrningarna för att rengöra och smörja dem, men jag kom inte ihåg vilken som är var, de är olika. Jag tror att du inte kommer att sätta in dem på annat sätt än de borde vara. vtomta och poängen är att jag sätter dem olika på båda hjulen tolik77: Kollade de sin arbetsförmåga? accelererade till 100 ungefär kraftigt saktade ner, som ingen förändring. tolik77: Det handlar inte om hård inbromsning, utan hur beläggen ska flytta sig bort från bromsskivan. Kontrollera hjulvärmen. till livsviktigt: av profilen att döma är detta en 1999 Nissan Almera. Tog bort knackningen på bromsoket i sin n15. Jag borrade ut den med en borr på 8,2 och satte in fingrarna från nio. De kom direkt upp. Informativt! (läggs till i snabbsökning) till Sokol: I det här fallet är metoden som beskrivs ovan bara för dig. till Messir: Det finns n15, jag har n16. Ingen skillnad? till Sokol: Jag är ledsen, jag förbisåg. Det finns en skillnad och den här metoden kommer inte att passa dig. Jag bör notera att på N16 finns det redan spel i guiderna, och frånvaron av stötar beror på ett speciellt smörjmedel, som så småningom förlorar sina egenskaper, torkar upp och försvinner. Jag råder dig att ta isär allt och rengöra från det gamla fettet. Skruva fast en trasa på en tunn lång skruvmejsel och gå igenom hålen på guiderna. Video (klicka för att spela). Smörj sedan styrningarna med ett speciellt högtemperaturfett: Betygsätt den här artikeln: Kvalitet 3.2 väljare: 82 RELATERADE ARTIKLARMER FRÅN FÖRFATTAREN Snabbt DIY Dodge Grand Caravan Repair Hydrodistributör p 80 gör-det-själv reparation Gör-det-själv stötfångarreparationsenhet2 Gör-det-själv LED-lampreparation för 220 volt Gör-det-själv stötfångare reparation glasfiber Rekommendationer Gör-det-själv gräsklippning kickstarter reparation Populär Gör-det-själv radioreparation Gör-det-själv reparation av spånskivor Gör-det-själv-muskabelreparation Gör-det-själv reparation av gatukirlang ladda mer Ny Aquaphor dwm 101 morion DIY reparation Gör-det-själv takreparation efter kakel Snabbt Pälsrockar gör-det-själv reparation Gör-det-själv pentax linsreparation
