Bimetallisk värmeradiator gör-det-själv reparation

Svag värmeöverföring från radiatorer under eldningssäsongen kan uppstå av olika anledningar. Den mest populära av dessa är trycksänkning eller minskad flödeskapacitet i hålrum. Det är inte alltid möjligt att bli av med sådana element i systemet, så du kan utföra en oberoende reparation av värmebatteriet. Med dess hjälp är det i många fall möjligt att återställa funktionaliteten för en misslyckad nod.

I moderna bostadsrum finns det flera typer av radiatorer som effektivt klarar av sin uppgift. Den största skillnaden mellan dem är materialet som används. Det är vanligt att använda följande typer:

• Gjutjärn. Prisvärt men skrymmande. De används oftare i flerbostadshus.

• Aluminium. Efterfrågas i lågtryckssystem. Tål dåligt tryckfall och vattenslag.

• Bimetallisk. De har en lång livslängd. De är ganska dyra.

• Stål. De har god värmeledningsförmåga, men är föremål för snabba korrosionsprocesser som minskar deras livslängd.

I de flesta fall är reparation av värmeradiatorer effektiv med gjutjärnssektioner.

Husägare börjar oftast oroa sig när radiatorn läcker, och inte när de första problematiska symptomen dyker upp. För att minska sannolikheten för fel på radiatorer bör du vara uppmärksam på systemets beteende som helhet och dess individuella sektioner:

• reparation av gjutjärnsbatterier eller från annat material kan vara nödvändigt med felaktigt valda rördiametrar, med felaktigt inställt tryck eller olämpligt val av kylvätsketemperatur;
• med ett stort antal oönskade föroreningar i sammansättningen av kylvätskan sker fysisk och kemisk förstörelse av materialet från insidan av kylaren;
• värmebatterier kommer att kräva reparation när plack bildas vid skarvarna mellan sektioner av radiatorer, vilket täpper till kylvätskans passage genom systemet;
• skador på de gängade nipplarna leder till reparation av radiatorer;
• när en värmeradiator låter i en lägenhet indikerar detta inte alltid ett fel, men du kan ringa ett reparationsteam för att kontrollera denna process;
• värmebatterier är bullriga, inklusive från bildade luftstopp som uppstår på grund av rörläckor.

Video (klicka för att spela).

Läckage i en gjutjärnsradiator

Det är omöjligt att ignorera problematiska radiatorer, eftersom detta kan leda till bildandet av material eller fysisk skada, eftersom temperaturen på kylvätskan inuti systemet är mycket hög.

Utseendet på läckande områden observeras vanligtvis vid toppbelastningar på värmesystemet. Om värmebatteriet har läckt berättar vi vad du ska göra härnäst. Det är lätt att upptäcka en läcka genom att droppar sticker ut i ett varmt område eller ett litet vått område under en av sektionerna.

Självreparation av ett gjutjärnsbatteri kommer att vara effektiv i ett privat hus eller i en lägenhet med individuell uppvärmning. I flerbostadshus rekommenderas det att ansluta specialister från förvaltningsbolaget till processen, eftersom systemet har högre tryck och det inte alltid är möjligt att självständigt koppla från centralvärmen.

Det bästa sättet är att byta ut den gamla kylaren mot en ny.

Före arbetet är det nödvändigt att minska trycket och temperaturen i rören, eftersom det kan vara problematiskt att eliminera en läcka i en varm gjutjärnsradiator. Flera reparationsmetoder används:

Ett hål som bildats till följd av korrosion eller mekanisk skada är bättre att svetsa än att använda kallsvetsning. För gjutjärn används separata elektroder, och för att underlätta reparationen kan du ta bort sektionen genom att först blockera stigaren med vatten.

Återställningsarbeten måste utföras efter en fullständig säsongsmässig avstängning av värmen. Om sektionerna är inbyggda i en nisch och inte är tänkta att demonteras, måste de vara på tillräckligt avstånd från väggen. Med demonterade element utförs restaureringen av gjutjärnsbatterier vanligtvis i deras horisontella läge. Den andra metoden är att föredra. Rester av kylvätska avlägsnas från hålrummen och pluggar eller futorok kasseras.

Vid avlindning av radiatorer bör man tänka på att pluggarna har en vänstergänga och att futorerna har en högergänga.

Vi kombinerar nyckelns arbetshuvud med nippeln i sektionen. Vi ställer in stoppet under nyckeln för att inte böja det. Därefter börjar vi demontera sektionerna. Om den rostiga tråden inte lämpar sig, måste denna plats värmas upp med en brännare eller autogen, rulla elden runt tråden. Efter att ha bytt ut den problematiska delen återställer vi kylaren till sin plats.

Det är önskvärt att förhindra uppkomsten av korrosionscentra på utsidan av radiatorerna. För att göra detta rekommenderas det att måla dem regelbundet. Ytan förrengörs med metallborste eller sandpapper.

Separat måste några ord sägas om färgen för radiatorer. Du bör välja en speciell giftfri beläggning, designad för temperaturskillnader, med skydd mot korrosion och sprickbildning, så att giftiga ämnen inte frigörs vid upphettning.

Alltmer, i lägenheter och hus kan du hitta okonventionell design av radiatorer. Oftast pratar vi om skyddsskärmar - en estetiskt designad panel som stänger kylaren, men samtidigt stör den inte konvektion. Mycket mindre ofta är batterier målade i olika färger. Och även om detta fortfarande är sällsynt i våra lägenheter, ser det alltid väldigt originellt och fräscht ut.

VIDEO: Hur man reparerar en radiator utan att tömma stigaren

Varje reparation utan inblandning av specialister är en besvärlig och obehaglig uppgift, som kräver både ekonomiska kostnader och investeringar i tid.

Reparation av bimetalliska radiatorer med egna händer kan göras snabbt och utan problem, med förbehåll för tre villkor: följ sekvensen av åtgärder, ha de nödvändiga verktygen för detta och kunna självständigt fastställa orsaken till sammanbrottet.

Att veta hur man demonterar bimetalliska radiatorer kommer resten av arbetet att vara lätt att göra. De kan lödas, spräckas och tvättas som andra sektionskonstruktioner, till exempel de som är gjorda av gjutjärn, stål eller aluminium.

Det unika med denna typ av värmare i sin enhet. Att kombinera två typer av metaller i en design är en möjlighet att ta det bästa från var och en av dem, samtidigt som de ersätter deras svagheter.

Till försäljning finns:

• Kombination av rostfri kärna med aluminiumhölje. I det här fallet kompletterar dessa metaller varandra i följande:
• Stål har en värmeledningsförmåga på endast 47 W, vilket är ganska mycket för högkvalitativ uppvärmning av rum. Aluminium har en värmeavledning på 190 watt. Höljet värms upp från kärnan och avger effektivt värme till rummet.
• Aluminium är "rädd" för vatten, nämligen ökad surhet, eftersom det orsakar korrosion i det. Rostfritt stål heter så eftersom det inte är rädd för kylvätska. Installationen av stålsamlare inuti aluminiumhöljet skyddade det från interaktion med vatten. På grund av detta är livslängden för bimetalliska radiatorer 20-25 år, medan den för modeller som uteslutande består av aluminium sällan överstiger 10 år.
• Stålets styrka gör att batterier av denna typ tål alla vattenhammare, vilket ger konsumenterna möjlighet att installera dem i hem med ett centraliserat och instabilt värmesystem.

Således skapade kombinationen av två så olika metaller en stark och tillförlitlig design, även om dess värmeöverföring är något lägre än den för aluminiummotsvarigheter.

• Kombinationen av en kopparkärna med en aluminiumtopp är ett riktigt genombrott, eftersom dessa metaller inte ens kan hållas sida vid sida, men tillsammans skapar de enheten med högsta värmeavledning. Separationen av koppar och aluminium säkerställer deras hållbarhet och styrka i hela strukturen.
• Halvbimetallradiatorer är endast utrustade med vertikala stålsamlare, medan horisontella är gjorda av aluminium. De är billigare, men mindre hållbara, även om deras styrka och värmeöverföring är på en hög nivå.

Så fungerar en bimetallisk värmeradiator. Om en sådan tillförlitlig design misslyckades betyder det att misstag gjordes under installationen.

Innan du fortsätter med reparationen av kylaren bör du ta itu med orsaken som orsakade felet. Som praxis visar finns det flera huvudorsaker till nedbrytningen av ett bimetallbatteri:

• Fel modell vald. Om du inte korrelerar värmesystemets prestanda med batteriets tekniska egenskaper, kan det visa sig att de inte passar ihop.
• Felaktig anslutning till systemet. Till exempel, om rören eller adaptrarna till dem är av koppar och radiatorns kropp är aluminium, kommer kontakten av dessa metaller att provocera bildandet av korrosion.
• För smutsig kylvätska kan inaktivera även de dyraste och högkvalitativa uppvärmningsanordningarna och lämna avlagringar i form av suspensioner och skräp på deras väggar i många år. När bimetalliska värmeradiatorer inte värms upp helt, är den vanligaste orsaken till detta deras igensättning.
• "Glösheten" hos nipplar och packningar orsakas ofta inte bara av temperaturförändringar utan också av vattenhammare. Den förra måste regelbundet kontrolleras och dras åt, och den senare måste ändras.
• När ljud hörs i batterierna kan orsaken vara luftighet, men frågan om varför bimetalliska radiatorer klickar besvaras bäst av specialister. Orsaken kan orsakas av inre skador, som endast kan fastställas av värmenätsarbetare som använder specialutrustning.

Det är möjligt att reparera bimetalliska värmeradiatorer under uppvärmningssäsongen endast om följande tecken visas:

• Batteriet värms inte upp eller värms upp endast i en del.
• En läcka uppstod vid skarvarna på anslutningarna eller i själva batteriet.
• Höga ljud och knaster i värmesystemet.

Om det inte finns några synliga skäl till varför bimetalliska radiatorer inte värms upp, bör du ringa mästarna som med hjälp av speciella enheter kommer att upptäcka ett haveri. Endast om orsaken till dålig batteriprestanda fastställs kan du fortsätta att demontera och reparera det.

Inte ett enda, inte ens det mest pålitliga värmesystemet är immunt mot haverier. Det är svårt att förvänta sig att med kvaliteten på värmebäraren som finns i stadsvärmesystemet kommer radiatorer att fungera felfritt i åratal. Som regel är det första tecknet på varför bimetalliska radiatorer inte värms upp bra deras igensättning.

För att korrigera situationen räcker det att rengöra systemet. För att göra detta måste du veta hur man sköljer bimetalliska radiatorer hemma. I detta enkla arbete är det viktigaste att följa sekvensen av åtgärder.

Genom att följa alla steg i sekvens kommer alla nybörjare att klara av ett så enkelt jobb som att rengöra batterier. Det är svårare om de läcker, vilket måste fixas antingen genom lödning, lim eller kallsvetsning.

En spricka på en bimetallisk radiator är en extremt obehaglig händelse, eftersom reparationen av aluminiumprodukter alltid åtföljs av komplexitet.

Denna metall tenderar att oxidera när den kommer i kontakt med syre, vilket gör att den bildar en oxidfilm. Det dyker upp omedelbart, så fort metalldelen är "bar". Det är därför det är svårt för en nybörjare utan ordentlig erfarenhet att reparera en bimetallisk radiator. Proffs vet hur man löder en aluminiumram, men det betyder inte att detta arbete inte kan utföras på egen hand.

Det viktigaste som mästaren behöver är ett flöde, med vilket du kan lösa problemet med utseendet på en oxidfilm. Specialverktyg för lödning av aluminium kan köpas i butiken, eller så kan du laga det själv.

Efter att problemet med att eliminera oxiden har lösts kan konventionell lödning utföras med en järn-kolofoniumblandning som lod.

Denna metod kommer att rättfärdiga sig i fallet med en liten spricka eller hål. När akuta reparationer behövs kan epoxilim användas som en tillfällig lösning. Principen för kallsvetsning anses vara ett av de bästa sätten att eliminera sprickor och hål i aluminiumprodukter, och en bimetallisk radiator är inget undantag. Verktyg för detta arbete säljs i byggmaterialaffärer.

Som praxis visar, om en del av en bimetallisk radiator är svårt skadad, är det lättare att ersätta den med en ny än att försöka fixa den och vara rädd för att en ny läcka ska uppstå när som helst.

Sammanfattningsvis kan vi dra följande slutsatser:

• Dyra bimetalliska radiatorer går också sönder.
• De kan repareras oberoende, förutsatt att orsaken till haveriet bestäms korrekt.
• Samlarna av dessa batterier är igensatta med smuts på samma sätt som värmare gjorda av andra typer av metaller.
• Att spola batterierna vartannat till vart tredje år är en bra förebyggande åtgärd som gör att du kan hålla värmesystemet rent och förlänger "livslängden" för alla dess element.

Således är reparationen av bimetalliska radiatorer inte svårt om du följer sekvensen av åtgärder.

Behovet av att plocka isär värmebatterier kan uppstå i alla hem. Om en av sektionerna har läckt, måste den bytas ut eller tas bort. Det är nödvändigt att lägga till ytterligare revben när den befintliga inte värmer rummet till önskad temperatur. Och om det blir varmt i lägenheten under eldningssäsongen måste du ta bort de extra sektionerna. Sådana uppgifter löses med hjälp av proffs, men om det ekonomiska tillståndet lämnar mycket att önska måste du lära dig hur du demonterar värmeelementet med dina egna händer. Detta kommer att spara pengar och få en användbar upplevelse.

Hur man demonterar en värmeradiator med egna händer

Om ett värmeelement går sönder, särskilt under den kalla årstiden, måste det repareras eller bytas ut omedelbart. Huruvida radiatorn kan demonteras beror på typen av dess konstruktion. Ganska ofta installeras icke-separerbara typer av radiatorer i lägenheter, som inte kan återställas. I det här fallet är det bättre att omedelbart köpa ett nytt batteri. Men det finns också hopfällbara modeller som kan demonteras för att ersätta ett skadat element och monteras tillbaka.

Produkterna är indelade i två huvudtyper:

1. Sektionsvis batterier sammansatta från flera identiska sektioner, säkert sammankopplade. Var och en av dem har en kanal genom vilken vatten cirkulerar, och fenor som utstrålar värme värmer upp rummet. Sektionsbatterier är de mest populära eftersom kostnaden för sådana radiatorer är lägre. I händelse av ett haveri räcker det att endast byta ut den skadade delen, och vid behov kan du alltid lägga till eller ta bort revben.

Sektionsvärmebatterier

1. Monolitiska produkter De är en struktur i ett stycke som inte har separata sektioner. Genom yttre tecken kan dessa radiatorer likna sektionsmotsvarigheter, men skillnaderna mellan dem är uppenbara. I monolitiska enheter finns det inga anslutningsleder, på grund av vilka de kan motstå mer tryck.Av detta är drifttiden för dessa konstruktioner nästan dubbelt så lång som den för sektionerade. Men i händelse av en läcka måste den monolitiska enheten ändras helt. I sektionsprodukter kommer det att räcka att byta ut det skadade elementet.

Bimetallisk monolitisk radiator

I detta skede måste du förbereda alla nödvändiga verktyg och demontera batteriet från fästpunkten. För arbete, beroende på radiatorns typ och skick, kan du behöva följande verktyg:

• kylare (nippel) nyckel;
• justerbar skiftnyckel eller en uppsättning skiftnycklar med olika huvudstorlekar;
• autogen eller kvarn;
• bygghårtork;
• hammare, slägga;
• mejsel.

Verktyg för demontering av radiatorer

En nippelnyckel är en järnstång med ett spadformat huvud i ena änden och ett hål eller böjt "öra" i den andra. Verktyget som köps i butiken har seriffer, avståndet mellan vilka är lika med bredden på sektionerna av värmeradiatorn. De hjälper dig att hitta platsen för den önskade nippelmuttern.

Efter att ha förberett verktygen är det nödvändigt att utrusta en plats för demontering av kylaren. Ett golv eller ett stadigt bord duger. Man måste ta hänsyn till att smutsigt vatten kommer att flöda från batteriet, och glöm inte att lägga en vattentät trasa under den.

För att koppla bort kylaren från systemet och ta bort den från monteringsplatsen måste du göra följande:

1. Stoppa vattencirkulationen och avlasta trycket.
2. Om värmebatteriet är varmt måste du vänta tills det svalnat och sedan koppla bort det från systemet. För att göra detta, skruva loss kopplingarna vid inloppet och utloppet.
3. Flytta bort kopplingen från kylaren längs röret och ta bort enheten från fästena.
4. Töm det återstående vattnet och placera produkten med framsidan uppåt i demonteringsområdet.
5. Dra ut och skölj omedelbart filtret så att smutsen på det inte torkar ut.

Demontering av sektionsprodukter i bimetall och aluminium

I nästa steg demonteras kylaren i separata sektioner. För att undvika skador under drift måste du ta reda på vilket sätt du ska vrida nippelmuttern. Detta element är en ringformad mutter med utvändiga gängor och spår inuti på båda sidor. Samtidigt har en mutter både höger- och vänstergänga. Om du skruvar loss det, kommer de intilliggande delarna av batteriet att flyttas jämnt isär, och när de vrids dras de ihop.

Vanligtvis gör tillverkare märken på framsidan av pluggarna och futorerna, som anger trådens riktning. "D"-märket indikerar en högergänga, "S" - en vänstergänga. För att exakt bestämma rörelseriktningen rekommenderas det att ta en fri nippelmutter och försöka skruva fast den på gängorna i kylaren. Efter att ha bestämt i vilken riktning den vrider sig, kommer det att bli tydligt var man ska vrida nyckeln för att separera sektionerna.

Viktig! Om nippelmuttern vrids åt fel håll kan du enkelt bryta gängorna på den och på kylaren.

Efter att ha bestämt gängets riktning, sätt in nippelnyckeln i kylaren och för fram till önskad mutter. Skåror på verktyget hjälper till att göra detta. När den är i spåren, för in spaken i hålet på andra sidan av den. Det kommer att krävas lite kraft för att flytta muttern ur sin plats. Ring en assistent för att fixa kylaren på ett ställe.

Reparation av bimetallradiatorer

När muttern har avancerat ett halvt varv, gå till andra sidan för att skruva loss den andra och gör detsamma. Efter att ha sett till att båda muttrarna roterar utan att anbringa stor fysisk kraft, skruva gradvis loss den ena eller andra sidan, flytta 5-7 mm.

Packning mellan kylarsektioner

Efter separation, ta bort metalldistanserna som fanns mellan sektionerna. Om de är i gott skick kan de installeras tillbaka under monteringen, om de är i dåligt skick, använd dem sedan som referens för att köpa nya. Silikonpackningar måste bytas ut.

Gjutjärnsradiator

Gjutjärnsprodukter står som regel i lägenheter i flera decennier. I detta avseende är det i många fall omöjligt att ta isär dem utan att skada dem. För att ta bort batteriet från dess fästpunkt, linda av hornen vid inloppet och utloppet. Om detta inte fungerade måste det skäras av med en kvarn eller autogen. Efter demontering tvättas produkten och placeras på en plan yta.

Vi skär av det gamla batteriet med en kvarn

Under många års drift fastnar skarvarna mellan sektioner, nippelmuttrar och andra individuella element vid varandra. På grund av detta kräver demontering användning av mer fysisk kraft än vid arbete med nya värmeradiatorer. Om muttern inte lossnar, använd ett verktyg för att värma upp lederna. När de fastnade områdena värms upp blir det lättare att skilja dem åt.

Råd: för uppvärmning kan du använda en byggnadshårtork, autogen eller en blåslampa.

Om spåren som är avsedda för att fästa nyckeln i anslutningsmuttrarna är korroderade av rost, kommer det inte att vara möjligt att demontera produkten. Ett effektivt sätt att ta bort en skadad sektion är mekanisk brytning med en slägga, men i det här fallet finns det stor risk att skada hela strukturen. Du kan också prova att kapa batteriet vid skarvarna med en kvarn eller en bågfil.

Efter att ha separerat den skadade sektionen från hela strukturen, försök att slå ut nippelmuttrarna med en hammare och mejsel. För att göra jobbet lättare, skaffa en medhjälpare. Det kanske inte är möjligt att ta bort och demontera kylaren med egna händer, eftersom gjutjärnsprodukter är mycket tunga. En sektion väger ca 7,5 kg. Följaktligen kommer ett batteri med 10 sektioner att dra 75 kg.

Schema för demontering av gjutjärnsvärmare.

Om du förstår hur man demonterar en värmeradiator med egna händer, kan detta göras snabbt och utan några negativa konsekvenser. Det viktigaste är att fylla på med nödvändiga verktyg och kunskap. Problem kan uppstå med äldre batterier. Men om du har tur kan du ta bort de nödvändiga avsnitten. Annars måste du köpa ett nytt värmeelement.