Radiola melodi zil 1959 gör-det-själv reparation

I detalj: radiola melodi zil 1959 gör-det-själv-reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Nefanat

Bild - Radiola melodi zil 1959 gör-det-själv reparation

Nefanat

vlad

Nefanat

Video (klicka för att spela).

Nefanat

Den första på min lista kommer att vara en ganska vanlig sak - ett lampradiogram "Lettland". Men hon är mig kär för det var hos henne som för 15 år sedan min passion för retroutrustning började, och det var hon som blev för mig en "träningsdisk" vad gäller reparation av utrustning.

Jag fick den vid tillfället - när mina föräldrar köpte en sommarstuga med hus så hämtade den förra ägaren av någon anledning inte den, även om han innan dess rev av den och till och med tog med sig en hålig matta från hallen. Vid den tiden fångade radiogrammet, täckt av damm och köksfett, Mayak-radion med den sista styrkan. Skivspelaren fungerade inte, VHF-avstämningskabeln skars av, det "gröna ögat" satte sig ner och bakgrundsbelysningen brann ut för länge sedan. I själva verket var det mer en möbel än en teknisk anordning.

Senare fick jag reda på att jag fick den äldsta versionen av radiogrammet, släppt innan jag förenklade designen och "bekämpade överdrifter". I början av 60-talet byttes det stora "gröna ögat" 6E5C ut mot en enklare 6E1P och överfördes till skalan, och grågult användes istället för guldfärg. Och så släppte de helt och hållet en version av "Latvia-M" med samma fyllning, men med en mycket tråkigare kantig design.

Märkligt nog kan du fortfarande se namnen "Stalino" och "Stalingrad" i mitt exemplar på skalan. 1961 försvann ledarens namn från geografiska kartor och från radiovågar.

Gradvis studerade jag enheten för radiogrammet, varje år reparerade jag något i den. Först och främst byttes naturligtvis felaktiga lampor. "Lettland" började spela högt och vackert, och mottagningen på alla vågor förbättrades så mycket att jag en klar kväll fångade mer än hundra radiostationer från hela världen på en tråd.

Därefter återställde jag VHF-kabeln och bytte ut lockstoppet, som inte finns på bilden ovan. Jag behövde inte ens leta efter en donator - det visade sig att han bara ramlade in. Tur att det inte stängde något.

Mest av allt var jag tvungen att mixtra med spelarens elmotor. Den brände inte ut, som jag först trodde, utan blev helt enkelt sur av att stå still länge. Jag fick ta isär den, slipa lite delar och smörja in allt ordentligt.

Efter ytterligare ett par år var det nödvändigt att byta ut kontakten för nätsladden, men generellt kan vi säga att 99% av radiolan är utrustad med originaldelar, inklusive till och med den inhemska ABC-selenlikriktaren.

Till skillnad från Mir-radiogrammet, som jag ägnade en stor serie inlägg åt, genomgick Lettland inte en fullständig restaurering av sitt utseende. Hon ser sin ålder och åldras naturligt ut.

Ibland bjuder jag in vänner på besök och sätter upp dem på skivor med skivor från 40- och 50-talen. Detta hjälper till att hålla skivspelarens mekanism i fungerande skick - det är viktigt att delarna inte stagnerar. Och jag satte gummirullen som överför rotation från motorn till "pannkakan" i neutralt läge för vintern så att den inte deformeras.

Och slutligen - tekniska specifikationer för den intresserade.

Radiola 1:a klass "Lettland" (RN-59) från 1959 till 1964 producerades vid den statliga elektrotekniska anläggningen "VEF". Radiomottagningsvägen har intervall av LW, MW, två delband av HF och VHF. Känslighet inom områdena DV, SV och KV - 50. 100 μV, VHF - 20 μV. Intilliggande kanalselektivitet - 40 dB. IF - 465 kHz och 8,4 MHz. Högtalare - två 1GD-1 och två 2GD-8. Nominell uteffekt - 1,5 W. Omfånget av reproducerbara frekvenser när det gäller ljudtryck vid mottagning i AM är 80.4000 Hz, i FM och under drift av EPU - 80.10.000 Hz. EPU med halvautomatisk påslagning och automatisk avstängning har hastigheter på 33, 45 och 78 rpm. Strömförbrukning under mottagning - 60 W, under drift av EPU - 75 W. Mått - 530 × 420 × 360 mm, vikt - 25 kg.

Är din TV, radio, mobiltelefon eller vattenkokare trasig? Och du vill skapa ett nytt ämne på detta forum om det?

Först och främst, tänk på detta: föreställ dig att din far/son/bror har blindtarmsinflammation och du vet från symtomen att det är blindtarmsinflammation, men det finns ingen erfarenhet av att skära bort det, liksom inget verktyg. Och du slår på datorn, går online till en medicinsk webbplats med frågan: "Hjälp till att skära ut blindtarmsinflammation." Förstår du det absurda i hela situationen? Även om de svarar dig är det värt att överväga faktorer som patientens diabetes, allergier mot anestesi och andra medicinska nyanser. Jag tror att ingen gör detta i verkligheten och kommer att riskera att lita på sina nära och kära med råd från Internet.

Detsamma gäller för reparation av radioutrustning, även om dessa naturligtvis är alla materiella fördelar med modern civilisation, och i händelse av misslyckade reparationer kan du alltid köpa en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller dator. Och för att reparera sådan utrustning måste du åtminstone ha lämplig mätning (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) och lödutrustning (hårtork, SMD termisk pincett, etc.), ett kretsschema, för att inte tala om nödvändig kunskap och erfarenhet av reparation.

Låt oss ta en titt på situationen om du är en nybörjare/avancerad radioamatör som löder alla möjliga elektroniska saker och har några av de nödvändiga verktygen. Du skapar ett lämpligt ämne på reparationsforumet med en kort beskrivning av "symptomen på patientens sjukdom", d.v.s. till exempel "Samsung LE40R81B TV slås inte på". Än sen då? Ja, det kan finnas många anledningar till att inte slå på - från problem i elsystemet, problem med processorn eller blinkande firmware i EEPROM-minnet.
Mer avancerade användare kan hitta ett svärtat element på tavlan och bifoga ett foto till inlägget. Tänk dock på att du kommer att byta ut detta radioelement mot samma - det är ännu inte ett faktum att din utrustning kommer att fungera. Som regel orsakade något förbränning av detta element och det kunde "dra" ett par andra element tillsammans med det, för att inte nämna det faktum att det är ganska svårt för en icke-professionell att hitta en bränd m / s. Plus, i modern utrustning används SMD-radioelement nästan universellt, genom att löda dem med en ESPN-40 lödkolv eller en kinesisk 60-watts lödkolv riskerar du att överhetta brädan, skala av spåren etc. Den efterföljande återhämtningen kommer att bli mycket, mycket problematisk.

Syftet med detta inlägg är inte någon PR för reparationsverkstäder, men jag vill förmedla till dig att självreparation ibland kan vara dyrare än att ta den till en professionell verkstad. Även om det så klart är dina pengar och vad som är bättre eller mer riskabelt är upp till dig att bestämma.

Om du ändå bestämmer dig för att du kan reparera radioutrustningen själv, var noga med att ange enhetens fullständiga namn, ändring, tillverkningsår, ursprungsland och annan detaljerad information när du skapar ett inlägg. Om det finns ett diagram, bifoga det till inlägget eller ge en länk till källan. Skriv hur länge symtomen har visat sig, om det förekommit överspänningar i strömförsörjningsnätet, om det skett en reparation tidigare, vad som gjordes, vad som kontrollerades, spänningsmätningar, oscillogram osv. Från fotot av tavlan är det som regel lite vettigt, från fotografiet av tavlan taget på en mobiltelefon finns det ingen mening alls. Telepater bor i andra forum.
Innan du skapar ett inlägg, se till att använda sökningen på forumet och på Internet. Läs de relevanta ämnena i underavsnitten, kanske är ditt problem typiskt och har redan diskuterats. Se till att läsa artikeln om reparationsstrategi

Formatet på ditt inlägg bör vara följande:

Ämnen med titeln "Hjälp mig att fixa min Sony TV" med innehållet "trasigt" och ett par suddiga bilder på det avskruvade bakstycket, tagna på den 7:e iPhone, på natten, med en upplösning på 8000x6000 pixlar, raderas omedelbart. Ju mer information om uppdelningen du lägger i inlägget, desto mer sannolikt kommer du att få ett kompetent svar. Förstå att ett forum är ett system för gratis ömsesidig hjälp för att lösa problem och om du försummar att skriva ditt inlägg och inte följer ovanstående tips, så kommer svaren på det att vara lämpliga, om någon vill svara alls. Tänk också på att ingen ska svara direkt eller inom, säg, en dag, inget behov av att skriva efter 2 timmar "Att ingen kan hjälpa" osv. I det här fallet kommer ämnet att raderas omedelbart.
Du bör anstränga dig för att hitta sammanbrottet själv innan du når en återvändsgränd och bestämmer dig för att vända dig till forumet. Om du beskriver hela processen för att hitta en uppdelning i ditt ämne, kommer chansen att få hjälp från en högt kvalificerad specialist vara mycket stor.

Om du bestämmer dig för att ta din trasiga utrustning till närmaste verkstad, men inte vet var, kan vår online kartografiska tjänst hjälpa dig: verkstäder på kartan (till vänster, tryck på alla knappar utom "Verkstäder"). Till verkstäderna kan du lämna och se recensioner från användare.

För reparatörer och verkstäder: du kan lägga till dina tjänster på kartan. På kartan, hitta ditt objekt från satelliten och klicka på det med vänster musknapp. I fältet "Objekttyp:" glöm inte att ändra det till "Reparation av utrustning". Att lägga till är helt gratis! Alla objekt kontrolleras och modereras. Servicediskussion här.

Idag vill jag byta ämne lite och prata om min andra hobby. För ett par år sedan, när jag lämnade min dacha, märkte jag något stort och vackert nära soptippen. När jag vände på trälådan, läste jag ordet "Fred" på den skamfilade metallplattan. I det ögonblicket visste jag ännu inte vad det var för något som föll i mina händer, men jag insåg direkt att det var omöjligt att lämna det där. Redan hemma, när jag gick på Internet, fick jag reda på att jag fick det sovjetiska radiogrammet "Mir" M-154R, släppt 1956.

Det visade sig att en sådan "Mir" är en välkommen utställning i vilken samling som helst av en gammal radio. Tyvärr visste inte de tidigare ägarna detta. De bröt av den övre luckan på Mir, slet ut spelaren med rötterna, satte nästan alla lampor och bakväggen någonstans, bröt en av vågen och stämningsindikatorn och smutsade ner och repade höljet.

Men jag misströstade inte och bestämde mig för att återställa radiogrammet med alla medel. Jag hade nästan ingen relevant erfarenhet vid den tiden, så jag var tvungen att studera samlarforum i många timmar, ställa frågor till de lokala armaturerna och ibland agera med försök och misstag.

Jag började med att rengöra dekorationslisterna. Det visade sig att dess gyllene färg inte är en speciell beläggning, utan ett långvarigt lager av fett och smuts.

Efter en timmes tvätt i en lösning av ättiksyra kunde jag återställa överlägget till sin ursprungliga silverfärg. Jag polerade mässingsbasen med GOI-pasta.

Resten av mässingselementen bearbetades på samma sätt:

Till vänster är ytan i sitt ursprungliga skick, till höger är den polerad.

Sedan, med hjälp av samma ättiksyra, förde jag handtagen i rätt form. De är gjorda av karbolit (en gammal analog av plast), och de kan bara tvättas i en sur lösning, men inte i en alkalisk, annars kommer de att blekna. Vanlig tvål kan inte användas.

Efter att ha tagit bort handtagen (inte utan WD-40) kunde jag helt ta isär radiolan och dra ut chassit ur väskan.

Jag var tvungen att mixtra med trä-"lådan": någonstans torkade den ut, någonstans var den färgad, någonstans tappade den sin faner.

Jag limmade de utgående delarna, pressade dem med klämmor eller en last.

Medan limmet torkade var jag upptagen med att fylla radiolan.Jag hade tur med henne - de var mycket välbevarade, och efter att jag fick alla nödvändiga lampor började radiolan spela med ett behagligt, klart ljud. Jag behövde inte ens byta elektrolytkondensatorer - efter lödning av en av dem fick jag reda på att den inte hade förlorat mer än 10% av sin namnskyltkapacitet.

Chassit var lätt rostat under lager av smuts och damm, men jag kunde återställa det till dess säljbara utseende med oxalsyra (säljs som en del av tvättmedel), och på vissa ställen tonade det igen med "silver".

Efter att ha avslutat chassit fortsatte jag till det längsta och svåraste stadiet av restaureringen - att återställa lacken. Återigen, jag har aldrig gjort något liknande förut. I processen att studera ämnet visade det sig att Mir-radiogrammen var bland de sista som täcktes med schellack, ett naturligt material som producerats av insekter som lever i tropiska länder. Shellac är ett ämne med en mycket bredare räckvidd än vad de glamorösa tjejerna som täcker sina naglar med det kan tro. Den är impregnerad med alkohollösningar på transformatorns lindningar, i pyroteknik används den som bränsle, innan vinylens uppfinning gjordes grammofonskivor av den, och den är också ätbar och har till och med sin egen matkod - E-904 .

Men jag var naturligtvis inte intresserad av det ur gastronomisk synvinkel, utan som en ovanligt vacker lack för trä, vilket ger den en speciell glans och en lätt gyllene nyans. Innan man fortsatte med appliceringen av lack måste ett halvt sekel av smutsavlagringar tvättas bort och defekter repareras.

Kanterna på fodralet var beskrivna med svarta ränder - för att rita dem jämnt kom jag på idén att använda en mask från vanlig tejp. Han närmade sig för dessa ändamål mycket bättre än en speciell målning, under vilken färgen flödade. Jag använde autoreparationsemalj i en flaska med en borste.

Det finns många tekniker för att applicera schellack. Klassikern är användningen av nästan torra tamponger, som bara lämnar ett disigt spår. Lager med denna metod kräver flera hundra! Den östliga versionen av denna teknik innebär också antändning av alkoholen som finns i lacken. Vissa restauratörer hävdar att schellack endast kan appliceras som ett lack, med en speciell olja. Samtidigt, för att vara ärlig, tror jag knappt att under massproduktion i Sovjetunionen täcktes mottagarfodral med lack i 300–600 lager i flera veckor, särskilt med tanke på hur slarvigt svarta ränder från början målades på mitt fodral.

Jag kunde aldrig komma på vilken teknik som användes för att lackera Mir-fodralet för 60 år sedan, och jag förstod inte vilken av de moderna restauratörerna som har rätt och vilken som inte har det. Därför bestämde jag mig för att hitta mitt eget sätt, som skulle kombinera å ena sidan det praktiska och å andra sidan ett anständigt utseende. Och efter flera experiment var jag övertygad om att ett bra resultat är applicering av schellack med en tjock syntetisk borste i 8-10 lager med mellantorkning och slipning av varje.

Lack bör appliceras med långa rörelser strikt längs fibrerna, från kant till kant. Borsten måste urvridas försiktigt innan applicering, samtidigt som man ser till att fibrerna inte fluffar. Lackremsor måste göras snabbt och med en liten överlappning - då kommer varje efterföljande, utan att hinna härda, blandas med den föregående, och som ett resultat får du en plan yta utan steg.

Sidoelement före och efter lackering:

Fasningen i botten av frontpanelen, samt baksidan av fodralet, tonade jag med bläck (som det var i originalet).

Äntligen är det dags för slutmonteringen. Vid den tiden hade jag fått många av de saknade delarna:

Generellt sett är Mir långt ifrån den vänligaste enheten för en reparatör. Det är omöjligt att komma nära många av dess noder utan att helt ta isär strukturen, och vissa delar är, när de väl har tagits bort, mycket svåra att sätta tillbaka.Till exempel måste alla element som visas på nästa bild kombineras "i farten" och sättas in samtidigt, och först då kan de fixas.

Jag hann bara med det fem gånger. Om det efter det visade sig att jag blandat ihop några fjäll så hade jag nog skjutit mig själv.

Sedan gick monteringsprocessen roligare, och jag gjorde till och med en gif av det.

Förstärkaren utvecklades i början av halvledarelektroniken. Detta är ett standardschema som användes i nästan alla radioapparater på den tiden. Effekten hos en sådan förstärkare beror till stor del på matningsspänningen, vars intervall är ganska brett. För uppbyggnaden av slutsteget användes germaniumtransistorer, som inte har tillverkats på länge. Förresten, alla transistorer (med undantag för slutstegstransistorerna) är germanium.

Trots sin enkelhet ger förstärkaren tillräckligt bra ljudkvalitet, den kan konfigureras för användning i klassrummet. Transistorerna i slutsteget är installerade på tillräckligt stora kylflänsar, även om överhettning inte observerades under drift. Förstärkarens effekt kan ökas genom att använda kraftfullare transistorer i slutsteget. I det här fallet måste du också öka matningsspänningen.

ULF-kretsen börjar fungera från 3 volt. Den maximala nivån på matningsspänningen är inte mer än 30 volt. Ingångskondensatorn kan bokstavligen ha vilken kapacitans som helst. I mitt fall använde jag den första kondensatorn som kom till hands. Spänningen på kondensatorn är också oviktig. Hela kretsen är monterad på en getinax-bräda (mitt minst favoritmaterial).

På tavlan kan du se säkringen på elledningen. Kondensatorerna i Jerevan-anläggningen fångar omedelbart ögat. Förmodligen har kondensatorerna länge varit ur funktion, eller snarare, de har tappat det mesta av den initiala kapacitansen.

Men jag bestämde mig för att inte ändra något i styrelsen. Sedan slogs effektförstärkaren på. Jag blev förvånad - schemat fungerade! Trots den betydligt låga strömförsörjningen spelade förstärkaren perfekt.

Naturligtvis kan denna ULF inte jämföras med Linsley-Hoods ultralinjära krets, men för sin ålder spelar den bra.

Melodiya-104 stereo är ett stereoblockradiogram, som inkluderar: en radiomottagare för långa, medelstora, korta och VHF-radiovågor; skivspelare med II EPU-62SP (se beskrivningen av spelaren och denna EPU på länken); två akustiska system 6AS-2 (ganska original design, med två högtalare - LF 10GD-34 och framför den HF - 3GD-2). Förstärkaren är placerad i blocket med radiomottagaren. Serieproduktion av detta radiogram började 1978 vid Popov Riga Radio Plant - Radiotehnika RRR.

Utåt är detta radiogram mycket svårt att skilja från Melodiya 101-stereo, bara med en något annorlunda design av spelaren och andra EPU:er i den. och internt samma, eftersom Melodies 104-stereo är samma Melodies 101-stereo, med mindre uppgraderingar. Melodies 104-stereo producerades i tre typer, i huvudsak samma: i två var skillnaden i spelarens kompletta uppsättning av korund- eller diamantnål, och i den tredje en EPU med ett magnetiskt pickuphuvud GZM-105 ( IIEPU-62SM) användes. En vidareutveckling av detta radiogram var utseendet på det stereofoniska radiogrammet Melodiya-105-stereo, vilket var en förbättring av enheten i fråga idag, inklusive externt.

Det finns många beskrivningar och fotografier av detta radiogram på Internet, därför kommer jag inte att upprepa mig själv och kommer bara att lägga upp det material som inte finns där, jag tror att de ganska logiskt kommer att komplettera den tillgängliga informationen.

U1 - VHF-enhet. Det skiljer sig, i sin standardversion av dessa år. skärm i aluminium, stålbotten. Under den finns en tavla, märkt Cr6.672.111. Kortet har två transistorer GT313A, en GT322A, tre dioder (varicaps) KVS111B.