Kuggstångsstyrning ford focus 1 gör-det-själv-reparation

I detalj: styrstång ford focus 1 gör-det-själv-reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

När du reparerar Ford Focus styrställ med dina egna händer i 1, 2 eller 3 generationer, är det bättre att titta på en video som berättar om huvudstadierna för att reparera styrstället på Focus. Så du kan bekanta dig med den korrekta sekvensen av åtgärder och bli av med onödiga svårigheter.

Enligt någon reparationsmanual för Focus bilstyrställ är en av de vanligaste orsakerna till problem behovet av åtdragning och ökat slitage på tätningarna. Om du arbetar för första gången är det inte överflödigt att studera fordonets upphängningsanordning för att undvika typiska svårigheter.

Vid reparationer repareras den borttagna styrstången för hand på Ford Focus under en timme. Kärnan i reparationen är att utföra följande serie av procedurer:

avlägsnande, faktiskt, av skenan på hissen;
skruva loss och ta bort styraxeln;
skruva av högtrycksrör;
fullständigt avlägsnande av mekanismen med tillbehör;
avlägsnande av kuggstången med ytrestaurering (delen är vanligtvis täckt med rost);
restaurering av spö och installation av en reparationssats;
installation av mekanismen på fordonet;
prestationskontroll.

Om Ford Focus-skenan är utsliten måste själva reparationen börja med att kontrollera komponenternas skick. Vi rekommenderar starkt att du byter ut dem. Om kravet inte uppfylls måste Fordsägaren lyfta bilen igen, ta bort monteringen, reparera och sätta tillbaka den. Du måste lägga mycket extra tid.

När du reparerar styrstället kommer vår video att berätta vilka verktyg du måste skaffa för att demontera, underhålla och montera den här delen på Focuses. Också här kan du lära dig i detalj alla finesser i proceduren. Det finns också en steg-för-steg-instruktion med en detaljerad förklaring av åtgärderna. Detta material kommer säkert att vara praktiskt för ägare som utför reparationer på egen hand för första gången.

Video (klicka för att spela).

Lossa låsmuttern på dragstångsänden.

Med hjälp av sidoskärare skär vi plastklämman för att fästa locket.

Tång tar bort metallklämman på locket.

Ta bort kåpan från styrlänken.
Vi byter ut ett trasigt eller löst skydd.
Kåpan kan bytas ut utan att man tar bort styrväxeln från fordonet.

Efter att ha slagit in gångjärnskroppen med en smärgelduk, skruvar vi av stången med en rörtång.

Koppla loss länkaget från styrstången.
Installera den nya stången i omvänd ordning.

För att förhindra att gångjärnet vänder sig bort deformerar vi kanten på den gängade delen av gångjärnet på styrstången med en mittstans.

Kulleden måste vara helt fylld med fett. Tillsätt vid behov Litol-24-fett i kulleden.
Vi installerar det smutssäkra locket på plats och fäster det med klämmor (vi byter ut plast och skadad metall med nya).
Vi installerar styrmekanismen på plats.
Vi kontrollerar och justerar vid behov framhjulens vinklar (se "Vinklar på framhjulen").

Styrstället på Ford Focus 1 2 3-generationsbilar misslyckas mycket ofta. Anledningen till detta är ett stort antal externa och interna faktorer, som inkluderar: aggressiv körstil, dålig vägyta, dålig åtdragning av fästmekanismer, korrosion på den inre hylsan, trasiga tätningar och gummiband.

På grund av konstruktionsegenskaperna hos styrstången utförs reparationer i de flesta fall genom ett fullständigt utbyte av aggregatmekanismen.Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig hur du självständigt reparerar (tar bort och ersätter) styrstången på en Ford Focus-bil, hur du drar åt den, hur mycket det kostar och vad som ingår i reparationssatsen.

Reparationssats för styrställ Vadställe Fokus – hur mycket kostar det, att det inkluderar artikelnummer och artikelstorlekar.

För mer bekväm användning rekommenderar jag att du hänvisar till tabellen där jag publicerade populära rattställsreparationssatser för en Ford Focus-bil.

Som framgår av tabellen är styrstället för en Ford Focus 1 2 3-bil i sin generation från 600 rubel till 3000 rubel. En så stor uppgång är förknippad med kvaliteten på det producerade materialet. Naturligtvis är originalreservdelar mycket dyrare än analoger, men de kommer också att hålla mycket längre.

Vad består en rattstångssats av? Vadställe Fokus

I grund och botten består rattställets reparationssats av följande reservdelar:

Reparationssats för rattstång (tätningar) nr AG0008 (pris 3000r.)
Muttern som drar åt skenan, istället för plaststandard nr 6772170 (pris 150 rubel)
Hylshylsa SKF PCM 252815 E

Den kan också komma väl till pass, men ingår inte i remsan. set: Spänngaffel nr 6317116 (Den trycks bara ned av justermuttern och tar bort glappet i kuggstångens ingrepp med kugghjulet) och fjäder nr 3707496 (den placeras mellan spänngaffeln och justermuttern)

Och så, vi fyllde på med förbrukningsvaror, nu går vi vidare till själva processen med att reparera styrstången på Ford Focus

Allt reparationsarbete med styrstången på en Ford Focus-bil utförs först efter att denna del tagits bort. Därför är det med detta som jag börjar vår steg-för-steg-instruktion.

Innan allt arbete påbörjas rekommenderas det att köra bilen i en grop eller överfart.
Vi skruvar loss bultarna på hjälpramen på båda sidor
Vi skruvar loss hjälpramens monteringsbult, men inte helt, lämna några varv på båda sidor
Vi skruvar loss bultarna som fäster hjälpramen till avgasröret.
Vi drar ner hjälpramen för att ge åtkomst till styrstångens monteringsbultar.
Koppla bort alla trådblock från ABS-sensorn
I kabinen, skruva loss bulten som håller fast rattstången vid ratten.
Ta nu bort styrspetsarna.
Vi tar bort vevhusskyddet, det vilar på två fästelement
Vi skruvar av kudden från växellådan
Släpp strålkraften
Vi lossar bultarna på stången så att du enkelt kan starta och dra ut styrstången
Vi tar ut styrstången.

Reparation (skott) av styrstången på Ford Focus (Vadställe Fokus)

På rattstången borttagen från bilen är det nödvändigt att utföra diagnostik
Därefter tas dragstångslederna och själva dragstängerna bort.
Ta bort tryckjusteringsmuttern och fjädern. Ta bort själva skaftklämman.
Demontera fördelaren. Ta bort styrvinkelsensorn
Ta bort fördelarmuttern
Ta bort fördelaren
Ta bort låsringen, oljetätningen och det övre lagret från den.
Ta bort spindelstödet från styrstången.
Centreringshylsan tas bort från stödet.
Därefter tas stammen bort från kroppen och den högra packboxen på stammen.
Alla delar av styrstången är noggrant rengjorda från damm och smuts, kvarvarande smörjmedel.
Sedan, på en svarv, poleras ytan på styrstången.
Slipa sedan distributörens halsar
Vid montering rekommenderas alla tätningar och gummitätningar att bytas ut mot nya. Vi samlar allt i omvänd ordning.

Och så, en annan viktig punkt. Det finns tillfällen då byte av styrstång, stänger, spetsar inte krävs. Men på bensinstationen kommer de att skrämma dig hur illa allt är, och du kan försöka sträcka och justera styrstången på egen hand. Låt oss börja:

Hela denna procedur med förberedelser tar 20 minuter, och knackningen fastnade i mina hjärnor i 2 år, även om allt var bra på bilaffären. Det är inte lönsamt för dem att dra upp det, det här är ett slantjobb, men när du mejsar det så byter de gärna åt dig, för en prydlig summa. Den passerar garantitiden med en knackning.

Jag trodde att jag hade ett sprucket ställ.

1) Knackad "på gårdarna" med en dubbel knackning, speciellt i låga hastigheter

2) När jag vrider ratten snabbt fram och tillbaka känner jag en knackning på ratten.

Hittade på forumet en ny Vsevoluyu rail. Jag kommer inte ihåg vem som föreslog det.
Ringde honom. Han sa att han trodde att hans kratta grymtade. Han köpte en ny, men när han började byta visade det sig att det inte var hon som knackade på.

Jag funderade på om det var värt att spendera 10 000 rubel, gick till Rolf för en "rattdiagnostik" för $25. Domen är att byta ut stabiliseringsstagen och kopplingen (axeln) som förbinder kuggstången med styraxeln.

Jag bytte stabilisatorstag (400 rubel vardera. Limferder) - ljudet vid låga hastigheter är helt borta.
Axelkopplingen har inte ändrats. Knackningen på ratten är fortfarande inte stor om du snabbt vrider ratten fram och tillbaka, men om du inte gräver den märks det inte. Det finns inga kryphål.

Så det finns ändå inga som grymtat något. Ford-bilen är svår, det tog mig 36 timmar att ställa in signaleringen, men kom ihåg Henrys gamla dagar: han sa att du måste tjäna pengar inte på bilar, utan på reservdelar, låt oss tänka på det och förmodligen nästa kommer inte att vara en Ford.

Jag trodde att jag hade ett sprucket ställ.

1) Knackad "på gårdarna" med en dubbel knackning, speciellt i låga hastigheter

2) När jag vrider ratten snabbt fram och tillbaka känner jag en knackning på ratten.

Ford Focus Hatchback PNDA/ib5/18″/Titanium › Loggbok › Ford Focus 1.6 Styrställ slår ut

Jag måste genast säga att medan jag förbereder mig för denna procedur, på jakt efter en kompetent service, vad som än händer med fjädringsreparation ...

Problemet zadolbalovaya alla som har denna enhet! Det finns ingen anledning att vara rädd för detta, liksom att springa till reparation av skenor, betala av 15 000 rubel för "reparation av styrstången".

Enkelt uttryckt, alla känner till detta problem och klickar med tungan och skakar ratten till ett slag, men! Det här är inte dödligt, det finns inget hemskt!

Kort sagt: Släpp hjälpramen, stabilisatorn, skenfästet. Vi tillämpar markörrisker och vrider justermuttern efter behov. Vi är nöjda med resultatet och hämtar tillbaka allt!

Se videon med andra ord! Huvudsaken är att göra en nyckel från huvudet till 22!) Det finns dock alternativ som plastmuttern går sönder eller slutar hålla, då måste du skärpa analogen.

Om detta inte hjälper, men det finns en åsikt om att skenan är justerad på fabriken och inte drar längre, kommer det inte att vara meningsfullt, då är det nödvändigt att skärpa stödbussningarna i vevhuset för att fixera själva kuggstången i Det. Precis innan dessa manipulationer måste du se till att det är skenan som knackar och inte andra delar av upphängningen! Och inte styraxeln, annars fanns det sådana alternativ, av samtalen att döma så vaktade han.

Styrstångs crunch – det här är ett ömmande ställe i många bilmodeller, inklusive Ford Focus. Detta problem kan uppstå även efter att ha kört bara tusen kilometer. Detta beror främst på kvaliteten på våra vägar eller den käcka körstilen.

Dessa slag visas vid körning över gupp eller vid en kraftig vridning av ratten. Ibland visas det även på en idealisk bana om framhjulen är dåligt balanserade (vanligtvis händer detta i ett smalt hastighetsområde med resonansfenomen).

Servicecenter vill ofta inte noggrant diagnostisera grundorsaken till knackningen och säga att denna situation är helt acceptabel.

Styrstället består av huvudkomponenterna:

dricks;
Dragstång;
booster cylinder;
ingående axelväxel.

Problemet kan vara skada på någon av dessa noder:

Som ett av fallen måste man byta stödbussningar som snabbt slits ut. Vissa hantverkare gör hemgjorda bussningar (till exempel från fluorplast), som ofta visar sig vara mer pålitliga och mer hållbara än de ursprungliga.
Gummiståndarknappar i form av ett dragspel sätts på styrstället på båda sidor. Om stöveln slits eller går sönder kan det även i efterhand leda till att det knackar på ratten. Inträngande av fukt, damm i någon mekanism slutar inte bra.
Brott eller slitage av tänder leder till stötar på en längsgående skena eller mask.
Fabriker - Tillverkare sparar på närvaron av övergångsmjukande länkar, vilket ofta inte gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt överföra stötkrafter när de träffar hål och gropar (så bekanta för oss) på vägarna.

Oftast börjar de märka en knackning efter att föraren har fångat ett stort potthål (vanligtvis med höger hjul, eftersom han sitter till vänster). Behandlar inte löparutrustning och långtidskörning på marksten och grundfärg.

För att börja eliminera en obehaglig knackning i området för rattstången måste du först fastställa dess grundorsak. Det finns tre huvudsakliga skäl:

Dragstänger med sina leder.
Glapp i själva ratten (det händer extremt sällan på grund av designens enkelhet och tillförlitlighet).
Slutligen mekanismen för själva racket.

Jag skulle inte råda dig att byta skenan, även om du har bestämt dig för dess "skuld". Faktum är att en ny skena inte alls garanterar en upprepning av knackningsproblemet inom en snar framtid, och du behöver inte två döda skenor.

För att "döda" henne måste du försöka hårt - att fånga fler djupa hål på vägen i en anständig hastighet. Oftast "hittas" sådana gropar av de högra hjulen under påtvingade vägresor och tar tag i sidan av vägen. Men även i det här fallet går gummilederna på styrstängerna, utformade för att mildra slagen, vanligtvis först. Det händer att tänderna på masken och kuggstången gnuggas i en ny bil. Samtidigt ökar mellanrummen mellan tänderna och en motreaktion uppstår.

Allt är enkelt och billigt här - det finns en justerskruv med vilken du kan minska mellanrummen mellan maskens tänder och rattstången. Det är viktigt att inte överdriva det för att inte klämma fast ratten. Efter att ha gjort ett halvt varv av skruven medurs, kontrollera rattens spel snabbt i små vinklar till vänster - höger, dra i den.

Om en knackning hörs, dra åt mer. Om ratten är fastkilad, lossa skruven. I slutet, glöm inte att motverka det med en mutter.

Det händer att smörjmedlet pressas ut genom felaktiga (spruckna) gummitätningar på skenan (de så kallade "ståndarknapparna"). Sedan samlas kondensat där, mekanismen rostar och detta leder inte till något bra: demontera, polera tänderna, montera, smörja och skulptera tillbaka allt.

Det är en arbetsdag för en nybörjare. För att förebygga, sedan du kom hit - skölj alla insidor med bensin och fyll dem ordentligt med fast olja - detta kommer att hålla dig i fem år glöm bort att knacka i styrningen (om du inte är ett fan av vägkanten och hoppar i groparna).

Den ersätts på följande sätt:

det är lättare att demontera från en bil i en grop (det är naturligtvis bättre att använda en hiss),
skruva sedan loss och sänk hjälpramen,
skruva loss styraxeln och ta bort,
demontera högtrycksslangar,
dra ut styrstångsenheten,
den har nu tagits bort och är redo för restaurering,
min, rengör utsidan, plocka isär och titta på problemet.

Om sidorna av sidoklämmuttern slickas (mot justerskruv) eller dess gänga är avriven, betyder det att "mästaren" försökte justera springan i ställningen före dig. Byt ut muttern omedelbart mot en ny.

Om ytan på stången på kuggstången (kremalier) är rostig kommer detta att vara den främsta orsaken till oljeläckage och fukt och damm som tränger in i huset.

Vi tar ut lagret. Det är nödvändigt att polera ytan, särskilt där den ska glida på gummitätningar (förresten, det är lämpligt att byta ut dem - de kommer förmodligen inte att ge täthet, och de kostar en slant).

Efter att skaftet har polerats, kontrollera för läckor mellan skaft och tätningar. Vi demonterar skenan helt, tvättar alla delar med bensin, undersöker noggrant tillståndet på tänderna och kvaliteten på deras passform.

Vad vi inte kan fixa själva - vi ändrar (helst med originaldelar, även om det finns bra analoger - här kommer VIN-koden och Google att hjälpa dig).

I princip, om du noggrant läser bara en reparations- och underhållsmanual är allt enkelt och enkelt. Han gjorde allt i ett litet garage utan grop och visade sådana akrobatiska siffror med nycklar och en pipa som inga gymnaster och akrobater någonsin drömt om.

1. Först och främst, som det står i instruktionerna, jackade jag upp bilen, installerade den på tegelstenar, jämnade ut ratten, blockerade den, tog bort framhjulen. Även detta gjorde jag för första gången, och även då fanns det svårigheter, men allt som saknades var det nödvändiga huvudet, det vill säga jag skruvade ut sju bultar med huvudet med 19, och den åttonde fungerade inte ... jag hade att gå till butiken för rätt huvud 18:e storlek. Gick, köpte, öppnade.

2. Sedan tog jag bort motorskyddet — 4 bultar, allt gick snabbt, det var inga problem.

3. I kabinen bakom pedalerna kopplade jag bort styraxeln från styraxeln - allt står som i instruktionerna - bilar till december 1998, 2 bultar, lossa den övre, skruva loss den nedre, koppla loss axlarna från varandra .

4. Dragstänger var nästa. Den högra skruvade lugnt loss och tog sig ur, men den vänstra ville inte skruva loss och kvarnen gick i aktion - han sågade av muttern från tre sidor, slog ner den. Dragstängerna har kopplats bort.

5. Sedan började jag på båren. Efter att ha läst att det är nödvändigt att skruva loss 6 bultar började jag vrida allt jag ser nedan. Jag såg 8 och skruvade loss allt. 4 av dem kunde vara kvar - det här är två bultar på varje sida för att fästa de bakre tysta blocken på upphängningsarmarna (Fig. 1, nummer 1) - Jag stannade på dessa bultar, förlorade tid, de var väldigt hårda av någon anledning. Crane Jag måste läsa allt noggrant 😉

Ris. 1. Främre upphängningsarm: 1 — bultar för att fästa armens bakre tysta block; 2 — en fästbult av ett främre tyst block av spaken; 3 - kulled

Som ett resultat behöver vi 6 bultar: 4 av dem är bredvid bultarna för att fästa de bakre tysta blocken av spakar (Fig. 2) och ytterligare två bultar vi behöver finns ovanför, en av dem kan ses i Fig. 1 (från mitten av bilden upp exakt en fjärdedel av bildens höjd).

Efter att ha skruvat loss dessa 6 bultar sänks hjälpramen på ena sidan. För att den inte ska falla, och för att skruva loss den sista bulten utan svårighet, stöds underramen av en domkraft.
Hjälpramen är nere.

6. Jag ville vrida styrstången till fullo, dra ut den så fort som möjligt, men efter att ha tittat på det hela, efter att ha läst instruktionerna noggrant igen, insåg jag att det bara inte skulle fungera så. Kanske kan du på något sätt klara dig utan allt det jag gjorde härnäst, men gjorde som jag gjorde.
Jag skruvade loss krängningshämmarna som är fästa på stötdämparstaget (bild 3, nummer 3) - det finns bara en mutter på varje sida. Jag klättrade under bilen och skruvade loss krängningshämmaren (bild 3, nummer 7) - där är allt intuitivt enkelt (två fästen på varje sida, två 13 bultar på varje fäste. Jag drog inte ut hela stången, eftersom ett av hennes ställ bara inte ville skruva av tänkte jag att det räcker med en avskruvad sida för att dra ut skenan.

Ris. 3. Främre fjädring: 1 - hjulnav; 2 - styrknoge; 3 - stötdämpare; 4 - krängningshämmare; 5 - bakre tyst block av upphängningsarmen; 6 — en kudde av en stång av stabilisatorn; 7 - stång stabilisatorstång; 8 - fäste för att fästa tråden till hjulhastighetssensorn *; 9 - navlager; 10 - kullager; 11 - upphängningsarm; 12 - underram; 13 - främre upphängningsarm tyst block * För en bil med ABS

7. Styrstången är fäst på hjälpramen med två bultar (fig. 4) - allt är också intuitivt enkelt där.

8. Därefter kopplade jag bort rören från styrstället.Det finns en hållare till dessa rör med en tunn 5,5 bult, bröt av misstag bulten :-(, tog bort hållaren. Sedan en 10 bult som håller fast rörfästplattan. Drag ut rören, servostyrningsvätska rann, skickade den till en tidigare förberedd behållare.
Drag ut styrstången.

Det verkar som att allt är väldigt enkelt nu, men i slutändan gjordes det i en vecka, inte ett snabbt lugnt arbete på ca 13-17 timmar.

Det verkar för mig att jag har brist på smörjning - orsaken till knackningen. Detta är smörjningen av själva kuggstången (inte styraxeln, eftersom knackning är eliminerad på Mazda 6):

“Proffstips för att slå ut 2007 års Corolla-ställ. Som jag redan har presenterat mig på sidorna i detta forum har vårt företag drivit dem sedan hösten 2007. Knackningen dök upp någonstans efter 50 tusen körsträcka och inte i alla bilar. Vi fick reda på orsaken, hos tillverkaren sparar de smörjmedel, som snabbt produceras och WORM - GEAR RACK-monteringen börjar knacka. Du behöver bara smörja. Det finns två alternativ: du kan ta bort ståndarknapparna på styrstängerna, växelvis förlänga kuggstången från varje sida, smörja rikligt och fylla på ståndarknapparna med samma fett för att montera allt igen. Nackdelar - problemnoden är belägen i den centrala delen av skenan och smörjs inte direkt, utan efter en tids arbete med skenan fram och tillbaka. Vi gjorde det annorlunda: ett hål borras i kroppen vid själva noden, en gänga skärs och en smörjnippel skruvas in för injektion. Fördelar: monteringen smörjs omedelbart och knackningen försvinner omedelbart, från mitten, vid insprutning, divergerar smörjmedlet åt sidorna och smörjer kuggstången längs hela längden, med periodisk insprutning blir skenan nästan evig. Ett annat tips: det är bättre att ta smörjmedel med tillsats av grafit."

Jag funderar på ett enklare sätt att trycka in smörjmedel där: genom ståndarknapparna, genom mutter-rusk-fjädern (jag hörde åsikten att om du skruvar loss muttern helt måste du ta bort skenan för att sätta tillbaka allt plats), eller genom att borra (jag skulle inte vilja).
Vem tänker på detta?

Köpte Castrol LMX-fett för detta ändamål. När vädret blir varmare ska jag titta på det.
Foton är inte mina.

Focus rattställ reparation har ett antal specifika egenskaper. Låt oss börja med det faktum att generationer av Focuses avlöste varandra tillsammans med utformningen av styrstången.

Förenar alla generationer rattstång Fokus en är ett problem med en kex.

Ruska in Styrställsfokus behövs för att stabilisera kuggstångsaxeln från vertikala rörelser och samtidigt klämma fast tänderna. Axelskenan i en idealskena bör endast röra sig längs sin axel (vänster eller höger längs bilens riktning), men inget annat. En funktionsfel där axelskenan börjar hänga upp och ner orsakas av slitage på vevhuset på kracket och själva kracket, eller att krackarens plastplugg har klämts ut.

Tyvärr, i Fokus styrställ själva kexet och dess plugg är gjorda av plast, och styrställen med en plastknäckare påverkas i första hand av detta fel.

Om mjuk plast kex rattstång Fokus är utsliten, eller av någon anledning har gängan på kexpluggen slitits av, kommer detta oundvikligen att leda till stötar och glapp i styrningen.

Plastplugg för kex Fokus styrställ efter justering på fabriken planteras på limet. Ibland försöker Ford Focus-ägare att justera styrstången genom att vrida på cracker-pluggen. Detta är ett misstag! Klipp aldrig av en limmad plugg. Dra åt den endast under en mycket kort tid. Efter det kommer den att ramla ut och skenan kommer att slå ännu hårdare.

Samma sak kan hända om dragstängerna inte är professionellt utbytta eller reparera rattstång Focus. I det här fallet klämmer krackern också ut om, när man skruvar loss / drar åt styrstängerna på bilen, anbringas ett överdrivet vridmoment på axelstativet. För information om hur du skruvar stavarna ordentligt, läs noteringen:

På Hydrolab, kl Focus rattställ reparation du kommer att erbjudas att byta ut plastpluggarna mot samma metall.

Efter ett sådant byte upphör styrstången på en Ford-bil att vara engångsförbrukare och blir tillförlitlig.

Gidrolab använder sin egenutvecklade metod för att eliminera stötar och bakslag orsakade av slitage på vevhuset. Detta problem är åtgärdat en gång för alla.

Förutom knäckstörningar kännetecknas Focus styrställ av ett antal andra. Dessa är glapp i den högra bussningen på kuggstångsaxeln.

På fokus rattställ reparation Gidrolab använder sin teknologi för att förfina bussningarna och garanterar fullständig frånvaro av bakslag och stötar i dem. I detta fall används maskinarbete och japanska material.

Därefter kommer vi kort att prata om de speciella felen i styrställen Fokus för olika generationer.

Styrställen på första generationens Ford Focus är tillverkade ganska tillförlitligt. Endast grov misshandel, som att köra med en trasig känga, kommer att få dessa ställ att gå sönder. Det bör också noteras att TRW-styrställ installerades på några av bilarna och Ford på andra. TRW-skenor var mer pålitliga.

På den andra Ford Focus beror alla problem på kex, som det skrevs tidigare. Men det finns också sådana fel som cylinderns vevhusslitage. Styrstångscylindern Focus sliter ut kuggstångskolven mest av allt i mittläget. Efter slitage till gränsvärdet börjar ratten bita i mittläget. Ibland kan detta rackfel orsakas av okvalificerade reparationer med fel kolvringar. Kolvringsmaterial spelar roll! Många material slits mycket snabbt av aluminium.

Vid den tredje Focus är skenorna antingen hydrauliska eller elektriska. Reparera styrstången Focus-3 skiljer sig inte från att reparera styrstången på Focus-2 om den är hydraulisk. Men reparationen av den elektriska styrstången Focus-3 är ganska komplicerad. Oftast sitter dock fallet i bussningarna, som Gidrolab enkelt kan göra om enligt sin teknik. Våra bussningar håller väldigt länge!

Gidrolab ger 13 månaders garanti för obegränsad körsträcka.

Fokus 1. Det knackade på styrstången. Är det möjligt att justera bulten för att eliminera den eller är den inte justerbar alls? Kontroll av styrstång:
Börja röra dig, stanna och återigen långsamt och mjukt börja röra dig genom att vrida ratten åt höger. I det ögonblick då kopplingspedalen släpps eller efter en kort tid kan en dov enkel knackning höras. Knackning kanske inte alltid förekommer.
En sådan knackning kan vara en defekt.

ALLA dessa symtom kan försvinna under en kort tid (en dag eller två) med jämna mellanrum. Men med den ständiga driften av bilen framskrider de och börjar i slutändan dyka upp alltid och på en gång.

Som ett alternativ för självdiagnos på språng - jag hörde dem lätt, köra i snigelfart in på gården - i det här fallet hörs ett obehagligt klingande, knarrande och knackande ljud från bilens nosparti (det finns en fullständig känsla av att det inte finns några knackningar och att något är fel). Men innan dess, i ungefär ett par veckor, noterade jag alla symtom hos mig själv och började uppmärksamma dem vid varje tillfälle.
- om du lyfter bilen på en hiss, så räcker det med att dra i styrstången - den dinglade från mig som en sked i ett glas.

SLUTSATSER:
Reikis mjuka men snabba döende Känns INTE ALLTID som reiki!
Främmande ljud (knarrande, knackande, etc.) vid bilkörning KAN VARA exakt ett tecken på ett rälsfel!
I Phi Se är det ingen som säger att det är så det ska vara – diagnosen ställdes direkt och slutligen. Förresten, på frågan om de återställda skenorna för utbyte, stod det bestämt för mig att ENDAST NYA reservdelar installeras UNDER GARANTIEN!
P.S. En lätt knackning när man vrider ratten åt vänster och höger på en stillastående körande bil är verkligen normen - liksom en enda knackning i extremt vänster-högerläge (hela vägen). Men det gäller inte de symtom som jag beskrev.
P.P.S. Skenan byttes ut, symptomen försvann, ratten blev "klar". Effekten är uppenbar – positiv.

Tips #1
Hej. rattstången kan justeras, men du behöver en speciell nyckel.de gör inte detta på Ford, de säger att knackningen är normal, men bakslaget är en ersättning. Jag gjorde nyckeln själv och drog åt styrstången något, tills en viss punkt, knackningen försvann. Som du inte kan säga. Du måste dra åt med en millimeter, med en kontroll med ratten till vänster, höger, för att inte bita i skenan.

Tips #2
Jag har en focus-2 restyling 1,8 körsträcka på 30 000. Raken knackade från den nya, speciellt på gupp med en sväng till höger, och att döma av forumen, inte en enda. Allt detta är nonsens att detta är normen på Fords och det drar inte upp sig. Jag vet inte om andra, men jag har inga speciella färdigheter. Du behöver ingen nyckel och allt är lätt att dra åt. Nu är den bättre än den nya. Jag tror att alla 2 fokus har samma system.

Tips #4
Hej, ratten måste gungas med motorn avstängd och om det inte knackar samtidigt så måste du ändå kolla kullederna.. Jacka upp ratten, ta det med händerna och skaka det ordentligt till höger och vänster.Backslaget är väl känt och visuellt synligt var. Efter 20 tusen km var jag redan i spanjoren. Jag bytte ut den vänstra, och nu efter 30 började den högra att mullra när jag svängde till vänster.