Gör-det-själv 4-takts skotermotorreparation

För att motorn på en fyrtaktsskoter ska fungera perfekt behöver du bara tre saker: gnista, bränsle och kompression. Vid felsökning bör följande regel följas - allt kontrolleras gradvis, med början från de mest elementära felen och slutar med reparation av mopedens huvuddelar.

Det första att kontrollera är närvaron av bränsle i tanken och i systemet. Kontrollera sedan efter gnista. Motorn startar inte om kvaliteten på blandningen är trasig, eller om förgasaren är igensatt.

Om tändningsnyckeln inte vrids, säkringen har gått eller batteriet är urladdat kommer motorn inte att visa tecken på liv. Därför bör du kontrollera dessa skäl innan du fortsätter till en global reparation.

Startmotorn vänder, men motorn startar inte.

Möjliga orsaker - ett trasigt ljus, en igensatt förgasare, inget bränsle kommer in i systemet.

Motorn går oregelbundet eller så blir det effektbortfall.

Detta kan tyda på att förgasaren är igensatt, oljan eller luftfiltret är igensatt, huvudventilerna är felinriktade, variatorn eller kolvgruppen är utsliten.

Det var en specifik knackning i motorn under drift.

Detta kan vara ett tecken på att lagren har gått sönder och måste bytas ut. Det kan också bero på behovet av att justera ventilspelet.

1. Vi tar bort motorn från skotern. Vi installerar skotern så stabilt som möjligt. Vi tar bort stammen. Vi kopplar bort alla ledningar från motorn och gaskabeln från förgasaren. Ta bort bränsleslangen och vakuumfiltret. Koppla bort den bakre stötdämparen. Efter att motorn har separerats från ramen, skruva loss muttern på monteringsaxeln och ta bort axeln. Efter att ha tagit bort motorn är det lämpligt att tvätta den.
2. Ta bort cylinderhuvudet. Det är nödvändigt att utföra för att rengöra kammaren från sot. För att ta bort huvudet måste du först koppla bort alla "extra" delar. Därefter skruvas kedjespännarens bult och låsbultar loss. Sedan vrider vi på svänghjulet tills T-beteckningen matchar den på motorhuset. Vi skruvar loss bultarna som cylindern är fäst på och tar bort kedjan och sedan själva cylinderhuvudet.
3. Justering av ventilspel måste göras om en metallisk knackning uppstår. Funktionsprincipen är som följer: locket på ventilmekanismen tas bort. Märket på svänghjulet motsvarar märket på motorhuset. Vi mäter gapet mellan justerskruven och ventilskaftet. Med en ökning eller minskning av gapet justerar vi genom att vrida på skruven.

Som praxis visar är det bättre att anförtro översynen av motorn till proffs, eftersom det finns många nyanser som den genomsnittliga föraren inte uppmärksammar, men som i framtiden kan skapa ännu större problem och då kommer dyrare reparationer att krävas .
En video om att reparera en 4-takts skoter kommer att introducera dig till de viktigaste aspekterna av reparation.

En lista över de vanligaste skoterproblemen som du kan fixa själv utan hjälp av specialister.
Brott: bromsljuset tänds inte, bromsspakens gränslägesbrytare fungerar inte.
Analys: en av bromsarna är inte nedtryckt eller så är det ett fel i bromsljuskretsen.
Åtgärd: Byt glödlampa, justera bromshandtagets fria spel eller byt ut bromsspakens gränslägesbrytare.

Brott: trasig säkring.
Åtgärd: Kontrollera och, vid behov, byt ut huvud- och startsäkringarna.

Brott: förbindelsen mellan terminalen och tråden är täckt med en lös beläggning av oxider.
Analys: Batteriet producerar inte tillräckligt med spänning, vilket kan bero på ett fel i kretsen eller om batteripolerna är oxiderade.
Åtgärd: kontrollera kretsen, ladda om batteriet vid behov. Rengör terminalerna från oxider.
En tillfällig åtgärd är att starta motorn med en kickstartare.

Brott: du slog på tändningen, tryckte på bromsspaken och startknappen, och startreläet klickar fortfarande inte.
Analys: Felaktig elektrisk startkrets.
Åtgärder: rengör kontakterna på reläet och startmotorn, "ringa ut" reläet, ledningar, startlindningar.

Brott: när du trycker på kickstartspaken rullar den, men motorns vevaxel roterar inte; benet känner inte motstånd mot kickstartspakens rörelse.
Analys: Kickstart- eller spärrväxelns tänder gick sönder. Åtgärd: Byt ut defekta delar.
Brott: den elektriska startmotorn vrider vevaxeln, men motorn startar inte.
Analys: förgasaren är "torr" (skruva loss avtappningsskruven på flottörkammaren - du kommer att se). Varianter av orsaker: bränsleventilfiltret är igensatt, gasventilen är defekt, bränsleledningen är igensatt, gasventilens kontrollvakuumslang har hoppat av eller är läckande.
Åtgärder: rengör bränsleventilfiltret, blås ut bränsleledningen, se till att den automatiska bränsleventilen fungerar.

Brott: bränsle tillförs förgasaren, men kommer inte in i popup-kammaren.
Analys: Bränsleflottörventilen fastnar.
Åtgärd: Ta bort flottörkammarens lock och rengör ventilsätet. Om det inte fungerar, byt ut ventilen.

Brott: du skruvade loss ljuset och det är "vått" - täckt med ett lager oförbränd bensoblandning.
Analys: För rik bränsleblandning, vilket beror på för hög nivå av bränsle i flottörkammaren eller på ett igensatt luftfilter.
Åtgärder: efter demontering av förgasaren, kontrollera bränslenivån, rengör luftfiltret.
Biverkningar: motorn startar omedelbart om du stänker lite bensin inuti luftfiltret.
Analytics: automatisk uppstartsanrikare fungerar inte.
Åtgärd: kontrollera hälsan hos startberikaren (det finns flera sätt - de beskrivs i detalj i reparationsmanualerna)

Brott: ett tändstift som skruvas ur sin sockel tänder inte (i ett läge där metalldelen av tändstiftet är i pålitlig kontakt med skoterns jord).
Analys: trasigt tändstift: trasig isolator eller elektroder täckta med ett tjockt lager av sot.
Åtgärd: rengör tändstiftet med sandpapper eller byt ut det. Om en gnista fortfarande inte visas, diagnostisera andra delar av tändsystemet.

Brott: en gnista bildas på tändstiftet, men svag eller "rinnande".
Analys: isolatorn är trasig vid tändstiftet.
Åtgärd: Byt tändstift.

2. MOTORN ÄR SVÅR ATT STARTA, KÖR OSTABILT
Brott: motorn "snurrar inte upp", knallar hörs i förgasaren.
Analys: alltför mager brännbar blandning, en möjlig orsak är att suga luft genom ett löst insugningsrör eller skadade vevaxeltätningar. Vatten i flottörkammaren.
Åtgärd: byt ut packningen under röret och dra åt bultarna på dess fäste jämnt. Byt ut vevaxeltätningar. Bli av med vattnet i flottörkammaren (genom att skruva loss avtappningsskruven på flottörkammaren), blås ut strålarna och förgasarkanalerna, byt ut bensinen i tanken.

Brott: en gnista på ett avskruvat tändstift (i ett läge där dess metalldel är i tillförlitlig kontakt med skoterns "massa") bildas, men ytorna på isolatorn och elektroderna är torra.
Analys: automatisk startberikare fungerar inte (om motorn är kall). En normal brännbar blandning bildas inte. Täppt tomgångsstråle.
Åtgärder: kontrollera användbarheten av startberikaren (se punkt 1). Blås ut jet- och förgasarpassagerna.

Brott: på isolatorn och elektroderna på det avskruvade tändstiftet finns vattendroppar. Analys: vatteninfiltrerad bensin.
Åtgärd: bli av med vattnet i flottörkammaren.

Brott: en gnista på ett avskruvat tändstift (i ett läge där dess metalldel är i tillförlitlig kontakt med skoterns "massa") bildas, men ytorna på isolatorn och elektroderna är täckta med svart oljig sot (foto 5).
Analys: ljusets märke motsvarar inte motorns termiska regim - dess glödtal är högre än det som krävs för denna motor (ljuset är "kallt"). Temperaturen i ljusets arbetsområde är otillräcklig för självrengöring av elektroderna.
Åtgärd: byt ut tändstiftet mot ett "hetare" (med ett lägre glödtal).

Brott: motorn startar normalt, men snart blir det avbrott i dess drift och den stannar.
Analys: ventilationshålet i tanklocket är igensatt eller så är slangarna som ansvarar för att förmedla innehållet i gastanken med atmosfären igensatta.
Åtgärd: Rengör ventilationshålet i tanklocket eller slangarna.

Brott: när du trycker på kickstartspaken finns det inget motstånd mot komprimeringen av gaser i cylindern.
Analys: extremt sliten kolv, cylinder, kolvringar.
Åtgärder: kontrollera kompression - med hjälp av en kompressionsmätare eller genom att mäta delar (efter demontering av cylindern). När diagnosen är bekräftad kräver motorn reparation med utbyte av slitna delar.

Brott: ljudet av sprängande gaser hörs, oljiga spår bildas på huvudet och cylindern.
Analys: Skadad topplockspackning eller löst topp till cylinder.
Åtgärd: byt ut packningen och dra åt muttrarna som håller fast huvudet till cylindern med erforderligt vridmoment (kraft) i den ordning som rekommenderas av reparationsmanualen.

3. ANNAT LJUD I MOTORN
Analytics, version 1: ökat slitage på delar av cylinder-kolvgruppen.
Åtgärd: Motorn kräver reparation med utbyte av slitna delar.
Version 2: det termiska gapet i ventildriften är bruten (för 4-taktsmotorer).
Åtgärd: Justera ventilerna.
Version 3: kedjan i ventildriften har lossnat (för 4-taktsmotorer).
Åtgärd: Justera kedjespänningen.
Version 4: spår har utvecklats i variatorremskivan, längs vilken rullarna rör sig, såväl som själva rullarna.
Åtgärder: byt ut den slitna remskivan, rullarna (eventuellt andra delar av variatorn).

4. MOTORN STANNAR NÄR GASSEN PLÖTSLIGT ÖPPAS
Omständighet 1: Motorn har precis startats.
Analys: motorn inte tillräckligt varm.
Åtgärd: fortsätt värma upp motorn på tomgång.

Omständighet 2: Motorn är väl uppvärmd.
Analytics, version 1: förgasaren är inte justerad.
Åtgärd: justera tomgångsvarvtalet vid behov - huvudmätsystemet (se punkt 5).
Version 2: Variatorn fungerar inte korrekt.
Åtgärder: se punkt 10.

5. MOTORN STARTAR NORMALT MEN DEN SNURSER INTE
Brott: tjock avgasrök, överdriven bränsleförbrukning, svarta avlagringar på tändstiftselektroderna.
Analys: Huvuddoseringssystemet förbereder en alltför rik blandning.
Åtgärder: justera kvaliteten på blandningen - sänk förgasarens gasjusteringsnål en del (spår) ner. Det kan vara nödvändigt att installera en huvudbränslejet med ett mindre hål.

Brott: motorn överhettas, detonation hörs under acceleration, det finns en vit beläggning på elektroderna och tändstiftsisolatorn. Efter att ha slagit av tändningen fortsätter motorn att gå i flera sekunder (detonerar).
Analys: Förgasarens huvudmätsystem lutar för magert.
Åtgärder: justera blandningens kvalitet - höj förgasarens gasjusteringsnål ett snäpp uppåt.Det kan vara nödvändigt att installera en huvudstråle med stort hål.

Brott: motorn går ovanligt tyst (även om den startar lätt), låga rökavgaser, motorn "drar inte" under acceleration.
Analys: ljuddämpare, kanaler och cylinderfönster igensatta av sot (i tvåtaktsmotorer).
Åtgärd: om möjligt, rengör kolavlagringarna. Om ljuddämparen är helt igensatt (luft inte passerar), byt ut ljuddämparen.

6. MOTORN FÖRLOR EFTER LÅNG KÖRNING
Omständighet 1: Motorn är luftkyld.

Brott: rörelsen av luft från under cylinderhöljet känns inte, och ett pappersark "fastnar" inte på luftintagsgallret (på höger sida av motorn) (om du testar med papper).
Analys: fläktbladen är trasiga, ett annat antagande är att kylsystemets höljen inte sitter tätt eller är delade på sina ställen.
Åtgärd: Byt ut pumphjulet och skadade höljen.

Omständighet 2: vätskekyld motor.
Brott: kylvätska läcker, nivån har sjunkit i tanken.
Analys: systemkomponenter är felaktiga: pump, termostat, radiator.
Åtgärd: ersätt felaktiga noder.

7. MOTORN ACCELERERAR INTE SCOOTERN TILL 50 KM/H
Inspektionsdata: hastighetsmätaren är kalibrerad, kraft- eller hastighetsbegränsaren är inte installerad.
Analytics version 1: designen på skotern är inte designad för sådan hastighet.
Handlingar: Alla handlingar är meningslösa.
Version 2: förgasaren är felaktigt inställd, ljuddämparen är igensatt eller delarna av cylinder-kolvgruppen är utslitna.
Åtgärd: se punkt 2 eller byt skoter.
Version 3: Variatorn fungerar inte korrekt.
Åtgärder: se sid. 9, 10.

8. SCOOTER STARTAR INTE NÄR MOTORN GÅR
Brott: variatorn är felaktig.
Analys: fjädern på den drivna remskivan är trasig, kilremmen är trasig (för att verifiera detta, ta bort variatorkåpan - haverier uppfattas på en visuell nivå).
Åtgärd: Byt ut defekta delar.

Brott: defekt centrifugalkoppling.
Analys: skofjädrar är trasiga, skofoder är överdrivet slitna (det upptäcks vid visuell inspektion efter att ha tagit bort variatorkåpan) (foto 9). Åtgärd: Byt ut defekta delar.

9. SCOOTER JERKS
Brott: ryck känns vid körning.
Analys: CVT-rem som slirar (på grund av slitage, skador eller olja) eller överdrivet slitna remskiva.
Åtgärd: byt ut defekta delar (bild 10).

10. SCOOTER ACCELERERAR LÅNGSAMT, KÖR LÅNGSAMT
Analys: I en nyligen genomförd trimning har vikterna för centrifugalregulatorn eller fjädern på den drivna remskivan inte valts korrekt. Centrifugalkopplingsskofjädrar är trasiga eller har tappat styvhet, centrifugalkopplingsskofodren är slitna eller oljiga.
Åtgärd: utför inställningen mer noggrant, helst med deltagande av specialister.

För att ta isär motorn på en kinesisk skoter behöver du inte vara en supermekaniker eller en alltför begåvad person. Först och främst behöver du önskan, noggrannhet och tillgången till de nödvändiga verktygen. Utan ett bra verktyg, tyvärr ingenstans. Visst finns det folk som reparerar skotrar med skrot och slägga, men om du gör det för dig själv och under en längre tid, då behöver du bara använda bra verktyg. Om du inte har verktygen är det bättre att lämna denna satsning.

• Generatoravdragare (du kan göra det själv)
• CVT-avdragare (du kan göra det själv)
• Kickstarter kedjehjulsavdragare (endast 157QMJ motor)
• Huvud för 8, 10, 12, 17 mm
• Phillips och platt skruvmejsel
• liten hammare
• Önskar

De flesta kinesiska fyrtakts skotermotorer kan delas in i två huvudtyper

1. Första typen: 139QMB-seriens motor. Denna motor är mycket populär i OSS-länderna och är installerad på de flesta kinesiska fyrtaktsskotrar
2. Andra typen: 157QMJ-seriens motor.Denna motor har en större volym än den första och är, på grund av det högre priset, inte så populär

Faktum är att dessa två motorer är en kopia av den gamla Honda GY6 och skiljer sig från varandra i slagvolym, kickstarterdesign, oljepumpsdrift och elektrisk startmotor. I alla andra avseenden är dessa motorer identiska.

Typiskt 139QMB, faktiskt JL1P139QMB-2

Och så här ser en typisk 157QMJ ut, faktiskt LK162QMK

Vi tar bort motorn från ramen, tappar oljan, rensar bort det senaste årets gödsel från alla synliga ytor, blåser igenom alla sprickor och håligheter med en kompressor, lägger den på skärbordet och fortsätter till en extremt intressant och spännande aktivitet. ..

• Ta bort ljuddämparen
• Ta bort kylhöljena
• Ta bort generatorn
• Ta bort variatorn
• Rengör och blås ut kontakter
  

Det är väldigt enkelt och enkelt att ta bort ljuddämparen: vi skruvar loss två muttrar och två bultar på cylinderhuvudet, med vilka ljuddämparen fästs på ramen (139QMB) eller bakhjulsförstärkaren (157 QMJ)

Kylhöljen tas bort ännu lättare: vi skruvar loss alla bultar och skruvar som fäster höljena på motorn och tar bort dem.

Men generatorn är inte så enkel. Generatorn kan endast tas bort med en avdragare. Alla dina försök att slå ner rotorn med en hammare eller ta upp den med en kofot är dömda att misslyckas på förhand.

Vi skruvar loss bultarna på kylhjulet och tar bort det och rotorn

Vi fixar rotorn med en avdragare och skruvar loss muttern (högergänga)

Vi installerar avdragaren och drar av rotorn från vevaxeln

Vi blåser generatorn, stänger av bultarna och tar bort den någonstans långt borta

Ta bort variatorkåpan. Det är inget komplicerat i detta: vi stänger av alla synliga bultar och tar bort locket från motorn. På 157QMJ-motorn, för att inte böja kickstarterns returfjäderfäste, ta först bort vevfoten, ta bort låsringen från kickstarteraxeln och först därefter ta bort själva kåpan. Man kan i princip ta bort den ändå, men då måste man trimma fästet lite.

Att ta bort variatorn är inte mycket lättare än generatorn. Precis som med generatorn behöver du en bra avdragare. Lyckligtvis kan du göra en avdragare själv: för en 139QMB motor, istället för en avdragare, kan du använda en metallplatta: ta bort bendixen från nischen, sätt in plattan i den, vila tanden på variatorhjulet på plattan och skruva loss muttern.

Du kan också göra en mer avancerad avdragare: vi letar efter en onödig kopplingsskiva från IZH-motorcykeln, vi svetsar en stång och flera krokar för pumphjulets tänder till den

För 157QMJ-motorn är avdragaren gjord lite annorlunda

Du kan gå till närmaste verktygsaffär och köpa en universalnyckel till slipmaskinen. För att ta bort variatorn på 157QMJ-motorn passar den väldigt bra och kostar en slant

Principen för att ta bort variatorn är identisk med principen för att ta bort generatorn: vi fixar pumphjulet med en avdragare, skruva loss muttern, ta bort variatorn från axeln. Efter demontering demonteras variatorn helt och alla dess delar kontrolleras för slitage.

På 157QMJ-motorn finns en kickstartväxel bakom CVT:n. Det är inte så lätt att ta bort, men om du i efterhand ska halvera motorn måste du ta bort den.

Vi rengör och blåser cylinderkopplingar, cylinderhuvuden och ventilkåpor. Skruva loss bultarna på ventilkåpan och ta bort den från huvudet

Lossa muttrarna och bultarna på cylinderhuvudet

Ta bort kamaxelbädden. Kamaxelbädden är praktiskt taget inte utsatt för slitage. Efter att ha tagit bort det räcker det att tvätta det och kontrollera sprickor.

Vi tar bort kedjan från kamaxeln och tar den ur sängen. Kamaxeln har två problematiska punkter som du bör vara uppmärksam på: slitage på stödlagren och kammarnas arbetsytor

Cylindern, huvudet och kamaxelbädden är centrerade i förhållande till varandra med hjälp av styrbussningar. Dessa buskar tenderar att falla ut ur sina bon och sedan försöka hitta den. För att undvika detta, ta omedelbart bort bussningarna och placera dem någonstans långt bort.Här och nedan kommer bussningarna att indikeras med pilar.

Ta bort cylinderhuvudet. Topplocket är den mest sårbara delen av motorn och motorns driftsparametrar beror direkt på dess tillstånd. För att inte få problem senare: huvudet måste demonteras helt, inspekteras för sprickor, kapa ventilsäten, sätta i nya ventiler, slipa ventilerna till sätena, sätta nya tätningar och slipa planet på plåten eller fräsen

Vi tar bort cylindern. Omedelbart efter borttagning kontrolleras cylindern för slitage på hylsan och förekomst av skåror på spegeln

Vi tar ut hållarringen från kolvbommen, tryck ut fingret ur vevstakens övre huvud, ta bort kolven. Vi kontrollerar kolven för sprickor och slitage, var särskilt uppmärksam på tillståndet för spåren för ringarna och själva ringarna

Vi skruvar loss bultarna på locket (139QMB färre bultar: 8), slår lätt på den med en klubba och tar bort den från motorn. Vevhusets styrbussningar, som i fallet med cylinderhuvudet, kommer att vara markerade med pilar. Kåporna, särskilt på 139QMB-motorerna, går sönder med ett lätt fall av skotern. När du tar bort locket, inspektera noggrant dess kropp och om sprickorna inte är betydande, svetsa dem vid närmaste "argonist"

157 QMJ inuti ser mer komplicerat ut

För att demontera 157QMJ måste du göra följande:

• Ta bort startväxeln
• Lossa muttern på kopplingen
• Ta bort kedjan från oljepumpen
• Skruva loss den sista bulten som drar åt motorns vevhus

Med 139QMB är krånglet många gånger mindre:

• Ta bort oljepumpens kugghjul
• Skruva loss den sista bulten som drar åt vevhuset

Vi tar en gammal trubbig skruvmejsel och använder en hammare för att skruva loss den övergående kopplingsmuttern (vänstergänga: stäng av den strikt medurs!)

Tryck på drivkedjan:

• En bra kedja bör ha lite slack. Denna krets kan fortfarande användas
• Om kedjan är sliten blir hänget maximalt. Denna kedja bör slängas.

Kedjan är i medelskick. Den nya kedjan hänger praktiskt taget inte när den trycks på den.

Ta bort oljepumpskölden

Vi lägger en plåt eller pinne under kedjan, skruva loss muttern på oljepumpens drev, ta bort drevet från axeln, ta bort kedjan

På 139QMB gör vi nästan samma sak: vi håller drevet med handen, skruvar loss muttern, tar bort kugghjulet från axeln. På vissa 139QMB-modeller kan växeln vara utan mutter, om du har gjort det så har du tur: ta bort växeln och husen och det är allt

Vi skruvar loss den sista bulten som drar åt vevhuset och använder en träklubba för att halva motorn

Vi tar ut vevaxeln från vevhuset och kontrollerar om den är lämplig för vidare drift.

Vi kontrollerar kamkedjan för slitage, men det blir bättre om du omedelbart slänger den. På detta epos med demontering av motorn kan anses över. Som du kan se är det inget svårt med det. Men att ta isär motorn själv eller ge den till verkstaden - det är upp till dig.

• Hem
• Råd
• Reparation av 4-takts skotermotor

Allt kan gå sönder. Även den mest pålitliga och lättmanövrerade skotermotorn. Sen underhåll och reparationer, dåligt bränsle, mindre problem som lämnas utan tillsyn, allt kan orsaka allvarliga motorproblem.

Lastare, som helhet, och alla.

Det finns många artiklar på Internet.

Äldre bilmodeller har motorer.

Renault i Ryssland tillhör Renault

Skoda Octavia kombi får fina recensioner.

Bilgeneratorn är ett oersättligt element i.

Den dyraste delen av ett fordon.

Moderna tekniska medel gör att du kan upprätthålla en gynnsam.

Medförs av valet av motorolja för din.

Låt oss börja med grunderna för teknisk inspektion

Även om fyrtaktsskotrar är mer påhittiga än tvåtaktare, behöver de, precis som all utrustning, underhåll i tid (TO) på företagets bensinstationer. Detta säkerställer inte bara långvarig problemfri drift, utan är en förutsättning för att säljaren ska kunna uppfylla garantiförpliktelserna. Men efter utgången av garantiperioden eller ägarens önskan kan han utföra allt arbete på egen hand. Det huvudsakliga underhållsarbetet på skotermotorns mekanismer och system inkluderar: byte av olja och rengöring (byte av) oljefiltret, rengöring av luftfiltret, byte av bränslefiltret, rengöring och justering av förgasaren, rengöring av kolavlagringar från delarna av cylinder-kolvgruppen och justering av ventilerna för gasdistributionsmekanismen (timing) och deras drivningar.

Underhåll utförs med intervaller som bestäms av serviceboken (efter de första 300-500 km, och sedan var 2000:e km), eller efter behov (till exempel vid drift i dammiga förhållanden eller när främmande ljud, stopp eller läckor uppstår). För att arbetet ska kunna utföras fullt ut behövs verktyg och fixturer, samt erfarenhet av att arbeta med dem.

1. motorsystem;
2. däck och trumbromsar;
3. batteri;
4. fri rörelse för gaskabeln;
5. rattstångens lager;
6. främre skivbroms;

Motoroljenivån bör kontrolleras före varje körning med hjälp av oljestickan på höger sida av vevhuset. Tillsätt vid behov olja av samma kvalitet som fylldes på i motorn. Enkla, men extremt nödvändiga operationer - byte av olja och rengöring av filtret, de utförs vid varje planerat underhåll.

1. oljesticka och oljepåfyllningshals;
2. oljefilterplugg;

För att byta olja, värm upp motorn, skruva loss påfyllnings- och avtappningspluggarna. När oljan rinner ut är det nödvändigt att dra åt avtappningspluggen och skruva av oljefilterlocket och rengöra det eller, om det är skadat, byta ut det mot ett nytt. Häll sedan den nödvändiga mängden olja genom tratten i hålet (vanligtvis anges dess mängd på kroppen), kontrollera nivån. Efter att ha startat motorn i 1-2 minuter bör du kontrollera oljenivån (den ska vara vid den övre markeringen på oljestickan) och fylla på vid behov.

Förgasaren justeras när tomgångsvarvtalet avviker från normen (motorn "vrålar" eller stannar), eller för att justera sammansättningen av blandningen (genom att ändra doseringsnålens läge). I det här fallet är det inte nödvändigt att ta bort förgasaren från motorn, det räcker för att separera bagageutrymmet och sätet. För att rengöra förgasaren och kontrollera (justera) bränslenivån i flottörkammaren krävs demontering av förgasaren.

Justering av spåren på förgasarnålen.

Underhåll av luftfiltret består i att rengöra filterelementet och huset. Filterelementet av skum (polyuretanskum) tillåter upprepad rengöring, det tvättas i ren bensin och impregneras med en speciell olja för luftfilter. Överflödig olja måste avlägsnas genom att klämma skumgummit (men inte vrida det).

Efter flera säsonger kan det bli nödvändigt att rensa kolavlagringar från delar av cylinder-kolvgruppen. För att utföra dessa arbeten måste du ta bort cylinderhuvudet från motorn och mjuka upp avlagringarna med aceton (väta en trasa med det) eller speciella rengöringsmedel. För att ta bort kolavlagringar är en skrapa av trä, plast eller tunn plåt lämplig.

Arbetet med att justera ventilerna och timingdriften kräver erfarenhet och är ganska mödosamt. Av specialanordningarna krävs en uppsättning sonder, som måste sättas in i gapet mellan påskjutaren och kamaxelkammen, efter att ha vridit vevaxeln till sitt läge när båda ventilerna är stängda (slutet på kompressionsslaget). Det normala spelet bör vara 0,08-0,1 mm för insugningsventiler och 0,1-0,12 mm för avgasventiler. Mätningar görs på en kall motor.Dessutom är det nödvändigt att med jämna mellanrum justera spänningen på kedjedriften.

Service av scooters elektriska utrustning är faktiskt reducerad till inspektion, rengöring och utbyte av tändstiftet i tid och byte av utbrända lampor. Vid varje underhåll är det nödvändigt att kontrollera tändstiftets skick, och efter en körning på 4-8 tusen km (beroende på driftsförhållanden) eller en gång om året rekommenderas det att byta ut det. Ett nytt ljus bör installeras av samma typ, och om det inte finns där, då en annan tillverkare, men med samma glödnummer. Under drift rengörs ljuset regelbundet från kolavlagringar och gapet mellan elektroderna justeras (dess värde anges på förpackningen).

För att rengöra batteriets yta från spår av elektrolyt, torkas det av med en trasa fuktad med sodalösning, tvättas sedan av med vatten och torkas av med en torr trasa. Underhållet av den elektriska startmotorn reduceras till att rengöra terminalerna från oxider och dra åt terminalen vid fel.

Transmissionsunderhåll inkluderar: rengöring av det inre hålrummet i variatorhuset och byte av olja i bakhjulsväxellådan (växellådsolja används för detta). Periodicitet - vid den första MOT och sedan årligen, om inte nödvändigt (till exempel vid vatteninträngning). Oljenivån kan ofta inte kontrolleras om det inte finns tecken på oljeläckage. Påfyllningshålet är i linje med kontrollhålet, så du bör fylla på ny olja tills dess nivå i växellådan är lika med hålets nedre kant.

En viktig operation är underhållet av skoterns bromsar. Det inkluderar: rengöring och byte av belägg eller bromsvätska, justering av det fria spelet för den bakre bromsspaken, smörjning av dess vajer.

Frispelsjustering för bakbromsspaken

Justering av fritt spel för gaskabeln

Den hydrauliska drivslangen får inte ha repor och skärsår och det får inte finnas något vätskeläckage vid dess leder. För att kontrollera vätskenivån i behållaren på huvudbromscylindern finns ett speciellt titthål. Fyll vid behov på vätska av exakt samma typ som tidigare fyllts på enligt instruktionerna. Det rekommenderas att byta bromsvätska vartannat år. Om den främre bromsspaken "felar" måste systemet pumpas, vilket tar bort luft.

Skicket på beläggen kan bedömas utan att demontera bromsen. Minsta tjocklek på friktionsskiktet bestäms visuellt om dynan har en speciell slitageindikator. Den är gjord i form av ett spår som inte når stålbasen på dynan med mängden slitagegräns. Om dynan inte har en slitageindikator mäter vi tjockleken på friktionsskiktet - det bör inte vara mindre än 1-1,5 mm. Efter byte av beläggen, innan du kör iväg, är det absolut nödvändigt att trycka på bromsspaken flera gånger så att beläggen väljer för stora mellanrum (självjusterande).

Underhåll av en trumbroms reduceras till leverans av belägg genom att vrida muttern på den gängade änden av vajern. Med en minskning av bromsarnas effektivitet, som uppstår på grund av förorening (oljning) av ytorna på dynorna och trumman, ta bort hjulet och rengör ytorna med sandpapper eller en fil, och byt ut dynorna om nödvändigt. Smörj även expanderkamaxeln med motorolja. Efter rengöring (byte av) bromsbeläggen får bromsarna inte omedelbart normal effektivitet, det krävs en del körsträcka för att slipa beläggen till trumman.

Däcktrycket bör kontrolleras regelbundet, det bör vara 1,8-2,0 atm. Detta kommer att garantera säkerheten för resan och maximal livslängd. Den maximala resthöjden på slitbanan på scooterdäck (enligt kraven i SDA) är 0,8 mm.

Vid styrning kräver rattstångslager uppmärksamhet: lagren får inte kärva i någon position på ratten, liksom deras spel. Deras tillstånd kontrolleras (med framhjulet hängande ut) genom att skaka de nedre delarna av de rörliga rören på gaffeln eller röret i länkaget med händerna.Justering kräver två stora nycklar och borttagning av frontpanelen.

Skotrarna är försedda med tätade framhjulslager som är utformade för att fungera utan underhåll under lagrets livstid. För sådana lager måste man se till att spelet inte överstiger de tillåtna värdena (cirka 2 mm längs fälgen). Vid behov bör de ersättas med nya.

Artikel tagen

Jag startade en 4 rex skoter från batteriet, hastigheten kommer att tömmas normalt, jag tar bort polen från batteriet, hastigheten sjunker till ett minimum, även om jag ger gas till fullo, jag sätter polen på batteriet, rotationen kommer återigen att rinna av normalt, vad är anledningen

Troligtvis fungerar inte tändningen (rotor-statorn) korrekt, det är också värt att kontrollera driften av spänningsregulatorreläet

För att en förbränningsmotor ska fungera behöver den tre komponenter: bränsle, gnista, kompression. Motormekanikens huvudslogan är "mirakel sker inte". Man måste alltid komma ihåg att om, vid felsökning och skoter reparation det visar sig att det finns en gnista, det finns kompression, bränsle tillförs, men motorn kommer inte att starta, detta betyder som regel bara att en av dessa komponenter faktiskt saknas.

För lat för att ge skotern för reparation och betala pengar för den. Bekant situation. Då är det dags att ta tag i reparationer med egna händer.

Den grundläggande principen för felsökning och reparation av en skoter är att steg för steg eliminera elementen i systemet och försöka identifiera orsaken till felet i en av dem. Det är nödvändigt att söka och reparera strikt sekventiellt, från början av kedjan till slutet. Det vill säga, till exempel i frånvaro av en gnista, bör du inte omedelbart byta omkopplaren. Först måste du se till att generatorn är "levande" hos oss, testa sedan ledningarna. Etc.

En viktig anmärkning: om du har en enhet framför dig, som enligt ägaren "brukade fungera som ett urverk", är det vettigt att fråga om den gamla bensinen hälls i tanken. Ett par månaders lagring räcker för att bensin ska tappa oktantalet så mycket att den tappar antändningsförmågan.

Det är viktigt att komma ihåg att innan du gör en slutlig diagnos och börjar reparera skotern, måste du se till att ett medvetet fungerande tändstift är installerat på den, och att förgasaren också fungerar normalt.

Dessutom måste du veta att korrekt drift av motorn (även vid tomgång) är nära relaterad till korrekt funktion av variatorn, kopplingen, såväl som kamaxeln och ventilgruppen. Med andra ord, med normalt fungerande effekt-, tändnings- och CPG-system kan problemet till exempel ligga i transmissionen, eftersom vevaxelns vridmoment direkt överförs till variatorn.

När man utför diagnostik och reparationer måste man komma ihåg att det under vissa omständigheter ledde till behovet skoter reparation, är det nödvändigt att kontrollera inte ett enda element, utan hela systemet. Till exempel, om förgasaren är igensatt, förutsatt att luftfiltret är intakt och impregnerat, är det nödvändigt att kontrollera om det finns smuts i bensintanken och bränslefiltret. Om skotern har kört länge utan luftfilter, eller med ett oimpregnerat filter, måste allt kontrolleras: CPG, vevaxeln och huvudlagren.

Nedan är några av de problem som kan uppstå, samt de viktigaste stegen för att lösa dem. Länkarna anger platser där du kan hitta information om detta föremål.

Förgasaren på en skoter är en viktig del av motorns kraftsystem och ansvarar för att tillföra bränsle till motorns cylindrar. Men på grund av slitage kan din förgasare behöva repareras med tiden.

I den här artikeln kommer vi att berätta hur man reparerar förgasaren på en skoter med en 2-takts och 4-taktsmotor med en volym på 50 och 150 kubikmeter, och förklarar också hur man installerar och justerar en ny förgasare på en skoter
Innehållet i artikeln:

• Ta bort och rengöra förgasaren;
• Installation av förgasare;
• Justering (inställning) av förgasaren;
• Reparera video;
• Vår produktion;

För att ta bort förgasaren från skotern är det första steget att ta bort all plast som hindrar åtkomst till förgasaren (vanligtvis måste man ta bort sitsen och plasten under sitsen). Sedan kopplar vi bort bränsle- och oljeslangarna (det finns bara oljeslangar på en 2-takts skoter), kontakterna på startberikaren. Efter det, skruva loss bultarna som håller fast förgasaren till motorn.

Nu, efter att förgasaren har tagits bort, är det nödvändigt att rengöra dess yttre yta från smuts och damm. Kan tvättas i bensin och torkas av med en torr trasa.

Nästa steg är att delvis demontera förgasaren, nämligen: skruva loss bultarna som håller fast flottörkammarens lock (2 bultar), ta sedan försiktigt bort flottören för att inte böja plattan. Vi tvättar locket på flottörkammaren mycket noggrant från insidan. Nu kan du börja rengöra insidan av själva skoterförgasaren.

2 enkla sätt att rengöra din förgasare:

1) Skölj i bensin och spola sedan med en kompressor med ett munstycke i form av en spetsig spets (detta rensar effektivt alla kanaler).

2) Vi köper en burk vätska för rengöring av förgasaren. Rengör noggrant alla kanaler och förgasarmunstycken. Sprayen kan också ersätta kompressorn, eftersom vätskan från den tillförs under högt tryck, vilket gör att du effektivt kan rengöra små kanaler.

Vid rengöring måste särskild uppmärksamhet ägnas alla kanaler och strålar (vi skruvar av strålarna under rengöring). Vi tar också bort startberikaren och rengör dess kanaler. Det är inte nödvändigt att torka förgasarens inre delar. Nu kan vi sätta på flottören och montera förgasaren i omvänd ordning.

Vi installerar förgasaren på skotern i följande sekvens:

• 1) Vi fixar förgasaren på fästplatsen med motorn, sätter på luftröret och fixar det med en klämma.
• 2) Vi sätter avloppsslangen på kopplingen (nedre delen av flottörkammaren)
• 3) Vi installerar gaskabeln i en speciell konsol. Vi kontrollerar att utsprånget på kabelns fästskruv sammanfaller med spåret på fästet. Vi fixar kabeln med muttrar
• 4) Vi sätter på bensinslangen och fixar den med en fjäderklämma.
• 5) Anslut startberikarens kontakter.

Som du kan se är anslutningsschemat för förgasaren på skotern inte så komplicerat. Därefter måste du justera förgasaren.

Förgasarens justering på en skoter består av flera steg, som inkluderar: tomgångsjustering, justering av blandningskvalitet och justering av flytkammarens bränslenivå.

Förgasarinställningen för en 2t och 4t skoter har inga grundläggande skillnader, förutom att det på vissa förgasarmodeller kanske inte finns någon skruv för att justera kvaliteten på blandningen och därför måste kvaliteten på blandningen justeras endast genom att justera nålen och flottören i skoterns förgasare

Det är nödvändigt att utföra tomgångsjustering på skotermotorn som värmts upp i 12-15 minuter. Justering görs med hjälp av tomgångsskruven, som är installerad på varje skoter och som gör att du kan uppnå stabil tomgång. Om du vrider skruven medurs ökar hastigheten, medan du lossar på den minskar den. Vi värmer upp skotern och uppnår stabil tomgång genom att justera skruven.

5 - tomgångsskruv på en 4-takts skoter

Blandningens kvalitet är mycket viktig vid justering av förgasaren, eftersom en mager blandning kan överhetta motorn och tappa kraft, medan en rik blandning bildar kolavlagringar i förbränningskammaren.

Blandningens kvalitet justeras med hjälp av justerskruven. Blandningen blir fylligare när vi vrider skruven medurs och magrare när vi vrider den moturs.

Justeringsschemat ser ut så här:

• Vi värmer upp skotern i 10 minuter, stäng av motorn;
• Dra åt skruven till slutet medurs;
• Skruva loss 1,5 varv moturs
• Vi startar motorn och vrider tillbaka skruven ytterligare 1/3 varv. Låt motorn gå i 2 minuter.
• Om hastigheten ökar, skruva loss skruven ytterligare 1/4 varv moturs. Låt även motorn gå i 2 minuter.
• Upprepa föregående steg tills varvtalet börjar sjunka (glöm inte att låta motorn gå i 2 minuter före varje byte)
• Om hastigheten började sjunka, skruva skruven medurs 1/4 varv.

Därmed uppnås stabil drift av motorn vid alla tillåtna hastigheter. Helst bör motorn fungera bra i läget för blandningskvalitetsjusteringsskruven lossad 1,5 - 2 varv. Men på grund av slitage på motordelar kan detta intervall variera.

Om förgasaren på din skoter inte har en skruv för att justera blandningens kvalitet, måste justeringen endast utföras genom att justera förgasarnålens position. Höj nålen - blandningen berikas, sänk nålen - den blandningen blir magrare.

Genom att sota på ljuset kan du ta reda på den felaktiga justeringen av blandningens kvalitet. Om sotet på ljuset är svart och det finns mycket av det är blandningen för rik. Om sotet är nästan vitt är blandningen för vit.

Bränslenivån i flottörkammaren kan kontrolleras med ett genomskinligt rör i botten av förgasaren. För att detta ska kunna göras är det nödvändigt att skruva loss krämskruven, lyfta röret mot toppen av förgasaren. Nu kollar vi bränslenivån med skotern igång. Den ska vara precis under den utskjutande kjolen där flottörkammarens lock fäster på förgasaren.

Om nivån är låg eller, oftare, för hög, är det nödvändigt att ta bort locket och justera ögonblicket för låsspelet genom att böja nålhållaren (små antenner) i ett mycket litet område.

Det är värt att komma ihåg att i händelse av en felfunktion i förgasaren eller förorening av dess inre delar, kan justering av förgasaren endast tillfälligt lösa problemet.

Det är hela principen för att sätta upp en förgasare på en kinesisk och japansk (Honda, Suzuki, Yamaha, etc.) skoter. Nu kan du självständigt reparera och justera förgasaren på en 2t och 4t skotermotor med en volym på 50 och 150 kubikmeter.