Opel Astra g styrställ gör-det-själv-reparation

En ny järnväg till ett ordinarie pris - i området 28-29 000. För 19 kan du ta en restaurerad. Detta är INTE ett nytt ställ, utan ett renoverat. Skillnaden mellan nytt och restaurerat tycker jag är tydlig.
Inlägget har redigerats av Crusher: 09 november 2014 – 00:05

• Tack
• Nej tack

NikitoSamara 23 april 2009

• 

• Tack
• Nej tack

vän 24 april 2009

Citat Frågor:
1. Är skenan ett problem? Kan detta vara ett problem någonstans i rattstången (t.ex. axelkorsningar)?
Börja enkelt, det är troligtvis:
- korset på styrmekanismens mellanaxel;
- lossade kopplingsbulten på mellanaxeln med den ingående axeln på styrmekanismen
2. Om det blir en knackning i skenan, kan du försöka eliminera det med en justerbult? (om jag förstått det rätt, då är bulten på bilden bara ansvarig för luckorna)? Eller är det inte värt det?
Exakt DETTA bulten ska inte dras, den är ansvarig för den axiella rörelsen av den ingående axeln på styrmekanismen och ger en förspänning av det koniska axellagret (som på det "klassiska" navet). Som regel - en problemfri anslutning och klättring där är inte värt det. Om det finns en brådskande önskan att dra åt ihopkopplingen i paret "rack - steering shaft" kommer jag att skriva av det personligt, det är för långt och trist.
3. Hur länge kommer den att leva åtminstone ungefär? det finns inga läckor.
Knäppen måste tas bort. Jag tror att det inte finns något direkt samband med läckan, men ökningen av slitage i ett par kommer att gå framåt

Tanoss 9 maj 2007

SinoMZ 10 maj 2007

Lordi 10 maj 2007

Tanoss 11 maj 2007

Tanoss, så byt det under garantin. De mindes mig till exempel.

Borttagen från garantin. Hon finns inte längre i lager. Jag kan inte köra en stambil.

Finns det någon vibration vid inbromsning?
Justera aldrig skenan!

Det finns inga vibrationer! Inget ljud i hastighet! Endast vid vändning på plats! På tjänsten lastar de upp mig på en ny räls. Är det reglerat överhuvudtaget?

SinoMZ 11 maj 2007

Borttagen från garantin. Hon finns inte längre i lager. Jag kan inte köra en stambil.
Det finns inga vibrationer! Inget ljud i hastighet! Endast vid vändning på plats! På tjänsten lastar de upp mig på en ny räls. Är det reglerat överhuvudtaget?

Faktum är att det är reglerat, med en justermutter, parning på tänderna, men det finns en massa alla möjliga men.
eftersom skenan kan slå inte bara på tänderna, utan också på grund av trasiga stödbussningar
Redigerad: SinoMZ, 11 maj 2007 - 16:07

Tecken på PP-slitage
1. Vid inbromsning kör bilen åt höger eller vänster
2. När bilen går i låg hastighet blir det spel när man kör
3. Knackning vid kurvtagning, åtföljd av styrvibrationer

Om det sprakar när det vrids på plats är det ett axiallager!
Kontrollera om skenan flyter (i nivå) eller visuellt att vätskan samlas på pallen.

P.S.
Om någon har bytt skenan, vänligen lämna en ekonomisk rapport.

SinoMZ 11 maj 2007

Tecken på PP-slitage
1. Vid inbromsning kör bilen åt höger eller vänster

Jag håller inte med om detta påstående, styrstången har inget med det att göra

Tanoss 11 maj 2007

Jag hade revor - när jag vrider ratten på plats (utan rörelse), eller vid mycket låg hastighet och en stor vridning av ratten, särskilt på vintern. verkar inte synas just nu.
men på tjänsterna, både Fortune och KHRP och Stolichka, sa de att det inte var några problem med styrningen

Jag klättrade på Internet. i syfte att utbilda sig. överallt säger de att skenan inte är justerbar och minsta spel är acceptabelt. Lite tros. För lite körsträcka.

Jag håller inte med om detta påstående, styrstången har inget med det att göra

Jag håller med, i det här fallet har raken ingenting med det att göra.

Jag håller inte med om detta påstående, styrstången har inget med det att göra

Dessutom! att när kuggstången är trasig, under belastning, nämligen inbromsning, bildas en positiv konvergens, och vid inbromsning, beroende på vilken caliso till höger eller vänster, tittar den åt det hållet och leder. Samtidigt drar bilen så svagt att du inte kan känna detta på en standardupphängning, förutom att skenan är full av 3,14 zdets.
Redigerad av: solomon, 11 maj 2007 - 16:38

Tanoss 11 maj 2007

Tecken på PP-slitage
1. Vid inbromsning kör bilen åt höger eller vänster
2. När bilen går i låg hastighet blir det spel när man kör
3.Knackning vid kurvtagning, åtföljd av styrvibrationer

Om det sprakar när det vrids på plats är det ett axiallager!
Kontrollera om skenan flyter (i nivå) eller visuellt att vätskan samlas på pallen.

P.S.
Om någon har bytt skenan, vänligen lämna en ekonomisk rapport.

En ny skena kostar 7000gr. pipetter.

Jag håller med om en sådan löpning, det är för tidigt att vara en räls.

7000 är med servostyrning hoppas jag.

Tanoss 11 maj 2007

Killar! 30 000 kör! Jag hade 250 000 mil på min förra bil Kadett E! Det blev inga knackningar! Bytte bara nylonbussningen.

Jag håller med om en sådan löpning, det är för tidigt att vara en räls.

7000 är med servostyrning hoppas jag.

SSS! Helt monterad och komplett.

Faktum är att det är reglerat, med en justermutter, parning på tänderna, men det finns en massa alla möjliga men.
eftersom skenan kan slå inte bara på tänderna, utan också på grund av trasiga stödbussningar

Jag har inte fel om bussningar. Knackar exakt i området för masken.

SinoMZ 11 maj 2007

Jag bytte bara dragstänger och spetsar på en gång och ingenting knackar

Säg inte att det är sant. Min bil testades på två bensinstationer av killar jag litar på. De sa att enligt hodovke på liften är allt OK, men i låg hastighet knackar det på gropen. Det finns inget mer än ett ställ.

Sasha_on_Astra, +1, jag har även billig leverans och en garanti att styra

Jag tror att varto fortfarande läser om garantiavtalet och lägger "ölen" på borgensmannens arbetare..

Sasha_on_Astra, +1, jag har även billig leverans och en garanti att styra

Jag tror att varto fortfarande läser om garantiavtalet och lägger "ölen" på borgensmannens arbetare..

Även om du inte klarade TO1 och 2, så är allt klart

NaZaR-Lviv 30 mars 2009

Säg inte att det är sant. Min bil testades på två bensinstationer av killar jag litar på. De sa att enligt hodovke på liften är allt OK, men i låg hastighet knackar det på gropen. Det finns inget mer än ett ställ.

här har jag också något som knackar i låg hastighet, skenan spändes med en tredjedels varv.

här har jag också något som knackar i låg hastighet, skenan spändes med en tredjedels varv.
förväntad effekt 0

Så det var en sträcka förgäves.
Om något knackar i Astra-G-framfjädringen vid körning genom gupp i låga hastigheter, är det i 95 % av fallen stabilisatorfjädrarna som bär skulden.

30 mars 2009

Så det var en sträcka förgäves.
Om något knackar i Astra-G-framfjädringen vid körning genom gupp i låga hastigheter, är det i 95 % av fallen stabilisatorfjädrarna som bär skulden.

Knock rack minns mycket väl. Infödingen skramlade efter dagvatten vid 95t.km, satte saxen med alla riktiga hologram, skramlade vänster efter 3t.km, (utan hål) direkt efter denna vinter och bara på en ouppvärmd fjädring (gasen gick ut)
Jag köpte en GM, men jag väntar tills vägarna är jämna med bulldozers om bilen inte faller isär
Ändrad: KIRISHA, 30 mars 2009 - 21:48

NaZaR-Lviv 31 mars 2009

Så det var en sträcka förgäves.
Om något knackar i Astra-G-framfjädringen vid körning genom gupp i låga hastigheter, är det i 95 % av fallen stabilisatorfjädrarna som bär skulden.

Hos mig är stabilisatorstagen avstängda. Jag bytte ut dem
Redigerad: NaZaR-Lviv, 31 mars 2009 - 07:49

ViCo2 31 mars 2009

Så, i låg hastighet på gropar, en knackning på ratten!
Om du spänner hårt på ratten med händerna 🙂 knackar det inte !!

Första master: - åtdragning av styrningen (med en liten bult) - resultat 0.
Andra master: - kardanskaft. Ändrad, knackningen kvarstod (den blev lite mindre, IMHO kardan är ny)
Tredje master: - byte av styrstången. - ändrat idag 🙂 (fråga inte priset) KNAPPEN KVAR.

Bara själva kolumnen finns kvar - det finns inget annat att ändra på! Det är allt.

Så, i låg hastighet på gropar, en knackning på ratten!
Om du spänner hårt på ratten med händerna 🙂 knackar det inte !!
Tryck ned.

Första master: - åtdragning av styrningen (med en liten bult) - resultat 0.
Andra master: - kardanskaft. Ändrad, knackningen kvarstod (den blev lite mindre, IMHO kardan är ny)
Tredje master: - byte av styrstången. - ändrat idag 🙂 (fråga inte priset) KNAPPEN KVAR.

Bara själva kolumnen finns kvar - det finns inget annat att ändra på! Det är allt.

Kollade du inte på glödlamporna med styrspetsar? som skruvas fast i skenan
På grund av gummibandet på stabilisatorn (20g) bytte de golvet i chassit (det fanns ställningar och spakar med cylinderblock), men de bytte inte själva gummibandet, de krävde att ställningarna skulle bytas, de skickade den till en shaker (tja, för någon annans pengar kan du experimentera genom att skriva reservdelar + arbete).
Vänta, innan du går till mästaren klättra under bilen själv.

Vladimir Dubyk 1 april 2009

Så det var en sträcka förgäves.
Om något knackar i Astra-G-framfjädringen vid körning genom gupp i låga hastigheter, är det i 95 % av fallen stabilisatorfjädrarna som bär skulden.

+ 1
Hade samma symtom som författaren. En intelligent mästare - min vän diagnostiserade bilen och sa att med en körsträcka på min bil på 200 000 km är det inte nödvändigt att vrida skenjusteringen, men problemet ligger i gummibanden på stabilisatorn och stängerna. Att byta stängerna är ingen knepig sak, men utan att byta ut gummibanden är det värdelöst. Att byta ut gummibanden är en blödande affär, du måste släppa hjälpramen där, annars kryper du inte. Till självkostnadspris - stavar och elastiska band - 270 UAH. Ersättningsarbete - 150 UAH.
Blev nöjd med resultatet.

Tanoss 9 juni 2009

Garanti bytt nemeryanno och rack och högtalare. Tiden för uppkomsten av en defekt (knacka under fötterna) är vanligtvis de första 50 tusen km.
”Rå”, ogenomtänkt mekanism. Detta enligt militärer. De första offren är förare som är vana vid att vrida på ratten på plats. Detta är absolut omöjligt att göra! Den elektriska servostyrningen aktiveras beroende på hastigheten. Högre hastighet betyder mindre drivkraft. Största belastningen vid parkering och svängning på plats. Tyskarna avråder från att överbelasta förstärkaren och göra allt på resande fot. Ägarna till dessa bilar kommer att bekräfta att vid en hastighet på över 100 blir ratten märkbart tyngre, som om den begränsar i manövrering och är stabil i "noll" -läget, vilket gör att den till och med nästan kan släppa utan att vingla och lämna bil från körfältet. Detta är användbart på långa resor med höghastighetsautobahn. Och när man kör i första växeln är det bedrägligt lätt.

Varför bara en ersättare?
Kan inte repareras under serviceförhållanden?
Okej, tyskarna är ingen mästare
Och vi har? Besvikelse. eller det är lättare att sätta i en ny, självklart är det enklare, varför lura ditt huvud, vi kommer snart att byta fram och bak på bilen.
Termostat, så med ett hus, ett hjullager med ett nav, en luftkonditioneringskompressor är bara ny, etc., för en tysk är priserna fortfarande normala, men för oss är dessa priser i euro

zx1812 10 juni 2009

Elektrisk servostyrning

Jag ska rätta till det lite: Författaren har en elektrohydro på astern.
Jag håller med om att det är dålig form att olja in ratten på plats, om det inte är absolut nödvändigt. Snurra endast med rotation av hjulen.

Demontering och installation i stället för monteringen av styrmekanismen

2. Koppla bort den negativa batterikabeln och placera den borta från polen.

3. För att komma åt styrväxeln, lossa fästbulten och flytta motoroljepåfyllningsröret / oljemätstickans rör åt sidan.

4. På servostyrningspumpen, rengör området runt tillförselslangen. Koppla bort slangens kopplingsmutter från pumphuset, anslut sedan porten på pumphuset och änden av slangen för att förhindra att smuts kommer in i systemet.

5. Ta bort den ljudisolerade panelen under frontpanelen ("torped") i fotutrymmet på förarsidan av bilen.

6. För en exponering av ett gummihölje i basen av en mellanaxel på en rattstång, böj tillbaka en matta. Vik tillbaka locket och ta bort den nedre klämbulten från universalknuten. Vid den punkt där mellanaxeln ansluter till den övre rattstångsaxeln, koppla loss den nedre klämbulten från kardanknuten. Ta bort mellanaxeln under frontpanelen ("torped").

7. Vid den punkt där styrstångsaxeln sticker ut från skottet, ta bort monteringsskruvarna från den konkava metalltäckplåten och lyft locket, ta bort packningen, oljetätningen och gummibussningen. Inspektera packningen för tecken på slitage eller skador och byt ut vid behov.

8. Ta bort hjulkapslarna och lossa hjulbultarna. Dra åt handbromsen, lyft sedan upp bilens front, placera den på axelstöden och ta bort framhjulen (se avsnittet Domkraft, bogsering och byte av hjul).

9. Ta bort den bakre delen av ett skåp av en båge på det högra hjulet (Kroppen fungerar se huvudet).

10.Koppla bort från roterande nävar på ett styrsystem spetsar av styrutkast (adress till avsnittet Borttagning och installation i stället för spetsar av styrutkast).

11. Om tillgängligt, ta bort den övre hjälpramens monteringsbult till hjulhusets tryckstång.

14. Dra ner de lösa ändarna av de tidigare frånkopplade hydraulslangarna, ta sedan bort styrstången från dess stödpunkter och ta bort den genom det högra hjulhuset, samtidigt som du flyttar ledningsnätet åt sidan för att undvika att haka fast dem i kuggstången.

Dra inte åt låsmuttrarna förrän hjulinställningen har kontrollerats.

Installationen av styrväxeln på plats kan utföras i omvänd ordning för borttagning, med hänsyn till följande punkter:

b) Kontrollera att styrstångens monteringsbultar är åtdragna med rätt vridmoment.

c) När du installerar nya dragstagsändar, se till att de är justerade till samma längd som de gamla dragstängerna uppmätt före demontering.

d) Beakta de erforderliga åtdragningskrafterna och anslut dragstångsändarna till styrsystemets styrspinnar (se avsnittet Borttagning och montering av dragstångsändarna).

(e) Dra åt rattstångens mellanaxels kardanleds klämbultar till erforderligt vridmoment.

f) Fyll och avlufta hydraulsystemet med den erforderliga vätskan (se avsnittet Tömning, påfyllning och avluftning av servostyrningssystemet).

g) Anslut den negativa batterikabeln och starta motorn, testa sedan styrsystemets funktion.

h) Kontrollera hjulinställningen, justera vid behov (avsnitt Hjulinställning – allmän information). Dra slutligen åt dragstångens låsmuttrar.

i) Gör en sista kontroll av tätheten hos kopplingarna på alla slangar som kopplades bort under operationerna, kontrollera sedan vätskenivån i tanken igen.

Se en intressant video om detta ämne