I detalj: gör-det-själv glasfiberbågereparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Användningen av glasfiber för karossreparation gör att du kan minimera kostnaden för att återställa bilen. För att utföra arbetet krävs inga speciella färdigheter - allt kan göras självständigt, utan inblandning av specialister med sin utrustning. Denna reparationsmetod används endast för lokala skador på icke-bärande delar av kroppen.
Genomgående hål i kroppen tätas med epoxi- eller polyesterharts. Glasfiber används för att förstärka det reparerade området, vilket ger det styrka. För att erhålla de nödvändiga mekaniska egenskaperna tillsätts fyllmedel till hartset - sågspån, asbest, talk, aluminium eller stålpulver.
För reparation används också epoxikompositioner, bestående av epoxiharts, fyllmedel och mjukgörare, vilket ökar kompositionens plastiska egenskaper. Utan mjukgörare kommer hartset att spricka med tiden. Tål inte belastningar under körning.
Den skadade ytan på kroppen rengörs noggrant från färg, rost, smuts. Formen och storleken på bearbetningsområdet beror på skadans natur, runt vilken metallen rengörs till en bredd av 60 mm. Arbetsplatsen kan vara lätt belägrad inåt. På grund av detta kommer reparationsdynan att sticka ut något ovanför den främre ytan. Den rena metallen slipas sedan och avfettas. Behandlas med zink eller rostskyddsmedel enligt instruktionerna. En primer appliceras ovanpå.
Från glasfiber, enligt hålets form, skärs 3 - 4 foder ut. Mängden beror på tjockleken på materialet. Vid den första, från kanterna av skadan, en ersättning på 20 eller 15 mm, i enlighet med antalet lappar. Den senare har 60 mm. För mellanliggande, i fallet med tre, 40 mm, och för fyra, 30 och 45 mm. Hartsbaserat lim framställs.
Ett lager av harts appliceras på den förberedda ytan av kroppen med en borste, och den första, minsta biten av glasfiber appliceras ovanpå. Rulla den med en speciell rulle för att ta bort luft från under fodret. Om en luftbubbla finns kvar, genomborras den med en syl. För att plåstret ska fästa helt på kroppens metall "spikas" det med en ändborste. Sedan appliceras harts på det första lagret av glasfiber, nästa bit glasfiber appliceras, som rullas och, om nödvändigt, "spikas". Således är alla lager installerade.
En annan installationsmetod är att impregnera glasfiberplåster med harts och applicera på reparationsplatsen. Hålets kanter är förbehandlade med lim. Under arbetets gång bör det säkerställas att det första lagret av tyg överlappar den genomgående skadan och varje efterföljande lager överlappar det föregående från varje kant med det angivna utrymmet (20 eller 15 mm). När hartset stelnar och torkar, behandlas den resulterande ytan med en fil och sedan sandpapper. Om i slutet av arbetet kvarstår små skal, urtag, oregelbundenheter, förseglas de med kitt.
Vid reparation av stora hål installeras ett massivt foder (plywood, pressad kartong, metall) på insidan av den genomgående skadan, liknande formen som den ursprungliga ytan på kroppen. Detta kommer att förhindra att glasfiberkudden deformeras under arbetet. För att förhindra att fodret fastnar, smörjs det:
 |
Video (klicka för att spela). |
- golvmastik;
- paraffinlösning med terpentin;
- polystyren i aceton.
Den applicerade separatorn gör att du enkelt kan separera fodret från hartset i slutet av reparationen.
Vid reparation av kroppsdelar med dålig åtkomst från insidan (till exempel ett rostigt fragment av en vinge) kan ett hårt foder inte användas.När hartset har stelnat kan plywooden eller plåten inte tas bort. Därför är utrymmet under det skadade området tätt fyllt med tidningspapper, vilket uppnår likhet med den ursprungliga formen på den reparerade ytan. Efter avslutat arbete tas tidningen bort.
Kontakt med harts eller glasfiber i ögonen eller på utsatta områden på kroppen kan orsaka irritation, eksem i huden. Inträngningen av glasfiberpartiklar i andningsvägarna är också mycket oönskad. Därför är det nödvändigt att använda skyddsglasögon, andningsskydd, gummihandskar under reparationen.
Harts som kommer på huden avlägsnas omedelbart med en ren trasa. Sedan tvättas det drabbade området noggrant med tvål. Smörj in med skyddskräm.
Jag har inga hål. I allmänhet är tillståndet för den yttre delen av bågen ganska bra. Men den inre delen av bågen - det är värre där. Och nu vill jag skära av bara insidan av bågen med en kvarn. du kan dra dig tillbaka från klumpen med 3-4 cm.Därmed kommer jag att få tillgång till ytan, som nu är källan till ständigt krypande rost. de där. Jag tar bara bort resten av tätningsmedlet. Så vad är nästa. Jag vill inte laga något. och ingen metall. Jag tror att jag kan använda glasfiber och epoxi för att koppla ihop de inre och yttre delarna av bågen. Så jag kommer åtminstone att behålla utseendet.
Men huvudfrågan är: kommer en sådan stelhet att räcka för kroppen? Går det att byta metall på denna plats till glasfiber + epoxi eller är det nödvändigt att byta metall till metall?
Glaste har en expansionskoefficient för metall, de separerar på vintern, fukt kommer in och en accelererad process för att äta upp din bil av långoliter kommer att börja.
Fett, fet, fet och. återigen fett, stoppa tillgången till syre. och inget annat kommer att rädda dorsetens pappa från förintelse.
Glasfiber har en expansionskoefficient, metall har en annan, de kommer att separera på vintern
Vet du detta av erfarenhet eller inbillar du dig bara?
Tack för idén i alla fall. Jag läste om mjukgörare.
I den meningen att epoxi kommer att flyta. Finns det något sätt att ansöka på?
o! Här, oroa dig inte! ))) Jag har redan repeterat allt på framvingen. formade den nedre delen i stänkskärmsområdet, som redan är helt förlorat. Med en borste smetar vi ut hartset på metallen. vi applicerar en remsa av glasfiber med en kant. på toppen igen smörj hartset och impregnera tyget. och limma den andra kanten av tyget på ett annat fast stöd. Sedan med en borste "sträcker" vi de redan fastnade kanterna på ett tygstycke så att den mittersta "hängande" delen av tyget tar den position eller profil vi behöver. Vi rör inget annat. väntar på torkning. Därmed får vi den yta vi behöver, som sedan bara behöver göras tjockare på grund av andra lager av tyg och harts. För ytterligare 2-3 appliceringar av tygskikt får vi en slutlig yta med en tjocklek på 2-3 mm. Skär bort de utstickande bitarna. utjämna den slutliga ytan redan för målning. Om jag inte glömmer. Jag ska visa dig ett foto av framskärmen.
Här med mjukgörare kan du tycka.Jag håller också på att spola hur jag ska stänga utrymmet.
Och jag har redan läst om det. Det visar sig att många hartser som är förpackade för bilreparationer redan innehåller någon form av mjukgörare. Du måste läsa banken noggrant. Kanske finns informationen redan där.
Vidhäftning av epoxi med metall + glasfiber, det blir säkert inga problem!
Du ser nu . det fanns en antydan om vintern. du måste tänka på detta också. även om personerna med stora bitar av "stuckatur" rider och inte verkar uttrycka några problem.
I det här fallet är jag också lugnad av att allt detta, om något händer, kan göras om med hårdvara. Dumt nog i Fjärran Östern köps bakvingen. och då är det en fråga om teknik. Men här har jag, som vanligt, det finns finesser))) 3-dörrars kaross. här är 5-dörrar minst en dime ett dussin. och med 3-dörrar är situationen värre. Så vi måste komma på ett sätt att lösa problem utan en givare.
Han reparerade stänkskärmar och huvar på amerikanska lastbilar med glasfiber och polyester. De är också gjorda av glasfiber. De har hållit på i 3-4 år nu och inget har ramlat av. Det är lämpligt att borra i metallkanten så att hartset rinner in i hålen och bildar en slags nit och skulpterar glasfiber på båda sidor av metallen. I specialiserade butiker säljs glasmatta som, när den väts med polyester, blir mjuk och lätt att ge önskad form. Prislappen för harts och tyg där är en storleksordning mindre än i bilhandlare. Harts måste tas fuktbeständigt.
Det är lämpligt att borra kanten på metallen
Jag hoppas att det kommer att kosta bearbetning med en grov hud. till exempel 80:e. Och jag kommer att applicera det översta lagret av tyg 4-5 mm längre än det föregående lagret. Jag hoppas att jag på detta sätt ska få ytterligare strukturell styrka.
Han reparerade stänkskärmar och huvar på amerikanska lastbilar med glasfiber och polyester. De är också gjorda av glasfiber.
Det är en lite annan fråga på agendan här. sammanfogning av metall och glasfiber. och deras liv tillsammans i vinterkylan. Om hela elementet var tillverkat av plast skulle detta problem inte uppstå.
Jag hoppas att det kommer att kosta bearbetning med en grov hud. till exempel 80:e. Och jag kommer att applicera det översta lagret av tyg 4-5 mm längre än det föregående lagret. Jag hoppas att jag på detta sätt ska få ytterligare strukturell styrka.
Det är en lite annan fråga på agendan här. sammanfogning av metall och glasfiber. och deras liv tillsammans i vinterkylan. Om hela elementet var tillverkat av plast skulle detta problem inte uppstå.
Det är därför jag säger – borra.
Jag tror inte att 10 hål blir bättre än 10 000 stora risker.
Hur som helst. bara övning kommer att svara på sådana frågor.
Det är därför jag säger – borra.
lura inte ditt huvud, polyesterhartser har använts i biltrimning i decennier. Ingen borrar någonting, den vanliga mattningen, inte ens nödvändigtvis med en stor hud och god vidhäftning av hartset till metallen säkerställs. Det viktigaste efter mattningen är för att ta bort damm, till exempel med ett avfettningsmedel (inte att förväxla med ett lösningsmedel)
Nej nej.. det händer att de borrar. Men det är vettigt om tyget är på båda sidor av järnbiten. de där. Med dessa hål kopplar vi direkt ihop tyglagren som ligger på motsatta sidor av järnbiten. Men jag tänker limma tyget på bara ena sidan av vingen. Och så jag behöver inga hål. Förbered bara metallen med en borste eller sandpapper - och gå.
Ja. angående mjukgöraren. Banken har inget att säga till om. Men det finns en inskription att denna komposition också används vid reparation av stötfångare. Det verkar för mig att rent harts sannolikt inte kommer att förpackas för fordonsbehov. i denna form skulle dess tillämplighet vara för snäv.
Och så . förresten . framskärm. Jag har inte tagit med skönhet än. men för vårt samtal är det ännu bättre. Den svarta färgen är rostkonverterarens verk.
vilken typ av mjukgörare? polyesterharts fylld med glasmatta eller glasfiber och skapades för styrka vid låg vikt, men inte för flexibilitet. Speciellt vid reparation av metallkroppselement behövs inte plasticitet. Därför finns det inget på bankerna. Mjukgörare används i färger och lacker som tillsats vid målning av mjuk plast (stötfångare) på moderna bilar för att undvika mikrosprickor vid mindre skador.
vilken typ av mjukgörare?
Vanlig. I sin rena form skulle hartset, även med glasmatta, vara mycket ömtåligt. Jag har sådan erfarenhet. när hartset användes i hinkar. mjukningsmedlet tillsattes precis innan hartset användes. I moderna förpackningar för fordonsbehov är jag säker på att detta redan har tagits i beaktande. och någon form av mjukgörare finns redan i burken. Annars skulle folk snabbt vägra en sådan reparationsmetod.
Tja, inte poängen. om mjukgörare, det här är vi. utan detaljer.
Speciellt vid reparation av metallkroppselement behövs inte plasticitet.
Läste du inlägg #2 i denna tråd? Har du någon erfarenhet av detta? . Jag pratar om termiska expansionskoefficienter.
Jag tycker också att det inte ska vara några problem med fortsatt drift. Men för säkerhets skull ska jag vara extra försiktig. inte ett särskilt bekvämt ställe att göra om något senare. ))
På min gamla Frontera limmade jag trösklar av glasfiber och polyesterharts. Reste så här i två år. Följaktligen överlevde denna design två vintrar. Och frosten under dessa år var både 25 ° och 35 °. Jag såg inga tecken på att metallen flagnade.
Vanlig. I sin rena form skulle hartset, även med glasmatta, vara mycket ömtåligt. Jag har sådan erfarenhet. när hartset användes i hinkar. mjukningsmedlet tillsattes precis innan hartset användes. I moderna förpackningar för fordonsbehov är jag säker på att detta redan har tagits i beaktande. och någon form av mjukgörare finns redan i burken. Annars skulle folk snabbt vägra en sådan reparationsmetod.
Tja, inte poängen. om mjukgörare, det här är vi. utan detaljer.
Läste du inlägg #2 i denna tråd? Har du någon erfarenhet av detta? . Jag pratar om termiska expansionskoefficienter.
Tja, om erfarenhet på detta område)))) sedan 91:a året har jag målat bilar, och jag överväger inte ens sådana frågor. Som regel försöker de ta hänsyn till expansionskoefficienterna precis där de inte bara behövs, utan värdelösa och meningslösa. I ..förhistoriska.. tider när epoxi användes fanns det jambs just på grund av den stora skillnaden i expansion, men senare utvecklades ett polyesterharts som är idealiskt för bearbetning av metaller. Och glöm inte det faktum att det är detta harts som används som bindemedel i bilspackel, och det är synd för dem att expandera med metall på olika sätt.
Och förresten, om bräcklighet - detta kommer oftast av lättja, ja, ja, av lättja, lägg mer härdare så att det torkar snabbare, här har du skörhet, materialet blir glasigt. Alla material med en gradering på 2-3 procent passerar endast genom vågen, annars får du .. glas ..
Nåväl, några tips för nybörjare att repa ..
För enkelhetens skull bearbetas glasmatta (tyg) på fabriken med en svag limsammansättning som hindrar den från att passa in i formen, särskilt på böjda ytor.
Att bli av med det är ganska enkelt, man slänger de skurna bitarna i en järnburk och tänder dem på gas eller med blåslampa. Glas brinner inte och lim bränns. Och det är mycket lättare att forma.
Läste du inlägg #2 i denna tråd? Har du någon erfarenhet av detta? . Jag pratar om termiska expansionskoefficienter.
I mars 72 köpte pappa en helt ny vaz2101, efter det kom det 4 nya klassiker, hmm fick mycket erfarenhet. Från det som fanns i butikerna till att frakta rostskyddsmedel och raketkompositer.
Den 5:e helt nya 2107:an i 97, en dag efter köpet, tog jag isär den och smetade in den till 100% på utsidan med Pindos "Thiokol", mycket tjock, utspädd endast med högkvalitativ aceton och inte på en halvtimme utan en vecka av daglig blandning. Ett år senare har det torkat till gummitillståndet, det skär som gummi, vidhäftningen är som svetsad. Men det finns ingen råg på de nya, och efter 20 år ser det helt nytt ut, med året runt drift, Moskva-Moskva-regionen. Jag ska berätta en hemlighet, efter att ha rest, om möjligt, upp till minus 3 g frost på gatan, försökte jag tvätta den eller åtminstone släcka den med vatten. Bildandet av is på kroppen skadade inte.
Här sålde tjejen en rodeo med en ram uppäten, jag var väldigt . . . . Tja, är det verkligen svårt att vända tungan vid diskbänken och säga - häll Karcher underifrån, botten och broar.
Eftersom de på våren slutar hälla salt på vägarna, vattnar jag generöst alla mina bilar underifrån, utan jettrycket, och upprepade gånger väljer jag det minsta av två onda.
Izuzika köpte med en röd rumpa, smorde allt, torkade bort fettet bara där jag rör vid det under drift, rosten stoppade dess frammarsch, självklart uppdaterar jag det med jämna mellanrum.
Jag är inte för lat för att laga en hink shnyaga och gnugga den med dina bara händer på hösten, stryka hela ramen och botten från utsidan,
tre timmar och handflatorna efter så mjuka, rena, liktornar skalar av.
Världen består av organiska och oorganiska ämnen, och oxidativa processer pågår kontinuerligt här och där - detta kan inte stoppas om det inte separeras av en skiljevägg.
Metallkorrosion är fortfarande en olägenhet. Utbudet av bilar växer hela tiden, men det finns ibland inte reservdelar. Det är här olika metoder kommer in. Det var ursprungligen planerat att lösa detta problem på den här bilen genom svetsning, men vägrade på grund av det faktum att det för det första på vissa ställen helt enkelt inte finns något att "laga mat", och för det andra kommer kittskiktet inte att vara litet, utan tjockt. lager, brukar snart tiden börja spricka, speciellt eftersom det är en bakdörr som ständigt smälls igen. Så jag bestämde mig för att reparera kropp av glasfiber.
Det första varje reparation börjar med är att demontera bilen. Vi tar bort allt som kan störa, dörrlåset, tätningen, plastpluggen på numret och så vidare.
Därefter måste du förbereda en reparationsplats. Med hjälp av en välkänd slipmaskin rengör vi rostlokaliseringsområdet och 10 centimeter runt det. För bättre vidhäftning av material, reparationskvalitet och livslängd för din skapelse är det nödvändigt att behandla rost med fosforsyra. Denna syra kallas i dagligt tal "rostkonverterare". Du kan köpa den i vilken bildelarbutik som helst. Vad det ger: när syra appliceras på korrosionsytan förstörs järnets oxidformer och omvandlas till fosfater, samtidigt som reaktioner med zink och mangan uppstår. Bearbetningsprocessen är ganska enkel, vi kommer inte att uppehålla oss vid den (se tillverkarens instruktioner). Förberedelsen av metallen är klar, låt oss gå vidare.
Skapa en "matris"
Processen att skapa en matris är en ganska kreativ aktivitet, ibland måste du spela väldigt våldsamt med din fantasi. Men inte i det här fallet. Allt är ganska enkelt. På utsidan av dörren limmar vi den vanliga tvåskiktspappen. För en tätare passning av kartongen till metallrester kan du dessutom använda lim.
Jag uppmärksammar dig, längs kanten av dörren finns en inte öm böj under tätningsgummit. Vid bildningsstadiet av matrisen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa punkter och försöka komma så nära delens form som möjligt.
Innan kompositmaterial appliceras måste dörren tas bort från fordonet och installeras i horisontellt läge. Detta kommer att underlätta arbetets bekvämlighet och förhindra att material "glider" från sin vikt. Så var inte lat. Vi förbereder det nödvändiga materialet: polyesterharts kommer att behöva cirka 200 gram, utspädd i ett förhållande av 100:1, maximalt 2% av katalysatorns volym av hartset. (mer är inte bättre). Vi skär glas matta av önskad storlek, avfetta ytan och impregnera hela ytan med harts med en borste, applicera sedan glasmattan och impregnera den. Antalet lager beror på glasmattans densitet, jag använde det 300:e i två lager, detta räcker. Vi väntar på torkning denna tid av avundsjuka från lufttemperaturen. Vid en temperatur på 20 grader torkar hartset i cirka 30-50 minuter, varefter den resulterande glasfibern kan bearbetas.
Glasfiberbearbetning
Med hjälp av en kvarn tar vi bort den "klibbiga" kartongen och skär av överflödig glasfiber med en liten marginal.
Vi installerar dörren på bilen och med fokus på hela sidan markerar vi spetsen på dörrens nedre kant.
Efter montering ska dörren tas bort och kanten skäras längs de markerade linjerna.
Spackling
För att minska tjockleken på kittskiktet, glasfiber måste anpassas så mycket som möjligt.Den poleras ganska bra med sandpapper med ett slipmedel P40-60.
På glasfiber du kan applicera absolut vilket kitt som helst, allt beror på den reparerade delen och den nödvändiga skikttjockleken.
Med hjälp av en stång och sandpapper slipar vi ytan med slipmedlet P120. Om första gången det inte var möjligt att uppnå ett perfekt platt plan, upprepar vi steget med att applicera kitt och slipa igen. I det sista skedet av gnuggningen, använd sandpapper P180-220. Nu återstår att applicera akrylprimer och färg.
Resultatet av arbetet
En så okomplicerad metod kroppsreparation av glasfiber inom varje bilists makt i garageförhållanden med ett minimum av verktyg.
Meddelande Carlos85 » 1 okt 2012 10:41
Restaurering av ruttna bakbågar med glasfiberspackel, följt av målning med övergång.
Jag kommer genast att varna dig om att den här tekniken troligen inte kommer att fungera för de främre bågarna. Flexibiliteten hos de främre vingarna kommer att bidra till att det bildas sprickor i kittet eller i korsningen av det med metall, även om det är med glasfiber. Den bakre bågen, på grund av vingens designegenskaper, är styvare, metallen i den är dubbel, det finns få flexibla platser i den.
Jag skrev så utförligt som möjligt, jag hoppas att ingen ska ha några frågor.
Reparationsarbetet är uppdelat i två steg:
1) restaurering av bågen;
2) målning.
Verktyg och material för det första steget:
- kvarn (helst liten och lätt - underlättar arbetet);
– polermaskin med justerbar hastighet (minst 1000 rpm);
- en rund grov järnborste för en kvarn;
- kronbladskonisk cirkel för kvarnen;
- skärskiva med en diameter på 120;
- pasta för mattning;
– ett grovt polerhjul med kardborre för mattning (som Scotch brite);
- sandpapper: P80, P320, P600;
- tvål;
- borste 30 mm bred;
- vatten;
- plastfolie (mycket) eller tidningar (mycket);
- papperstejp (polyeten är värre - det fastnar som en jävel och lämnar spår);
- en sprayflaska från en fönsterputsare eller klädselrengöringsmedel (en tom burk från valfri spray);
- brevpapperskniv (stor);
- tvåkomponentspackel med glasfiber (jag tog Body - en grön burk spackel + härdare i ett rör);
- tvåkomponents efterbehandling tunt spackel (jag tog Body - en vit burk spackel + härdare i ett rör);
- ett par gummispadar (40 och 60 mm);
- rostneutraliserande medel (fosforsyra);
- Movil;
- tråd med en diameter på 2-3 mm;
- eltejp;
– PPE (glasögon, handskar, andningsskydd, hörselkåpor);
- eventuella rena burkar;
- Rengör trasor.
Verktyg och material för steg 2:
- kompressor;
- pistol för jord;
- pistol för färg;
– polermaskin med justerbar hastighet (minst 1000 rpm);
- tvåkomponents akrylprimer (jag tog Reoflex - en burk primer och en burk härdare i satsen);
– akryllösningsmedel R-12;
- lack för att matcha din bil (beställt från tinkers, 200 g för dessa fall räcker för ögonen och finns fortfarande kvar);
- thinner för färg;
- tvåkomponents akryllack (jag tog Reoflex - en burk lack och en burk härdare i satsen);
- filtpolerhjul med kardborre;
– fin polerpasta;
– PPE (handskar, andningsskydd);
- våtservetter från damm;
- eventuella rena burkar;
- Rengör trasor.
Bågen är av dubbelmetall, i mitt fall är den yttre metallen ruttet, den inre finns kvar, även om den också har börjat rosta. Allt beror förstås på hur illa bågarna är ruttna - glasfiberkittet måste klänga fast något och fylla hålrummet mellan de två metalllagren.
Innan du plockar upp en vinkelslip rekommenderar jag starkt att täta dörröppningarna i bilen med film eller tidningar tätt längs konturen längs med tätningsgummikanten så att dörrarna kan stå på glänt. Det är bättre att ta bort dörrbeklädnaden eller också limma den. Annars flyger så mycket damm in i salongen att mamma inte gråter!
Den bakre stötfångaren måste tas bort (tja, igen, det beror på graden av skada på bågen och på arbetsområdet).
Så allt är redo att gå. Vi lägger borsten på kvarnen och tar bort färgen från bågarna helt till böjningen, där bågen går in i vingen. Vi rengör till en blank metall. Vi rengör noggrant det ruttna området. Något slags gummiband läggs längs bågens kontur i hålrummet, vi drar ut det därifrån, plockar ut det med en syl eller en tunn skruvmejsel, rengör allt så mycket som möjligt och bearbetar det med en rostneutraliserare (det är bekvämt att linda in huvudet från sprayen på en burk rostneutraliserare och spraya det). De vassa kanterna på det ruttna området kan skäras ner och trimmas med ett skärhjul. Om några metallbitar faller av ångrar vi oss inte och skär ner dem, bara hård och ren metall ska vara kvar. Om rosten inte har gått bort efter konvertern sprayar vi igen. Efter torkning ska rostneutralisatorn tvättas bort med tvålvatten och sedan sköljas med rent vatten. För att göra detta använde jag en burk med tvålvatten och en borste. För sköljning - spraya med rent vatten.
Allt är klart för kitt. Glasfiberspackel sätter redan på 5 minuter, så jag rekommenderar inte att späda det för mycket. Jag rekommenderar badyazhit i en volym som är ungefär lika stor som en palm, eftersom. arbetet är känsligt och det finns ingen anledning att brådska.
För den första körningen är tomrummet mellan de två metalllagren i bågen försiktigt igensatt med spackel, du bör inte försöka forma bågen direkt i en körning - det kommer inte att fungera. Jag badyazhil tre eller fyra gånger på bågen. Vi skulpterar med en marginal, vi ångrar det inte, då tar vi enkelt och roligt bort överskottet med en kvarn med en kronbladscirkel. Spateln måste vara slät och gummiliknande och burken för att lossa är plastisk och flexibel, för när spateln torkar kan spateln skrynklas och allt flyger av den, samma sak med burken.
När bågen skulpteras med "hår" börjar "skulptörens" arbete. Vi lägger en kronbladscirkel på kvarnen och tar försiktigt bort överflödig kitt och bildar bågens kropp. Du kan inte göra det smidigt med en kvarn, så vi lämnar arbetet för sandpapper. Det är obligatoriskt (obligatoriskt) att slipa med kloss, d.v.s. vi tar en stång med en sektion på cirka 60x40, 120 mm lång, lindar P80-sandpapper på den och skinnar den. Stången ger oss en plan yta, bara slipa den inte med händerna. Vi fick en grov yta på bågen, som alltid, inte utan jambs, så vi spacklade slutspacklet och täcker över jambs. Vi avslutar huden med P320 och gör den sedan slät med P600 med lite vatten. Jag tror att det inte är nödvändigt att använda en tunnare hud, allt kom fram tydligt och P600.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt övergången från metall till gammal färg. Övergången ska slipas så att de gamla lagren av färg och primer smidigt flyter in i varandra. Visuellt innebär detta smidig slipning. För att kontrollera håller vi ett finger - vi ska inte känna någonting.
Innan målning ska ytan runt bågen mattas. För att göra detta tar vi en polermaskin, lägger en mattcirkel på den, smetar vingen med pasta och mattar ytan med 1000 varv. Det är viktigt att matta hela ytan som färgen med överlappande lack kommer att ligga på. De där. vi mattar 30 centimeter från bågen runt (upp ända till fönstret), vi skonar inte området, den extra mattan blir då polerad. På svåråtkomliga ställen i kröken vid dörren mattar vi med fint sandpapper med vatten. Du måste matta noggrant för att inte torka igenom det gamla lacket, men vi lämnar inga kala fläckar heller. Efter mattningen måste ytan tvättas.
Nu ska du bearbeta hålrummet mellan de två lagren av metall i bågen med Movil. Movil ska köpas med ett flexibelt rör med munstycke i änden så att det sprejar åt alla håll. Vi kommer att knuffa från sidan av stammen. För att göra detta böjer vi tygfodret till skottet (det kommer att vara omedelbart synligt - gapet mellan innerväggen och vingens yttre metall). Movils rör är kort - du måste förlänga det.Vi skär det på mitten, sätt in något annat rör i snittet (vi uppskattar längden så att den når mer än hälften av bågen. Vi lindar den med tejp och beställer. Vi tar en tråd 2-3 mm i diameter, rätar ut den och fäst vårt rör på tråden. Nu kan du sticka in det hela djupare in i bågen. Vi hoppar generöst, håna inte, hela håligheten i bågen måste bearbetas.
Och så gick vintern. Vad hände med bågarna, frågar du? De är hela! Det enda jag skulle råda är att måla med lack minst 2 gånger, pga. beläggningen är mycket svag (jämfört med den från fabriken) och är mer benägen för nagg och repor. Av denna anledning öppnades flera "buggar" - jag smetade in dem med "nagellack" - en färg som liknar den mycket för att smörja kroppen, i en liten flaska med en borste. Jag var tvungen att dessutom täcka insidan av bågarna med anti-grus, något överlappande färgen (cirka 1 cm), men nästan osynlig. Återigen, jag råder dig att göra detta omedelbart efter reparationen för att mer effektivt skydda änden - anslutningen av två delar av bågen (intern och extern). Glasfiberspacklet håller mycket bra - dunka hårt. Så en sådan reparation har en plats att vara, men under förutsättning att den görs kvalitativt och exakt.
Idag blir glasfiber mer och mer populärt, det används framgångsrikt inom bilindustrin. Visst går glasfiber sönder under tunga belastningar, men det rostar och ruttnar inte. Idag ska vi lära oss hur man gör glasfiberreparationer och reparerar sprickor och små hål i en bilkaross i glasfiber.
För att göra en glasfiberreparation behöver du följande material:
- Glasfiber med en densitet på minst 250 g/m 2 ;
- Epoxiharts;
- Härdare (säljs oftast med harts);
- Lösningsmedel för att tvätta borstar;
- Skyddande handkräm;
- Latex handskar;
- Borsta cirka 40 millimeter bred;
- Icke-glasbehållare för blandning av harts och härdare.
När du gör reparationer med glasfiber bör huvudregeln observeras - försök inte göra allt på en gång. Så, arbetstekniken är som följer:
- Det första steget är att ta bort den gamla färgen från den skadade delen av kroppen. Färg kan tas bort med en speciell färgborttagningsmedel;
- Sedan, med hjälp av en vanlig sax, skärs en bit glasfiber ut, som i sin form ska motsvara det skadade området;
- Mängden harts som krävs för arbete hälls i den förberedda behållaren, till vilken härdaren läggs (i den proportion som motsvarar instruktionerna). Kompositionen är noggrant blandad;
- Ett tunt lager av bordet appliceras på det skadade området;
- En förberedd bit glasfiber limmas på hartset och hartset appliceras på det med lätta drag tills glasfibern inte är vit, utan genomskinlig. Du bör inte försöka blöta hela glasfiberbiten på en gång, den måste torkas gradvis (de passerar över samma plats flera gånger), så att hartset väl absorberas i glasfibern;
- Sedan ska glasfibern packas med en vals impregnerad med harts. Rullpassering i olika riktningar flera gånger.
Stjärnsprickor är en ganska vanlig defekt i bilpaneler. Ofta uppstår de efter att en sten träffar bilens kaross.
För att reparera en sådan spricka slipas ytan först, med särskild uppmärksamhet på sprickornas kanter. Du kan slipa med en kvarn. Slipning utförs tills sprickorna blir osynliga.
Därefter appliceras ett tunt lager harts på hela den skadade ytan, och efter att den har torkat helt poleras ytan.
Om fallet är mer allvarligt, och en buckla har uppstått i det skadade området, görs slipningen djupare så att det är möjligt att applicera flera lager av glasfiber.
Alla skador på glasfiberkarossen (förutom små stjärnsprickor) repareras från baksidan av panelen för att säkerställa att panelen blir stark utan att dess tjocklek ökar.
Tejp limmas på utsidan av hålet.Från insidan slipas den skadade delen och ca 6 lager glasfiber impregnerat med harts appliceras.
Efter att hartset härdat, fortsätt att reparera framsidan av kroppen. Hartsfläckar slipas och gropen fylls med ett speciellt plastfyllmedel, till exempel Plastic Padding. Sedan appliceras en "propp" på ytan som fyller ut fina ojämnheter och porer bra. Därefter appliceras ett lager av "framkallande" färg. Ytan slipas igen, hålrummen fylls, slipas igen och först efter det börjar de målas.
Det är bra om man har möjlighet att byta bil som handskar. Vad händer om det inte finns någon sådan möjlighet? Att de tydligen måste "fan"! Samt de som inte har möjlighet att byta just dessa handskar. I allmänhet vill vi inte dra analogier om bilisters materiella välbefinnande, och ännu mer beröra deras personliga "jag" i materiella frågor, detta är en vardaglig fråga och är inte föremål för diskussion. Men på bekostnad av praktisk informationshjälp i frågor om bilreparation kan vi mycket väl hjälpa till med detta. Så, dagens vårt ämne handlar om patchar på maskinen. Sådana lappar behövs när kroppen har rost igenom och det finns inget annat att göra än att lappa. Faktum är att det finns flera sätt att fixa ett hål i kroppen. Det är dessa metoder som vi kommer att prata om.
Det första alternativet som vi föreslår är användningen av glasfiber. Faktum är att detta material redan används av bilister ofta och framgångsrikt. Det finns många fördelar med detta, detta är mångsidigheten att tillverka formar, och korrosionsbeständighet, och enkel användning och relativa billighet. Epoxiharts används för att fixera glasfibern och forma formarna. Och nu ungefär samma, men med ett särskilt exempel.
Installationsplatsen för den framtida lappen rengörs från rost och smuts.
Därefter applicerar vi ett lager epoxiharts och applicerar glasfiber impregnerat med det.
Som ett resultat, efter torkning, applicerar vi ytterligare flera lager av glasfiber impregnerat med epoxi. Som vi sa är denna metod ganska överkomlig för bilister, men den är inte utan nackdelar. För det första är detta inte tillräckligt hög vidhäftning, utan innebär sannolikheten att ditt plåster lossnar. För det andra finns det överdrivet olika termiska expansioner av metall och glasfiber, vilket återigen påverkar styrkan i anslutningen av dessa material med varandra. Denna metod är mer acceptabel för plastdelar och liknande.
I alla fall, om du inte har speciella alternativ, är detta alternativ helt acceptabelt. Om inte epoxi och glasfiber efter härdning bäst impregneras med bitumen eller liknande, det vill säga målat.
Det andra alternativet för att installera en lapp kan tillskrivas den sovjetiska bilistens era, när förtenning av vattenkokare och liknande ganska hushållsförfaranden vid första anblicken användes. Svetsmaskiner var då en sällsynthet, och alla hade inte vanliga transformatorsvetsare, och hål bildades med en föga avundsvärd frekvens. Så det var nödvändigt att leta efter en utväg, och han hittades. Att löda metall med en kraftfull lödkolv och lod är det som kan eliminera hål baktill på en rutten bil. Som med lödning, här kommer vi att behöva ett flussmedel för lödning.
Dess roll är att skapa en skyddande film runt platsen för lödning, vilket kommer att förhindra snabb oxidation och därigenom förbättra kvaliteten på kopplingen mellan lodet och metallen som vi löder. Lödsyra är perfekt för detta. Den senare kan köpas i radiobutiker. Nu om lödkolven. Kraften hos en konventionell lödkolv som en 25-40 watt lödkolv är uppenbarligen inte tillräcklig för att värma metallen och lödkolven. Här behöver du en 1 kW lödkolv eller så. Du kan använda en lödkolv uppvärmd på en blåslampa eller till och med en gasbrännare.
Det är bättre att ta karbidlod, det blir något svårare att arbeta med det, men dess hållbarhet blir också högre. Vi rengör hålen från rost och smuts. och kanterna till metallen.
Om hålen är små kan de helt enkelt gradvis "dras åt" med löd, från kanterna till mitten. Först appliceras lodet på kanterna och bygger sedan upp till mitten av hålet.
Rengör sedan och spackla.
Om hålet är stort kan du använda en plåtplatta, till exempel från konserver. Plåten löds fast i hålets kanter.
Sedan trycks det lite inuti och spacklas.
Nu om svetslappar automatiskt. Varför skrev vi omedelbart så kritiskt i första meningen att det borde göras "automatiskt"? Du lär dig bättre om detta från artikeln "Hur man lagar en bilkropp med dina egna händer." Och här kommer vi att fokusera mer på processen, och inte på motiverande information om vad vi ska välja och vilka lägen vi ska använda. Så, platsen för hålet - hålet skärs ut med en vinkelslip (slipmaskin).
Vidare är storleken i storlek, klipp bara ut plåstret lite mindre.
Vi tar tag i det längs kanterna och försöker lägga det i samma plan med kroppens plan. Därefter går vi igenom svetsning längs plåstrets omkrets och städar upp stötarna med samma kvarn.
Vi behandlar metallen med fosfat eller primer och fortsätter till kitt.
|
Video (klicka för att spela). |
