I detalj: gör-det-själv-högtalarreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Hej alla! Jag heter Michael, nu ska jag berätta en historia om hur jag lyckades byta ut min dvenashka mot en 2010 Camry. Allt började med det faktum att sammanbrotten av dvenashki började irritera mig vilt, det verkade som att inget allvarligt var trasigt, men på bagateller, för fan, det var så många saker som verkligen började göra mig förbannad. Här föddes tanken att det var dags att byta ut bilen till en utländsk bil. Valet föll på Tayotu Camrys tionde år.
En vacker dag har jag bil för väsande (ripel) högtalare Jag bestämde mig för att bara byta ut den mot en ny. Efter att jag fick reda på att bra högtalare inte är billigt, bestämde jag mig för att prova. reparera en gammal högtalare. Att reparera och ta bort högtalarljudet vi kommer att behöva:
- Skruvmejsel
- Aceton
- Dubbelsidig tejp
- Kamera rulle
- Kniv
- 3v batteri
- Lim för gummi (till exempel "Moment")
- Spruta
- Sax
- En bit ritpapper
Vi blötlägger det övre tandköttet och den nedre diffusorn från lim. För att göra detta, använd en spruta fylld med aceton.
Ta bort det övre membranet med en vass kniv, medan du gradvis väter med aceton. Vi gör samma sak med den nedre diffusorn.
Löd kontakter med en lödkolv.
Lossa centrumbulten och ta försiktigt bort allt.
Om spollindningen inte är intakt måste du kontakta omrullarna.
Vi torkar spolen från metalldroppar och skräp.
Behöver gnugga runt kärnan. Vi använder dubbelhäftande tejp för detta. Vi klistrar den på en bit smal kartong och försöker samla smuts inuti.
Måste kolla, så att kärnan är exakt i mitten. Det är nödvändigt att tydligt centrera spolen under installationen.
Under installationen kommer därför topphögtalaren, som också måste olödas, att störa oss.
Min högtalare prasslade på grund av att insidan av spolen rörde kärnan. (spåret syns tydligt på bilden).
Centrering med fotofilm. Filmen måste lindas runt kärnan så att den inte är mer eller mindre än den.
Placera den försiktigt där så att du sedan kan få den.
 |
Video (klicka för att spela). |
Vi rengör ytorna från lim och applicera ett nytt lager lim. Först, på den nedre delen, där membranet är placerat, sänk det och kontrollera återigen inriktningen med ett batteri. När kontakterna stängs ska membranet dras tillbaka.
Låt limmet torka och kontrollera att membranet är pressat. Vi rör inte vid membranet för att inte få ner centreringen.
Ytterligare limma toppen. Vi applicerar lim och pressar i en dag. Till detta använde jag ett fat som passade perfekt i diameter, en burk färg och min frus blomma 🙂
Efter torkning ta fram filmen och kollaså att det inte blir någon träff när den trycks ned.
Efter löd tillbaka allt.
Som ett resultat jag spara på ljud 2600r.
Video om reparation av högtalare
Pissande högtalare? Skynda dig inte att slänga dem, det är inte så svårt att bli av med väsande högtalare. Högtalarväsande, ett ganska vanligt fenomen, förekommer oftast i bredbandsakustiken, på grund av damm och alla typer av skräp som fastnat mellan kärnan och spolen, vilket, när högtalarkonen rör sig, orsakar ett obehagligt ljud i form av högtalarväsande pip. . Högtalarreparation består i att ta isär högtalaren och ta bort källan som orsakar ett obehagligt ljud.
Pioneers pipande fyrvägskoaxialhögtalare har reparerats. Huvudverktyget för att demontera högtalaren, en vanlig, platt skruvmejsel och en lödkolv.
Först och främst tog jag bort diskantmodulen. I denna modell fästes diskantmodulen med en lång bult, som gömdes under ett magnetklistermärke. På andra modeller kan diskanthögtalarna enkelt limmas på, i så fall måste de rivas av, men innan dess, om möjligt, lossa trådarna som går till diskanthögtalarna.
På det nedersta fotot, om du tittar noga, kan du se skräpet mellan metallkärnan och ljudlindningen.
Efter att diskantmodulen skruvats loss och ledningarna lossats från den, beväpnade med en skruvmejsel, bänder jag bort plastdynan som trycker på diffusorns gummiupphängning och skalades försiktigt, långsamt av.
Med samma verktyg skalade jag av diffusorupphängningen. Bänd lite med en skruvmejsel, sedan kan du dra av den med händerna.
Lödde trådarna för att börja skala av centreringsbrickan.
Att dra av centreringsbrickan är lite svårare, de delar som har skalats av tidigare kan du inte rusa här, det är lätt att skada brickan.
Inne i högtalaren låg det ganska mycket skräp, det är inte konstigt att han hela tiden väsnade.
På högtalarens röstspole är repor synliga, vilket bevisar närvaron av främmande föremål, lindningens isolering är skadad. Det är önskvärt att återställa lindningens skyddande lager; för detta kan det öppnas med lack eller epoxi över repor, inte i ett stort lager.
Vi rengör, tvättar, dammsuger alla delar av högtalaren.
Nåväl, nu var det svåraste som jag var tvungen att möta när jag reparerade högtalarna borttagningen av metallpartiklar magnetiserade till kärnan. Dammsugaren klarar inte av dem. Scotch-tejp kom till undsättning, med hjälp av sådana inte listiga handlingar togs allt som var överflödigt i dynamiken bort.
Sedan var det nödvändigt att limma fast allt. Jag limmade högtalaren med vanligt, universellt lim Moment.
Jag tog inte bort de gamla spåren av lim, eftersom det är lätt att navigera genom dem när du limmar högtalaren, vilket gör att du kan limma den korrekt och utan förvrängningar. Men ändå måste du kontrollera om lindningen inte klamrar sig fast vid kärnan när diffusorn rör sig.
Om allt gick bra, finns det inget främmande ljud när diffusorn rör sig, limma den, löd den, montera högtalaren.
Renoverad högtalare, bild till höger. Reparationen av högtalaren lyckades, allt fungerar och piprar inte.
Vid demontering av högtalaren är det absolut inget komplicerat, allt är enkelt och lätt, det viktigaste är att inte rusa. Det tog mig ungefär en timme att reparera en högtalare.
Det nuvarande läget på marknaden med högtalarpriser gör högtalarreparationer praktiskt taget onödiga, men om det är svårt att få en ny högtalare att ersätta en trasig eller skadad, så är det vettigt att försöka reparera den skadade högtalaren själv. Jag fick flera högtalare av koaxialtyp från olika bilar. Tyvärr producerar 2/3 av högtalarna en förvrängd signal under uppspelning, och resten fungerar helt enkelt inte. Nedan kommer material endast att presenteras om restaurering av "strålade" bilhögtalare av koaxialtyp för senare användning i design eller installation i stationära flerbandshögtalarsystem. Innan vi börjar arbeta kommer vi att göra det diagnostik talarstat.
1. Kontrollera om det finns "litteriness". Högtalare av koaxialtyp är inte helt skyddade från främmande föremål som kommer in i det magnetiska gapet, detta är särskilt farligt för gamla bilar täckta med rost eller bilar som har genomgått karossreparationer. Att kontrollera är enkelt - försiktigt med fingrarna flytta diffusor inuti det magnetiska systemet, om samtidigt främmande ljud är tydligt hörbara: prasslar, sprakar, skramlar, betyder det att metallskräp kan ha kommit in i det magnetiska gapet.
2. Vi tar en testare och i ohmmeterläget kontrollerar vi spolens motstånd. Om det finns motstånd så är detta vårt fall. Om det inte finns något motstånd, är det vettigt att kontrollera om det finns en öppen tjock flexibla kopparledare från högtalarterminalerna till diffusorn.Om det inte finns något brott, är det troligtvis ett brott i högtalarspolen och detta fall av självreparation beaktas inte i den här artikeln. Instruktioner för självreparation ges nedan.
1. Löda loss de flexibla ledningarna på spolen från kontaktloberna för att ansluta högtalaren och kontaktloberna på koaxialhögtalaren.
2. Ta bort koaxialhögtalarna. Reparation av högtalarsystemet tillhandahålls inte av tillverkaren och koaxialhögtalare är installerade tätt. Pelaren med förstärkta diskanthögtalare togs bort genom att borra ut en aluminiumnit. Vi arbetar noggrant, huvudsaken är att inte slita eller skada något.
3. Forum för högtalarreparation tillhandahåller metoder för att demontera konen och centreringsbrickan. Jag gick också den här vägen. Vi utför arbete i det fria i avsaknad av källor till öppen eld! Efter att ha förbrukat 100 ml aceton var det inte möjligt att dra av diffusorn och brickan. Lösningsmedlet avdunstade snabbt utan att göra limlinjen mjukare. För att spara tid och lösningsmedel placerades ett bomullssnöre på limningsstället och blöts med aceton, vid behov fortsatte vätningen medan avdunstningen fortsatte tills limmet mjuknat. Efter uppmjukning med en tunn skruvmejsel, bänd bort kanten på centreringsbrickan och lyft den över limpunkten. Med en diffusorkorrugering av tunt gummi är det nödvändigt att agera mer noggrant och känsligt för att inte skada gummit.
Fylla lösningsmedlet på korrugeringen
4. Ta bort diffusorn. Skador på isoleringen av högtalarspolen märks från skräp som har kommit in i det magnetiska systemet. Det är användbart under ett förstoringsglas att titta på graden av skada för förekomsten av kortslutna varv (repor till ett djup av mer än 40 % av spoltrådens diameter), om det finns misstanke om kortslutning vänder, då är det bättre att avvisa högtalaren. Med en fuktig trasa rengjorde jag diffusorn, centreringsbrickan och spolen inifrån och ut från smuts. Rengöring måste göras noggrant för att inte skada spolen.
Det finns repor på spolen
5. Magnetsystemets gap är en sorglig syn. Stark magnet håller fast små metallskräp och damm. Jag försökte rengöra den mekaniskt, men den lilla storleken på gapet och dess krökning tillät mig inte att framgångsrikt ta bort skräp. Jag bestämde mig för att använda en stark luftstråle från en luftkompressor - rensningen misslyckades! Jag var tvungen att använda ett annat verktyg - att använda en högtrycksvattenstråle från en biltvätt. Resultatet är att jag är helt blöt, men springan är 100% rensad, samtidigt som hela ramen på ramen lyser som ny. Jag försökte göra det försiktigt, eftersom trycket på vattenstrålen är mycket högt och jag erkänner, med speciell iver, kan du förstöra limmet på magneten i högtalarsystemet. För att förhindra rost måste du omedelbart torka ramen och magneten. Efter torkning är det användbart att kontrollera spaltens renhet under ett förstoringsglas. Och som erfarenheten har visat är det en bra idé att täta mellanrummet med tejp för att skydda mot oavsiktligt metallskräp.
1. Efter rengöring och torkning av högtalarens komponenter monterar vi strukturen. Det är viktigt att inte stressa. Målet är att placera spolen i magnetsystemet exakt i mitten och säkerställa att det inte finns något gap och ingen beröring av spolen. Från en remsa av A4-kontorspapper 10 cm bred, ca 18 cm lång, viker vi cylindern och sätter in den i diffusorspolen. Cylindern ska passa tätt mot spolen och inte ha några utsprång eller utbuktningar inuti.
2. Låt oss försöka infoga en sådan konstruktion i det magnetiska systemet. Skynda inte! Bättre att träna några gånger. Cylindern ska sjunka till det magnetiska gapets fulla djup och spolen ska knappast röra sig längs den insatta cylindern. Om spolen rör sig runt cylindern med stor ansträngning är det nödvändigt att förkorta pappersremsans längd, och om spolen rör sig fritt är det nödvändigt att öka pappersremsans längd.
Sätt in cylindern i springan
Spolen rör sig tätt i cylindern
Spole installerad i mitten
3. Håll cylindern i det nedre läget, höj diffusorn och smörj området för limning av centreringsbrickan med lim av typen "Moment". Vi orienterar brickan längs ledarna på spolledarna och högtalarterminalerna, såväl som längs utskärningarna i diffusorns korrugering. Fäst mittbrickan.
4. Limma fast spridarens korrugering.
5. Efter att limmet har torkat, löd fast spolledarna till terminalerna.
6. Ta försiktigt bort papperscylindern. Kontrollerar diffusorn. Om allt görs korrekt bör det inte finnas några främmande ljud.
7. För att stänga magnetsystemet från skräp, förseglade jag spolhålet från diffusorsidan med svart spunbond och från magnetsidan med tejp.
Limma den mittersta brickan
Täta spridarens hål
Tejpa hålet
8. Vi kontrollerar slutligen resultatet av arbetet genom att ansluta högtalaren till ljudkällan.
Med denna teknik återställdes flera högtalare oberoende för installation i stationära akustiska system och radiomottagare för att ersätta gamla eller trasiga högtalare.
Jag försökte samla. Det gick inte alltid.
Jag gjorde monteringen annorlunda. Efter limning av korrugeringen av diffusorn och centreringsbrickan, tills limmet torkat, kopplade jag det dynamiska huvudet genom ett lågresistans variabelt trådmotstånd till en transformator med en spänning på 6,3 volt.
Det räckte med att flytta diffusorn något.
I det här fallet var själva diffusorn centrerad. Ljudet försvann direkt. Torka i denna position.
Nackdelen med denna metod: 50Hz är fortfarande svårt att motstå under lång tid.
Du måste ansluta permanent!
Proffs - visst, men amatörer kan göra det!
Högtalaren väsnade eller slutade låta och du vill väcka liv i den igen? Först diagnostik. Vi tar bort högtalaren, kopplar bort ledningarna från terminalerna, efter att tidigare ha markerat polariteten. I framtiden följer vi denna regel: allt som vi demonterar, ritar eller fotograferar kommer att hjälpa mycket.
Vi kontrollerar lindningsmotståndet med enheten. Det finns tre alternativ här.
1) Paus.
2) Märkmotstånd.
3) Minskat motstånd.
Nu den andra kontrollen. Vi sätter högtalaren på magneten och flyttar försiktigt diffusorn upp och ner. Om ett sus eller knarr hörs, eller om det inte finns någon rörelse, måste högtalaren tas isär.
Om det inte finns någon repa, och lindningen är öppen - du måste kontrollera ledningsförmågan hos de flexibla ledningarna från terminalerna till lödningen av lindningen. De är gjorda av trådar sammanflätade med kopparvener som går sönder med tiden. De kan bytas ut utan att demontera högtalaren med M.G.-tråd. T.F. av en lämplig sektion eller flätad tejp för att avlägsna överflödigt lod.
Vi löder ledningarna så att de inte sträcker sig när diffusorn rör sig och inte rör vid den. Vi limmar platsen för lödning med Momentlim.
Om högtalaren behöver demonteras, koppla bort ledningarna från terminalerna, sätt högtalaren på en magnet och med en svabb doppad i aceton, mjuka upp limet runt skyddslocket och ta bort det, bänd det med en inte vass skalpell. Dra på samma sätt av diffusorns ytterkant och centreringsbrickans ytterkant. Dra försiktigt ut diffusorn vertikalt uppåt utan förvrängning.
Jag rekommenderar inte att fästa spolramen från diffusorn och centreringsbrickan för att inte störa högtalarens inriktning.
För att spola tillbaka måste du montera en enkel fixtur, vars anordning framgår av figuren. Den svåraste delen av det är dornen för spolen. För dess tillverkning måste du kontakta vändaren. Dornlängd 100-150 mm, material - valfri metall.
Vi mäter spolens innerdiameter (x). Dornen till spolen ska ha en diameter på x+0,5 mm i ena änden och x-0,5 mm i andra änden.
I den större änden borrar vi ett 3,2 mm hål och skär en M4-gänga för att fästa handtaget.
Vi borrar ett genomgående hål 6,5 mm för regeln. Dornets yta måste slipas.
Nu kan du börja linda. Vi kommer att behöva alkoholbaserat lim, till exempel BF-2 eller BF-6, MBM kondensatorpapper, tråd och mycket tålamod.
Lim späds med alkohol.Vi genomborrar centreringsbrickan med en nål, trär lindningstråden och löder den till den flexibla tråden. Vi fixar tråden på platsen för lödning och i början av lindningen, limar vi pappersbitar.
Om spolramen är gjord av metall, limar vi den med ett lager papper från kondensatorn utan överliggande lager. Vi lindar trådspolen till spole, limmar före lindning och över. Ta bort överflödigt lim med fingret. Vi försöker vinda inte tätt, utan tätt.
På det första lagret limmar vi papperet från kondensatorn utan överlappande lager och utför samma steg i omvänd ordning. När lindningen är klar och lödd till terminalerna måste du ansluta dem till en 4-5 volts strömkälla med en ström på 1-2 ampere för att torka. Lindningen kommer att värmas upp till 50-60 grader, medan limmet kommer att torka och härda, spolen kommer att expandera något. Detta hjälper till att enkelt ta bort det från dornen.
Vi kontrollerar spolens fria spel i högtalarens gap och börjar monteringen.
Vi måste rikta in spolen exakt i mitten. Det finns 2 sätt att göra detta.
1) Placera en distans av fotografisk film eller röntgenfilm i springan.
2) Lägg på en liten konstant spänning på 2-3 Volt på spolen så att den dras inåt lite.
Vi applicerar ett lager lim "Moment" på ytterkanten av diffusorn och ytterkanten av centreringsbrickan och sänker diffusorn vertikalt ner utan skevhet och utan radiell förskjutning, tryck på den. Du kan vända högtalaren upp och ner på ett plant bord, och medan limmet torkar, löd kablarna till terminalerna.
Efter att limmet har torkat, ta bort packningen och kontrollera spolens fria spel i högtalargapet.
Om allt är i sin ordning, limma fast skyddskåpan och njut av resultatet!
Tidigare har vi redan tagit upp ämnet reparation av dynamiska fordonshuvuden, eller helt enkelt gör-det-själv-högtalarreparation. Sedan övervägde vi metoden för att återställa upphängningen av huvudet med vanligt silikon. Men vi står också inför problem av mer allvarlig karaktär. Det är därför vi idag bestämde oss för att fokusera på ett så vanligt problem som felställning.
Naturligtvis vet alla idag vad ett dynamiskt huvud består av. Så i den omvandlas en signal av elektrisk typ till membranets rörelse och fortplantar sig genom luften.
Vid den tidpunkt då samma signal fokuseras på spolen bildas ett magnetfält som samverkar med magneten. Och på grund av det faktum att denna signal är tillfällig börjar spolen vibrera, som om den springer bort från fältet. Men spolen har ingenstans att springa och börjar sända denna signal till diffusorn, som i sin tur överför den till luften och bildar ett ljud. Naturligtvis förmedlas denna process i enkla ord, och i tekniska termer kommer det att låta helt annorlunda. Men essensen är viktig.
En järnkärna används här för att implementera fältets riktning. I sin tur är denna kärna fäst vid en permanentmagnet. Det är en rund plattform gjord av järn i form av en skiva med en hylsa i mitten, som består av en talspole. För att denna spole ska kunna röra sig lätt finns det ett speciellt gap i mitten av magneten och kärnan. Och på grund av några ogynnsamma faktorer försvagas limmet, på grund av vilket skivan är ansluten till magneten, och kärnan krossar spolen, vilket leder till diffusorns orörlighet. I det här fallet kan högtalarna fungera, men du kommer inte att kunna höra någon bas.
Hur tar man sig ur denna svåra situation? Och är det möjligt att få högtalarna att återgå till sitt normala tillstånd? Detta är vad som kommer att diskuteras senare i artikeln. Så, i den situation som jag stötte på, var det ett sammanbrott av högtalarupphängningen, och på grund av detta började jag omedelbart med centreringsbrickan. Det händer att i högtalarna är samma centreringsbricka fäst på ett mycket svagt lim.
Därför, för att separera brickan, behöver du bara fukta korsningen med chassit med enkel aceton och vänta ett par sekunder. Och i vissa fall räcker det inte med enbart aceton.Oftast gäller detta högkvalitativa högtalare, där starkt och högkvalitativt lim används för att fästa brickan och chassit. Här måste du ta till den mest verkliga skadegörelsen. Du behöver nämligen skära av brickan och kablar som kommer från talspolen mot högtalarna med en kontorskniv.
I slutet av dessa manipulationer blir det tydligt att kärnan fastnar på magneten och måste placeras på sin plats, nämligen i mitten. Det är dock värt att notera att detta inte alls är lätt att göra, för här måste du arbeta med järn och en permanentmagnet.
De interagerar extremt tillförlitligt med varandra, och det kommer att vara svårt för dig att sätta kärnan i centrum. Det är viktigt att förstå att talspolen är helt fäst vid konen och krossad. Därför måste du dra åt själva diffusorn. Efter att ha släppt spolen måste du noggrant undersöka den.
Om lacken som täcker dess tråd är skadad eller själva spolen är bucklig, krävs också ytterligare rekonstruktion av spolen.
För att reparera spolen är det första steget att leta efter metallplåt, vars tjocklek är en halv centimeter.
Dessa ark måste fästas mellan kärnan och magneten. I allmänhet måste vi fylla allt utrymme som spolen upptar.
Efter allt detta måste du limma magneten på brickan som håller själva kärnan. Det är bäst att använda ett bra lim för denna typ av ögonblick.
Epoxi kan också tas för dessa ändamål, men här är det redan nödvändigt att blanda det med sågspån eller tygbitar för större tillförlitlighet.
Sedan, efter att limmet har härdat, kan du ta bort alla plattor och montera tillbaka hela högtalaren.
Upphängnings- och centreringsbricka sitter på samma lim. Samtidigt kan upphängningen även repareras ytterligare.
På så sätt kan du reparera huvuden av olika slag.
Och jag vill också notera en punkt, om du bestämmer dig för att sälja din bil och inte vet var du ska börja, ring bara företaget Center-Auto, som kommer att köpa din bil. Även om det är efter en olycka, kontakta och få pengar samma dag.
Idag minskar inte antalet älskare av bra ljud som helt enkelt kastar ut en väsande högtalare! Samtidigt kan kostnaden för en analog uppgå till ett påtagligt belopp. Jag tror att följande kommer att hjälpa till att fixa högtalaren för alla som har händer som växer från rätt ställe.
Tillgänglig - ett mirakel av designtanke, en gång den tidigare kolumnen S-30 (10AC-222), som nu utför funktionerna hos en av autosubs. En vecka senare, efter mutationen, började patienten visa tecken på sjukdomen - han avgav främmande övertoner när han tränade baspartier och snarkade lite. Beslutet togs att genomföra en obduktion.
Efter en obduktion i Guds ljus togs ett sjukt organ bort från patientens kropp - en bashögtalare 25GDN-1-4, 86 år gammal. Orgeln behövde uppenbarligen en operation - när man försiktigt tryckte på diffusorn hördes en främmande överton (mycket lik ett tyst klick), och när man ringer med olika toner (producerat av nchtoner-programmet) hördes ett tydligt hörbart skrapa-sprakande med ett stort diffusorslag och vid applicering av ultralåga (5-15 Hz ) frekvenser. Det beslutades att trepanera detta organ
Först löddes patientens flexibla ledningstrådar bort (från sidan av kontaktdynorna)
Sedan, med ett lösningsmedel (646 eller något annat som kan lösa upp lim, såsom "Moment"), med hjälp av en spruta med en nål, fuktades platsen där dammlocket och diffusorn limmades (längs omkretsen).
. platsen för limning av centreringsbrickan på diffusorn (längs omkretsen).
. och platsen för att limma själva diffusorn till diffusorhållarkorgen (igen, längs omkretsen)
I detta tillstånd lämnades högtalaren i 15 minuter med periodisk upprepning av de tre föregående punkterna (eftersom lösningsmedlet absorberades/avdunstades)
Uppmärksamhet! Vid arbete med lösningsmedel bör säkerhetsåtgärder iakttas - undvik kontakt med huden (arbeta med gummihandskar!) Och slemhinnor! Ät eller rök inte! Arbeta i ett väl ventilerat utrymme!
Vid vätning - använd en liten mängd lösningsmedel, undvik att få det på platsen för limning av spolen och centreringsbrickan!
Beroende på typen av lösningsmedel och lufttemperatur, efter 10-15 minuter av ovanstående operationer, med ett vasst föremål, kan du försiktigt bända av dammlocket och ta bort det. Locket ska antingen lossna väldigt lätt eller visa väldigt lite motstånd. Om du behöver göra en betydande insats - upprepa operationerna med att väta dess kanter med ett lösningsmedel och vänta!
Efter att ha skalat av locket, häll försiktigt ut resterande lösningsmedel från urtaget nära spolens dorn (genom att vända patienten).
Vid det här laget har centreringsbrickan tid att lossna. Separera den försiktigt, utan ansträngning, från diffusorhållarens korg. om nödvändigt - återfukta platsen för limning med ett lösningsmedel.
Blöt platsen där diffusorn är limmad på diffusorhållaren. Vi väntar. Vi fuktar om och om igen vi väntar. Efter 10 minuter kan du försöka dra av diffusorn. Helst ska den enkelt separeras från diffusorhållaren (tillsammans med spolen och centreringsbrickan). Men ibland behöver han lite hjälp (det viktigaste är noggrannhet! Skada inte gummifjädringen.) 
Vi rengör limställena från det gamla limet och torkar den demonterade högtalaren. Vi undersöker den nedmonterade patienten för att hitta ett fel. Låt oss titta på spolen. I avsaknad av slitage på den och lossade spolar - låt den vara ifred. När du skalar av spolen, limma tillbaka den med ett tunt lager BF-2 lim.
Vi undersöker noggrant platsen där matningsledningarna är fästa på diffusorn. Så är det - patienten har det vanligaste felet i gamla högtalare med stort diffusorslag. Blytråd sliten/trasig vid fästpunkten. Vilken typ av kontakt kan vi prata om när allt hänger på en tråd som passeras till mitten av ledningarna!
Böj försiktigt koppar-"antennerna".
. och löd fast blytråden.
Vi upprepar operationen för den andra ledningen (även om han fortfarande lever - sjukdomen är lättare att förhindra!)
Vi kapar matningsledningarna vid brytpunkten.
. och vi servar de resulterande tipsen (naturligtvis - först använder vi kolofonium). Det är här försiktighet behövs! Använd en liten mängd lågsmältande lod - lodet tränger in i trådarna som en svamp!
Löd försiktigt trådarna på plats, böj koppar-"antennerna" och limma (Moment, BF-2) platsen där ledningarna passar till diffusorn. Vi kommer ihåg - det är omöjligt att löda ledningar till monterings "antennerna"! Hur kan annars kablaget bytas igen om tio år?
Vi samlar högtalaren. Vi sätter diffusorn med all "gård" i diffusorhållaren och orienterar ledningarna till platserna för deras fastsättning. Sedan kontrollerar vi rätt polaritet - när du ansluter ett 1,5V AA-batteri till polerna, när du ansluter "+"-batteriet till "+" på högtalaren, kommer diffusorn att "hoppa" ut ur korgen. Vi placerar diffusorn så att dess "+"-ledning är vid "+"-beteckningen på högtalarkorgen.
Löd ledningstrådarna till dynorna. Observera att längden på ledningarna har minskat med nästan en halv centimeter. Därför löder vi dem inte som de var på fabriken - till hålet i plattan, men med en minsta marginal, för att behålla längden.
Vi centrerar diffusorn i sin korg med hjälp av fotografisk film (eller tjockt papper), som vi placerar i springan mellan kärnan och spolen. Huvudregeln är att placera centreringen jämnt runt omkretsen, för att behålla samma gap. Mängden (eller tjockleken) på centreringen bör vara sådan att om diffusorn sticker ut något utåt, vilar den fritt på den och inte faller inåt.För högtalaren 25GDN-1-4 räcker det med 4 stycken fotografisk film för detta, placerade i par framför varandra. Längden på filmen bör vara sådan att den inte skulle störa om du sätter högtalaren på diffusorn. Varför läsa nedan. Fäst diffusor. Vi använder indikationen för det lim som används (jag rekommenderar "Moment", det huvudsakliga urvalskriteriet, så att limmet senare kan lösas upp med ett lösningsmedel). Jag brukar sticka upp diffusorn 1-1,5 cm så att centreringsbrickan inte rör vid diffusorhållarkorgen, sedan applicerar jag ett tunt lager lim på den och korgen med en borste, väntar och sticker fast diffusorn inuti, trycker dessutom till brickan till korgen längs omkretsen med mina fingrar. Sedan limmar jag diffusorn (i indraget tillstånd, undviker distorsion).
Vi lämnar högtalaren upp och ner i flera timmar under belastning (det är därför vår film inte ska sticka ut utanför diffusorns plan!).
Sedan kontrollerar vi högtalaren för korrektheten av monteringen. Vi tar ut centreringen och kontrollerar noggrant diffusorns lopp med fingrarna. Han ska gå lätt, utan att göra övertoner (det ska inte finnas någon beröring av spolen och kärnan!). Vi ansluter högtalaren till förstärkaren och applicerar lågfrekventa toner med låg volym på den. Främmande övertoner bör saknas. Vid felaktig limning (skev etc.) - högtalaren måste limmas (se ovan) och sättas ihop igen, var försiktig! Med en kvalitetsmontering får vi i 99% en fullt fungerande högtalare.
Vi limmar kanten på dammlocket med lim, vänta och limma försiktigt fast den på diffusorn. Här behövs noggrannhet och precision – en snett limmad kåpa påverkar inte ljudkvaliteten, men den förstör verkligen högtalarens utseende. vid limning, tryck inte på mitten av locket. Den kan böjas av detta och du måste dra av den, räta ut den, belägga den med ett tunt lager epoxi från insidan för styrka och limma tillbaka den.
Vi väntar tills limningen av alla delar är klar (ungefär en dag) och sätter den färdiga högtalaren på sin plats. Vi njuter av ljud som inte är sämre än en ny fabriksliknande högtalare.
Det är det, nu ser du att det är lätt att fixa högtalaren. Huvudsaken är långsamhet och noggrannhet! Så på en timme, långsamt, kan du reparera nästan alla bashögtalare eller mellanregisterhögtalare av inhemsk eller importerad produktion (för att fästa importerade högtalare krävs ofta ett kraftfullare lösningsmedel, såsom aceton eller toluen, noggrant - de är giftiga.) liknande defekt.
|
Video (klicka för att spela). |
Ja, efter operationen fick den tidigare patienten en andra vind och glada gula subs fortsätter att göra sitt hårda basarbete:
