Rostig stänkskärm gör-det-själv-reparation

Välkommen till bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Låt oss prata om att byta ut de bakre bågarna på bilen. De bakre bågarna på vissa bilmodeller är en svag punkt som lätt korroderas. Det finns alternativ när du kan "bota" rost utan att ändra bågarna, men som regel drar bilägare till det sista när drastiska åtgärder behövs. Behovet av att byta ut de bakre bågarna uppstår som regel på grund av deras genomkorrosion. I sådana fall återstår det bara att skära av all rostig metall och svetsa ett nytt, icke-rostigt segment i dess ställe. Hur man gör detta och vilka subtiliteter som bör beaktas. Låt oss titta på allt i detalj.

Först måste vi definiera gränserna för det korroderade området. För att göra detta måste du rengöra den gamla lacken på den plats där rost är synlig. En obduktion, som de säger, kommer att visa vad som finns under färgen. Rengöring är nödvändig, med en marginal som drar sig tillbaka från zonen med korrosion till zonen med normal metall. Vanligtvis visar en obduktion att det finns mycket mer rost än vad det verkade vid första anblicken.

Därefter måste vi skära av all korroderad metall. Vi använder "kvarnen", skär allt till ren metall. Efter att det rostiga segmentet har skurits är det nödvändigt att kontrollera baksidan av den återstående hela metallen så mycket som möjligt. Varför behöver vi det? Det händer att den främre delen av delen inte innehåller korrosion, men på baksidan är allt mycket tråkigare. Vanligtvis måste du bara öka avskärningsområdet något för att svetsa reparationssegmentet till bra metall på båda sidor.

Utskuret bakvingssegment Båge tillverkad av plåt

Bredvid oss du måste ta en reparationsinsats någonstans för att svetsa och återställa bågen. Här kan du välja mellan följande alternativ:

1. Ta det önskade segmentet från donatorns bakre vinge.
2. Ta den önskade delen från den nya reparationspanelen för bakskärmen (om det finns en till rea för den bilmodell som repareras).
3. Skär det önskade segmentet från plåt (vanligtvis från en onödig kroppspanel). Allt beror på vilken form du behöver segmentet. Om en stor del av bågen med komplexa former, kanter, skars av, är det naturligtvis bättre att ta och skära en liknande del från donatorvingen. Återigen beror det på kostnaden för bakvingen på en viss bil. Trots formernas komplexitet är det också möjligt att böja önskat segment från till exempel en onödig huva. Om en komplex form inte fungerar kan du göra ett segment av flera enklare genom att svetsa ihop dem.
4. Det finns ett annat alternativ - att ta det önskade segmentet från en ny eller begagnad framskärm. I de flesta bilmodeller är fram- och bakskärmarna lika i form. En framskärm är oftast billigare och lättare att hitta än en bakskärm. Således tar vi den önskade "biten" från framvingen och monterar den baktill.

Svetsning av en hemmagjord båge Ny reparationsbåge Framskärmen liknar till formen den bakre skärmbågen.

Hur skär man en lapp av önskad form från plåt?

Du kan tillämpa den här metoden. Ta kartong, luta dig mot det utskurna området och kanterna på det utskurna området kommer att tryckas på den.Nu, längs dessa kanter, kan du skära en stämpel ur kartong och skära ut önskad lapp från metall med hjälp av denna stämpel. Det är bättre att öka gränserna på den skurna metallen något, eftersom den måste svetsas med en överlappning.

Reparera insatssvetsning

Nästa steg är att svetsa reparationsinsatsen. Vid svetsning, överhett inte metallen. Det är bättre att svetsa med prickar, med början från ena änden av plåstret, sedan svetsa med en prick på andra sidan och genom intervallet, minska sedan intervallet. Poängen är att metallen inte leder mycket.

Efter svetsning är det nödvändigt att rengöra sömmen från oxider och slipa svetssömmen.

Svetsskydd

Därefter måste du skydda sömmen från korrosion. Ett alternativ är en korrosionsskyddande epoxiprimer. Efter att primern har torkat helt är det nödvändigt att slipa den utan att gnida mot metallen, sedan kan kitt appliceras.

Svetsens baksida är också viktig att skydda. För att göra detta kan du använda korrosionsskyddande primers i aerosolburkar. Det viktigaste är att komma till baksidan. Om det inte finns någon åtkomst kan du använda en burk med ett långt rör och ett munstycke på. Ett sådant alternativ är Movil. Mycket bekväm design. Du kan krypa in i det dolda hålrummet genom att föra in ett rör i ett litet hål. "Movil" är inte det bästa alternativet för skydd mot korrosion, men röret med munstycket kan anpassas till vilket annat skydd som helst i en aerosolburk.

Sedan kan du gå vidare till slutlig borttagning av kitt, grundning med akrylgrundfärg, förberedelse för målning och faktiskt målning.

Detta material hjälper dig att lära dig mer om hur du reparerar en bil och tar bort korrosion från den själv.

Vi ser vad en enkel applicering av sprayfärg på en felaktigt förberedd yta kan leda till. Efter ett tag kommer en sådan målning att visa sig i alla dess subtiliteter. Utseendet på bilen, i det här fallet, kommer att vara långt ifrån ljust.

Vanligtvis börjar korrosion uppträda vid kontaktpunkterna mellan delarna. Det verkar som att i vårt fall var allt täckt med jord, men ändå trängde korrosion igenom. Detta bekräftar att ytbehandlingstekniken inte har följts fullt ut. Samtidigt kan man direkt se skillnaden på de ställen där de täcktes med epoxigrundfärg, här finns ingen rost.

På de platser där det finns hål, till exempel, som i vårt fall, på bågarna ovanför hjulen, är det ingen idé att rengöra eller försöka återställa dem. De delarna behöver bara bytas ut. Om du vill smälta något måste du göra det på en plats som är minst påverkad av korrosion.

Det kommer att vara intressant att överväga korrosion i detalj. Så här ser den lokala platsen för dess manifestation ut på vingen. En defekt uppstod i centrum, som blev platsen från vilken denna överraskning började växa för varje bilist. Vi öppnade ett sådant ställe och försöker lista ut vad som finns inuti. Du kan se mycket sand, salt och andra ämnen. Det är otroligt hur det kommer in så mycket smuts genom ett så litet hål, defekten som vi pratade om ovan.

Vi kommer också att försöka överväga en annan defekt i en högre upplösning, som i vårt fall var en repa. Man kan se att sand redan har börjat komma under lackbeläggningen och under marken. I själva verket ser repan liten ut, men vi såg att samma korrosion redan hade börjat uppstå i den.

Varför överväger vi så detaljerat orsakerna till förekomsten och själva defekten i form av korrosion? Detta är faktiskt en ganska intressant fråga, för innan vi börjar arbeta måste vi förstå vad korrosion är och då kommer vi bättre att förstå hur vi ska hantera det.Den främsta orsaken till dess förekomst är salt och sand, som kommit in i denna härd och som håller kvar fukt.

Vi tog bort en vinge som hjälper oss att förklara orsakerna till korrosion. På vingen ser vi, vid kontaktpunkten med en annan del, en manifestation av korrosion. Ofta förklaras dess spridning av den vanliga latheten att ta bort och bearbeta vingen. Det andra alternativet - vingen kan fortfarande tas bort, behandlas med primer, täckt med färg, det verkar som att arbetet har gjorts.

Men efter en månad eller två börjar korrosion dyka upp igen. I det här fallet finns det ett antagande att antingen materialet misslyckades eller att arbetet inte utfördes väl. Men i själva verket är anledningen en annan: du kan se att korrosion börjar synas utåt från insidan.

Och nu kan du föreställa dig, om vi tittade på en liten bubbla i en förstorad vy och såg hur mycket smuts den innehöll, då på den plats där det är konstant sandblästring från hjulen (du kan till och med se hur mycket sand som var i vingen) , hur mycket smuts kan samlas där. Därför, innan du börjar bearbeta den främre delen av vingen, är det alltid nödvändigt att först behandla källan till korrosion.

Egentligen en fråga på ett foto. Problemet ligger inte bara i en oestetisk form, utan också i att den bakre stötfångaren började falla av och plastskyddsfästena ramlade ut (inuti vingen).
Av någon anledning började bara de bakre skärmarna och de bakre dörrtrösklarna (på båda sidor) rosta. På andra ställen, även där det förekom repor och skav, finns det ingen rost.

Tröskeln är genomrostad, stänkskärmen verkar inte vara klar än 🙂

Tjänsten sa att "du kan svetsa det, men inte med dem, eftersom det finns ett gastankrör i närheten."

Bil Nissan Almera 1.6 (1999).
Jag skulle uppskatta alla råd och förslag.

Jag kan erbjuda att göra allt enligt sinnet för 20000r. med lokal målning
det här är nyårsafton

men jag råder dig inte att ägna dig åt skulptering, och utsikten kommer inte att vara densamma, och tillförlitligheten är inte i nivå med

"Nyårsalternativ" - Jag menade att priset är mer korrekt, naturligtvis, för att köpa bågreparationssatser och svetsa dem
sedan professionellt målade
det är inte nödvändigt att ta bort tanken för detta, det räcker att demontera påfyllningshalsen
det skulle vara lättare att beskriva förfarandet mer i detalj med en levande undersökning av skadan

Detta är precis det alternativ jag erbjuder dig.

om du vill i århundraden - ersätt den med en bit från demontering. En bit tröskel + vingbåge (vinge) kommer att kosta 3000-7000 rubel.

Ersättning kommer att kosta oss 7000r.,
ommålning kommer att kosta oss 4000r.

Att hitta en reservdel är en fråga om en dag, vi är redo att hitta den enligt bilens data: tillverkningsår, modifiering

ja, i 5 år - det här är praktiskt taget "i århundraden" någon "påve-mache" kommer inte att hålla i 5 år,

men om du smälter det - blir allt super som nytt

Köpa och svetsa reparationsbågar. De är inte dyra.

Priset för arbete för 1 vinge = 3 500 rubel. (plåt) + målning av vingen och öppningen = 7 500 rubel.

På en 11-årig 2105:a gjorde jag så här, det var bland annat ett sådant hål:

Först behöver du ett varmt garage (på vintern). Nu om processen.

1. Med en borr med ett munstycke i form av en kronad metallborste tar vi bort rost helt till ungefär denna typ:

Förresten, på andra sidan bilen var det mer som ditt fall, här är resultatet av rengöringen:

2. Nu tar vi glasfiber (vissa använder nylonstrumpor, men jag kommer inte att rekommendera det), klipp ut det så att det upprepar konturen av det rengjorda "hålet" med en marginal på 1-2 centimeter. Ytorna runt "hålet" är avfettade med alkohol.

3. Vi smetar in glasfibern med speciellt bilepoxilim (tvåkomponents illaluktande skräp i burkar), fäster hålen på plats, jämnar ut dem. Det är inte nödvändigt att omedelbart försöka uppnå den önskade formen - det viktigaste är att det limmade tyget inte är "böjt" utåt från den ursprungliga kroppsprofilen.

4. Efter tre timmar tittar vi på resultatet. Om tyget är kraftigt konkavt, upprepa proceduren över det klistrade lagret. Det andra lagret slätas ut lätt.När du limmar det andra lagret, försök att ge tyget en sådan profil att efter applicering av ett minimum av kitt.

5. Vi väntar i tre timmar tills det torkar. Sedan tar vi ett tvåkomponentspackel, vi gör en sats. Utan att tänka två gånger (annars kommer det att frysa) applicerar vi massan med en spatel över den limmade glasfibern på ett sådant sätt att det reparerade områdets ursprungliga geometri återskapas. Längs tygets kanter måste du "komma ut" med kitt på metallen så att tygets kanter är väl synliga.

6. Nästa dag plockar vi upp en borr med ett cirkelmunstycke, på vilket en delikat hud är fixerad. Vi slipar ytan på ett sådant sätt att den blir nästan slät och att övergången från spackel till karossmetall blir minimalt märkbar (slipa inte till glasfiber – det blir bara värre).

7. Vi torkar och avfettar ytan, applicerar en primer (med en burk på ett avstånd av 30-40 cm) i två lager. Mellan lagren tar vi en paus i 20 minuter. Efter ett par timmar efter grundningen tar vi en burk färg och applicerar samma färg på det reparerade området.

motivationen är fel. Jag har aldrig hört talas om att en del bytts ut mot plast. Bara hela detaljen.

Om man tänker lite så är det ganska uppenbart att svetsfogen av två plåtar är något mer tillförlitlig än limning. även om det är en allmänt annonserad poxypol. Det verkar för mig att nitar kommer att vara starkare än epoxi/polyesterlim.

Jag vet inte vad speciella bilhartser är, jag delar upp dem i epoxi och polyester. De första verkar vara starkare, de andra verkar bota snabbare. Epoxi rekommenderas vanligtvis att behandla tidigast 24 timmar från blandningsögonblicket. Polyester "går upp" en storleksordning snabbare.

Vidare: "När du limmar det andra lagret, försök att ge tyget en sådan profil,"
Du behöver inte göra det.
Faktum är att vid limning av glasfiber spelar hartset endast rollen som ett bindemedel, men inte ett formningsmaterial. Därför bör det finnas ett minimum av harts, bara för impregnering av glasfiber (sista gången jag limmade stötfångaren - i brist på glasfiber använde jag ett färgbandage, en slags luftsyntet), men inte för att bilda volym. Harts är i allmänhet ett ömtåligt ämne i sig, därför är det i glasfiber inte så mycket hartset som "fungerar" som fyllmedlet.

Det är vettigt innan du applicerar det första lagret av "glasfiber" för att böja den önskade ytan ur något, med en marginal på flera lager. För en bit av en stötfångare böjde jag den helt enkelt från insidan ur ett metallnät från närmaste byggmarknad. Galler med en fyrkant 5x5mm. Och på den finns flera lager av det angivna materialet impregnerat med epoxi. Efter en dag kan du slipa (även om hartset är ömtåligt, men starkt, det är bättre att slipa med en maskin, jag blev "svart" med en rengöringsskiva på en kvarn. 🙂 och sedan föra den till noll med polyesterspackel. först lager med glasfiberspackel för att täcka stora ojämnheter, och sedan aluminium eller något liknande.

men jag håller med tidigare talare om att en sådan "reparation" är ändamålsenlig för försäljning. För dig själv är det trots allt bättre att svetsa en lapp. antingen genom att skära ut från donatorn eller genom att justera arkbitarna med efterföljande avlägsnande av spatlarnas yta. Med icke krokiga händer blir den både mer pålitlig och hållbar än epoxiplåster.

Ja, förresten, det finns ett annat "hemalternativ": skär ut de skadade bitarna, men svetsa inte lapparna utan löd dem.

och några bilder:
om formen för limning: (skruvarna skruvas sedan loss, spår av dem putsas)

om fläckar: till vänster i processen (det som rensades var praktiskt taget frånvarande, spår av sömmar är synliga), till höger är resultatet (ignorera vitbalansen, färgen är svart. 🙂

ett och ett halvt år har gått, tills (ugh * 3) det inte finns några hål.

PS trösklar och lådor var helt amputerade. 🙂

ps. om bensintanken. vandra i tjänsten ville bara inte röra runt. På Volga gjorde de en bakskärm och en fenderliner i tjänsten, bensintanken togs bort för svetstiden och rören togs åt sidan.

Leta efter en mindre fnissande tjänst som tar bort bensintanken och hitta en donator vid demonteringen.

Tja, jag tar det, för. gjorde bara "för mig själv" en gång utan erfarenhet och kunskap.

Sedan dess har bilen för övrigt gått igenom sin andra vinter (nu med ny ägare) och dessa platser ger sig inte ifrån sig.

Oleg, hej! Snälla berätta för mig om jag kommer att göra det rätt ... Tre små hål bildades på min dörr (under fabrikens vibrationsisolering rostade allt och som ett resultat 3 hål, bilen är 3 år gammal, Kalina2). Jag vill förtenna dem, täcka dem med epoxigrundfärg, sedan spackla dem med slutspackel, grundmåla dem med en vanlig grundfärg och måla över allt. Säg mig, kommer jag att göra allt detta steg för steg?

Hej. Snälla berätta för mig vad du missade mesh?

Metoden fungerar förvisso, men genom att svetsa går den 100 gånger snabbare sett till arbetskostnader.

här talar vi inte om arbetskostnader, utan om tillförlitlighet och att alla inte har svetsning

Vem reparerar sådana saker, de som har det)))

Epoxi skulle vara bättre?

Farbror Olezh allt är bra, men bristen på overaller för studenter är slående.
Makhachkala-killen kommer direkt till garaget i en weekendjacka

nej, killar i kläder går till och från jobbet

Intressant och användbar video, i andra frågor, som alla andra! Är det möjligt att tillämpa denna metod på dörrarna i hörnen?

Många ägare av Premasey och inte bara är bekanta med detta problem. Som alla sjukdomar är det lättare och billigare att behandla det i det inledande skedet, vilket förhindrar uppkomsten av genomgående hål. Annars kommer en transplantation av ett donatororgan i form av ett reparationsfoder av vingen att krävas. Låt oss anta att allt inte är så illa med oss ​​och ser ut ungefär så här:

Det är sant att det här är en Corolla från 2005. – Europeiskt, men essensen är densamma. Låt oss se vad som kan göras, om det finns en önskan, ett varmt rum och en kompressor med en sprutpistol, men det finns inga pengar eller det är synd))). Om någon inte är intresserad av kroppsreparations hemligheter kan du omedelbart gå till slutet, där du kommer att lära dig hur du skyddar bågen från korrosion.
Så vi tar en borr med en trådskiva och rengör den svullna färgen, vi tittar noggrant så att det inte finns någon rost kvar under färgen, annars kommer dessa platser att stiga senare:

Man kan då rengöra särskilt rostiga ställen med en kvarn, men var försiktig – metallen är försvagad och det är lätt att göra ett hål. Vi rengör övergången av färg till metall med ett sandpapper så att det inte blir någon skarp höjdskillnad. Övergången bearbetas korrekt om på varandra följande lager av primer och färg är synliga:

Huden för att rota processen kan först tas grövre - korn 80, gå sedan till 120 och avsluta 240, gå över området med varje efterföljande slipmedel lite längre än det föregående. Tänk samtidigt på att risken är grövre än 220 med jord, så klättra inte långt. Resten av ytan är mattad med sandpapper 600. Det är bekvämare att arbeta med vatten med ett fint sandpapper så att slipmedlet inte sätter igen, så efter det behöver du torka proffsen väl. med en hårtork, särskilt korrosionshåligheter, kan du värma upp till 60-80g., Färgen är inte rädd för detta. Vi torkar ytan med en servett med avfettningsmedel och kitt. Det största misstaget för nybörjare när de spacklar är att de smetar med ett tjockt lager i hopp om att sedan skära bort överskottet med sandpapper. Det kommer att vara korrekt att applicera successivt 3-4 lager, gradvis närma sig ytans form, det borde visa sig ungefär så här:

På toppen av marken med ett tunt lager, applicera ett framkallande lager av valfri mörk färg, bekvämt från en burk. Vi gnuggar den torkade jorden med sandpapper 600-800 med vatten, utvecklingsskiktet kommer att visa om det finns defekter. Resten av delen mattas ihop med vatten med sandpapper 1000 och sedan med scotchbright. Resultatet är en slät matt yta:

Klistra in, avfetta, torka med en klibbig trasa från damm och kan målas.
Några ord om färger. Jag råder dig inte att överväga sprayburkar i princip. Och inte bara för att färgen inte matchar, skyddar sådan emalj inte de nedre skikten från fukt väl. Därför är det bättre att ta färg på valet av bilemaljer. Jag kommer att avslöja en av de mest hemliga hemligheterna: ingen färgare kommer att matcha färgen till 100%.Eftersom det anses i smala cirklar, att träffa färgen med 70-80% beror på färgläggaren, resten - på målarens konst. Han kommer att göra en provfärg, om det behövs, färgen är tonad. En bra målare kommer aldrig att måla delar från början, en övergång görs till den gamla färgen, så ofta måste man istället för en del måla två, eller till och med tre. I det här fallet var jag tvungen att måla hela stänkskärmen, göra övergången till dörren och stötfångaren:

Som ett resultat blir det ingen skillnad i ton även under artificiell belysning. Har du antagligen träffat bilar som ser normala ut på dagen, och på kvällen under en lampa, som om delarna är från olika bilar?

Bågkorrosion börjar med skador på kanten av små stenar som flyger från hjulet. Så att rosten inte klättrar igen efter den första vintern måste denna plats skyddas. Vi köper gummiband för att skydda den nedre kanten av dörrarna till VAZ-08. Trimma bort överskottet:

Vi belägger vingens kant väl med rostskyddsmedel på båda sidor och sätter ett elastiskt band på det, återigen belägger vi det från insidan av vingen så att vatten inte kommer under det elastiska bandet. Utanför tar vi bort överskottet med bensin, vi får den här skönheten:

Vilka material ska man använda? Jag kommer att säga detta, det finns uppriktigt sagt inga dåliga material nu, de som är dyrare låter dig minska reparationstiden, det är bekvämare att arbeta med dem, och kvaliteten beror främst på flit och skicklighet. En typisk representant för budgetmaterial är NOVOL. Med förbehåll för tekniken ger den ganska tillräcklig kvalitet:

Här är en sådan reparation, inget särskilt komplicerat, kör på!

Hej kära gemenskap!

Som jag lovade igår skriver jag ett inlägg om hur man kan få liv i en rostig bil i detalj, eller till och med i sin helhet, i närområdet.

Vad vill många sexuellt mogna medborgare i sina 18-20 år? Just det, en bil. Har alla tillräckligt med pengar för en ny? Nej. Så jag fick inte nog, och redan 2005 skulle jag ha köpt en Nissan Bluebird-bil 89.

Villkoret var att utåt var det tekniskt i princip normalt, men en mer erfaren kamrat sa detta - "om det var en häst skulle jag erbjuda mig att skjuta den."

Det finns två alternativ - antingen ge det till tjänsten för att helt föra kroppen i en gudomlig form (vid den tiden ca 60-70 tr) eller gör det själv :)

Efter att ha samlat in lite pengar till sommaren, tagit semester, fått ytterligare ett par "strids" sår, i form av ett stansat hål i den bakre vänstra dörren och en något bucklig nosparti -

Jag gick till stugan till min farbror.

Tidigare köpt:

1. färg - 3 liter (1 kvar)

4. slutspackel 1 kg (och köpte 1 till efter)

5. spackel med glasfiber - 1 kg.

6. lösningsmedel - 5 l. (för avfettning)

7. sandpapper från 120 till 1200 grit.

Från tilläggsverktyget användes en kompressor och halvautomatisk svetsning (ja, ja, utan dessa saker fanns det inget att göra här, tyvärr)

Vad mer behöver vi? Och vi behöver mycket tid. Mycket tålamod. Noggrannhet!

Låt oss börja med analysen av onödiga och störande element, såsom optik, handtag, lister, stötfångare.

Vingen är lätt från det som är förändrat.

Därefter måste du bedöma omfattningen av katastrofen - om bilen är populär och det finns många reservdelar till den - då, tro mig, köpa lite med jambs, men ett icke-ruttet fäste kommer att vara en bra alternativ.

Och om bilen är sällsynt, du kan inte hitta reservdelar och de är alla i samma skick som din, stanna här, gott humör till dig (C).

Rost är som karies. Det räcker inte att "putsa" det från utsidan. Hon måste tas ut. Detalj på båda sidor.

Om rosten är igenom måste du sätta plåster.

Ett exempel på genomgående råg på min nuvarande bil -

Förstå hur man inte klistrar det med spackel, hur man inte spraya det med en omvandlare - you-le-zet igen.

Så, vad är rostigt men inte till hålen - vi rengör det helt.

Ju bättre du rengör den, desto längre håller den.

Det som är igenom - klipp ut. Och svetsa en lapp. Tja, eller finns det fortfarande en sådan life-hack, hur man nitar en lapp, men därför svetsning var tillgänglig - jag använde den inte.

Efter att ha dödat de flesta av de rostiga -

Jag ber MYCKET om ursäkt för kvaliteten på bilderna, de är tagna på något som Nokia med en 3,2 megapixel kamera för 10 år sedan :)

Trösklar svetsades från VAZ 2109.

De saknade bitarna på vingarna och dörrarna är från metall från trasiga bilar.

innan du spacklar, försök, åtminstone med ögat, att "hamra", rengöra stötarna från svetsning och andra utskjutande delar med en slipmaskin. Tro mig, du kommer att spara mycket tid.

Med tidigare matanuv-spackel med det 120:e sandpapperet (för nu bryr vi oss fortfarande inte, 120, 320 eller 800). Låt oss börja.

Yta - avfetta och rengöra från damm.

Helst, med en sådan reparation, den första som använder glasfiber (”hårig”) kitt.

Men överdriv inte! Det är bättre att applicera 2-3 lager än att skärpa det överflödiga oljiga första lagret hela dagen.

Det är inte läskigt ännu om man slipar lite till plåten.

Den här saken torkar i 30-40 minuter i luften (sommar, ca 20 grader).

Sedan tar vi det 320:e sandpapperet, skriver över. Ytan ska ta form nära fabriken. Men detta är inte slut än, det finns fortfarande mindre oegentligheter.

Volosyanka, jag påminner dig, det är svårt att skärpa, men det är värt det! Förresten är det nödvändigt att slipa inte med sandpapper i handflatan, utan på en stång - annars kommer du att göra hål.

Därefter, nöjda med mellanresultatet, spacklar vi slutspacklet. Efter att ha torkat i samma halvtimme (kanske lite till - det är lätt att kolla - skrapa den med nageln - den ska inte rulla, den ska vara repad) slipar den av perfekt med samma 320:e sandpapper på en stång. Förresten! glöm inte att avfetta ytan före varje lager (för detta fanns det 5 liter lösningsmedel)

Som ett resultat tar den kokta och rynkiga delen på sig något sånt här -

Den här dörren tog mig en och en halv dag. Samma mängd - på bagageluckan.

På stänkskärmarna, huven och mer tog det totalt cirka en vecka.

Låt mig påminna dig igen! Göra bra! Inga av dina brister med målning och ännu mer med lack kommer INTE att rättas till! Och under lacket, tvärtom, blir det ännu mer märkbart.

Ja, sir. Efter att ha spacklat hela bilen blir vårt nästa steg en primer.

För att göra detta behöver vi en kompressor - inte nödvändigtvis en dyr sådan. inte nödvändigtvis ny och sprutpistol - inte heller nödvändigtvis dyr och ny.

Det är nödvändigt att grunda, efter att tidigare ha täckt allt som inte är borttagbart med en tidning, täckmaterial eller något annat.

Arbete kan i princip utföras även på gatan, men så att det finns ett minimum av damm.

Du bör sticka den försiktigt, du gör det för dig själv!

Och det spelar ingen roll vad - med täckande material från butiken för pengar, eller med en tidning från brevlådan gratis.

Det är lämpligt att applicera primern i ett lager. Ett, inte oljigt lager, men täcker samtidigt allt i en färg.

Före grundning - glöm inte att avfetta alla ytor!

Nästa - vi lämnar bilen i minst en dag (om den torkar på gatan har vi ingen sprutbox, eller hur? :)

Trodde du att det var nästan allt? NEJ! Vi väntar på ännu en bra skit - utvecklande lager. Man kan såklart bara torka av bilen med 800:e sandpapper, och måla så. Men är det därför vi tillbringade nästan två veckor med kitt?! Inte!

Framkallningsskiktet är enkelt :) Vi tar vilken färg som helst i en burk som står i kontrast till primern. I mitt fall var det svart.

Och tunt, avfetta ytan, applicera. Vi behöver inte blockera marken, det utvecklande lagret ges bara för att identifiera brister.

Vi låter det torka lite, tar det 800:e sandpappret, en stång, och med lite vatten - börjar vi sakta slipa marken. Om det inte finns några brister kommer utvecklingen att mala av. Där det finns en lucka, depression osv. – utvecklingen kommer att finnas kvar, det här är dess essens.

Till exempel - bilden visar var framkallningen skrivs över och var det inte finns någon framkallning -

Där de har gnuggat ner till kitt, och ännu mer till metall - du behöver fortfarande jobba lite :)

Skjut ytan, kitt. Där utvecklingen är kvar - bara podshplevat.

Nästa - prime de upprepade platserna.

Torka igen där grundad, en dag efter primern!

Och nu kommer vi till det vi har väntat på - att måla!

Vi förbereder en improviserad "kamera" från lameller och en film från ett växthus :)

Vi kör bilen dit. Paul, oavsett vad du har, häll vatten över det så att damm inte stiger! Helst, spräng ut själva bilen först.

Ju mindre damm, desto mer kommer arbetet att glädja ditt öga.

Det är bättre att börja måla på morgonen. Det är ingen snabb uppgift, men det kräver maximal noggrannhet och omsorg.

Kroppsmålning enligt instruktionerna.

På bilden är det första lagret. Gör honom inte tjock! Dock. som de kommande. Annars kommer det att läcka. När allt kommer omkring behöver vi kvalitet, och inte resultatet av att måla stängslet av Moskva ZhEKs.

Efter att ha gett ett par lager färg, mellan dem - 20 minuter (men om bilen är helt målad, behöver du inte vänta mellan lagren - det andra lagret kan startas där det första började). Vi täcker bilen med ett fult språk, åh, d.v.s. lack.

Lack är ett fantastiskt "objektiv" - det kommer att visa ALLA dina brister. Allt som du har gjort så länge, som du har lagt ner så mycket energi på, kan gå i sjön. Därför säger jag det igen - det är nödvändigt att spackla så att det blir jämnt!

Den är redan lackad. Efter en halv dag körde bilen på gatan.

Förresten, jag glömde nästan - det som togs bort (stötfångare, galler, handtag) målades sida vid sida, processen med stötfångare är lite annorlunda, om du är intresserad - berätta för mig, jag ska försöka beskriva hela processen, det här är en helt annan historia - plast.

Här står bilen redan på kvällen och torkar och väntar på montering -

Börja inte montera direkt. Låt bilen stå ett par dagar. Annars en besvärlig rörelse - och en ny repa på ett fräscht lack, vad ska du göra?

Dolda håligheter, speciellt under svetsning, är ett MÅSTE. bearbeta.

Det finns väldigt många kompositioner för bearbetning, till exempel när jag gjorde en båge på en nuvarande bil, behandlade jag den med glastätningsmedel vid svetspunkterna -

Dolda hålrum - varje år på våren fyller jag den med ett raststopp (kanske Movil) i en cylinder.

Så här gick det till.

Jag såg bilen ett år efter reparationen - inga nya svampar kom ut.

Dessutom vet jag inte hur och vad som hände med den nya ägaren.

även när man tar hänsyn till köp av en begagnad kompressor och sprutpistol, inköp av material och annat kan man spara mycket pengar på detta sätt. Nu finns trots allt en liknande idé i tjänst, med svetsning, helmålning m.m. Jag gissar att det kommer att kosta ca 100 tr. Med dina egna händer kan du möta 30.

Till alla som har läst den, tack. Jag hoppas att jag inte slösat bort min tid, och att någon skriven hjälper till med reparationen.

Alla är listade som hela bilar, ja bra humör.

P.S. om ämnet är intressant kan jag berätta mer om andra karosserier och inte så reparationer.

Såg såklart :) varför inte?

Författaren försökte, han täckte numret, och på det 5:e fotot nedan ligger det på panelen under vindrutan)

“Till salu Nissan Bluebird 89, inte slagen, inte vacker” 😀

Skön! Jag har frågor, hur bearbetade du botten? trösklar?

Det finns svar på dina frågor :)

Trösklar fylldes med gruvdrift (ja, ja, använd olja) och sedan Movil.

Botten var förvånansvärt intakt, så jag rörde den inte.

I nästa inlägg tänker jag berätta mer om bilens "botten".

Nåväl, jag ska vara uppriktig att klippa inlägget ur mina händer, eftersom jag inte hade ett foto av en sådan reparation. Av denna anledning kommer jag att avsluta prenumerationen på dig i kommentarerna.

Vi tar som utgångspunkt situationen när en person vill göra en fullständig restaurering av utseendet och strukturen på bilens kaross.

Efter att jag hade tagit ordning på motorn och hodovka, bestämde jag mig för att komma in i fordonskarossen. Jag hatar att köra en bil där jag inte kan varje centimeter. Visuellt stod det omedelbart klart att trösklarna behövde repareras, det fanns hål på båda sidor, liksom passagerarskärmen fram, dolde inte rötan och ett litet hål var synligt, men i verkligheten visade sig allt vara lite mer intressant. Jag körde in bilen i gropen, demonterade delvis inredningen i förväg och började knacka på karossen beväpnad med en skruvmejsel och en hammare. Efter denna operation avslöjades det att dessutom den bakre passagerarskärmen var ruttet på tre ställen, och det fanns redan 2 stänkskärmar för reparation (förarens främre stänkskärm är i perfekt skick, den bakre förarskärmen är utan röta, men några uppmärksamhet måste ägnas), bagageutrymmet på passagerarsidan också med ett hål, botten är intakt, alla bärande strukturer är också i acceptabelt skick.Om alla 4 stänkskärmar fanns på bilen skulle det inte vara några problem med vingarna alls på väldigt, väldigt länge, jag kan inte föreställa mig av vilken anledning bara 1 framskärmsfoder var kvar på bilen, resten var frånvarande.

Till en början var tanken såklart att LATA MAT! Jag tänkte, ja, vad, jag ska köpa metall till ett billigt pris, hitta svets eller svetsare med det, som längs vägen kommer att svetsa allt för billigt, men i svåra verkligheter, jag kunde inte hitta en billig svetsare eller svetsning , och även om allt är gjort, då omedelbart bra, det vill säga om du lappar upp kroppen, återställ den omedelbart helt, och så, på vissa ställen, med nitar. vad är poängen? Och för priset är det fortfarande ganska dyrt. Då dök en alternativ idé upp, att eliminera ruttet metall och skydda kroppen från fukt och luft. Ändå är bilen 18 år gammal, det finns inget sätt att helt förvandla den till en ny idé, kostnaderna är inte rationella för mig för tillfället, och om du lämnar allt som det är, kommer hösten och vintern snabbt förstöra en redan trött kropp.

Började med den bakre passagerarvingen

Tills jag grävde ett hål var det så här

Ack, det finns inte tillräckligt med bilder, jag blev så medtagen att jag glömde ta bilder

Jag fångade inte själva hålet, jag sköt redan den näst sista etappen. Framstegen i arbetet var som följer:

1. Hackat upp ruttet damm runt omkretsen.2. Rengör ytan (tvättad, slipad) 3. Behandlas med zink och lämnar därigenom resterande rost.4. Dammsugde skräpet från hålrummet

5. Vanligt polyuretanskum hälldes i samma hålighet. Det såg ut ungefär så här:

6. Medan skummet torkade behandlade jag vingen med Kordon rostskyddsmedel

Och eftersom det tar exakt 24 timmar att helt stelna skummet fortsatte jag dagen efter.

Sedan såg processen ut så här:

Naturligtvis skulle det gå att täcka upp hålet med skum med samma avspärrning och komplettera denna kollektivgård, men skummet är väldigt mjukt i strukturen, så kitt med glasfiber kom till undsättning.

7. Låt oss börja spackla.

Till basen behöver vi ett nät, helst ett metall, men du kan också använda en vanlig konstruktion, som jag använde. Vi tar lite yta och förbereder vårt kitt, blandar det med härdaren (röret) som följer med satsen. För 100g spatel behöver du 2g härdare, blanda och applicera på gallret. Vi trycker bokstavligen kittet in i nätet så att när det torkar bildas en solid vägg. Spacklet torkar snabbt, bokstavligen 15-20 minuter och som en sten.

8. Efter torkning passerar vi genom sandpappret, det är bättre att förblöta huden i vatten så att den inte täpps till så snabbt.

Det andra hålet var på ett mycket obekvämt ställe (överkanten av vingen). Jag var tvungen att arbeta på båda sidor samtidigt. Jag fångade inte själva hålet, resultatet efter kitt:

Nåväl, till slut blev det så här:

Även när metallen knackade såg jag en svullnad på utsidan av vingen, och jag petade lätt i den... Voila, 3:e hålet. Det ledde till att jag fick lappa utsidan och där, utan att måla, hur och hur bra en färgspruta än låg i garaget för länge sedan. Färgen passade såklart inte, men huvudsaken var att måla över den spacklade och slipade ytan

Hela det inblandade området är markerat i svart, på vilket mesh och spatel applicerades. Grönt är den ungefärliga storleken på hålet.

Nåväl, här är den slutliga versionen. Spraymålning i 3 lager

På något sätt hände detta. I allmänhet är jag nöjd med resultatet, allt var mycket mer komplicerat med den främre, men mer om det i del 2.

Kroppen på en bil är den dyraste delen av den, så den behöver ständig vård och kosmetiska reparationer. Genom korrosion är problemet med många moderna maskiner. Finns det sätt att undvika att köpa en ny bilram och hur man fixar ett hål utan att svetsa - det är de två angelägna frågorna för många bilägare.

Kostnaden för arbete inom bilservice är imponerande, så många människor föredrar att reparera sina bilar på egen hand.

Korrosionsreparation utan svetsning är det billigaste och enklaste sättet att åtgärda problemet. För att göra detta måste du köpa följande uppsättning:

• Aluminiumnät med storlek ca 25*18cm;
• tejp (helst metall);
• glasfiberspackel;
• Sandpapper med en korngrad 80 eller 120;
• Luftmaskin för utjämning av ytor;
• Universalspackel;
• Primer;
• Måla (för att matcha kroppen);
• Lack;
• Verktyg för polering av lack.

Allt arbete med snabb eliminering av ett hål i kroppen utan svetsning utförs i steg:

• Rengöring av det skadade området från rost och färg;
• Fästning med tejp på den tomma platsen för aluminiumnätets kropp (det bör finnas utrymme mellan remsorna av tejp för att fylla nätet med kitt);

När du fixerar nätet är det nödvändigt att anstränga sig maximalt för att fixera det i jämnhöjd med bilskärmen.