Spänningsregulator 515176189 DIY reparation

Ski-doo snöspänningsregulator

Originalnummer: 515176189

Ski-doo snöspänningsregulator

Originalnummer: 515176189

Passar följande snöskotermodeller:

2006 - 2008 Ski-Doo Freestyle 300F / Freestyle Session 300F
2006 – 2009 Ski-Doo Skandic Tundra 300F (modeller med elektrisk start)
2005 - 2006 Ski-Doo GSX380F
2005-2006 Ski-Doo GTX380F
2005 - 2008 Ski-Doo Expedition 550F / Expedition Sport 550F
2005-2009 Ski-Doo GSX550F
2005 - 2007 / 2009 Ski-Doo GSX550F
2005 Ski-Doo Summit 550F
2007 - 2009 Ski-Doo Freestyle Back Country 550F / Freestyle Session 550F / Freestyle Park 550F
2007 Ski-Doo MXZ 550F
2007/2009 Ski-Doo MXZ 550X
2008 – 2011 Ski-Doo Skandic 550F / Skandic SUV 550F / Skandic WT 550F / Skandic Tundra LT 550F / Skandic SWT 550F

515176189 Spänningsregulator för Ski Doo

BRP (BOMBARDIER) SKI-DOO OEM – 515176189 – voltregulator

• Priset är för 1 st
• Original ny del
• Installerad på många snöskotermodeller
• Används även på LYNX snöskotrar

Välj rätt inställning, få ut det mesta av det och njut av nya upplevelser.
Med vänliga hälsningar, VladExtremeLife-teamet.

BRP (Bombardier Recreational Products) är ett kanadensiskt företag som uppstod 1942 när Joseph-Armand Bombardier startade sitt företag i provinsen Quebec. Hittills är BRP det största företaget, som sysselsätter cirka fem och ett halvt tusen personer. BRP är ett företag med djupa rötter, traditioner och innovation har alltid varit en högsta prioritet. BRP äger nu varumärken som Ski-Doo och Lynx (snöskotrar), Can-Am (ATV), Sea-Doo (jetski), Evinrude utombordare och Rotax-motorer. All BRP-utrustning är vördad och mycket älskad av fans av extremsport, så i synnerhet är Ski-Doo-märkta snöskotrar ikoniska och referenser, särskilt i Kanada, som ett resultat av vilket de har inkluderats i listan över landets största uppfinningar .

SKI-DOO några ord om dig själv:
Ända sedan J.-A. Bombardier grundade företaget 1942, vårt namn har varit synonymt med kvalitet och kreativitet. Hans pionjäranda är ett arv som driver oss att växa och utforska nya gränser. Idag, över hela Amerika, Europa och Asien och Stillahavsområdet, håller över 7 600 människor andan vid liv i alla våra fordon och produkter.

Hos BRP är innovation och passion kärnan i vårt engagemang, våra produkter och våra varumärken. Oavsett om det är vårt fartyg och Sea-Doo-båtar; våra Ski-Doo och Lynx snöskotrar; våra Rotax kartar och motorer; våra Can-Am ATV eller våra Evinrude utombordare, dessa värden kommer till liv med teknik och design inspirerad av ett enda och delat övertygande uppdrag: att leverera den mest extraordinära upplevelsen till konsumenterna.

269,13 RUB Ny användarkupong

5 rabatt (5 stycken eller mer)

5 rabatt (5 stycken eller mer)

Till Förenta staterna med China Post Registered Air Mail

Produkten levereras inte till det valda landet.

Det gick inte att skicka din valda adress. Använd filtret på listsidan för att välja den produkt som kan skickas till ditt land.

• Populära länder
• Förenta staterna
• Ryska Federationen
• Spanien
• Frankrike
• Storbritannien
• Brasilien
• Israel
• Nederländerna
• Kanada
• Italien
• Chile
• Ukraina
• Polen
• Australien
• Tyskland
• Belgien

• >>
• >>

Till Förenta staterna med China Post Registered Air Mail

Produkten levereras inte till det valda landet.

Köparens frågor och svar

• Objekts diameter 00 tum
• Modellnamn 515175656 515175939 515176189
• ISO 9001 Extern testbekräftelse
• Materialtyp Aluminium
• wcp varumärke
• Artikelvikt 0,5 kg
• Objekts bredd 00 tum
• Specialfunktioner universell
• Artikelhöjd 00 tum
• is_customized Ja

Om varan inte är enligt beskrivningen kan du returnera varan för returfraktkostnad, eller behålla varan och förhandla med säljaren om ersättning.

Full återbetalning om varan inte mottagits inom 60 dagar

När den enklaste spänningsregulatorn på en enskild transistor väl hade satts ihop var den avsedd för en specifik strömförsörjning och en specifik konsument, det var naturligtvis inte nödvändigt att ansluta den någon annanstans, men som alltid kommer det ett ögonblick då vi slutar göra rätt sak. Konsekvensen av detta är besvären och reflektionerna om hur man ska leva och vara längre och beslutet att återställa det som skapades tidigare eller fortsätta att skapa.

Det fanns en stabiliserad strömförsörjning, vilket gav en utspänning på 17 volt och en ström på 500 milliampere. Det krävde en periodisk förändring i spänningen i intervallet 11 - 13 volt. Och den välkända spänningsregulatorkretsen på en enda transistor klarade detta perfekt. Från mig själv lade jag bara till en indikerings-LED och ett begränsande motstånd. Förresten, lysdioden här är inte bara en "firefly" som signalerar närvaron av utspänning.Med ett korrekt valt värde på begränsningsmotståndet reflekteras även en liten förändring i utspänningen i lysdiodens ljusstyrka, vilket ger ytterligare information om dess ökning eller minskning. Utspänningen kan ändras från 1,3 till 16 volt.

KT829 - en kraftfull lågfrekvent kiselkomposittransistor, installerades på en kraftfull metallradiator och det verkade som att den vid behov kunde motstå en stor belastning, men det blev en kortslutning i konsumentkretsen och den brann ut. Transistorn har hög förstärkning och används i lågfrekventa förstärkare - du kan verkligen se dess plats där och inte i spänningsregulatorer.

Borttagen elektroniska komponenter till vänster, förberedd av honom för utbyte till höger. Skillnaden i kvantitet är två artiklar, och när det gäller kvaliteten på systemen, den förra och den som man beslutade att montera, är den ojämförlig. Detta väcker frågan - "Är det värt att montera ett system med begränsad kapacitet när det finns ett mer avancerat alternativ "för samma pengar", i bokstavlig och bildlig mening av detta ordspråk?"

Den nya kretsen har också en e-post med tre utgångar. komponent (men detta är inte längre en transistor) fasta och variabla motstånd, en lysdiod med egen begränsare. Endast två elektrolytkondensatorer läggs till. Vanligtvis indikerar typiska diagram minimivärdena för C1 och C2 (C1 \u003d 0,1 μF och C2 \u003d 1 μF) som är nödvändiga för stabil drift av stabilisatorn. I praktiken varierar kapacitansvärdena från tiotals till hundratals mikrofarader. Kondensatorer bör placeras så nära chippet som möjligt. För stora kapaciteter är villkoret C1>>C2 obligatoriskt. Om utgångskondensatorns kapacitans överstiger ingångskondensatorns kapacitans, uppstår en situation där utgångsspänningen överstiger ingången, vilket leder till skada på stabilisatormikrokretsen. För att utesluta det är en skyddsdiod VD1 installerad.

Detta system har helt andra möjligheter. Ingångsspänning från 5 till 40 volt, utgång 1,2 - 37 volt. Ja, det finns ett in-out spänningsfall på cirka 3,5 volt, men det finns inga rosor utan taggar. Men KR142EN12A-chippet, som kallas linjär justerbar spänningsstabilisator, har bra skydd för att överskrida belastningsströmmen och kortvarigt kortslutningsskydd vid utgången. Dess driftstemperatur är upp till + 70 grader Celsius, den fungerar med en extern spänningsdelare. Utgående lastström upp till 1 A för långtidsdrift och 1,5 A för korttidsdrift. Den maximala tillåtna effekten vid arbete utan kylfläns är 1 W, om mikrokretsen är installerad på en radiator av tillräcklig storlek (100 cm2), då P max. = 10 W.

Processen med den uppdaterade installationen tog inte längre tid än den föregående. Samtidigt erhölls inte en enkel spänningsregulator, som är ansluten till en stabiliserad spänningsförsörjning, den sammansatta kretsen, när den är ansluten även till en nätverkstransformator med en likriktare vid utgången, ger själv den nödvändiga stabiliserade spänningen . Naturligtvis måste transformatorns utspänning motsvara de tillåtna parametrarna för ingångsspänningen för mikrokretsen KR142EN12A. Istället kan du använda den importerade analoga inbyggda stabilisatorn LM317T. författare Babay från Barnaula.

Problemen med "underladdning", såväl som i princip "laddning" av batteriet, kan orsakas av många orsaker, men den allra första och vanligaste på många bilar (våra VAZ är inget undantag här), såväl som på många motorcyklar, är utgången från generatorns relä-regulator från byggnaden. Denna enhet, trots sin kompakthet, kommer att spara ditt batteri och göra dess livslängd mycket längre. Men om de misslyckas kan det helt enkelt döda batteriet inom några veckor, så om du ser vita streck, och dessutom startar inte motorn efter natten, inte ens startmotorn "vänder" - det är dags att kontrollera reläregulatorn på din bil, men här är hur du gör det själv, och idag kommer jag att berätta i detalj ...

INNEHÅLLET I ARTIKELN

Relä-regulator – Det här är en anordning som reglerar strömmen från bilens generator, förhindrar att batteriet laddas upp, räddar det från överladdning, vilket är skadligt för batteriet. Således förlänger denna enhet batteriets livslängd avsevärt.

I själva verket är detta bara en spänningsstabilisator som inte tillåter spänningen från generatorn att överskrida tröskeln på 14,5 volt, detta är en mycket exakt enhet och ett måste för alla typer av bilar. Det kan dock särskiljas i två typer.

Om du överdriver finns det bara två typer, men var och en fungerar enligt samma princip, nämligen den "klipper" eller ökar spänningen till önskad indikator.

• Kombinerad med en borstenhet. Den är vanligtvis fäst på själva generatorn, i huset där borstarna sitter finns det också en reläregulator.

• Separat. Vanligtvis monterad på bilkarossen går ledningarna från generatorn till den och först sedan till batteriet.

Fallen är ej separerbara och täta i en annan typ (ofta fyllda med tätningsmedel eller speciella lim), det vill säga de repareras inte. För att vara ärlig är de ganska billiga, särskilt för våra VAZ, så det är lättare att köpa en ny än att välja en gammal.

Dessa är de vanligaste typerna, naturligtvis, de brukade vara de så kallade kombinerade med terminaler, men de slog inte rot, eftersom enheten inte är särskilt bekväm, så jag kommer inte att prata om dem.

Om ditt relä är "täckt" finns det en konstant laddning, då är det värt att ändra det, men först måste du se till att det är i det. Nu finns det bara två sätt att kontrollera: - utan att ta bort det på själva bilen, och kontrollera reläet som redan är borttaget. Låt oss utforska båda alternativen.

Indirekta tecken

Om din "regulator" är ur funktion kommer du att märka det väldigt snabbt, speciellt om det är vinter och frost ute. Faktum är att det blir antingen "underdebitering" eller ladda batteriet. När underladdat - du startar helt enkelt inte din bil - du kommer till parkeringen, sätter i nyckeln, och bilen snurrar knappt på motorn, eller startar inte alls, ibland slocknar till och med lamporna.

Vid omladdning - nästan samma sak kommer att hända, bara kokningen av elektrolyten från batteriburkarna kommer att fungera som en ursäkt. Indirekt kan det bestämmas av den snabba minskningen av elektrolyten i bankerna och den vita beläggningen på batteriet ovanifrån, såväl som på kroppsdelarna under det. Det är värt att tänka på och kontrollera regulatorreläet.

Detta är dock inte vår metod, vi måste vara mer exakta.

Rätt metod

För att göra detta kommer vi att använda vår voltmeter, vi måste mäta spänningen vid batteripolerna, med motorn igång. Till att börja med vill jag notera att med motorn inte igång normal spänning ska ligga inom 12,7V, kanske lite mindre, men har du redan 12V så behöver batteriet laddas! Eller leta efter orsaker till underdebitering.

• Vi startar motorn
• Vi lägger multimeter för värden upp till 20 volt

• Vi ansluter sonderna till terminalerna
• Om spänningen är ungefär i intervallet 13,2 - 14V är detta normalt.
• Vi ökar hastigheten (säg upp till 2000 - 2500), spänningen kommer att börja växa, från cirka 13,6 till 14,2 V, detta är också normalt.
• Därefter försöker vi med maximal hastighet (mer än 3500), spänningen bör vara från 14 till 14,5V, men inte mer!

Om du har avvikelser, upp eller ner, nämligen vid vilken hastighet som helst, förblir spänningen på 12,7V, eller till och med sjunker till 12V, så indikerar detta ett fel på reläregulatorn.

Dessutom, om spänningen är högre än 14,5V, till exempel - 15 - 16V, är reläregulatorn återigen felaktig, du måste ändra den.

För att vara helt ärlig så är det inte alltid reläet som indikerar felet, själva generatorn misslyckas ofta. Om "regulatorn" är placerad separat, måste du först ändra den, om ingenting har förändrats, ta bort generatorn och kontrollera systemet helt. Om borstenheten kombineras med reläet måste generatorn tas bort!

Vi kommer först att kontrollera den kombinerade kretsen av reläregulatorn tillsammans med borstenheten. Dessa installeras nu på många utländska bilar, och förresten på många inrikesbilar (ofta är de märkta Y212A).

Som du förstår är det absolut nödvändigt att ta bort generatorn och demontera den här, eftersom denna kombinerade enhet är monterad på baksidan bredvid generatoraxeln, längs vilken dessa borstar löper. För detta:

• Vi letar efter ett speciellt "fönster" på baksidan av generatorn där borstarna är nedsänkta.
• Vi skruvar loss monteringsbulten.
• Ta bort borstenheten.
• Vi rengör det - som regel kommer det att vara i grafitdamm, borstarna är gjorda av grafit, med hjälp av speciellt kol.

Då måste vi kontrollera det, men för detta sätter vi ihop en viss krets, det är lämpligt att använda en strömförsörjning med en justerbar belastning eller en laddare. Vi måste också ta en vanlig 12V glödlampa från bilen, till exempel från "måtten", kommer det att behövas kablar för att montera hela systemet.

Vi kan behöva ett batteri, eftersom många laddare inte fungerar utan det. Men från ledningen från batteriet ansluter vi reläregulatorn, till vars borstar vi ansluter en 12V glödlampa, detta kan göras med små krokodiler, det viktigaste är att inte bryta grafitelementen. Ett litet diagram för förståelse.

Om du ansluter allt i ett lugnt tillstånd, kommer ljuset bara att lysa och förbli på, detta är normalt, eftersom borstenheten är en ledare av elektricitet från axeln. Låt mig påminna dig om att i ett lugnt tillstånd kommer spänningen på borstarna att vara cirka 12,7V.

Nu måste vi höja spänningen på laddaren, upp till 14,5 V, lampan kommer att lysa, men när denna tröskel är nådd ska den slockna! Dvs 14,5 V är ett slags "cut-off" för ytterligare spänningsökning! Om du sänker värdet bör lampan tändas igen. Då fungerar din reläregulator, den har klarat testet.

Om spänningen har nått 15 - 16V, och lampan lyser, betyder det att reläet är ur funktion, det måste bytas ut! Det ger ingen "cut-off" och hjälper till att ladda batteriet. Här är en enkel kontroll. Nu en kort video om ämnet.

På samma sätt kan du kontrollera en ny typ av regulator, det vill säga en separat, här är verifieringsprocessen mycket enklare. Låt oss till exempel ta en modell av typen Ya112B, de installerades på många inhemska bilar tidigare (VAZ).

Detta är ett separat element, så vi skruvar bara av det från kroppen (ibland från generatorkåpan) och fäster det på vårt stativ, jag vill återigen påminna dig om att det är önskvärt att ha en 12V strömförsörjning, sedan är verifieringsprocessen mycket enklare. Om inte, använder vi en laddare (med justeringslägen) och ansluter enligt bottendiagrammet.

Kontrollen är densamma, vi ökar spänningen till 14,5 V, lampan ska slockna, om inte, eller så släcks den vid en mycket högre spänning - då är reläet ur funktion, en ersättning behövs.

Detta är en mycket gammal typ av relä, den installerades också på "penny", såväl som på många bakhjulsdrivna bilar. Den var också alltid separat fäst på kroppen, men kontrollen här är något annorlunda när det gäller kontakter.

Om du tar deras markeringar finns det bara två av dem - "67" och "15". Den första kontakten "67" är ett minus liksom själva relähuset, men "15" är ett plus. Funktionsprincipen är densamma, vi ansluter vår laddare - vi startar testet, ökar spänningen till 14,5V och tittar sedan på lampan. Om det stängdes av bra, nej - dåligt, ersättning.

Det finns ett annat "livshack" - om du ansluter en glödlampa, kringgår regulatorreläet till ledningarna som gick till kontakterna 15 och 67, ta sedan bort kabeln från batteriets positiva pol - om motorn inte stannar, då generatorn är "live".

Ofta, när den skyldige till problem med laddningen kanske inte är regulatorn själv, utan dess terminaler, då och då, oxiderar de, som många på en bil, - vilket hindrar generatorn från att fungera normalt och ladda vårt batteri, så först , innan du byter enheten, försök att rengöra den, ta bort oxider och andra avlagringar. Det gäller förresten även batteripolerna, de behöver rengöras och skyddas, minst en gång per säsong.

Därför, först och främst, om multimetern ger dig - 11 eller något under 12V vid maskinens terminaler, försök att rengöra terminalerna och kontakterna först och mät sedan igen. Det är möjligt att de är orsaken.

Detta avslutar artikeln, jag tror att den var användbar, läs vår AUTOBLOG.

Datum: 23.09.2015 // 0 kommentarer

Innan parsning och gör-det-själv generator regulator relä reparation, måste du se till att reläet verkligen är ur funktion. För att göra detta rekommenderar vi att du bekantar dig med materialet om hur man kontrollerar generatorregulatorns relä. Om, efter kontroll, felet bekräftas, kan du säkert fortsätta med demontering och diagnostik av komponenterna.

Demontera reläregulatorn VAZ Det är inte alls svårt, för detta måste du ta bort plasthöljet, som är fäst med spärrar. Därefter måste du skruva loss de två skruvarna som håller transistorn och löda ut terminalerna från terminalerna 67 och 15.

Viktig! När du tar bort brädan är det nödvändigt att följa transistorns isolerande substrat och försöka att inte förlora det. Utan den kan reläet inte slås på..

Styrelsen och platsen för radioelementen på den av de gamla modellerna av regulatorreläet skiljer sig något från de nya, men själva kretsen har inte förändrats.

Kontroll av elementen måste påbörjas beroende på symtomen på felet.

• Om reläet på något sätt fungerar, överskattar eller underskattar spänningen, är transistorerna troligen intakta. De kan kontrolleras sist. Den första kontrollen är värdet på motstånden R1-R3 och en zenerdiod med en diod D1; D4.

Uppmärksamhet! Värdet på motståndet R3 kan skilja sig från det som anges i kretsen. På det testade reläet var motståndet R3 4,7 kOhm. Det måste bestämmas av färg eller andra markeringar och kontrolleras manuellt för motstånd.

• Om reläet inte slår på alls, kallar vi säkring F1, dioder D2; D3 och alla transistorer i första hand. Vid kontroll av transistorer får de inte glömmas att lödas från kretsen.

För överskådlighet och bekvämlighet är alla komponenter från diagrammet markerade på tavlan. Ofta är hela brädan täckt med ett lager skyddslack, detta måste tas i beaktande och tvättas bort vid de punkter där sonderna är anslutna.

I det här fallet blev Zenerdioden D3 boven - 2S147A. Den har ersatts av sin fulla motsvarighet KS147A.

För god noggrannhet kan du testa med en multimeter efter att reparationen av generatorregulatorns relä är helt klar.

• Spänning 13,05V. Kontrollampan lyser starkt. Allt är bra.

• Spänning 14,15V. Indikatorlampan är redan väldigt svag. Reläet börjar begränsa strömmen.

• Spänning 14,4V. Kontrollampan är helt släckt. Reläet har helt begränsat strömmen.

Som framgår av detta test gör reläet efter reparation ett utmärkt jobb med sina uppgifter, och driftsläget faller bara inom intervallet 14 - 14,4 V.

Om batterilampan lyser kan en möjlig orsak vara spänningsregulatorns relä. För att vara säker på att det fungerar bör du först kontrollera hur regulatorn fungerar. Men i det här fallet övervägs reparation, mer exakt utförs byte av borstar på exemplet med Lada Kalina-reläet. Även om en liknande procedur kan göras på nästan vilken regulator som helst.

Vilket naturligtvis kommer att vara mycket användbart om det inte finns något nytt relä till hands, och bilen är akut nödvändig på språng. I det här fallet finns det helt enkelt inget speciellt alternativ till att reparera spänningsregulatorreläet med dina egna händer.

För att byta borstar måste du först lossa de gamla, slitna och löda de nya.