Gör-det-själv reparation av stjälkslinga

Det här inlägget kan fungera som en instruktion för händiga personer som befinner sig i en liknande situation.

Även om jag är radioingenjör har jag länge varit djupt fast i bilreparationer. Det finns en mycket värdig tjänst, där din lydiga tjänare för närvarande arbetar. Nåväl, nu historien, jag hoppas att du kommer att vara intresserad.

Nissan Murano Z50 (foto från Internet), vår patient är inte så snygg:

En förnuftig servicearbetare bestämde sig för att byta ut styrstången på sin personliga Murano. Han gjorde det bra och snabbt, men! Detta inlägg skulle inte existera om det inte var för detta MEN! Vände av misstag på ratten och glömde bort det. I ratten finns en lång kabel lindad i en spiral för att överföra elektriska signaler till själva ratten. Jag tror att detta är uppenbart för många av er. Samlade, startade, pumpade systemet - det hörs inget pip, ett fel på kudden är på, multifunktionsratten fungerar inte. Allt klart. Kamraten suckade och ringde mig för att rädda dagen. Verktyg i tänderna och kör!

Vi fixade det, vi plockar isär det, tiden är senare, jag tar hem den experimentella. (dottern är 4 månader, så jag ber om ursäkt för de extra föremålen i ramen) Här är en snigel:

Och här är vad som gav ratten en sväng mer (jag skar av en bit av kabeln, men det är ett foto):

Naturligtvis var själva tåget vridet och vridet inuti. Rätade upp, ringde. vägarna är klara. Låt oss börja! Vi förbereder kabeln och den mottagande delen, rengör allt. Och ja, utan en tredje hand på något sätt.

Idag är mitt besök på tjänsten bara till huvudvärk. När allt var klart och jag vred på ratten när jag gick, svängde den plötsligt lätt och efter några varv väldigt lättstoppad kom ett tydligt ”klick!” från ratten.
Jag kommer inte att beskriva alla de där uttrycken som flödade genom mitt huvud till "mästarna" som redan har skruvat ihop tidigare, ämnet handlar inte om det.

Skaftet i ratten lossnade. Den som ansvarar för "b-b", krockkudde och styrning av radion.

Naturligtvis kan du beställa originalet, här är dess kod: B01A-66-CS0. Men 14 tusen för en låda med ett tåg på 40 cm är inte vårt sätt)

För behandling behöver vi (utöver nycklarna för demontering):

1. lödkolv
2. Liten platt skruvmejsel
3. Papperskniv (blad)
4. Gärna en testare för sista samtalet.

Vi öppnar och tar bort ratten (de här bilderna finns inte där, jag lägger nog till den imorgon när jag sätter tillbaka den), kopplar ur chipsen och tar ut en sådan munk

Spärrarna lyser bedrägligt runt omkretsen - knäpp av och öppna. men det var inte där.
Titta först på mitten av munken. Det är en sådan oansenlig bäring på spärrarna inuti.
Vi lossar dem med en platt skruvmejsel, medan det är bekvämt att pressa ut det med fingrarna genom att trycka på två utsprång.
Där har vi sikte på öglans inre fäste.
Och själva "lagret" kan installeras i endast en position; för detta görs två slitsar på det.

Och här är tillfällets hjälte. Och en tamburin. tja, d.v.s. inre skiva med rullar.

Tyvärr, placeringen av slingan i tillståndet mellan rullarna kan inte observeras efter pausen, därför tittar vi noggrant på rullarna.
Den gula rullen sticker tydligt ut av en anledning, jag tror att den fungerar som ett märke när mitten sätts in genom fönstret (se första bilden till vänster), men efter idag är alla dessa märken av ringa värde. Därför tittar vi till den övre högra delen och ser en uppenbar plats för utsläpp av plymen. Så vi minns.

Låt oss nu gå vidare till brytpunkten.
För mig var det delen nära kontakterna. Som du kan se förblev en bit av kabeln fastklämd under kontakterna.

Vi bänder bort den vita delen med en skruvmejsel för att lyfta den helt, vända den och se tåget.
Innan dess var den svarta plattan gömd i skåran på "munk"-fodralet. På bilden ovan är endast två svarta punkter på dess fäste synliga.
Den används som kabelklämma och snäpper inte på plats utan dras ut som pilarna på bilden visar.
Som du kan se är klämman tillräckligt stark, eftersom. Shlei brast innan han bröt sig loss från kontakterna.

Släppte och kasserade kärnan.
Som du kan se på kabeln är de två spåren märkbart bredare. Detta är mycket bekvämt, eftersom kommer inte att tillåta dig att förvirra parterna.

Vi trimmar den återstående delen jämnt (så lite som möjligt, och om avbrottet är långt från kanten på kabeln, är det bättre att löda ihop kabeln genom att rengöra kontakterna på båda delarna, löda dem och limma dem med bra tejp ).

Så. Därefter måste vi rensa upp kontakterna. Detta kommer att kräva en kontorskniv (blad), en skruvmejsel och järnnerver.
Jag dödade cirka 4 cm av plym innan jag kunde rengöra den här jäkla plymen ordentligt utan att bryta dess ådror. Speciellt smala.
Enligt "reglerna" måste du först försiktigt skrapa beläggningen med ett blad i en skarp (.) vinkel (jag skrapade "änden" av bladet, det skulle vara mer korrekt att säga att jag höll i bladet och drog i kabel under den) och när den redan är tunnare kommer koppargap att börja dyka upp, rengör kontakterna med en platt skruvmejsel . Detta måste göras på båda sidor.

Bilar byter, vänner och forum finns kvar. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Meddelande Vitox » 27 nov 2013, 22:38

Om du drar ut chippet stänger det först kontakterna med varandra. Så det är inte nödvändigt att stänga av batteriet, även om här bestämmer var och en för sig själv.

Den är väldigt lätt att sätta i mittläget. En av separatorrullarna är gul. Sett från ovan finns det ett genomskinligt fönster till vänster. I mittläget är bara den gula rullen synlig där.

Kolla hur allt vänder. Jag fick två och ett halvt varv åt vardera hållet.
Kan sättas på plats.

Bra värde för en kväll.

Vem vet hur man löder och använder en multimeter, operationen är enkel. Eller ge den till någon mobiltelefonreparation, jag tror att fyra ledningar kommer att lödas där för billigt.

Meddelande SkiF 54 » 27 nov 2013, 23:01

Meddelande Vitox » 29 nov 2013, 06:49

Meddelande Ram_maR » 29 nov 2013, 06:55

Meddelande Vitox » 29 nov 2013, 11:57

Meddelande megafon_35 » 16 dec 2013, 09:04

Vitox,
intressant tillvägagångssätt. Jag har redan stött på installationen av KK, men på den tyska - Opel Zafira A (Subaru Traivik), men där var jag tvungen att lägga 3 ledningar från hjärnan till styrningen och löda till hjärnans slutsatser, det viktigaste är att känna till informationen om kontakterna.
principen och analogin för dessa motorer är identiska, det vill säga elektronisk spjällkontroll.
på tyskan lades allt till en början, men det var nödvändigt att veta vad och var man skulle ansluta, det behövdes inte blinka något.
priset på frågan för mig löstes på bara ett par hundra: 10 miljoner. ledningar - jag kommer inte ihåg 50-70 rubel, aktiveringsvippströmbrytaren (knapp) för 12v. kan göras med en markering och 2 pekknappar “+” och “-“.
från tjänstemännen kostade denna tjänst 8t.rub.
Jag tror att Toyota är i samma situation. du behöver bara ringa rätt kontakter, eftersom. alla rattstångsomkopplare är inget annat än mekanisk omkoppling, men för att kontrollera är det nödvändigt att ta itu med detta problem. tills händer och huvud kom till det.
Vitox,
du behövde inte ens anstränga dig för mycket och byta ut kabeln från ratten till chippet.

Lades till efter 23 minuter 52 sekunder:
här är ett foto: en grön aktiveringsknapp och en vit-grå på rattstången "-", å andra sidan "+"

Underredesögla. Reparera. Chaser JZX100.

Jag klagade här nyss över att lampan för felfunktion på främre krockkudden tändes och sedan dog bibikalkan. Jag tog av ratten, tittade, alla kablar är normala - det betyder en kabel.

– Ale, hej, finns det en rattstångskabel till den hundrade teasern?
– Ja, en rubel.
- Tack.
***
– Ale, hej, finns det en rattstångskabel till den hundrade teasern?
- Låt oss se. ja det finns - tusen.
- Tack.
***
– Hej, det här är Anton, har du en stjälk till den hundrade kitteln där?
– Ja, självklart, för dig för tusan.
- OK tack.

Själv tänker jag, varför är det en populär reservdel att sälja den för en rubel? Och vid den första felsökningen öppnade jag kabelhöljet, som inget speciellt, en lindad kabel. Funktionsprincipen är elementär. Troligtvis ett avbrott i slingan - 99%. Och här är trickstern. Jag skulle ha tänkt på pizzot rubel ännu.På kvällen, efter att ha beväpnat de nödvändiga sakerna tidigare: en tunn platt skruvmejsel räcker, en lödkolv + kolofonium + lödsyra, en elektrisk testare, anti-silikon (jag torkar allt med det), med vanligt brett tejp, började jag reparation:

[det här handlade redan om att ta bort ratten, men för fullständighetens skull finns den här]

Och så, stäng av batteriet. För alla, båda terminalerna (även om jag kopplade sätena när jag kastade av bara ett minus, inget skott). Som jag läste i något ämne - jag väntade 15 minuter. De säger att under denna tid är alla system ombord strömlösa. Och jag började med ratten.

Återigen, med en platt, tunn skruvmejsel, "skala" försiktigt bort dessa pluggar. Det finns två av dem. En på varje sida.

Bakom pluggarna ser vi bultar med en "asterisk" på locket.

De skruvas av med ett munstycke märkt T30:

Efter att bultarna har skruvats loss sitter de kvar i sockeln. De hålls diskret där av plast, små böjda med bokstaven "G". Första gången, länge och envist, grävde jag ur med en platt liten skruvmejsel igen, eller rättare sagt två, andra gången ryckte jag till och bara vred lätt det här munstycket med en asterisk när det sattes in i bulten och vred det samtidigt lätt bort dem därifrån. Efter att kudden försiktigt har dragits ut ur sitt hus, och vad ser vi där:

Vänsterpilen pekar på själva kuddens strömförsörjning, öppna den "luriga" spärren (allt är intuitivt där) och dra ut kontakten som alla liknande pluggar i bilen. De är alla olika i form, men principen är densamma: tryck på klämman - dra ut den. Och ta bort kudden. Att tidigare ha skruvat in bultar med en asterisk, så att de inte skulle gå förlorade. Högerpilen pekar på den vita pluggen, som är ansvarig för "pipet", vi drar ut den också, den kommer att tas bort från ratten. Vi skruvar loss muttern cirklad med ett huvud vid 19, inte helt, eftersom det rekommenderas överallt, lämna den planterad, så att när vi drar i ratten, skulle vi inte få ratten i näsan och hjärtskärande försöka ta bort ratt. Drog, drog, drog. redan började mina händer göra ont, jag trodde att allt satt fast ordentligt och drog sedan av det på något sätt. Jag tror att följande hjälpte honom att "avfrysa". Eftersom själva rattstången rör sig, vi drar den maximalt, vi vilar mot ratten med knäna från baksidan, och från utsidan tar vi lite tråd av en metall "stift" och ett par gånger genom denna stift vi träffa rattstången. på vilken muttern är fäst. Efter att jag tagit av lammet. (i efterföljande gånger togs ratten bort redan utan hemorrojder, bara med ett ryck med händerna) Därefter vrider vi muttern till slutet. Och vi markerar staven som ratten sitter på och själva ratten med tre markeringar (markör), så att vi senare kan sätta tillbaka ratten korrekt.

Och så är ratten borttagen:

Därefter, som visas på bilden, skruva loss de tre självgängande skruvarna i cirklar. Ta bort rattstången. Fodret är uppdelat i två delar och kan enkelt tas bort. Den övre delen där har liksom en sticka, som sticks in i ett metallhål. Dra lätt till toppen skakar fram och tillbaka och allt dras ut.

[härifrån direkt om slingan]

Efter att ha tagit bort rattstångens foder får vi äntligen tillgång till tåget. Vi undersöker. När du tar bort kommer två pluggar, en "bibikalka" och en kudde, att störa oss, vi drar ut dem i den nedre delen av kabelhuset:

Sedan skruvar vi loss 4 skruvar, med vilka själva kabeln är fäst vid rattstången:

Efter denna enkla procedur kan kabeln enkelt tas bort, vilket lämnar en "naken" kolumn med "spakar":

Inspektion av kabelhuset visar att det kan öppnas genom att dra av den nedre delen (på baksidan av den gula dekalen). Försiktigt med en platt skruvmejsel knäpper vi av alla små spärrhakar (den röda pilen pekar på en av dem, det finns flera av dem i en cirkel). Sedan, på den plats där ledningarna från rattstången är anslutna till kabeln, finns det två lödda fästelement (röda cirklar), vi bryter av dem med lite ansträngning. Ärende öppnat:

Koppla bort alla komponenter i slingan:

1. Topplock med en tråd på kudden, en plugg på "bibikalka" och själva kabeln tvinnad till en "snigel"
2. Slingkropp.
3.Packning, mellan kabeln och bottenkåpan.
4. Bottenkåpa, med pluggar för ledningar som kommer från rattstången.

På platsen där tåget växer in i topplocket finns en plast som tydligen spelar roll, ummm skit, som inte ger tåget ett veck till ett dragspel. När jag blickar framåt kommer jag att säga att min klippa var precis på den platsen. Plattan fick tas bort. För att göra detta, bänd försiktigt bort två klämmor med en skruvmejsel:

De låter dig ta bort plasten markerad med en pil. Och få tillgång till "dragspelet" (förstorat), palyubas är en klippa där:

Vi viker ut slingan. Dragspel. Tydligen, när de i början av vintern gjorde hjulinställning efter att ha bytt ut styrningen och nedre främre vänstra spaken, bad jag dem att symmetriskt tydligt ställa in styrningen. Ratten är 90 grader åt höger. Och jag rullade så i två dagar, tydligen är resultatet ett dragspel på tåget.

. och exakt, på ett av vecken av dragspelet - en paus. Och tåget är täckt av visst damm, liknande plastdamm:

Skär försiktigt tåget längs vecket där brytningen. Och längs grödan biter vi av de resulterande ändarna så att de är jämna, sedan försöker vi ta bort isoleringen för lödning. Jag försökte med en tändare, det gick inte. Kopparvenerna värms snabbt upp - jag vågade inte bränna ytterligare.

Som ett resultat smälte jag ihop isoleringen med en lödkolv några mm från varje ände och med en platt skruvmejsel smälte den inte.

Jag torkade tåget längs hela längden med en trasa indränkt i anti-silikon "Novol". Och torkade också alla andra delar av kabelkroppen från detta damm. (Jag skriver just nu och jag fick tanken att det var nödvändigt att smörja med ett tunt lager där kabelhusets kontaktytor kan gnugga mot varandra under rotation. Det resulterande huset och kabelns nedre kåpa skruvas fast i pelaren, och den övre roterar i huset. Din press. En god tanke kommer efter . ).

Sedan tar vi en tråd som inte är rädd för temperaturen på lödkolven och som lodet inte fastnar på. Jag tog ett gammalt fat. Se till att använda "lödsyra" - i det här fallet - en grej! Här var det till exempel i vårt fall 6 vener i slingan och de ligger tillräckligt nära varandra. Om det inte handlar om vilka av dem som används och vilka inte, utan bara gör det rätt, så behöver vi inte "korta", och venen från ena änden ska bara vara i kontakt med en liknande ven från andra änden, och inte med angränsande. Det är här "lödsyra" gör underverk. Vi blöter kontakten med "lödsyra", en uppvärmd lödkolv, lite lod på spetsen av "stingen" och petar dumt i kontakten och håller i malchen. Syran säkerställer att lodet "fastnar" bara på ledningarna och inte sprider sig runt omkretsen, vilket stänger ihop de parallella ledningarna.

Makrofotograferingen av tvålkoppen lider, men ändå:

Sedan kontrollerar vi med en nål att vi inte gjorde "korta" mellan ledningarna och kontrollerar "kontakten" med en testare. Jag satte dumt på "ohm": värdet på "adyn" - ingen kontakt (100% motstånd), värdet mellan "noll" och "adyn" - det finns en kontakt (om du pratar om "ohm", gör det inte sparka det, jag vet inte riktigt jag rotar i det =), du kan fortfarande använda ljudgurka på testaren. gnisslar - kontakt, gnisslar inte - inte kontakt, jag skräpar bara):

Alla chiki-peaks, alla vener - kontakt, inga shorties. Då kom idén till mig att röra upp typen av isolering från detta lim, som värms upp genom en pistol under tryck. Limmet är vändbart. I början tryckte han på det med fingrarna, sedan trimmade han det redan applicerade limet med en lödkolv. Det visade sig typen av isolering:

Vi sätter på plats den "vita plasten" (som är böjd ovanför på bilden, på den plats där kabeln "växer" in i locket, markerad med en röd pil) och vrider kabeln, kolla vad som hände:

Vi börjar samla och hitta på baksidan av substratet (som är högre på bilden under siffran "3"), på sidan längs vilken tåget "kör" - rvakli:

Faktum är att underlaget är ungefär en mm eller en och en halv mm tjockt, och det är mjukt inuti, som tunt skumgummi, och från utsidan är det som något gjort av polyeten. Här har jag rvakli. satt och funderade ett par minuter. Och han täckte den med tejp i två lager:

. Jag klippte bort den extra tejpen längs konturen och det blev som normerna =)

Jag monterade ihop kabeln och smälte med en lödkolv den avbrutna stickan vid öppningen där kontakten sitter:

Jag kontrollerade kontakterna igen med en testare. det visade sig att "kuddarna" är stängda. rädd i början. Och så såg jag den här plattan i kontakten. Det är fabriken, inte ett "trick" av krockkuddesensorn. Annars skulle jag inte ha något fel på de främre krockkuddarna. öglan är redan bakom denna plugg, vilket betyder att "kudde"-kärnorna dupliceras.

Från morgonen innan jobbet satte jag fast allt i omvänd ordning. Det enda är att under installationen måste kabeln ställas in i mitten. Dekalen säger 2,5 varv åt båda hållen. Om du vrider svansen sedan smält i en riktning, och sedan i motsatt riktning till smält, kommer märket att sammanfalla 5 gånger, sedan vänder vi i vilken riktning som helst tills det smält (utan fanatism) och roterar i motsatt riktning tills märket sammanfaller för tredje gången: vi börjar rotera - när det väl sammanföll, då roterar vi - två sammanföll, en annan - tre sammanföll - sluta - det här är exakt mitten.

Krockkuddens felindikator slocknade, "bibikalka" fungerar =)

Jag kommer inte ihåg var jag skrev och hittade det inte, jag gjorde det nu, jag ska förklara mer detaljerat jag bad Igor 320 att göra det, jag bestämde mig för att fånga vad och hur

Problemet låg inte bara i gapet, det är inte känt var, men någon bestämde sig för att riva av kabeln från ledningarna och trodde tydligen att han löste det
Som ett resultat var jag tvungen att öppna anslutningspluggarna.

Den andra sidan måste också demonteras, eftersom tråden också var bruten vid roten av denna interna kontakt

Allt lödat och klistrat fyllt med epoxi

Samlade, kollade att allt ringde

(2013-03-27 21:42) Igor G320 skrev: Fan, Seryoga. tänkte länge på vad jag skulle skriva. TACK!
Eeeee. uuu – Vänligen hämta nu och installera

(03/27/2013 22:36) Sanya skrev: Om en timme? Coolt, hur säger man där säger de jobba i 5 minuter. Jag ska klättra in och droppa i en timme

Tja, nästa gång, räkna ut hur mycket du ska multiplicera

God dag
så, låt oss börja
symtom på en misslyckad (spårbrott på grund av designfel) farthållaren slås inte på, krockkudden blinkar, ljudkontroll

nödvändiga saker:
Styrkontaktring 25567-EB60A pris 4 503,13 på existentiell
Nyckel 10
Svaret är platt, inte litet
Skruvmejselkors
Huvud 19
Asterisk T25
Asterisk T10

4. Vi väntar på att krockkuddeikonen ska brinna färdigt.
5. Senast 1 sekund efter det, stäng av tändningen
6. Vi väntar i 3 sekunder.
7. upprepa steg 3-6 3 gånger till.

Stäng av tändningen och starta sedan bilen. Felet har åtgärdats.

Erfarenhetsutbyte inom underhåll och reparation av bilen...

penna-en-plast Onsdag 15 oktober 2014, 09:47

God dag kära mazdavody.
Som ni vet kan vi inte göra något utan att bryta något på vägen! I färd med att ta bort och reparera rattstången på min Mazda 6, på grund av förbiseende och ouppmärksamhet under installationen, visade det sig att jag gjorde en sådan sak som att jag slet av samma rattstångskabel. Hur vet jag att allt är trasigt? efter att ha installerat styrstativet och dockat det med styraxeln och en provkörning av bilen för att kontrollera funktionen av kuggstången och resultatet av reparationen av samma kuggstång, blev jag lite förvånad över att ljudsignalen slutade fungera, multimedia styrkontroll och viktigast av allt, indikatorn för felfunktion i säkerhetssystemet lyser. Signalen och kontrollen är alla fina småsaker, men kudden! det här är seriöst! enligt resultaten av självdiagnos utfärdade den kod 19 (en kombination av indikatorblinkningar - en blinkning, en paus på 9 blinkningar), vilket innebar detta

efter att ha kliat mig i huvudet och tagit ut allt jag vet från det, och med undantagsmetoden, kom jag till slutsatsen att problemet bara ligger i ratten, eller snarare, i överföringen av data från själva ratten till ratten. hjärnan i bilen, vilket bekräftade mina gissningar, först avlägsnande, sedan mätt med en multitester av elektrisk ledningsförmåga och sedan en obduktion av kroppen av denna rattstångskabel.
Till att börja med kommer jag att lägga upp bilder på processen för att ta bort denna plym.Till att börja med måste du ta bort polerna från batteriet och vänta i 10 minuter och för att vara säker klickar du på strömbrytaren för halvljuset för att göra bilen och dess hjärnor helt strömlös. För att ta bort behöver du från verktygen
1 platt skruvmejsel och stjärnskruvmejsel
2. Gå på "10" och förlängning
3. Ett huvud på "21" och en förlängningssladd (om det inte finns någon, så passar en vanlig ballongnyckel i detta fodral, den är bara på "21"

Därefter släpar vi alla dessa grejer på bordet och ser vad och hur det är med henne. Lite senare fortsätter jag ämnet. Det kommer bilder på reparationen och viktigast av allt, att lägga tillbaka själva kabeln som den var

Fortsättning på den episka-nu reparationen och stylingen

Tja, faktiskt experimentsnigeln

Lossa invändiga fästen

Lossa de yttre fästena

Låt oss ta allt det här

Lossa ledningsnätet från krockkudden

Ta bort spärren

Och lägg åt sidan

Dra ut kontakten ur uttaget

kuddtråd

koppla ur dem (jag slet bara av dem) annars stör de

Ta bort topplocket

Avlindning av kabeln

Vi tar ut kontakten

Vi tar ut själva tåget helt

Det finns en genomskinlig tejp inuti

Ta bort från fästet

Ta sedan själva kabeln och ta isär kontakten

Bryta av

Vi tar ut

halveras

Vi får det här resultatet

Mitt problem var här, beroende på vilken riktning du vred på ratten innan vindbyen kan vindbyen vara här eller på andra sidan av kabeln, eftersom det är en kort bit av den här kabeln som slits sönder
Vi löder allt på plats (om du inte är vän med en lödkolv, då i vilken radioutrustningsverkstad som helst kommer de att göra det åt dig).

Gå sedan till bilen och installera alla delar i omvänd ordning. Jag kommer att säga en sak att jag gjorde den här proceduren förmodligen 3 gånger för att uppnå resultatet. Det tog ett par dagar. då räckte inte nerven till och beställde en ny (särskilt tack till användaren - Gluck - för hjälp med att köpa reservdelen). en ny kom och jag bestämde mig ändå för att försöka återställa den trasiga kabeln. Fick det första gången. Jag provade det på bilen och allt fungerar som det ska. har nu en reserv för säkerhets skull.
Tack alla för att ni läste till slutet.
Om du har några frågor, vänligen kontakta mig, jag svarar så snart som möjligt.

Pen-a-plast Honorary Mazdavod Författaren till denna tråd... Meddelanden: 1749 Tack: 149 st. Registrering: Onsdag 4 september 2013 Var: Tambov Bil: mazda6 sedan, sport,

När du reparerar styrstången i amerikanska (och inte bara) minibussar som Dodge, Chrysler, Plymouth, var försiktig med styraxeln, samma sak händer ofta i andra bilmärken. På sätt och vis, vrid den inte 180 grader vid montering och demontering, annars kan du bryta styrvajern när du lämnar garaget. Den går lätt sönder, när du vrider på ratten hör du ett klick och en lätt enkel fastkilning av ratten.

Du kan också bryta styrvajern genom att ta bort ratten av någon anledning och utan att tveka vrida på styrvajern. Det här är mitt fall. De tog bort ratten, vred och vred på den inre delen av slingan, såg hur trollsländan (en multifunktionell strömbrytare, inklusive svängar) fungerar för att stänga av svängarna.

Samlade, lämnade, skruva loss ratten, klicka - då förstod jag inte och lade inte så mycket vikt. Även när jag upptäckte att signal- och farthållarknapparna inte fungerade, syndade jag på säkringen. Jag kollade, allt är i sin ordning. Sedan kom jag ihåg att jag lämnade garaget, jag ringde en kompis som vi tjafsade med. Han jobbar på en bilservice och ända till slutet trodde han att det fanns cirkulära spår inuti styrvajerns hölje, och kontakter gnuggade längs dem och överför spänning till ratten och bakåt. Det skulle vara trevligt, men det är det inte.

Hur man inte bryter styrvajern är förståeligt. Och låt oss nu prata om hur man sparar $ 110, det är exakt det belopp som debiteras på flera ställen i min stad, det här är för att användas. En trasig styrkabel är fullt möjlig att fixa. Jag lagade den först åt mig själv, sedan åt en kompis som köpte samma bil till sig själv, redan med en trasig.Det är förresten skillnad på styrslingorna fram till år 98 och därefter kommer vi att analysera dem nedan.

Alla modeller av Chrysler, Dodge efter 1998 release, jag kommer att skriva om äldre versioner inklusive Plymouth nedan, scrolla ner om det behövs!

Rikta in ratten. Vi tar bort krockkudden, skruvar loss de tre bultarna på baksidan av ratten, huvudet verkar vara 8. Vi tar ut krockkudden, tar bort pluggarna från styrkabelhuset. Sedan tar vi bort plasthöljet från vilket trollsländan sticker ut, rattjusteringsspaken och växelväljaren. Tre skruvar från botten, och försiktigt spärrar, knäppte jag precis av. Vi tar ut pluggarna med ledningar från botten av styrkabeln. Vi skruvar loss den stora muttern från styraxeln, men inte helt, så att muttern rör sig bort fem millimeter. Nu måste du svettas för att bryta ratten från splinesen, den sitter tätt. Vi sätter benen i en stöt, drar ratten mot oss med all kraft, ständigt svajar den åt olika håll. Muttern var inte skruvad till slutet, så att när ratten går sönder, bryt inte näsan. Efter att ha slitit av ratten tar vi bort den. Vi skruvar loss ytterligare två skruvar från kabeln och tar ut den.

Vi plockar isär den, ett par spärrar, ett par skruvar och du är klar. Vi undersöker och ser platsen för gapet. I mitt fall gick den sönder precis i början vid kontaktblocken, nedan, där ca modeller släppta före 98, möjligheten att reparera en kabel som slits nästan i mitten övervägs.

Och här är det enklare, vi skär av den trasiga kanten på tåget jämnt. Kärnorna i slingan är mycket kraftfulla, vilket också underlättar arbetet. Vi rengör kabeln så att de nakna venerna sticker ut med en halv centimeter. Nu måste de konserveras, täckas med ett lager av lod. Du behöver en lödkolv för att fungera. Vi doppar varje kärna i tur och ordning i kolofonium, eller flussmedel, du kan också använda lödsyra, men jag rekommenderar inte att koppar då oxiderar kraftigt och kontakten kan brytas. Lödkolven måste också vara väl förtennad, för detta rengör vi dess spets tills kopparn är blottad och sot och skal raderas. Du kan rengöra den med sandpapper, en fil i hast, jag gör det alltid på ett betonggolv. Vi sänker det väl uppvärmda stinget i kolofonium och applicerar omedelbart löd. Ta nu bort tågets trasor från kroppen och registrera kontaktgruppen, om du inte kan krypa bra, repa den med en knivsegg och förtunn dem. Nu lägger vi till lod då och då, vi applicerar det på varje kärna i slingan och på varje kontakt där vi kommer att löda kärnorna.

Vi böjer kabeln diagonalt, som den var, och löder varje kärna på sin plats. Vi sätter kärnan på plats, trycker på den med något, fäster lödkolven, när lodet smälter sänks kärnan, håll lödkolven i ett par sekunder till för att smälta lodet på kontakten. Vi tar bort lödkolven, och håller kärnan så att lodet kan härda, du kan blåsa det.

Löda försiktigt så att varje kärna hålls stadigt och så att lodet inte kommer i kontakt med den intilliggande. Efter lödning ring med en testare (mulitmeter) för konduktivitet och kortslutning. Hur de ringer: slå på summern på testaren (när ett gnisslande hörs när två prober stängs), rör vid ett ben på ena sidan av kabeln med sonden och gå igenom alla ben på andra sidan av kabeln med den andra sonden. Om allt är korrekt, bör summern bara pipe en gång, om inte en gång - ett avbrott, om inte en gång, en kortslutning. Även om titta i ett uttag där kudden är ansluten, det finns en kontaktor, ring sedan från den i andra riktningen, öppna den.

Montera ratten. Innan du installerar den, vrid den åt sidan tills den tar stopp. Markera denna position, sväng till stopp i andra riktningen, räkna svängarna. Det ska bli 6-6,5 varv. Spola tillbaka hälften av varven bakåt - detta kommer att vara den centrala positionen för slingan, eftersom hjulen nu är desamma är raka. Plymen har en rotationsmarginal på sex varv, och ratten svänger från lås till lås i endast tre varv. Om det under installationen visar sig att kabeln behöver vändas lite - vänd på den, det är okej.

Vi samlar allt i omvänd ordning.

Chrysler, Dodge, Plymouth-modeller släpptes före 1998.

I princip börjar vi på samma sätt, tar bort höljet, lindar in kudden.Men i denna ögla stängs inte kudden av. Därför kastar vi den på sidan, ta bort ratten. Kabeln sitter på två spärrar, det får vi genom att koppla bort ledningarna. Vi vänder på ratten, stänger av alla kablar, förutom ledningarna på kudden. De stängs inte av, och jag skär av dem, för ytterligare bekvämlighet, ungefär i mitten. Jag vågade inte löda direkt på kudden, jag såg på internet hur de exploderar. Ta bort styrhushuset.

Det finns två nitar i mitten av tåget. Vi slipar hattarna, och de kan slås ut. Sedan skruvar vi bort cirka sex skruvar runt kabelkroppens omkrets, du behöver en liten asterisk.

I det här fallet gick tåget sönder i mitten, och den tidigare ägaren klarade allt. Därför, från tid och friktion, exfolierade tåget inuti. Vi tar bort den exfolierade filmen till den plats där den håller bra. Klipp av de två rivna kanterna med en sax. Sedan ludim och löder vi med varandra.

För att stärka denna plats för böjning stärkte jag den med ett tvåkomponentslim på polyesterharts (reparationssats för ljuddämpare). Jag älskar det här limet för att ställa in hastigheten. Även under monteringen tillsatte jag olja i höljet, annars var det på något sätt torrt. Vi ansluter kudden genom att löda, vi isolerar den väl, vi lägger värmekrympbar cambric ovanpå för tillförlitlighet. Efter att vi ringt kontakter.

Skruva loss rattkåpan, tre skruvar. Vi för en kabel med ledningar till kudden och fäster höljet tillbaka. Vi exponerar tåget i mitten, som beskrivits ovan. Förresten, när den är monterad, för att vrida kabeln, måste du trycka på proppen. De är närmare mitten, som 2 eller 4 tryck och rotera. Samlar!

Varje reparation tog två timmar. En vän njuter av kryssningen och signalen i tre månader redan, jag är ett år gammal.

Auto - klubb Peugeot - Citroen PCA - Ukrainskt forum, allt om Pyzho och Citroen, nyheter, tillkännagivanden, teknisk assistans, klubbliv, möten, helgdagar.

Och så, en vacker dag, lyser lite i taget (beroende på rattens läge) på min Peugeot och AIR BAG FAULT-felet piper. Figasee sa jag, och började fundera på vad som kunde hända!? Jag kom på, trots allt, för 2 veckor sedan klättrade jag in i den här snigeln och vred tydligen tråden felaktigt (eller exponerade snigeln) och som ett resultat av vecket och brottet på spåren. Som ett resultat slår kudden ut ett fel och signalen fungerar inte.
Okej, inte första gången vi har att göra med den här snigeln och rattstången som helhet - låt oss gå för att fixa det.

Vi ställer hjulen helt rakt.
Ytterligare:
Till att börja med tar vi bort det övre och nedre höljet på ratten. För att göra detta, asterisknyckeln och skruva loss de två bultarna i det nedre höljet (jag rekommenderar att du drar ratten mot dig så mycket som möjligt)

Därefter trampar vi till huven och tar bort den positiva polen från batteriet. (eller det finns, även om det inte är så stor, en chans att få en kudde i näsan)

Vi börjar ta bort kudden.
Vi sätter in föremål som skruvmejslar i hålen nära ekrarna på ratten (jag använde två tvärskruvmejslar) och, som med lite ansträngning, kör vi in ​​dem i ratten.

Därefter skruvar vi loss bulten som håller fast ratten och tar bort den med SMÄTA rörelser, när vi slår rattens radie mot oss själva med handflatan eller näven. Titta, slit inte spånen för det kommer inte att vara kul, därför, slit inte ratten starkt mot dig själv, ta försiktigt bort den. Vi smälter markerna från kuddarna in i ratthålet en i taget i STÄNGT tillstånd (annars kan du böja dig!)

Låt oss börja ta bort kraftuttagsblocket. För att göra detta måste vi skruva loss (lossa) kopplingsskruven på styrhuvudet med 10.

Vi knäpper av alla marker från den och går till huset / garaget / kontoret osv.

Därefter drar vi ut den runda skiten med fjädern från rattstången (dra bara starkt PÅ DIG SJÄLV (det är max som kan hända, detta kommer att flytta fjädern (tanka väskan i 2 sekunder))
Lossa ett par skruvar

Lägg åt sidan brädet med spakar separat (du kan ta itu med det senare / fixa enkelt byte av svängar eller ljus, etc.)
Vi är intresserade av delen med chips till krockkudden.
Vrid försiktigt ut de tre spärrarna med en skruvmejsel och se åt helvete meter av kabeln. vi är inte rädda för att dra, för ändå är han KAPETS

Vi letar efter ett ställe där vi har en paus (antingen visuellt eller bara ringer) Jag hade "tur" här är det en böjning och, som ett resultat, nästan en paus.

Vi markerar var vilken sida av öglan är med en markör. Sedan klipper vi den med sax och börjar strippa venerna. Vår uppgift är att ta bort polyeten från båda sidor av kabeln och förtenna kontakterna ordentligt

Vi MÅSTE ringa. för att undvika en kort stack. En kontakt från testaren till chipet från kudden, den andra till en stor plastmask, den har kontaktutgångar för denna kabel (vrid den stora plastmasken och se själv!)
Därefter tar vi en limpistol och applicerar lim på vår anslutning, trycker den mellan kontakterna med fingrarna, så vi upprepar från ena sidan och den andra. Klipp bort onödigt lim på sidorna av öglan med sax.

Vi sätter på en värmekrymp, värmer upp den så att den sätter sig men inte klämmer ihop tåget STARKT.

Sedan prozonilar jag igen för att undvika så att säga.
Låt oss nu börja montera. Det utförs i omvänd ordning (tåget behöver inte kapas

)
Låt oss bara vara uppmärksamma på den korrekta läggningen av luftkörplymen in i snigeln.
Bara UTAN veck lindar vi kabeln på snigeltrumman (drar åt lite). Därefter kopplar vi ihop snigelns plast.
Vi kommer ihåg att Peugeot 307-ratten gör exakt 1,5 varv i vilken riktning som helst, vi skruvar av vår snigel 2 eller 2,5 varv MOTurs (vi behöver utgångarna från markerna vara strikt vertikala (se bild)

Om allt är gjort korrekt och det inte råder någon tvekan om det, installera det i bilen framför.
Tur att jag fick allt

Jag tror att det kommer att hjälpa någon