I detalj: gör-det-själv bilförstärkare reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
UMZCH reparation är nästan den vanligaste av de frågor som ställs på amatörradioforum. Och det är också en av de svåraste. Naturligtvis finns det "favorit" fel, men i princip kan någon av flera dussin, eller till och med hundratals komponenter som utgör förstärkaren, misslyckas. Dessutom finns det väldigt många UMZCH-system.
Naturligtvis är det inte möjligt att täcka alla fall som uppstår i reparationspraxis, men om du följer en viss algoritm är det i de allra flesta fall möjligt att återställa enheten till arbetskapacitet på en ganska acceptabel tid. Denna algoritm har utvecklats av mig från erfarenheten av att reparera ett femtiotal olika UMZCH, från de enklaste, för några watt eller tiotals watt, till konsert "monster" på 1 ... 2 kW per kanal, varav de flesta skickades för reparation utan kretsscheman. Huvuduppgiften för att reparera någon UMZCH är att lokalisera ett misslyckat element, vilket resulterade i att både hela kretsen och andra kaskader inte fungerar. Eftersom det bara finns två typer av defekter inom elektroteknik: då är "superuppgiften" med reparationen att hitta ett trasigt eller trasigt element. Och för detta - att hitta kaskaden där den ligger. Nästa - "en fråga om teknik." Som läkare säger: "En korrekt diagnos är halva botemedlet." Listan över utrustning och verktyg som är nödvändiga (eller åtminstone mycket önskvärda) för reparationer: Betrakta denna algoritm med hjälp av exemplet att reparera en hypotetisk transistor UMZCH med bipolära transistorer i utgångsstegen (Fig. 1), vilket inte är alltför primitivt, men inte heller särskilt komplicerat. Ett sådant schema är den vanligaste "klassikern i genren". Funktionellt består den av följande block och noder: Vi sätter på förstärkaren. Lampan ska blinka (under laddningen av filterkondensatorerna) och slockna (en svag glöd av tråden är tillåten). Detta innebär att K.Z. det finns ingen nättransformator på primärlindningen, precis som det inte finns någon tydlig kortslutning. i dess sekundära lindningar. Med en testare i växelspänningsläge mäter vi spänningen på transformatorns primärlindning och på lampan. Deras summa måste vara lika med nätverket.Vi mäter spänningen på sekundärlindningarna. De måste vara proportionella mot vad som faktiskt mäts på primär (relativt nominell). Du kan släcka lampan, sätta tillbaka säkringen och slå på förstärkaren direkt till nätverket. Vi upprepar spänningstestet på primär- och sekundärlindningarna. Förhållandet (proportionen) mellan dem bör vara detsamma som när man mäter med en lampa. Lampan brinner konstant vid full glödning - vilket gör att vi har en kortslutning. i primärkretsen: vi kontrollerar integriteten hos isoleringen av ledningarna som kommer från nätverkskontakten, strömbrytaren, säkringshållaren. Vi löder en av anledningarna till transformatorns primärlindning. Lampan slocknade - troligen misslyckades primärlindningen (eller interturn-kortslutningen). Lampan brinner konstant i en ofullständig glöd - troligen en defekt i sekundärlindningarna eller i kretsarna som är anslutna till dem. Löd en tråd från sekundärlindningarna till likriktaren/likriktarna. Förvirra inte, Kulibin! Så att det senare inte skulle vara oerhört smärtsamt från felaktig lödning tillbaka (markera till exempel med bitar av självhäftande maskeringstejp). Lampan slocknade - det betyder att allt är i sin ordning med transformatorn. Tänd - igen suckar vi tungt och letar antingen efter en ersättare för honom, eller spolar tillbaka. 6. Det fastställdes att transformatorn är i sin ordning, och defekten finns i likriktarna eller filterkondensatorerna. Vi kallar dioderna (det är lämpligt att lossa under en tråd som går till deras terminaler, eller löda den om det är en integrerad brygga) med en testare i ohmmeterläge vid minimigränsen. Digitala testare i detta läge ljuger ofta, så det är lämpligt att använda en pekare. Personligen har jag använt en "beeper"-uppringare under lång tid (Fig. 2, 3). Dioder (bro) är trasiga eller trasiga - vi byter. Heltal - "ringa" filterkondensatorerna. Före mätning måste de laddas ur (. ) genom ett 2-watts motstånd med ett motstånd på cirka 100 ohm. Annars kan du bränna testaren. Om kondensatorn är intakt, vid stängning, avviker pilen först till maximalt och sedan ganska långsamt (när kondensatorn laddas) "kryper" till vänster. Vi ändrar anslutningen av sonderna. Pilen går först från skalan till höger (det finns en laddning kvar på kondensatorn från föregående mätning) och kryper sedan till vänster igen. Om det finns en kapacitans- och ESR-mätare är det mycket önskvärt att använda den. Trasiga eller trasiga kondensatorer byts. Sön 6 juli 2014 Det är ingen hemlighet att för att få högkvalitativt ljud och kraftfull bas i en bil behöver du definitivt en effektförstärkare. Idag kan du lyckligtvis hitta bilförstärkare för alla smaker på marknaden, allt beror på dina specifika behov. En 200-400 watts förstärkare räcker för att driva standard bilakustik, men bland oss finns det sanna ljudtryckskännare, audiofiler och musikälskare som inte kommer att överraska dig med ett par hundra watt ljudeffekt. Det var för sådana människor som klass D-förstärkare uppfanns - digitala ljudfrekvensförstärkare som har hög effektivitet, kompakt storlek och många andra fördelar. Tyvärr går en bilförstärkare ibland sönder, i vissa fall är reparationen dyrare än initialkostnaden för själva förstärkaren, så det är mycket lämpligt att överväga eller försöka reparera den själv, för ibland kan en trasig säkring vara orsaken till sammanbrottet. Med en enkel och billig multimeter med ett diodkontinuitetsläge till hands kan du hitta de flesta defekter som ofta observeras i många bilförstärkare. Varje bilförstärkare består av tre huvuddelar - en spänningsomvandlare, ett block med effektförstärkare och ett filterblock (crossover). Spänningsomvandlaren eller inverteraren är den mest sårbara delen i alla förstärkare - 90% av problemen är förknippade med just denna nod. Omvandlaren matar faktiskt hela förstärkaren, inklusive filterenheten. Undantagsvis är alla spänningsomvandlare gjorda enligt en standard push-pull-krets med en PWM-kontroller, oftast på TL494. Då är allt standard - en drivrutin, krafttransistorer, en transformator, en likriktare och en filterenhet. I vissa (billiga) förstärkare är icke-stabiliserade inverterkretsar implementerade - med ett ord, det finns ingen utspänningskontroll, naturligtvis, detta är ganska dåligt, men inte alls en nödvändig process om förstärkaren inte är känslig för matningen spänning och är en billig modell. Omvandlartransistorer - det är de som misslyckas oftast. I billiga kinesiska förstärkare är transistorer konstigt märkta, även om du inte kan hitta liknande transistorer behöver du bara veta en sak - nycklarna kan alltid ersättas med IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 eller med kraftfullare IRF3205, valet av nycklar är faktiskt ganska stor, jag listade bara de mest tillgängliga alternativen. I allmänhet används N-kanals högeffektsfälteffekttransistorer uteslutande i alla ULF-växelriktare för bilar - upp till den brutala IRF1404. Inledningsvis kontrollerar vi brädan med ögat - ibland kan synliga defekter observeras (bränt motstånd, trasiga spår på baksidan av brädet, etc.) Innan du byter transistorer måste du först kontrollera strömsäkringen, dioden på plus- och minusbussarna (den brinner också när strömmen vänds), och först efter att du är övertygad om att allt är OK med dessa delar byter vi ut nycklarna . För en mer professionell reparation är ett oscilloskop oumbärligt. Inledningsvis måste du kontrollera om det finns rektangulära pulser på den 9:e och 10:e utgången av generatorns mikrokrets, om de är det, fungerar mikrokretsen. Därefter kontrollerar vi närvaron av samma pulser efter föraren - på fältnycklarnas grindar. Om det inte finns några pulser, är problemet troligen i drivrutinen, om det finns, byter vi utan att tveka ut fälteffekttransistorerna. Det är ytterst sällan det är problem med en effektförstärkare, omvandlaren brinner ut först samtidigt som förstärkarna bevaras. Andra fel är möjliga i omvandlaren, men mycket sällan. Det finns ett problem med in- och utgångskondensatorerna eller diodlikriktaren, som likriktar den högfrekventa växelspänningen från transformatorn. En lågfrekvensförstärkare (ULF) är en enhet vars syfte alla musikälskare känner till. Denna komponent i ljudsystemet låter dig förbättra ljudkvaliteten för akustiken som helhet. Men som alla andra elektroniska enheter kan AU misslyckas. Läs mer om hur gör-det-själv-reparation av billjudförstärkare går till i den här artikeln. Innan du reparerar, installerar och konfigurerar ULF i din bil måste du förstå felet. Det är helt enkelt omöjligt att överväga alla fel som kan uppstå i praktiken, eftersom det finns många av dem. Huvuduppgiften för att reparera en ljudförstärkningsenhet är att återställa en trasig komponent, vars misslyckande ledde till att hela kortet inte fungerar. I all elteknik, inklusive förstärkare, kan det finnas två typer av fel: Automotive ULF mikrokrets Reparation av bilförstärkare börjar i första hand med diagnosen ULF: Lödkolv på förstärkarchippet Gör-det-själv reparation av bilförstärkare utförs i enlighet med vilken typ av problem som identifierades under driften: Låt oss nu gå vidare till frågan - hur man ställer in en bilförstärkare? Det finns flera konfigurationsalternativ - för användning med och utan subwoofer. Hur man korrekt konfigurerar ULF utan subwoofer - du måste först ställa in följande parametrar: Efter det, genom att justera ljudsystemets inställningar med en equalizer, anpassas systemet efter dina preferenser. Volymen måste ställas in på maximalt och innehålla något spår. Hur man ställer in en förstärkare i en bil för användning med en subwoofer är inte heller en särskilt komplicerad procedur. För korrekt konfiguration är det önskvärt att använda följande parametrar: Det är mycket viktigt att observera dessa parametrar, eftersom de bestämmer kvaliteten på justeringen och följaktligen ljudet från ljudsystemet. I allmänhet är stämningsproceduren liknande, för detta används nivåkontrollen för att säkerställa ett mer harmoniskt ljud. Känsligheten hos de bakre och främre högtalarna bör anpassas till varandra. Om du inte förstår något om detta är det bättre att inte åka dit, eftersom reparationen kommer att kosta mer efter att du har bränt eller sönder den. Tyvärr, det finns för närvarande inga tillgängliga undersökningar. Mer detaljerat beskrivs rekommendationerna och proceduren för att reparera mikrokretsen i videon nedan (författaren är TV-kanalen Lödkolv). UMZCH reparation är nästan den vanligaste av de frågor som ställs på amatörradioforum. Och det är också en av de svåraste. Naturligtvis finns det "favorit" fel, men i princip kan någon av flera dussin, eller till och med hundratals komponenter som utgör förstärkaren, misslyckas. Dessutom finns det väldigt många UMZCH-system.
Naturligtvis är det inte möjligt att täcka alla fall som uppstår i reparationspraxis, men om du följer en viss algoritm är det i de allra flesta fall möjligt att återställa enheten till arbetskapacitet på en ganska acceptabel tid. Denna algoritm har utvecklats av mig från erfarenheten av att reparera ett femtiotal olika UMZCH, från de enklaste, för några watt eller tiotals watt, till konsert "monster" på 1 ... 2 kW per kanal, varav de flesta skickades för reparation utan kretsscheman. Huvuduppgiften för att reparera någon UMZCH är att lokalisera ett misslyckat element, vilket resulterade i att både hela kretsen och andra kaskader inte fungerar. Eftersom det bara finns två typer av defekter inom elektroteknik: då är "superuppgiften" med reparationen att hitta ett trasigt eller trasigt element. Och för detta - att hitta kaskaden där den ligger. Nästa - "en fråga om teknik." Som läkare säger: "En korrekt diagnos är halva botemedlet." Listan över utrustning och verktyg som är nödvändiga (eller åtminstone mycket önskvärda) för reparationer: Betrakta denna algoritm med hjälp av exemplet att reparera en hypotetisk transistor UMZCH med bipolära transistorer i utgångsstegen (Fig. 1), vilket inte är alltför primitivt, men inte heller särskilt komplicerat. Ett sådant schema är den vanligaste "klassikern i genren". Funktionellt består den av följande block och noder: Vi sätter på förstärkaren. Lampan ska blinka (under laddningen av filterkondensatorerna) och slockna (en svag glöd av tråden är tillåten). Detta innebär att K.Z. det finns ingen nättransformator på primärlindningen, precis som det inte finns någon tydlig kortslutning. i dess sekundära lindningar. Med en testare i växelspänningsläge mäter vi spänningen på transformatorns primärlindning och på lampan. Deras summa måste vara lika med nätverket. Vi mäter spänningen på sekundärlindningarna. De måste vara proportionella mot vad som faktiskt mäts på primär (relativt nominell). Du kan släcka lampan, sätta tillbaka säkringen och slå på förstärkaren direkt till nätverket. Vi upprepar spänningstestet på primär- och sekundärlindningarna. Förhållandet (proportionen) mellan dem bör vara detsamma som när man mäter med en lampa. Lampan brinner konstant vid full glödning - vilket gör att vi har en kortslutning. i primärkretsen: vi kontrollerar integriteten hos isoleringen av ledningarna som kommer från nätverkskontakten, strömbrytaren, säkringshållaren. Vi löder en av anledningarna till transformatorns primärlindning. Lampan slocknade - troligen misslyckades primärlindningen (eller interturn-kortslutningen). Lampan brinner konstant i en ofullständig glöd - troligen en defekt i sekundärlindningarna eller i kretsarna som är anslutna till dem. Löd en tråd från sekundärlindningarna till likriktaren/likriktarna. Förvirra inte, Kulibin! Så att det senare inte skulle vara oerhört smärtsamt från felaktig lödning tillbaka (markera till exempel med bitar av självhäftande maskeringstejp). Lampan slocknade - det betyder att allt är i sin ordning med transformatorn. Tänd - igen suckar vi tungt och letar antingen efter en ersättare för honom, eller spolar tillbaka. 6. Det fastställdes att transformatorn är i sin ordning, och defekten finns i likriktarna eller filterkondensatorerna. Vi kallar dioderna (det är lämpligt att lossa under en tråd som går till deras terminaler, eller löda den om det är en integrerad brygga) med en testare i ohmmeterläge vid minimigränsen. Digitala testare i detta läge ljuger ofta, så det är lämpligt att använda en pekare. Personligen har jag använt en "beeper"-uppringare under lång tid (Fig. 2, 3). Dioder (bro) är trasiga eller trasiga - vi byter. Heltal - "ringa" filterkondensatorerna. Före mätning måste de laddas ur (. ) genom ett 2-watts motstånd med ett motstånd på cirka 100 ohm. Annars kan du bränna testaren. Om kondensatorn är intakt, vid stängning, avviker pilen först till maximalt och sedan ganska långsamt (när kondensatorn laddas) "kryper" till vänster. Vi ändrar anslutningen av sonderna.Pilen går först från skalan till höger (det finns en laddning kvar på kondensatorn från föregående mätning) och kryper sedan till vänster igen. Om det finns en kapacitans- och ESR-mätare är det mycket önskvärt att använda den. Trasiga eller trasiga kondensatorer byts. Ljudförstärkaren i bilen är huvudkomponenten för att erhålla högkvalitativ och ren återgivning av musikaliska kompositioner. De installeras både separat från bilradion och inuti den. Bilförstärkare installerade i ett separat hölje har utmärkta effektklasser och kan skapa det perfekta ljudet. Huvudfunktionen hos denna utrustning är strömförsörjningssystemet, såväl som drift under förhållanden med låg luftfuktighet och betydande vibrationer. Därför är reparationen av billjudförstärkare ett arbete för att återställa prestandan hos speciella elektroniska enheter, för högt specialiserade hantverkare. Vid de första till och med små tecken, rekommenderas det att omedelbart kontakta specialiserade verkstäder för reparation av denna utrustning, eftersom bekväm rörelse utan surround och vackert ljud i bilen är omöjligt. Bland de första tecknen på förstärkarfel är följande: Många moderna ljudsignaleffektförstärkare för bilar är utrustade med flera typer av skydd, så när en av dem utlöses, vilket innebär att ljudsignalen till akustiken stannar eller motsvarande signalindikering tänds (om den så klart finns på enhetspanelen), måste du omedelbart stänga av dem från mat. Du kan göra detta på flera sätt: Denna procedur gör att du kan fortsätta köra utan musik, men med en fungerande generator-batteriströmförsörjning, innan den trasiga bilförstärkaren skickas för reparation. Reparation av bilstereoförstärkare beror direkt på typen av denna utrustning och dess klass, och detta gäller både felsökning, eliminering och följaktligen kostnaden för sådant arbete. Så alla automatiska förstärkare delas med antalet uppspelningskanaler: Bilstereosignalförstärkare är också uppdelade efter nivån på signalförvrängning och effektivitet. Det finns fyra klasser av förstärkare: De vanligaste orsakerna som leder till funktionsfel på bilstereoförstärkare är: I princip tjänar högkvalitativa och dyra bilförstärkare oftast sin ägare under lång tid och kräver inget speciellt underhåll eller underhåll, därför fungerar de med korrekt installation och anslutning utan reparationer och haverier. Nyligen bad en vän mig att reparera en bilförstärkare som hade varit i verkstaden i ungefär en månad, och som ett resultat bad mästaren om ett orimligt pris på 2 500 rubel. Förstärkare Blaupunkt GTA-260 med en deklarerad effekt på 400 watt. Egentligen en bra tvåkanalsförstärkare, fast på bekostnad av kraften.... lögner. Ett symptom på ett fel är en kortslutning mellan plus och strömförsörjning, säkringen är intakt. Efter öppning var det första jag kollade dioden, det är naturligt att ringa åt båda hållen, men det är inte nödvändigt att löda den ännu. I 90% av fallen av sådana problem är det kraft N-kanals fältomkopplare som är skyldiga, som finns i ingångskretsen och är designade för att bygga upp en krafttransformator, i detta prov fanns nycklar av typen IXTP64N055T, för 64 Ampere 55 Volt. Och problemet visade sig ligga i dem, båda utbrände. Som regel, i budgetförstärkare av en sådan plan, där det bara finns ett par nycklar i växelriktaren, satte jag IRF3205, men bara irfz44 visade sig vara till hands, och jag installerade dem. Naturligtvis är deras maximala ström något mindre, men på gehör kommer skillnaden i effekt att vara omärklig, detta med tanke på att förstärkaren arbetade med bredbandsakustik och inte med en subwoofer. Jag förstod inte ens varför befälhavaren begärde ett sådant belopp för reparationer och letade efter ett problem i ungefär en månad, ett problem som kan identifieras utan att ens öppna förstärkaren ... I allmänhet är denna förstärkare byggd enligt standardtopologin - en push-pull-växelriktare baserad på TL494 PWM-kontrollern, en nod för höghastighetsurladdning av gatekapacitansen för fältarbetare baserad på två lågeffektkomplementära par, eget fält omkopplare, en transformator, en utgångslikriktare med en filtreringsenhet och en effektförstärkare. Det finns två kanaler här, de fungerar i klass AB, effekten, rent av praktiken, jag kommer att säga att inte mer än 100-120 watt per kanal. Det finns också en signalfiltreringsenhet för driften av en förstärkare med en subwoofer och förförstärkare, all denna del är implementerad på budget dubbla BA4558 op-amps. Nöjd med närvaron av en choke vid 12 volts strömingång. Brädan, för mig, är ett "attraktivt" gäng hoppare, komponenterna är sneda, om du är försiktig kan du se några "kulor" av löd, jag har aldrig gillat blaupunkts. Om någon vill ha råd om val av bilförstärkare så råder jag dig att se i riktning mot alpint, reparerat och studerat många förstärkare - bara alpin kan skryta med den verkliga kvaliteten på både ljudet och montering och layout av tavlan, och kl. slutet för jämförelse - styrelsen för min alpina mrv-f450. Jag förstår att ur prissynpunkt är det som himmel och jord, men det är bättre att ta en bra direkt - jag försäkrar dig, alpin har aldrig reparerats, jag kommer inte ihåg vilket år det fungerar utan klagomål. Hmm ... om att jobba i klass AB, då gick man för långt.Även din Alpine kan inte hålla ens 1 watt i klass A. Och befälhavaren talade korrekt, folket blev arroganta, de vill göra allt gratis! Ibland till och med på grund av 100r gör de en skandal! Idag tog de med sig en så intressant bilförstärkare för reparation. Enligt bilens ägare har en sådan förstärkare funnits i bilen sedan urminnes tider. Den vanligaste förstärkaren är en fyrkanals transistorförstärkare med inbyggd spänningsomvandlare. Allt verkade vara normalt, men här är emblemet LADA, var det verkligen monterat i Ryssland? Senare hittades dokumentationen för AL-100.4 på Internet. Märkeffekt, 4 Ohm 50 W x 4 Verkligen en ganska kraftfull och bra förstärkare, av styrelsen att döma. En enorm transformator fångar omedelbart ditt öga - det är han som matar hela installationen - 4 förstärkare med en effekt på 100 watt vardera. Muskler är kraftfulla fältnycklar (det var de som brände ut i den här förstärkaren, men mer om det nästa gång). Ströminduktorn är lindad på en ring från pulveriserat järn. Består av 7 varv, lindad omedelbart med 5 trådar 0,8 mm tråd. Kraftfull diod från effektomkastning. Generatorn är byggd på ett traditionellt TL494-chip med ytterligare drivrutiner för att förstärka signalen från chipet.Det är intressant att 2 drivrutiner används här (4 par lågeffekttransistorer). Ytterligare redan kraftfulla fältnycklar i 50N06-serien. Detta är en ganska kraftfull serie av fälteffekttransistorer, det finns 4 av dem i kretsen, två transistorer per axel. Effekten av omvandlaren är mer än 400 watt, detta är genom ögat. Transformatorn i sig är ganska kraftfull, som har två sekundära lindningar. Spänningen likriktas med hjälp av kraftfulla (Schottky-dioder (diodaggregat). Sedan finns det utjämningskondensatorer på 2200 mikrofarad 35 volt per arm. Var och en av sekundärlindningarna matar två förstärkare. Utseendemässigt ger AL-100.4-förstärkaren ärligt talat sina 4x100 watt, eftersom både förstärkarnas och spänningsomvandlarens effekt tillåter detta. Därefter kommer vi att överväga orsaken till felet och reparationen av en sådan förstärkare och några fler intressanta fakta. Vi fortsätter ämnet om autoförstärkaren LADA AL 100.4. Omvandlaren med effektförstärkare är monterad på samma kort. LPF adderare och tonblock på en separat. På tavlan kan vi se 4 helt identiska effektförstärkare. Varje förstärkare utvecklar en maximal effekt på cirka 100 watt. Utgångsstegen är byggda på kraftfulla bipolära transistorer NPN-2SD718(8A,120V,80W) och PNP-2SB688(8A,120V,80W). Detta är ett ganska välkänt komplementärt par som har funnit bred användning i högkvalitativa transistorförstärkare. Var och en av förstärkarna har ett slutsteg och drivs av +/-30 volt bipolär, så 100 watt per förstärkare är inget problem. Förstärkare kan också anslutas i en bryggkrets, vilket ökar uteffekten till 200 watt per kanal. Men i det här fallet kommer förstärkaren att fungera i stereoläge. Orsaken till felet på en sådan förstärkare var i spänningsomvandlaren. I allmänhet har nästan alla högeffekts bilförstärkare (med PN) ett sådant problem. Naturligtvis är förstärkaren skyddad av en säkring, det finns två av dem, men enheten som skyddas av en säkring brinner ut först, efter att ha skyddat säkringen - detta är inte ett filosofiskt uttryck, utan ren sanning. Enligt ägaren misslyckades förstärkaren efter att han av misstag bytte polariteten på strömanslutningen. Märkligt nog räddade varken säkringen eller det inbyggda skyddet eller till och med skyddsdioden från omvänd polaritet förstärkaren. Strömnycklarna flög omedelbart ut, och det finns så många som 4 av dem i kretsen.Ganska kraftfulla fältenheter i 50N06-serien används här, i själva verket är de nästan kompletta analoger av IRFZ44, så att du kan ersätta den, men efter att ha kontrollerat kretsen i förväg. Att kontrollera kretsen för funktion är ganska enkelt. Du måste ansluta strömmen och kontrollera genereringen av rektangulära pulser på stift 9 och 10 på mikrokretsen. Om det finns en generation kan du säkert byta ut dem. I mitt fall användes IRFZ44-transistorer. Förstärkaren fungerar som ny! Detta avslutade reparationen av ULF. Tänk på att innan du slår på någon elektronisk enhet i bilen (bilradio eller effektförstärkare), var noga uppmärksam på anslutningens polaritet, hoppas inte att skyddet kan rädda dig, övning visar att under verkliga hot, ingen av dem arbete, då måste du betala mycket pengar för att reparera dyr utrustning. Du är en idiot. kondensator. inte en kondensator. vad uttalar du som en kärring? Ursäkta mig, men det är du "gondon", Sergey. På vilken grund förolämpar du en person för en sådan bagatell? Om du inte gillar det, lyssna inte eller titta på den här videon. Vad är problemet? utgångstransistorer är lika gamla som mastodont. analog till vår KT819GM-KT818GM. Noggrant märkt, endast - KT825 - KT827 Bra gjort. Fortsätt försöka så kommer du att lyckas. Jag gör tummen upp Hur man river transistorer från höljet? de fastnade för mig. Finns det något sätt att slita av dem? Värm själva fallet med en lödkolv. transistor. Bli inte för varm, annars blir du överhettad. transistorerna på tip36c slutsteget brinner ut. en brinner. du ändrar det. en annan brinner, spelar tyst, skruvar upp volymen lite och brinner ut igen. monoblock, transistorer är parallellkopplade 4st tip36c och å andra sidan 4st tip35c. vad är problemet ? en av de fyra tip36c brinner ständigt ut Dmitry Barsukov, kolla motståndet, det finns stora transistorer bredvid dem. Det borde inte alls vara så här. Kanske kortsluter det till jord någonstans. det är poängen, på alla videor som jag hittade byter de en transistor eller två, och allt fungerar. den slog på för mig också, men när subwoofern är ansluten brinner en transistor igen. sub arbetar, kollade med en annan mustasch. har redan brutit mitt huvud Nåväl, jag bytte ett par transjuks och allt fungerar utmärkt Förstärkare kopia Blaupunkt gta 470 Och var är det sista testet med högtalaren alla kanaler? Gilla för ansträngningen! Hallå! Ja, jag hade även brända transistorer i 3 reparerade förstärkare (jag har en video på min kanal, om du är intresserad). Hej, av någon anledning tänkte jag inte visa upp det. I förstärkare brinner nästan alltid transistorn ut.
Video (klicka för att spela).
Visningar: 20 981
Kategori: Effektförstärkare
Max effekt, 4 ohm 100 W x 4
Märkeffekt i brygganslutning, 4 Ohm 100 W x 2
Maximal överbryggad effekt, 4 ohm 200 W x 2
Rekommenderad säkringsklass 20 A x 2
Mått 290 x 57 x 243 mm
Signal-brusförhållande > 80 dB
Vyebons är helt värdelösa här. Lär dig att prata med människor normalt, utan förolämpningar. Kanske kommer konstruktiv kritik att dra. Till vem det är bekvämt, uttalar han det. Huvudsaken är att det här ögonblicket inte förändrar essensen av videon på något sätt, inte ett dugg. Du blåser bara upp en kamel ur skiten ur det blå, av golly.
du ändrar det, VCL slås på, men det är värt att ansluta en sub och höja volymen lite igen, en av dem brinner ut. sub fungerar bra med en annan förstärkare
Video (klicka för att spela).
