Gör-det-själv bilteleskopantennreparation

Förr eller senare misslyckas allt. Ibland på grund av ägarens fel och ibland på tillverkarens fel. Men på ett eller annat sätt, i vår tid av permanenta kriser, är det ibland helt enkelt inte möjligt att spendera pengar på en ny sak, särskilt eftersom gör-det-själv-reparationer inte är så komplicerade. Och i den här artikeln kommer jag att prata om ett särskilt fall av reparation av Optim CB-2001-antennen.

I princip har jag redan beskrivit denna teknik i en artikel om en falsk Lemm AT-2001 Turbo, och om du inte har läst den här artikeln än rekommenderar jag att du läser den. Efter att ha läst dessa två artiklar kommer du att veta i detalj hur du reparerar en gör-det-själv bilkommunikationsantenn.

Den här antennen, Optim CB-2001, skickades till mig av Alexei från Novorossiysk med en begäran om att fixa den och återställa den i luften. Vilket är precis vad jag gjorde.

Antennen anlände demonterad, kroppen var separat, topplocket var separat, det fanns ingen kon som stiftet sattes in i, och den övre bronsbussningen slets ur sin rätta plats och dinglade på den övre utgången av den heta spolen.

Tydligen lossnade den här enheten och bulten "gnagde helt enkelt igenom" glasfiberisolatorn efter att ha flugit av den.

Och det första vi behöver göra är att säkra den på plats. För att göra detta använder vi vanligt superlim baserat på cyanoakrylat.

Vi installerar den övre hylsan på plats, limmar den med superlim och låter den torka.

Naturligtvis kommer detta att vara extremt ömtåligt, så nästa steg är att förstärka den heta spolen med epoxi. Innan du fyller antennspolen med epoxi rekommenderar jag dock starkt att du rengör antennens alla ytor och löder spolen ordentligt. Hur man gör detta berättade jag i en artikel om att förbereda antenner för drift.

Video (klicka för att spela).

Vi får EDP-lim i en järnaffär, det här är faktiskt samma epoxi.

Vi tar ut flaskorna ur lådan.

Häll en och en halv del epoxiharts och en och en halv del härdare i en lämplig behållare. En del motsvarar volymen vätska som finns mellan märkena på ytan och etiketten på flaskorna.

Som kärl för att blanda epoxikomponenterna valde jag en vanlig plastmugg. Volymen av harts på bilden är tagen med en marginal, du kan ta mindre.

Efter att ha tillsatt härdaren, blanda noggrant epoxihartset i 5 minuter.

Innan du häller epoxi i spolen, täta fogarna lätt så att hartset inte läcker ut ur spolen. För att göra detta applicerade jag helt enkelt lite lödflussgel på lederna. Även för dessa ändamål kan du använda den välkända LITOL-24.

Vi lägger spolen vertikalt, klämmer fast den i ett skruvstäd, det yttre höljet.

För att säkrare fixera den övre hylsan på isolatorn, häll lite färdig epoxiharts i hylsan, försök att inte komma på gängan. Den inre volymen bör inte fyllas helt, för efter att hartset har härdat kommer du inte att kunna skruva in den övre konen med stiftet i antennen.

Efter denna procedur, fyll försiktigt den inre volymen av spolen med epoxi. Ta dig tid och låt luften komma ut.

Du måste fylla på till ungefär denna volym.

Det sista steget täcker vi allt med topplocket, som kommer att centrera spolen och lämna allt i 24, eller ännu bättre i 48 timmar, tills epoxihartset härdar helt.

Efter det blir den heta spolen givetvis oskiljbar, men den är skyddad från eventuella överraskningar och du kan inte längre oroa dig för antennens säkerhet.

Publicerad av: admin i Hushållsapparater 29.06.2018 0 5 Visningar

Vanligtvis handlar självreparation av antenner mer om inställning. Radioamatörer är medvetna om de parametrar som kräver justering. Detta gäller särskilt för hemmagjorda enheter för att ta emot en signal. Till exempel är den ideala SWR lika med en, i beskrivningarna av självmontering av antennen kommer du att se antingen en a priori-beräkning av denna parameter eller instruktioner om hur du justerar dimensionerna och kretsen med en SWR-mätare. Ett sådant tillvägagångssätt kommer att tillåta reducering av signalförluster till det första förstärkningssteget, därför ökar känsligheten hos den mottagande enheten (sändarens räckvidd). I praktiken innebär detta en ökning av kvaliteten och avståndet för en säker infångning av stationer och walkie-talkies. Detta är viktigt för den markbundna antennen.

Idag är lödning ett valfritt steg. Krympplast hjälper till att återställa integriteten hos teleskopantennen (utan möjlighet att vikas). Gör dig besväret att säkerställa pålitlig kontakt vid felet. För att löda stål, köp en speciell syra för rengöring av ytan.

Fraserna att reparera en kollektiv antenn eller reparera antenner med egna händer låter roliga. Dessa är passiva enheter som inte kräver professionellt underhåll. Om ett barn går sönder, reparera teleskopantennen, tenn ändarna, löd. Detaljerade instruktioner krävs inte, vilken man (pojke) som helst kan reparera antennen på egen hand.

Oavsett den inkommande signalen kännetecknas vågen av frekvens och polarisation. Två aspekter avgör antennens design. Kraften hos den inkommande signalen gör också justeringar. Beroende på data avgörs frågan om den erforderliga förstärkningen, om den ska erhållas på grund av riktningsegenskaper eller ett förstärkningssteg.

Låt oss reservera att den mottagande enhetens känslighet är den lägsta signalnivån som fångas upp av utrustningen. Naturligtvis, ju lägre fältstyrka vid vilken det sända programmet hörs med tillförsikt, desto bättre. Känsligheten beror på signalförlusten till den första förstärkaren. Därefter är dämpningen inte så kritisk längre. Av denna anledning försöker de göra mataren mellan antennen och mottagningsenheten så kort som möjligt. För de angivna ändamålen är SWR minimerad. I det här fallet går strömmen till mataren. Begreppet koordination är känt, termen är nära relaterad till den nämnda parametern. Helst är impedansen för enheterna i kretsen densamma. Antennen är gjord på 75 ohm, kabeln på 75 ohm och mottagaren på 75 ohm. Om länken slås ut ur raden används matchande enheter. Kvartsvågstransformatorer, U-slingor, linjesegment.

Hur man ökar signalnivån. Var noga med att rikta antennen rätt. Skålen ska titta på satelliten. På marken är det svårare. Det finns ett koncept - en reflekterad signal. Inte det faktum att riktningen till stationen kommer att ge maximal säker mottagning. Huvudkraften kan komma från en godtycklig azimut och höjd, det är värt att lida på jakt efter den rätta lösningen. Människor utanför radion är förvånade över varför mottagaren fångar bättre i hörnet av rummet än vid fönstret, i själva verket är det enkelt - i fönsterbrädans område finns det inga banor för en gynnsam anpassning av överlagringen av fält. Enkelt uttryckt betyder detta att vågorna läggs ihop på ett otroligt sätt, vilket ger en fantastisk bild.

Detta är obegripligt för en nybörjare, låt oss förklara: om vid en given punkt i rymden två starka signaler summeras i motfas, får vi noll. Ett par svaga strålar kan ge mycket bättre effekt om vågen är koherent. Om en person kunde se radiovågor, skulle rummet vara prickat med luckor och ljusa platser, som en lekfull våg av havet som reflekteras på en sten. Bilden kommer inte att vara permanent alls. Alla moln, regn, vind kommer att påverka resultatet. Av denna anledning är det långt ifrån alltid tillräckligt att sikta och justera antennen en gång för konstant tillförlitlig mottagning.

Bättre med satelliter.Trefärgade TV-antenner siktar en gång för alla. Fästet levereras med flera uppsättningar bultar för de angivna ändamålen. Det räcker med att dra åt den ordentligt för att säkerställa rätt riktning i flera år. Observera att sändningssatelliter är geostationära. Från jordens yta verkar de vara orörliga. Detta är möjligt när rymdfarkosten genomför exakt en omloppsbana på 24 timmar. Du kommer att få den indikerade inriktningen genom att flytta satelliterna över ekvatorn på en höjd av 20 000 km. Exakta siffror är inte särskilt viktiga, det viktigaste är att förstå att sändningsenheter hänger ovanför ekvatorn på samma höjd, det finns ingen samma azimut för två olika satelliter.

En galax av rymdfarkoster skriver en båge på himlen med en långberäknad form. Därför blir det möjligt att fånga många program på en tallrik. För att uppnå målet sätts en båge, med hängda sändare. Som ett resultat av reflektionens lagar tar varje omvandlare emot en satellit. Det är viktigt att korrekt upprätthålla polarisationen (horisontell eller vertikal, i Ryssland finns det också en cirkulär).

Många förstod vad samtalet handlade om. Inuti omvandlaren finns en depolarisationsplatta. Gör dig besväret att uttrycka det lite annorlunda för att ändra parametern i önskad riktning. För att ta emot den högra polariseringen är lutningen 45 grader åt sidan i förhållande till strålarens vertikala symmetriaxel, i fallet med den vänstra polarisationen är förskjutningen i motsatt riktning. Frågan uppstår, varför staket in trädgården. Det finns flera svar här. Andra experter tror att cirkulär polarisering i Ryska federationen accepteras som en hyllning till Sovjetunionens teknik. Förr var det brukligt att bygga icke-geostationära spionsatelliter. Sedan, med linjär polarisering, är mottagning på marken svår, planet lutar ibland i en oförutsägbar vinkel. Användningen av cirkuläret indikerade att svårigheter lösts - det återstod bara att rikta skålen mot rymdfarkostens bana.

Lutningsplanet för linjär polarisation påverkas dessutom av minst två faktorer:

1. Satellitens position på himlen. Det har redan sagts att rymdfarkoster är utspridda i en båge. Satelliter nära horisonten ses något lutade. Du måste rikta strålaren mer exakt i förhållande till skålen och luta den efter behov.
2. Faraday-effekten är känd: en elektromagnetisk våg roterar i jordens konstanta fält. Detta leder till en lutning av polarisationsplanet, det är svårt att beräkna valet i förväg. Du måste experimentellt vrida omvandlaren och ställa in en parabol.

Tallrikarna varierar i diameter. Brännvidden motsvarar strålarens öppningsvinkel, annars blir mottagningen osäker eller elimineras. En stor öppning i kombination med en liten tallrik ser dumt ut. I teorin bör flöden placeras i fokalplanet. Strålar som kommer parallellt från en viss riktning skär sig här. För att uppnå resultatet säljs speciella guider där omvandlare är uppträdda.

När du reparerar Tricolor-antennen och justerar den är det användbart att använda speciella enheter. Till exempel Satellite Finder. Enheten är påslagen mellan mottagaren och antennen, den piper mer genomträngande när signalnivån ökar, när mastern roterar runt parabolen. Först uppnås antennens korrekta position, sedan är det turen att justera läget för matningarna. Det är här informationen i den här artikeln kommer till användning. Hitta rätt lutning experimentellt. Arbetet är lättare att göra tillsammans, med fokus på satellitsökningsprogrammet inbyggt i mottagaren. Processen är tråkig och lång, men effektiv.

Låt oss lägga till om intervall. C använder vanligtvis linjär polarisering, medan Ku använder linjär polarisering. Vi har redan pratat om Faraday-effekten, vid höga frekvenser verkar den mindre. Sändning i Ku är övervägande linjär. Depolarisatorn omvandlar cirkulär polarisation till linjär polarisation, men gör samma sak med linjär polarisation. För korrekt inställning är det viktigt att veta:

• Depolarisationsplattan är gjord av ett dielektrikum.
• Tjocklek, längd, form påverkar mottagningskvaliteten.

• Sammansättningen av depolarisatorn inkluderar stålstift, synliga när man tittar in i bestrålaren. Det finns två utlösare - vertikal och horisontell.
• För att omvandlaren ska ta emot både C- och Ku-band samtidigt måste du köpa en kombinerad modell. Det kommer inte att vara möjligt att ta emot på en enkel bestrålare.

Kombinerade antennomvandlare kommer att börja tappa en del av signalen, detsamma observeras om två placeras sida vid sida, en per intervall. Det finns ingen ideal lösning, det är möjligt att slåss:

1. En kombinerad antennmatning utan platta tas.
2. En tee skärs in i mataren och matar separat två mottagare (en per serie) och två TV-apparater.
3. Enligt teknikens vittnesmål är antennens position placerad, där signalen är maximal.
4. Valet av material, storlek och position för depolarisationsplattan börjar. Inte det faktum att det bästa alternativet kommer att vara fabriken, glöm inte att luta bestrålaren, som beskrivits ovan.

Som ett resultat finns det en chans att hitta en position där båda intervallen kommer att manifestera sig på bästa sätt. Det betyder att reparationen av TV-antennen slutade med ett positivt resultat.

Jag ber dig genast att inte sparka - de säger en utländsk bil, köp en ny och rattarna för service
Allt är klart, men det här är den tredje antennen som är trasig på min bil (respektive
varje ny köptes och ersattes) och jag har fortfarande tid att köpa en till för 50 uyo.
🙂

Dessutom, om man tänker på det
– sök efter en antenn i butiken
- en tur till affären
- lämna tillbaka
– utbyte
det tar 2-3 timmar (vid byte i tjänsten tar cirkeln också tid)
Och jag tillbringade samma 3 timmar (vid en lämplig tidpunkt för mig), och sparade 50 ye på antennen
🙂
Dessutom skulle jag nu ha lagt en och en halv timme på allt.
Så det finns någon anledning.
🙂

Symtom - ett av antennrören är böjt vid sin bas där det går in
i ett större rör.
I det här fallet, ju närmare skadestället till basen av det trasiga röret, desto mindre
minska längden på den reparerade antennen.

Verktyg och material
1) Tång (stor). Behövs för att rulla
2) Sidoskärare. Behövde trimma den lurade änden.
3) Bågfil eller rullrörsskärare 🙂
4) Platt personakt
5) Nyckel för 17
6) Nyckel eller huvud för 10
7) Stjärnskruvmejsel
8) Platt skruvmejsel (om du behöver öppna fodralet)
9) 65 watt lödkolv
10) Tenn
11) Flytande flussmedel (jag använde aluminium flussmedel)
12) Vattentätt fett med goda lågtemperaturegenskaper
13) Trasor, trasor
14) Silikontätningsmedel (syrafritt)
15) Spänningskälla på 12 volt. Jag använde en strömkälla från en gammal pisyuk.
Du kan använda ett batteri.
Observera att strömförbrukningen kan nå 5 ampere!
16) Vanlig fyrkantig fil. Bekväm för gradning inuti röret

DEMONTERING AV antennen från maskinerna
1) Lossa kåporna från bålfodret för att komma åt antennen
Lägg kepsarna i en låda för att inte tappa 🙂
2) Koppla bort 2-trådskontakten. För att göra detta, tryck på spärrfliken.
3) Skruva loss nyckeln på 17 krommuttern på utsidan av vingen
där antennen kommer ut.
4) Skruva loss med en skiftnyckel eller ett huvud för 10 2 muttrar som säkrar antennen till
skiljevägg inuti stammen.
Lägg muttern och alla lossnade delar i lådan.
Observera att du först måste skruva loss muttern senast 17,
annars kommer en viss plasttunga lätt att gå sönder på grund av antennens snedhet
Lägg nötterna i lådan.
Var uppmärksam - en av skruvarna är utrustad med en "jord" tråd
5) Ta bort antennen i bagageutrymmet
6) Koppla bort dräneringsslangen från antennen.
7) Ta ut antennen 🙂
8) Skruva loss monteringsplattan från antennen

Låt oss nu gå till DEMONTERING

1) Använd en stjärnskruvmejsel och skruva loss 2 skruvar för att fästa själva teleskopet
stift till antennens plasthölje.
Var uppmärksam - en av skruvarna är utrustad med en "jord" tråd
2) Ta bort teleskopet från plasthöljet.När kommer teleskopet
dras ut ser du en plastpåskjutare i form av en tjock enkelkärnig tråd med tänder
Om den (skjutaren) inte drar ut längre, anslut sedan marken till den svarta "jorden"
tråd (den dinglar utanför kontakten och slutar i ett runt öga), och applicera +12 till
BÅDA kontakterna sitter i kontakten. I detta fall kommer antennen att "skjuta ut" ejektorn ur sig själv.

Om antennen är fräsch och det inte finns någon önskan att byta smörjmedel i den, se REPAIR-paragrafen nedan.

Vi fortsätter att demontera antennhuset
3) Lossa alla skruvar på antennhuset.
4) Öppna höljet i två halvor med en platt antenn
5) Rengör det återstående tätningsmedlet från spåren på ena halvan
6) Du kommer att se en rund plastmugg. "Ejektor"-selen är gömd i den
För att ta bort glaset måste du ta bort brickan på sin axel.
7) Bänd loss med en platt skruvmejsel och ta bort den profilerade plastkudden
8) Där ser du en stor växel. den kan tas bort genom att dra ut den
hela röraxeln.
9) Till höger om denna växel (strax under teleskopkanalen) finns en liten
tryckrulle.

Faktiskt kommer allt arbete med antennen att reduceras till följande
1) Motorn vrider en stor växel genom en snäckväxel.
2) Ejektorn pressas av tryckrullen med dess tandade yta mot
ringväxel av den stora växeln.
3) När den roterar i en riktning trycker denna växel på tryckaren och när den roterar
in i den andra - drar inåt
4) När du trycker inåt går påskjutaren in i koppen längs styrytan,
där det rullar ihop sig.
5) Avstängningen styrs av en liten elektronisk enhet, varifrån ledningarna
gå till motorn. Det är uppenbart att rotationen av motorn stannar eller när en
höga strömmar (antennen har nått en av ytterpunkterna) eller i tid (om inte
det finns en stor ström, till exempel när tryckaren går sönder)

Nu återställer vi teleskopet.
8) På den normala änden av det "trasiga röret" sätter vi på en ring och ett mässingsblad.
Innan detta, glöm inte att rengöra kronbladet från smuts och oxider. Jag spolade i bensin.
Och änden av röret med 5-10 mm bearbetas något med en fil.
Observera att allt ser ut så här
- rörände
- klädda kronblad
- klädd ring.
När allt är monterat kommer ringen att fungera som ett stopp för att förhindra att det mindre röret hoppar ut.
från en större, och samtidigt kommer den att dra åt kronbladet, vilket tvingar det att öppna och förbättra kontakten.
9) nu lägger vi allt detta i ett större rör, men så,
så att mässingsbladet, klätt på ett mindre rör, sticker ut 10-15 mm tillsammans med detta
mindre rör. Detta är nödvändigt för att säkerställa en bra pressning av kronbladet mot det mindre röret.
10) Vi ​​droppar på änddelen av kronbladet (och på de runda hålen) flytande flussmedel och lod
denna plats.
11) Skölj med vatten för att ta bort flussmedelrester och torka torrt.
12) Vi tar bort överskottsflödet med en fil och återställer formernas rundhet.
13) Smörj lätt med fett, du kan lägga till lite grafitpulver.
14) Nu sätter vi ihop teleskopet genom att sätta in det mindre röret i det större!
15) Vi kollar hur den rör sig isär och rör sig. Wow - det är jättebra.

16) Montera styrbussningen av mässing.
17) Vi gör ringformad rullning. För detta, skärytan på tången
vi trycker in röret i området för ringspåret. Vi vänder hela tiden på röret.
Jag lyckades få det rätt på 5 minuter.
Dessutom skickar jag fortfarande om för att löda sömmen.
VAR FÖRSIKTIG - en varm bussning kan smälta plaststången.
Jag kände mig som @oopy och det kommer att skada 1 tand på pushern. Men så länge det inte stannar
nu om bara pushern där inte bröt av stress

Om du har en fräsch antenn och inte vill byta smörjmedel i växellådan,
och inte demonterade antennhuset, då monterade vi ihop antennen ytterligare

1) Sätt in teleskopet i det yttre aluminiumröret.
2) Vi rätar ut 15-20 cm av pushern och sätter in den i antennhuset tills det tar stopp
tänder till axeln. När du gör detta, observera att du måste komma in i hålet i gummigardinen,
förhindrar att smuts kommer in i växellådan.
3) Vi matar jord till den svarta ledningen och 12 volt till 1 kontakt.
Växellådan börjar dra åt pushern.
4) Efter det sätter vi slutligen in aluminiumröret i antennhuset
5) Vi fixar det med 2 skruvar, glöm inte att sätta en tunn under en av dem
svart tråd från styrenheten med ett litet öga.

6) Nu kan du installera antennen i bilen i omvänd ordning från borttagningen.

Om du demonterade antennhuset, byt sedan ut lite av det gamla fettet, som har blivit
svart från smuts (även om det kan ha varit grafit.)
Fyll på med nytt fett.
Jag bytte inte smörjmedel i snäckväxeln och i den stora växeln utan helt enkelt
smord växelvenen, tillsammans med påskjutaren och den inre ytan
glas, där påskjutaren är lindad.
7) Samla alla "tarm" i växellådan
8) Applicera hepmetic på halvan av kroppen, i vilken spåren spåras
9) Vänta några minuter och sätt ihop fodralet.
10) Gå till punkt 1 i detta "avsnitt" 🙂

I princip ALLT!
🙂
Det tog lång tid att skriva, det kanske inte var tydligt att läsa, men om du bestämmer dig för att fixa antennen,
skriv sedan ut detta papper - jag hoppas att det hjälper
🙂
Det är inte svårt och det tar inte så lång tid.
Lycka till och bryt inte sönder antennerna!

Är din TV, radio, mobiltelefon eller vattenkokare trasig? Och du vill skapa ett nytt ämne på detta forum om det?

Tänk först och främst på detta: föreställ dig att din far/son/bror har en blindtarmsinflammation och du vet från symtomen att det är blindtarmsinflammation, men det finns ingen erfarenhet av att skära ut den, liksom inget verktyg. Och du slår på datorn, går online till en medicinsk webbplats med frågan: "Hjälp till att skära ut blindtarmsinflammation." Förstår du det absurda i hela situationen? Även om de svarar dig är det värt att överväga sådana faktorer som närvaron av diabetes hos patienten, allergier mot anestesi och andra medicinska nyanser. Jag tror att ingen gör detta i verkligheten och kommer att riskera att lita på sina nära och kära med råd från Internet.

Detsamma gäller för reparation av radioutrustning, även om dessa naturligtvis är alla materiella fördelar med modern civilisation, och i händelse av misslyckade reparationer kan du alltid köpa en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller dator. Och för att reparera sådan utrustning måste du åtminstone ha lämplig mätning (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) och lödutrustning (hårtork, SMD termisk pincett, etc.), ett kretsschema, för att inte tala om nödvändig kunskap och erfarenhet av reparation.

Låt oss ta en titt på situationen om du är en nybörjare/avancerad radioamatör som löder alla möjliga elektroniska saker och har några av de nödvändiga verktygen. Du skapar ett lämpligt ämne på reparationsforumet med en kort beskrivning av "symptomen på patientens sjukdom", d.v.s. till exempel "Samsung LE40R81B TV slås inte på". Än sen då? Ja, det kan finnas många anledningar till att inte slå på - från problem i elsystemet, problem med processorn eller blinkande firmware i EEPROM-minnet.
Mer avancerade användare kan hitta ett svärtat element på tavlan och bifoga ett foto till inlägget. Tänk dock på att du kommer att byta ut detta radioelement mot samma - det är ännu inte ett faktum att din utrustning kommer att fungera. Som regel orsakade något förbränning av detta element och det kunde "dra" ett par andra element tillsammans med det, för att inte nämna det faktum att det är ganska svårt för en icke-professionell att hitta en bränd m / s. Plus, i modern utrustning används SMD-radioelement nästan universellt, genom att löda som med en ESPN-40 lödkolv eller en kinesisk 60-watts lödkolv riskerar du att överhetta brädan, skala av spåren etc. Den efterföljande återhämtningen kommer att bli mycket, mycket problematisk.

Syftet med detta inlägg är inte någon PR för reparationsverkstäder, men jag vill förmedla till dig att självreparation ibland kan vara dyrare än att ta den till en professionell verkstad.Även om det så klart är dina pengar och vad som är bättre eller mer riskabelt är upp till dig att bestämma.

Om du ändå bestämmer dig för att du kan reparera radioutrustningen själv, var noga med att ange enhetens fullständiga namn, ändring, tillverkningsår, ursprungsland och annan detaljerad information när du skapar ett inlägg. Om det finns ett diagram, bifoga det till inlägget eller ge en länk till källan. Skriv hur länge symtomen har visat sig, om det förekommit överspänningar i strömförsörjningsnätet, om det skett en reparation tidigare, vad som gjordes, vad som kontrollerades, spänningsmätningar, oscillogram osv. Från fotot av tavlan är det som regel lite vettigt, från fotografiet av tavlan taget på en mobiltelefon finns det ingen mening alls. Telepater bor i andra forum.
Innan du skapar ett inlägg, se till att använda sökningen på forumet och på Internet. Läs de relevanta ämnena i underavsnitten, kanske är ditt problem typiskt och har redan diskuterats. Se till att läsa artikeln om reparationsstrategi

Formatet på ditt inlägg bör vara följande:

Ämnen med titeln "Hjälp mig att fixa min Sony TV" med innehållet "trasigt" och ett par suddiga bilder på det avskruvade bakstycket, tagna på den 7:e iPhone, på natten, med en upplösning på 8000x6000 pixlar, raderas omedelbart. Ju mer information om uppdelningen du lägger i inlägget, desto mer sannolikt kommer du att få ett kompetent svar. Förstå att forumet är ett system för gratis ömsesidig hjälp för att lösa problem och om du försummar att skriva ditt inlägg och inte följer ovanstående tips, så kommer svaren på det att vara lämpliga, om någon vill svara alls. Tänk också på att ingen ska svara omedelbart eller inom, säg, en dag, inget behov av att skriva efter 2 timmar "Att ingen kan hjälpa" osv. I det här fallet kommer ämnet att raderas omedelbart.
Du bör anstränga dig för att hitta sammanbrottet själv innan du når en återvändsgränd och bestämmer dig för att vända dig till forumet. Om du beskriver hela processen för att hitta en uppdelning i ditt ämne, kommer chansen att få hjälp från en högt kvalificerad specialist vara mycket stor.

Om du bestämmer dig för att ta din trasiga utrustning till närmaste verkstad, men inte vet var, kan vår online kartografiska tjänst hjälpa dig: verkstäder på kartan (till vänster, tryck på alla knappar utom "Verkstäder"). Till verkstäderna kan du lämna och se recensioner från användare.

För reparatörer och verkstäder: du kan lägga till dina tjänster på kartan. På kartan, hitta ditt objekt från satelliten och klicka på det med vänster musknapp. I fältet "Objekttyp:" glöm inte att ändra det till "Reparation av utrustning". Att lägga till är helt gratis! Alla objekt kontrolleras och modereras. Servicediskussion här.

Ingen kommer att argumentera med det faktum att kvalitetsreproduktionen av radiosignaler från din bilradio direkt beror på det korrekta valet och installationen av antennen för radiostationen.

Förutom driftsparametrar påverkas valet av antenn också av bilägarens preferenser för sin bils estetik, engagemang för vilket märke som helst och många faktorer som är obegripliga för andra. Ja, och naturligtvis, uppgiften inför bilantennen.

Om du ska, förutom att lyssna på dina favoritradiostationer, titta på TV-program i en bil, kan du helt enkelt inte klara dig utan en bil-TV-antenn.

Om du begränsar din kommunikation med luften endast till bilradion, så är valet av typ av bilantenn exklusivt ditt val. Tolley det blir en intern antenn, takpapp en extern bilantenn - det är upp till dig. Och vi kommer i sin tur att göra en kort genomgång av utomhusbilsantenner för att försöka underlätta ditt val.

Varje mottagande antenn, inklusive en bilantenn, är en enhet som tar emot energin från ett elektromagnetiskt fält och omvandlar det till elektriska signaler som förstärks av en radiomottagare.Och nu lyssnar vi redan på "Russian Radio" eller "Chanson", till exempel.

De flesta biltakantenner är passiva. Vad betyder det? Passiva antenner är inte strukturellt utrustade med en förstärkare, de är anslutna direkt till radiomottagaren och behöver ingen separat strömkälla.

De positiva egenskaperna hos passiva utomhusantenner för bilar inkluderar strukturell enkelhet och hög känslighet.
De negativa egenskaperna kan säkert tillskrivas känsligheten för yttre påverkan, både naturlig och mekanisk, stor storlek och låg tillförlitlighet hos denna typ av utomhusantenner för bilar, såsom teleskopiska (infällbara).