Lödkolv för polypropenrör DIY reparation

Underbart material - polypropen!
Av den gör jag olika hemgjorda produkter till mig själv och till mina vänner.
Nyligen bad de mig att göra en liten hemgjord produkt, eller snarare ett ställ. Totalt var det nödvändigt att löda sex kopplingar och ett par meter rör.
Ja, problemet är: jag gav precis min lödkolv till mina vänner ett tag, jag bad inte om att få tillbaka den så snabbt.

Jag började fundera på hur man annars skulle löda polypropen. Jag vet att de löder med en gasbrännare, men jag har det inte.

Men det finns en gammal "hink" lödkolv, som jag inte har behövt på länge. Så jag bestämde mig för att pyssla utifrån det.

Jag behövde lite mer detaljer.

– aluminiumtråd och plåt;

- termostat och indikatorlampa från strykjärnet;

- munstycke för svetsning av polypropenrör (25 mm);

- olika bultar med muttrar.

Två ämnen tillverkades av en aluminiumplatta: ett substrat för en termostat och en hållare för ett polypropenmunstycke.

Benen och delarna av kroppen för termostaten är gjorda av textolit.

Därefter fixade jag själva termostaten nära pannans handtag.

Jag kopplade en glödlampa till termostatens terminaler - en indikator. Och kopplade isolatorerna med termotejp.

Jag kopplade ihop toppen och botten av höljet med skruvar och muttrar genom isolatorer. Den nedre delen av huset berör inte pannrören.

För att seriekoppla termostaten gjordes ett brott i matningskabeln. Jag lödde och isolerade ledningarna med eltejp tillsammans med pannans handtag.

Jag gjorde ben av aluminium med isolatorer av textolitplåtar på slutet.

Munstycket på 25 mm passar perfekt inuti pannbatteriet. En aluminiumplatta som redan är böjd i U-form läggs ovanpå munstycket. Fogarna är belagda med termopasta.

För lödning behövde jag ett 20 mm munstycke. Jag kopplade ihop den med en hemmagjord skruv gjord av en 8 mm bult.

Al lindades även ovanpå som en extra radiator. tråd med större diameter.

Under det första testet avslöjades en defekt, utan att räkna röken och lukten från förbränningen av den nya "enheten", - indikatorns funktion är inte särskilt bekväm. Lampan lyser när lödkolven är av och släcks när den fungerar. Men det här är inte skrämmande, utan bara en fråga om vana. Jag kanske uppgraderar i framtiden.

Termostaten var inställd på minimum. Uppvärmningen går snabbt.Jag märkte ingen skillnad i kvaliteten på lödningen, eftersom själva munstycket förblev detsamma, bara värmeelementet har förändrats.

Så jag lyckades göra ett par svetsfogar med min experimentlödkolv.

Information
För att lämna din kommentar - registrera dig eller gå in på sidan under ditt namn.

Hej kära besökare! Kontakta Vitaliy, författare till sajten> Idag tar vi isär och reparerar en lödkolv för polypropenrör från märket Wavin ekoplastik

Och följande hände honom. Lödkolven värmdes upp, men fick inte önskad temperatur, ibland hördes ljudet av gnistrande kontakter inuti.

Det var så lödkolven kom till mig för reparation, som enligt ägaren tackade nej vid den sista lödningen. En brådskande reparation av instrumentet krävdes, eftersom ägaren av lägenheten lämnades med blockerat vatten och skulle inte ha pågått länge utan att upprätthålla sinnesfrid! )))

Lödkolven var från det tjeckiska företaget Wavin ekoplastik, modell RSP 2a Pm. I rättvisans namn måste det sägas att lödkolven har arbetat intensivt i mer än ett år. Och enligt ägaren är det mycket bekvämt för installationsarbete. Men förr eller senare går allt sönder och behöver repareras.

Så vad är inuti och utanför? Temperaturkontroll för lödkolv är implementerad på mikrokontrollerns kontroll. Ett gäng fungerar - Temperatursensor, mikrokontroller, tyristornyckel. Längs vägen har en timerfunktion implementerats som hjälper till att exakt räkna uppvärmningstiden för polypropendelar beroende på deras diametrar. Kontrollpanelen ser ut så här.

Och inuti ser det ut så här: Jag kommer inte att beskriva demonteringsprocessen, jag tycker att detta är överflödigt i det här fallet, låt oss gå direkt till saken.

Om lödkolven inte värms upp, måste du först ta reda på vad som är fallet, i styrkortet eller vidare, i värmeelementet? För att göra detta, med iakttagande av försiktighetsåtgärderna, slår vi på lödkolven i nätverket och mäter spänningen vid utgången av styrkretsen.

Det finns naturligtvis ingen anledning att vänta på full uppvärmning och avstängning när lödkolven är isär. Detta är viktigt endast vid en mer fullständig kontroll av elektronikens prestanda.

Under tiden, bara ta reda på orsaken, en avgift eller ett värmeelement? Varför är det inte varmt? I mitt fall var det spänningar. Och orsaken till bristen på värme var inte ett elektronikfel.

Låt mig påminna dig om att i mitt fall lödkolven värmdes upp, men ville inte nå önskad temperatur. Värmeindikatorn lyser konstant, men den ska vara så här: Uppvärmningsperiod - Den röda indikatorn lyser. Temperatur uppnådd - Röd indikator blinkar och slocknar sedan helt, tills nästa uppvärmning.

Det är tydligt att orsaken ligger i värmeelementets kedjor, och det blev snabbt klart vad exakt. För att göra detta var jag tvungen att demontera lite mer, du måste komma under värmarens skyddsgaller. Nu ser det ut så här. Vad är intressant där?

Och från det intressanta där - Termisk säkring! Det kan vara orsaken till undervärmningen. Den är placerad under skyddsgallret, bultad till värmaren.

Dess funktion är extra skydd. Även om all styrning - uppvärmning, övervakning, av- och påslag tas över av elektroniken, har tillverkarna satt in ytterligare skydd. Om till exempel tyristorn bryter igenom och värmaren slutar styras av styrenheten.

I händelse av ett haveri av elektroniken, när en viss temperatur uppnås, öppnas säkringens bimetallkontakter och stänger av värmeelementet, vilket förhindrar att det överhettas. Funktionsprincipen är som i ett strykjärn, om någon är bekant förstår han vad jag menar.

En mer detaljerad kontroll visade att det var så, min instinkt svikit mig inte. Anledningen till detta misslyckande är följande. En ganska anständig ström flyter genom de slutna kontakterna på denna säkring.Under en strömbelastning börjar kontakterna med tiden att värmas upp, sedan långsamt brinna ut - starkare, starkare, och i slutändan blir deras förmåga att leda ström sämre.

Som ett resultat överförs inte mängden energi som är tillräcklig för normal uppvärmning till värmaren. En del av det går förlorat på dessa brända kontakter, från detta börjar de värmas upp ännu mer.

Kommer du ihåg vad som händer med uppvärmningen av den termiska säkringen? Vid uppvärmning tenderar dess kontakter att öppnas. Allt detta förvärrar bara kontakten i denna krets ännu mer eller bryter den helt.

Vilken utgång? Att försöka återställa den termiska säkringen är en otacksam och värdelös uppgift. Även om detta löser sig kommer det inte att hålla länge och snart måste du ta isär lödkolven igen för att reparera.

Byta ut mot en ny? Detta är idealiskt! Men var kan man få tag i en sån här? Därför förblir metoden tillförlitlig, men radikal. Få honom från kedjan!

Uppgiften är följande. Det är nödvändigt att koppla bort säkringsterminalen (svart ledning på bilden) från värmeelementets kontakt.

Därefter, på den andra ledningen (på bilden, den blå ledningen) måste du fixa en ny terminal.

Naturligtvis kan du bita av säkringen och ansluta den blå svarta ledningen till den befintliga terminalen, men detta är inte det bästa alternativet, eftersom anslutningen kommer att börja värmas upp med tiden och dessutom måste den isoleras.

Men vanlig elektrisk tejp är inte lämplig för detta, eftersom det finns en stark, naturlig uppvärmning från värmeelementet, det kommer att smälta.

Bäst av allt, krympa en ny terminal på den blå tråden, det kostar en slant i en elaffär. Jag lät isolera terminalerna, men jag bestämde mig för att ta bort den eftersom jag inte är säker på om den tål temperaturen. Det är bättre att använda de värmebeständiga cambric som stod på ledningarna.

Vi förbereder tråden och pressar terminalen på den, i avsaknad av en speciell tång för detta kan du göra detta med en tång, krympningen måste vara pålitlig, tråden ska inte hänga ut i terminalen.

Nåväl, den elektriska delen är klar, det återstår att sätta ihop allt och kolla.

Här är ett annat tips om hur man fixar tråden i väskan när spärren är trasig. Se bilden nedan.

Tanken är som följer, dra åt plastklämmorna ordentligt på kabeln. Se bilden nedan.

Vi skär av överskottet för att lämna utsprång som är tillräckliga för fixering på tråden.

Så tråden kommer att vara ordentligt fixerad i det monterade fallet, till det, efter montering, kan resten av delen, den i form av en spiral, fixeras med elektrisk tejp.

Testet visade att allt är fullt fungerande.

Jag hoppas att den här anteckningen om att reparera en lödkolv för polypropenrör är användbar för någon.

Tycker du att det är nödvändigt? Användbar? Dela med dina vänner med hjälp av knapparna för sociala medier nedan! Tack!

Läsare gav reservdelskataloger och information om var man kan få tag på reservdelar. Det finns två kataloger, olika beroende på tillverkare och utgivningsår.
En läsare lyckades beställa delar efter att ha ringt direkt till företaget.

Enligt honom jobbar de bara med Jur. personer. För leverans till transportföretaget betalade 800R.

Det kan tyckas roligt för vissa, men en lödkolv för plaströr är helt identisk i design med ett strykjärn - skillnaderna observeras endast i form och syfte. Liksom ett strykjärn har det två huvudkomponenter - ett kraftfullt värmeelement och en termostat. Lödkolvens värmeelement kan byggas in i både en rund kropp och en platt. Beroende på formen på denna kropp kan lödkolvar ha en annan design för att fästa arbetsmunstycken.

Termostaten kan kallas nästan huvudenheten för denna lödkolv - utan den förvandlas arbetsprocessen till en mardröm. Han är ansvarig för den erforderliga temperaturen på det uppvärmda munstycket - det är mycket viktigt i processen att ansluta rör. Om fogen är överhettad kan den inre diametern minska eller försvinna helt. Om röret är undervärmt, kommer tätheten hos en sådan anslutning att vara otillräcklig. Dessutom utför termostaten dessutom funktionen att skydda värmeelementet - i min praktik var det en sådan nyfikenhet när en misslyckad termostat fick metallhuvudet på lödkolven att smälta. Å ena sidan var det intressant att se hur den flytande metallen smälter och flyter, och å andra sidan gav inte tanken att jag skulle behöva köpa en ny lödkolv för polypropenrör mig vila - det är inte billigt.

• För det första är det tillförlitlighet och hållbarhet. Du kan köpa en lödkolv för polypropenrör av två typer - hushåll och professionellt. Skillnaden i pris mellan dem är kolossal - om en hushållslödkolv kostar runt 100 dollar, når kostnaden för en professionell lödkolv 500 dollar.
• För det andra, lödkolvutrustning. Den billigaste enheten av denna typ är utrustad med samma munstycken av mycket låg kvalitet, vars teflonbeläggning brinner ut mycket snabbt. Du kan också köpa en lödkolv för plaströr, som har ett hushållsändamål, komplett med en snabbt brytande rörsax och ett förlamat måttband, som i regel av misstag går sönder den första arbetsdagen av överdrivet tryck som appliceras på det antingen med sax eller händer. Men allt är inte så illa som det verkar - billiga lödkolvar har också positiva aspekter. Som regel, med en ordentlig inställning till dem, tål de arbete på tre eller fyra objekt. Med sin låga kostnad betalar de sig bokstavligen från det första föremålet - efter att en sådan lödkolv misslyckas är det vanligtvis inte synd att kasta det.

En annan sak är högkvalitativa importerade lödkolvar för polypropenrör - de är pålitliga och kan arbeta nästan för evigt. Deras svagaste länk är munstyckena - jämfört med lödkolven för själva polypropenrören brinner deras beläggning ut relativt snabbt. De måste bytas vartannat år - men gudskelov, att köpa munstycken till en lödkolv separat från själva verktyget är inget problem nu.

I allmänhet, om vi pratar om munstycken för en lödkolv, bör det förstås att kvaliteten på lödfogen till stor del beror på deras prestanda - som regel bör de bytas så snart polypropen börjar fästa vid dem.Klibbar till munstycket drar det andra lager av detta material med sig, vilket bryter mot rörets struktur - som ett resultat blir materialet vid korsningen löst och uppfyller redan sitt syfte att hålla vätska under tryck i så hög kvalitet . Under påverkan av temperatur kan en sådan fog läcka eller till och med brista.

Nu om processen att sammanfoga polypropen. Samtidigt sätts både röret och anslutningselementet (koppling, vinkel, MRV, MPH) in i lödkolvmunstycket från båda sidor. Med lite ansträngning pressas de in i munstycket tills de vilar mot proppen. Nu upptäcker vi några sekunder, tar bort den uppvärmda polypropenen från lödkolven och kopplar ihop den. Anslutningsögonblicket för de individuella komponenterna i polypropenrör är mycket viktigt - det är nödvändigt att inte bara koppla ihop dem starkt utan också att säkert fixa dem i 10-20 sekunder. Den minsta förskjutningen av elementen under stelningsprocessen kommer att leda till en kränkning av fogens täthet.

Uppvärmningstiden för rören är också mycket viktig - först och främst beror det på deras diameter. Tjockare rör tar längre tid att värma upp - till exempel behöver ett rör med en diameter på 20 värmas upp inom 2-3 sekunder från det att de sitter helt på munstycket, och ett rör med en diameter på 32 värms upp inom 5-6 sekunder. Överexponera - det inre hålet kan smälta, underexponera - det blir en fog av dålig kvalitet.

Som du kan se räcker det inte att köpa en lödkolv för plaströr för att lära sig att arbeta med det effektivt - som i alla företag behövs övningar och dina egna, personligt fyllda gupp här. I allmänhet, försök, experimentera, och viktigast av allt, var inte rädd för att göra ett misstag. Det är på sina egna misstag som folk lär sig - ingen lär sig av främlingar, oavsett hur populär visdom påstår.

Anledningar till varför man inte kan använda flexibla slangar för vatten för att ansluta varmvattenberedaren. Vilka rör man ska använda

Hur man kvalitativt skär trådar på ett rör med hjälp av en manuell trädmaskin - ett visuellt hjälpmedel

Hur man tätar olika typer av gängade anslutningar på rör - säger en deltagare i evenemangen

Hur man löder polypropen - en mästarklass i fotografier. Vi analyserar alla funktioner och nyanser

Dela länken till artikeln med dina vänner på dina favorit sociala nätverk

Rekommendera till Google-användare

Var den här artikeln till hjälp för dig? Prenumerera på sajtuppdateringar för att få de senaste artiklarna om renovering och inredning före någon annan!

Rör gjorda av konstgjorda polymerer som PVC har blivit extremt populära på grund av deras låga pris och enkla installation. Av denna anledning började de med tiden att förskjuta klassiska metallrör, detta är särskilt märkbart när man designar eller reparerar VVS-system i lägenheter och hus. Gamla rostiga rör byts helt enkelt ut mot nya plast, och det är gjort på ett par timmar.

Men fördelen med en snabb installation av sådana rör ligger inte i svetsarens skicklighet. När allt kommer omkring används en speciell lödkolv för svetsning av PVC-rör. En lödkolv för PVC-rör kan köpas i butiken, medan det finns ganska budgetmodeller som inte träffar fickan.Men vad händer om du inte är redo att köpa en ny enhet och vill spara pengar, eller bara gillar att göra elektriska apparater med dina egna händer? I det här fallet kan du göra ett lödkolv själv, och vi kommer att beskriva i detalj hur du gör detta i den här artikeln.

En apparat för svetsning av PVC-produkter (eller rör gjorda av andra konstgjorda polymerer) är en elektrisk anordning som drivs från ett standard 220V-nätverk, designat för lödning av rör med olika diametrar.

Innan vi börjar montera den här enheten skulle det vara trevligt att veta vad den består av. Nyckelelementen i varje lödkolv för rör är en kropp med ett bekvämt handtag, en termostat, på grund av vilken den erforderliga värmetemperaturen för värmeelementet är inställd, själva värmeelementet, gömt i ett metallhölje, som värms upp.

Dessutom kan munstycken för lödning av rör med olika diametrar levereras i satsen. Vi ägnade ett separat material till ämnet munstycken, läs det för att vara medveten om alla funktioner. Här kommer vi att säga en sak: det är att föredra att använda teflonbelagda munstycken. Så de kommer garanterat inte att fastna i rören under uppvärmningen.

Säkert kunde man höra att sådana lödkolvar ofta kallas för "järn". Och det är inte lätt. Faktum är att värmaren verkligen är visuellt mycket lik järnsulan och deras funktionsprincip har mycket gemensamt. Både i järnet och i lödkolven värms ytan upp jämnt, bara i fallet med en lödkolv överförs värmen från värmeelementet till munstyckena, och sedan pressas röret mot dem för att smälta dess kant.

I detta fall ställs uppvärmningstemperaturen in med en termostat installerad i lödkolvens kropp. Att justera temperaturen är extremt viktigt, för om den är för hög kommer röret helt enkelt att smälta i munstycket, och om det är för lågt kommer det helt enkelt inte att kunna värmas upp jämnt. Det gör att anslutningen kommer att visa sig vara av dålig kvalitet och snabbt läcka om vi till exempel pratar om att installera ett vattenförsörjningssystem.

Tyvärr är budgetlödkolvar inte alltid utrustade med termostater, och detta är ett stort minus. När allt kommer omkring är det svårt för nybörjare att avgöra när temperaturen är otillräcklig eller överdriven. Dessutom kommer inte alla hemhantverkare att använda den köpta lödkolven ofta. Och att spendera ett par tusen rubel på en enhet som kommer att samla damm på en hylla i flera år är inte det mest rationella beslutet.

Det finns också en annan nackdel med budgetlödkolvar - deras otillfredsställande utförande och ibland dåliga färdiga sömmar. Så varför köpa en sak av låg kvalitet, sedan använda den ett par gånger och slänga den i det bortre hörnet? Det är bättre att göra ett lödkolv med egna händer från improviserade medel och ett par motstånd.

Naturligtvis kommer ett hemgjort verktyg inte att vara lika hög kvalitet som ett lödkolv på 200 $, men det kommer definitivt att hjälpa dig med engångsreparationer. Dessutom kommer du själv att veta vad den är gjord av, och du kommer att kunna välja bättre material. Istället för billig plast (som finns i alla kinesiska lödkolvar), ta aluminium. Då kommer din enhet att ligga med huvudet och axlar över budgetinköpta lödkolvar. Det räcker med att tillämpa en minsta kunskap om elektroteknik.

Låt oss börja montera. För svetsning av polypropenrör behöver vi ett gammalt strykjärn. Vi måste ta bort "sulan" från den, den kommer att fungera som ett värmeelement. På bilden visas det under siffran 1. Vi borrar ett hål i värmeelementet och använder bultar för att fästa värmeelementen på båda sidor. Därefter måste du göra en termostat (nummer 3 på bilden) och packa den i ett värmeisolerande hölje, det indikeras med nummer 2.

För att montera termostaten, använd diagrammet nedan. För R1 behöver du ett 500 kΩ variabelt motstånd, för R2 ett 4,7 kΩ0,5 motstånd, för R3 kan du ta ett 1 mΩ, 0,25 w motstånd. För VS1 är dinistorer av typen DB-3 perfekta, för VS2, ta triacs TC 25-4. För T3H är en 1000V elvärmare lämplig.Och för C1 rekommenderar vi att du tar en kondensator på 0,1 mikrofarad, 400 v. Ta en neonlampa av typen HL 1 som indikatorlampa.

Förbered aluminiumhöljet. I vårt fall är storleken 13x6x9 centimeter. Placera en termostat på skivan i den, skivan måste vara gjord av folietextolit. Ta ut temperaturkontrollvredet utanför aluminiumhöljet. Det är önskvärt att det är med splittringar. Dessutom kan du förse enheten med en glödlampa för bekväm indikering. Det kommer att signalera att enheten är på och värms upp.

Fixa allt detta på en textolitplatta (nummer 4). Fäst sedan på värmeelementet och montera på ett aluminiumstativ (nummer 5). Se till att placera en fluoroplastisk isolator mellan plattan och höljet (nummer 6 på bilden).

Sätt in den utskjutande delen av textolitplattan i spåret (dess läge indikeras av siffran 8 på bilden). Den kan tas ut när som helst för mer bekväm förvaring. Du kan också bygga ett handtag av trä och fästa det på plattan. Allt! Järn för PVC-rör är klart.

En sådan anordning kan användas på samma sätt som en fabrikstillverkad lödkolv. Med en sådan anordning lödde vi rör med en diameter på 20 millimeter, värmde dem i bara 3-5 sekunder. Teng avger så mycket värme att det räcker för snabb och ganska högkvalitativ lödning.

Med en så enkel metod kan du göra en ganska effektiv svetsmaskin för PVC-produkter. Dessutom är denna lödkolv också lämplig för lödning av andra typer av produkter gjorda av konstgjorda polymerer, såsom plast eller polypropen. I princip kan du köpa en uppsättning munstycken i butiken och använda dem tillsammans med en sådan hemmagjord lödkolv. Då kommer det att bli en verkligt funktionell enhet som kan löda rör med olika diametrar.

Har du någonsin använt lödkolvar för rör i din praktik? Har du någonsin behövt göra dem själv? Om ja, berätta för oss om det i kommentarerna i vår artikel. Din erfarenhet kommer att vara användbar för många nybörjare. Vi önskar dig lycka till i ditt arbete!