I detalj: gör-det-själv billjudförstärkare reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Reparation av bilförstärkare - att reparera en autoförstärkare för en person som är bekant med elektroniska enheter är inte något svårt och omöjligt. I den här artikeln vill jag dela med mig av min erfarenhet av att återställa prestandan för misslyckade UMZCH. Det är tydligt att det helt enkelt inte är realistiskt att täcka alla punkter som uppstår vid praktiska reparationer i detta korta urval. Men ändå, om du följer vissa åtgärder, visar det sig i nästan 100% av fallen att reparera en viss enhet på kort tid. Huvudprincipen vid reparation av en förstärkare är den exakta definitionen i kretsen av ett element som har slutat fungera och därmed inaktiverat hela systemet.
När allt kommer omkring, som de säger i snäva kretsar av radiomekanik - "Inom elektronik finns det bara två typer av fel":
1. Förekomsten av kontakt där den inte borde vara.
2. Bristande kontakt där den borde vara.
1. Skruvmejslar av olika utföranden, sidoskärare, tång, en monteringskniv, pincett, ett förstoringsglas - det vill säga vad som behövs åtminstone för reparationer.
2. Mätinstrument - multimetrar.
3. Justerbar bipolär strömförsörjning för 16 ... 24 eller 36v, gärna med funktionen att begränsa utströmmen.
4. Sist men inte minst, erfarenhet av elektronikreparation.
Bestämning av ett fel bör börja med att kontrollera utspänningen - oavsett om den finns eller inte. I sin frånvaro kan säkringen helt enkelt ha gått, det finns ingen pålitlig kontakt vid ledningsterminalen och så vidare. Momentet är standard-vanligt, men det är i detta skede som reparationen är klar i 10% av fallen.
 |
Video (klicka för att spela). |
Nästa steg när du börjar reparation av bilförstärkare bör vara som följer: - sök efter ett kretsschema för en förstärkare, om du inte kunde hitta det, måste du lita på din erfarenhet och kunskap. Vi tar bort enhetens hölje och påbörjar en visuell inspektion av det tryckta kretskortet för att upptäcka fläckar eller svullnad av elektrolytiska kondensatorer, svärtning av motstånd, brott på tryckta spår, etc. Ibland är det bara en sådan inspektion som gör det möjligt att snabbt identifiera en del som har kommit ur stående position. Sedan, med förstärkaren påslagen, måste du kontrollera alla komponenter som är installerade på kortet med ett fingertryck. Om stark värme släpps ut på elementet, kan det antas att problemet kan ligga i det.
Reparation av bilförstärkare - detta är en felsökning inte bara i ljudförstärkningsvägen, utan också i huvudförstärkarenheten - strömkällan. Vi undersöker strömförsörjningen, utspänningen. I grund och botten har ULF:er för bilar en bipolär från 20v och mer. Vid upptäckt av svärtade motstånd, trasiga transistorer, ersätter vi dem med funktionsdugliga.
Vi slår på förstärkaren, efter att ha lagt på spänning måste du kortsluta Remout-ingången till "+" strömförsörjningen (eller till "-" överallt på olika sätt) och observera Protect-skyddsindikatorn, om lysdioden är på, därför har förstärkaren gått över till skyddsläge. Detta kan hända som ett resultat av ett fel i spänningsomvandlingsmodulen eller en trasig transistorövergång i en av armarna. Orsaken till haveriet kan också vara bristen på ström på mikrokretsen som är installerad i omvandlartransistorkretsen (vanligtvis är TL494 eller andra installerade där).
Dessutom, för en bileffektförstärkare, kan skyddet också fungera om en eller flera UMZCH-transistorer i en av kanalerna slås ut. När PA-utgångsstegets transistor slår ut, uppstår en kortslutning, en enorm belastning skapas i PN-kretsen. Som ett resultat utlöses skyddet omedelbart.
Fortsätter därför reparation av bilförstärkare, och efter att ha slagit på strömmen till förstärkaren förblir säkringen intakt, då måste du kontrollera utspänningen på omvandlaren, som bör vara 2 till 20v eller mer (bipolär). Troligtvis, när skyddsindikatorn lyser, kommer det inte att finnas någon spänning i utgångskretsen för PN. Baserat på detta är det nödvändigt att koppla bort PA från omvandlaren. Ett av de mest bekväma alternativen kan vara att lossa transistorledningarna en i taget på varje kanal, eller att haka av dem alla. Efter att terminalerna på MOSFET-transistorerna har lödats och förstärkaren slås på normalt, tänds inte skydds-LED:n. Sedan hittar vi den trasiga fältarbetaren genom metoden att ringa övergångar och ändrar den.
Om lysdioden fortsätter att lysa när spänning appliceras, fortsätter vi att leta efter ett fel i omvandlaren. Först och främst bestämmer vi om det finns spänning på PN-mikrokretsen, transistorer i spänningsmatningsvägen till mikrokretsen kan brinna ut. Var särskilt uppmärksam på transformatorn, se om det finns några svängda varv på emaljtråden eller ett brott. Dessutom kommer det inte att vara överflödigt att lukta om det finns en brinnande lukt. I vissa modeller av bilförstärkare är diodenheter installerade i omvandlarkretsen mellan förstärkaren, vilket också kan göra att skyddet löser ut.
UMZCH reparation är nästan den vanligaste av de frågor som ställs på amatörradioforum. Och det är också en av de svåraste. Naturligtvis finns det "favorit" fel, men i princip kan någon av flera dussin, eller till och med hundratals komponenter som utgör förstärkaren, misslyckas. Dessutom finns det väldigt många UMZCH-system.
Naturligtvis är det inte möjligt att täcka alla fall som uppstår i reparationspraxis, men om du följer en viss algoritm är det i de allra flesta fall möjligt att återställa enheten till arbetskapacitet på en ganska acceptabel tid. Denna algoritm har utvecklats av mig från erfarenheten av att reparera ett femtiotal olika UMZCH, från de enklaste, för några watt eller tiotals watt, till konsert "monster" på 1 ... 2 kW per kanal, varav de flesta skickades för reparation utan kretsscheman. Huvuduppgiften för att reparera någon UMZCH är att lokalisera ett misslyckat element, vilket resulterade i att både hela kretsen och andra kaskader inte fungerar. Eftersom det bara finns två typer av defekter inom elektroteknik: då är "superuppgiften" med reparationen att hitta ett trasigt eller trasigt element. Och för detta - att hitta kaskaden där den ligger. Nästa - "en fråga om teknik." Som läkare säger: "En korrekt diagnos är halva botemedlet." Listan över utrustning och verktyg som är nödvändiga (eller åtminstone mycket önskvärda) för reparationer: Betrakta denna algoritm med hjälp av exemplet att reparera en hypotetisk transistor UMZCH med bipolära transistorer i utgångsstegen (Fig. 1), vilket inte är alltför primitivt, men inte heller särskilt komplicerat. Ett sådant schema är den vanligaste "klassikern i genren". Funktionellt består den av följande block och noder: Vi sätter på förstärkaren. Lampan ska blinka (under laddningen av filterkondensatorerna) och slockna (en svag glöd av tråden är tillåten). Detta innebär att K.Z. det finns ingen nättransformator på primärlindningen, precis som det inte finns någon tydlig kortslutning. i dess sekundära lindningar. Med en testare i växelspänningsläge mäter vi spänningen på transformatorns primärlindning och på lampan. Deras summa måste vara lika med nätverket. Vi mäter spänningen på sekundärlindningarna. De måste vara proportionella mot vad som faktiskt mäts på primär (relativt nominell). Du kan släcka lampan, sätta tillbaka säkringen och slå på förstärkaren direkt till nätverket. Vi upprepar spänningstestet på primär- och sekundärlindningarna. Förhållandet (proportionen) mellan dem bör vara detsamma som när man mäter med en lampa. Lampan brinner konstant vid full glödning - vilket gör att vi har en kortslutning. i primärkretsen: vi kontrollerar integriteten hos isoleringen av ledningarna som kommer från nätverkskontakten, strömbrytaren, säkringshållaren. Vi löder en av anledningarna till transformatorns primärlindning. Lampan slocknade - troligen misslyckades primärlindningen (eller interturn-kortslutningen). Lampan brinner konstant i en ofullständig glöd - troligen en defekt i sekundärlindningarna eller i kretsarna som är anslutna till dem. Löd en tråd från sekundärlindningarna till likriktaren/likriktarna. Förvirra inte, Kulibin! Så att det senare inte skulle vara oerhört smärtsamt från felaktig lödning tillbaka (markera till exempel med bitar av självhäftande maskeringstejp). Lampan slocknade - det betyder att allt är i sin ordning med transformatorn. Tänd - igen suckar vi tungt och letar antingen efter en ersättare för honom, eller spolar tillbaka. 6. Det fastställdes att transformatorn är i sin ordning, och defekten finns i likriktarna eller filterkondensatorerna. Vi kallar dioderna (det är lämpligt att lossa under en tråd som går till deras terminaler, eller löda den om det är en integrerad brygga) med en testare i ohmmeterläge vid minimigränsen. Digitala testare i detta läge ljuger ofta, så det är lämpligt att använda en pekare. Personligen har jag använt en "beeper"-uppringare under lång tid (Fig. 2, 3). Dioder (bro) är trasiga eller trasiga - vi byter. Heltal - "ringa" filterkondensatorerna. Före mätning måste de laddas ur (. ) genom ett 2-watts motstånd med ett motstånd på cirka 100 ohm. Annars kan du bränna testaren. Om kondensatorn är intakt, vid stängning, avviker pilen först till maximalt och sedan ganska långsamt (när kondensatorn laddas) "kryper" till vänster. Vi ändrar anslutningen av sonderna. Pilen går först från skalan till höger (det finns en laddning kvar på kondensatorn från föregående mätning) och kryper sedan till vänster igen. Om det finns en kapacitans- och ESR-mätare är det mycket önskvärt att använda den. Trasiga eller trasiga kondensatorer byts. En lågfrekvensförstärkare (ULF) är en enhet vars syfte alla musikälskare känner till. Denna komponent i ljudsystemet låter dig förbättra ljudkvaliteten för akustiken som helhet. Men som alla andra elektroniska enheter kan AU misslyckas. Läs mer om hur gör-det-själv-reparation av billjudförstärkare går till i den här artikeln. Innan du reparerar, installerar och konfigurerar ULF i din bil måste du förstå felet. Det är helt enkelt omöjligt att överväga alla fel som kan uppstå i praktiken, eftersom det finns många av dem.Huvuduppgiften för att reparera en ljudförstärkningsenhet är att återställa en trasig komponent, vars misslyckande ledde till att hela kortet inte fungerar. I all elteknik, inklusive förstärkare, kan det finnas två typer av fel: Automotive ULF mikrokrets Reparation av bilförstärkare börjar i första hand med diagnosen ULF: Lödkolv på förstärkarchippet Gör-det-själv reparation av bilförstärkare utförs i enlighet med vilken typ av problem som identifierades under driften: Låt oss nu gå vidare till frågan - hur man ställer in en bilförstärkare? Det finns flera konfigurationsalternativ - för användning med och utan subwoofer. Hur man korrekt konfigurerar ULF utan subwoofer - du måste först ställa in följande parametrar: Efter det, genom att justera ljudsystemets inställningar med en equalizer, anpassas systemet efter dina preferenser. Volymen måste ställas in på maximalt och innehålla något spår. Hur man ställer in en förstärkare i en bil för användning med en subwoofer är inte heller en särskilt komplicerad procedur. För korrekt konfiguration är det önskvärt att använda följande parametrar: Det är mycket viktigt att observera dessa parametrar, eftersom de bestämmer kvaliteten på justeringen och följaktligen ljudet från ljudsystemet. I allmänhet är stämningsproceduren liknande, för detta används nivåkontrollen för att säkerställa ett mer harmoniskt ljud. Känsligheten hos de bakre och främre högtalarna bör anpassas till varandra. Om du inte förstår något om detta är det bättre att inte åka dit, eftersom reparationen kommer att kosta mer efter att du har bränt eller sönder den. Tyvärr, det finns för närvarande inga tillgängliga undersökningar. Mer detaljerat beskrivs rekommendationerna och proceduren för att reparera mikrokretsen i videon nedan (författaren är TV-kanalen Lödkolv). Sön 6 juli 2014 Det är ingen hemlighet att för att få högkvalitativt ljud och kraftfull bas i en bil behöver du definitivt en effektförstärkare. Idag kan du lyckligtvis hitta bilförstärkare för alla smaker på marknaden, allt beror på dina specifika behov. En 200-400 watts förstärkare räcker för att driva standard bilakustik, men bland oss finns det sanna ljudtryckskännare, audiofiler och musikälskare som inte kommer att överraska dig med ett par hundra watt ljudeffekt. Det var för sådana människor som klass D-förstärkare uppfanns - digitala ljudfrekvensförstärkare som har hög effektivitet, kompakt storlek och många andra fördelar. Tyvärr går en bilförstärkare ibland sönder, i vissa fall är reparationen dyrare än initialkostnaden för själva förstärkaren, så det är mycket lämpligt att överväga eller försöka reparera den själv, för ibland kan en trasig säkring vara orsaken till sammanbrottet. Med en enkel och billig multimeter med ett diodkontinuitetsläge till hands kan du hitta de flesta defekter som ofta observeras i många bilförstärkare. Varje bilförstärkare består av tre huvuddelar - en spänningsomvandlare, ett block med effektförstärkare och ett filterblock (crossover). Spänningsomvandlaren eller inverteraren är den mest sårbara delen i alla förstärkare - 90% av problemen är förknippade med just denna nod. Omvandlaren matar faktiskt hela förstärkaren, inklusive filterenheten. Undantagsvis är alla spänningsomvandlare gjorda enligt en standard push-pull-krets med en PWM-kontroller, oftast på TL494. Då är allt standard - en drivrutin, krafttransistorer, en transformator, en likriktare och en filterenhet. I vissa (billiga) förstärkare är icke-stabiliserade inverterkretsar implementerade - med ett ord, det finns ingen utspänningskontroll, naturligtvis, detta är ganska dåligt, men inte alls en nödvändig process om förstärkaren inte är känslig för matningen spänning och är en billig modell. Omvandlartransistorer - det är de som misslyckas oftast. I billiga kinesiska förstärkare är transistorer konstigt märkta, även om du inte kan hitta liknande transistorer behöver du bara veta en sak - nycklarna kan alltid ersättas med IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 eller med kraftfullare IRF3205, valet av nycklar är faktiskt ganska stor, jag listade bara de mest tillgängliga alternativen. I allmänhet används N-kanals högeffektsfälteffekttransistorer uteslutande i alla ULF-växelriktare för bilar - upp till den brutala IRF1404. Inledningsvis kontrollerar vi brädan med ögat - ibland kan synliga defekter observeras (bränt motstånd, trasiga spår på baksidan av brädet, etc.) Innan du byter transistorer måste du först kontrollera strömsäkringen, dioden på plus- och minusbussarna (den brinner också när strömmen vänds), och först efter att du är övertygad om att allt är OK med dessa delar byter vi ut nycklarna . För en mer professionell reparation är ett oscilloskop oumbärligt. Inledningsvis måste du kontrollera om det finns rektangulära pulser på den 9:e och 10:e utgången av generatorns mikrokrets, om de är det, fungerar mikrokretsen. Därefter kontrollerar vi närvaron av samma pulser efter föraren - på fältnycklarnas grindar. Om det inte finns några pulser, är problemet troligen i drivrutinen, om det finns, byter vi utan att tveka ut fälteffekttransistorerna. Det är ytterst sällan det är problem med en effektförstärkare, omvandlaren brinner ut först samtidigt som förstärkarna bevaras. Andra fel är möjliga i omvandlaren, men mycket sällan. Det finns ett problem med in- och utgångskondensatorerna eller diodlikriktaren, som likriktar den högfrekventa växelspänningen från transformatorn. I samband med de ökande försöken från nybörjare att hand-till-hand reparera en plötsligt tyst autoförstärkare - erbjuds presenten för läsning (rekommenderas): Reparationsåtgärder. Punkterna: 1. Det coolaste alternativet - "Chief, det här är Lyolik, allt är borta" (c) 1.1 Med en okänd förhistoria av ett haveri, är det vettigt att titta på skyddsdioden (vanligtvis en elefantliknande design) för ingående strömförsörjning och på ingångseffektfiltrets kondensatorer. Om det inte finns några tydligt synliga problem i dessa kretsar förknippade med konsekvenserna av felaktig påslagning av ett främmande batteri, och, FLYCKAT - försök att vända polariteten - gå till. 2. Vi anropar mycket snabbt strömknapparna för strömförsörjningsenheten (PSU) med testaren. Som regel ser vi ett visst antal kaskader som fungerar parallellt.Om åtminstone en av dem dog - vi tar tappert bort allt - en jäkla ersättning, måste du lägga ALLA radioelement från en batch. Från en hög med bränt skräp (eller från en "stash") - välj EN (.) uppsättning, (d.v.s. ett par), och löd fast den på lämplig plats (på olika axlar, förstås). Det blir helt överflödigt. 3. Kontrollera sedan effektförstärkarna för dödlig skada. Du kan - ringa transistorerna för utgångsstegen med en testare, du kan - bara applicera en spänning i storleksordningen +/- 25 volt från en extern PSU direkt till utgångskondensatorerna på en standard PSU. 3.1. Om situationen med effektförstärkaren väcker tvivel (eller en rökskärm för att slå på från en extern strömförsörjning) - ta orädd bort transistorerna på utgångssteget (eller utgångsstegen - ALLA.) - och applicera B + och REM på enheten . Vi tittar på utgångsspänningarna för den inbyggda PSU:n. Om de är kraftigt sänkta - som +/- 10 Volt - finns det en allvarlig misstanke om en trasig transformator. Det är mycket användbart att se motsvarande bilder med ett oscilloskop och utvärdera genereringsfrekvensen för PSU-omvandlaren, om den är högre än 0,1 MHz - detta är inte helt normalt. Det är redan ganska säkert att prata om en inte särskilt bra transformator som behöver lindas tillbaka. 4. Transformator - återlindad, och - heroiskt lödd. Vi ansluter strömförsörjningen och kontrollerar förekomsten av normala utspänningar. Det skadar inte att se till att det finns +/- 15 (+/- 12) volt för att mata förförstärkarstegen, vilket vanligtvis genereras från huvudmatningsspänningen av ett par linjära regulatorer. 5. Vi ansluter en extern signal (till exempel ljudgenerator) och använder ett oscilloskop för att kontrollera korrektheten av signalen som passerar genom stegen av effektförstärkare. Som regel fungerar kretsar baserade på komplementära par ganska stabilt även UTAN slutsteg, vilket gör att du snabbt kan hitta defekta radioelement under reparationer, samtidigt som du slipper akustiska rökeffekter. Denna teknik gör inte anspråk på att vara uttömmande (till exempel skrev jag som en självklarhet inte om den visuella kontrollen av tillståndet hos tryckta ledare, radioelement och installationens kvalitet). Detta är helt enkelt en del av en typisk uppsättning standardreparationsprocedurer för de flesta moderna förstärkare. Om dessa åtgärder utförs och resultatet är otillfredsställande, är det redan möjligt att skapa ett nytt ämne med rop av "HJÄLP", utan att glömma att informera samtalspartnerna om alla åtgärder som utförs med enheten. Lycka till! Idag tog de med sig en så intressant bilförstärkare för reparation. Enligt bilens ägare har en sådan förstärkare funnits i bilen sedan urminnes tider. Den vanligaste förstärkaren är en fyrkanals transistorförstärkare med inbyggd spänningsomvandlare. Allt verkade vara normalt, men här är emblemet LADA, var det verkligen monterat i Ryssland? Senare hittades dokumentationen för AL-100.4 på Internet. Märkeffekt, 4 Ohm 50 W x 4 Verkligen en ganska kraftfull och bra förstärkare, av styrelsen att döma. En enorm transformator fångar omedelbart ditt öga - det är han som matar hela installationen - 4 förstärkare med en effekt på 100 watt vardera. Muskler är kraftfulla fältnycklar (det var de som brände ut i den här förstärkaren, men mer om det nästa gång). Ströminduktorn är lindad på en ring från pulveriserat järn. Består av 7 varv, lindad omedelbart med 5 trådar 0,8 mm tråd. Kraftfull diod från effektomkastning. Generatorn är byggd på ett traditionellt TL494-chip med ytterligare drivrutiner för att förstärka signalen från chipet.Det är intressant att 2 drivrutiner används här (4 par lågeffekttransistorer). Ytterligare redan kraftfulla fältnycklar i 50N06-serien. Detta är en ganska kraftfull serie av fälteffekttransistorer, det finns 4 av dem i kretsen, två transistorer per axel. Effekten av omvandlaren är mer än 400 watt, detta är genom ögat. Transformatorn i sig är ganska kraftfull, som har två sekundära lindningar. Spänningen likriktas med hjälp av kraftfulla (Schottky-dioder (diodaggregat). Sedan finns det utjämningskondensatorer på 2200 mikrofarad 35 volt per arm. Var och en av sekundärlindningarna matar två förstärkare. Utseendemässigt ger AL-100.4-förstärkaren ärligt talat sina 4x100 watt, eftersom både förstärkarnas och spänningsomvandlarens effekt tillåter detta. Därefter kommer vi att överväga orsaken till felet och reparationen av en sådan förstärkare och några fler intressanta fakta. Vi fortsätter ämnet om autoförstärkaren LADA AL 100.4. Omvandlaren med effektförstärkare är monterad på samma kort. LPF adderare och tonblock på en separat. På tavlan kan vi se 4 helt identiska effektförstärkare. Varje förstärkare utvecklar en maximal effekt på cirka 100 watt. Utgångsstegen är byggda på kraftfulla bipolära transistorer NPN-2SD718(8A,120V,80W) och PNP-2SB688(8A,120V,80W). Detta är ett ganska välkänt komplementärt par som har funnit bred användning i högkvalitativa transistorförstärkare. Var och en av förstärkarna har ett slutsteg och drivs av +/-30 volt bipolär, så 100 watt per förstärkare är inget problem. Förstärkare kan också anslutas i en bryggkrets, vilket ökar uteffekten till 200 watt per kanal. Men i det här fallet kommer förstärkaren att fungera i stereoläge. Orsaken till felet på en sådan förstärkare var i spänningsomvandlaren. I allmänhet har nästan alla högeffekts bilförstärkare (med PN) ett sådant problem. Naturligtvis är förstärkaren skyddad av en säkring, det finns två av dem, men enheten som skyddas av en säkring brinner ut först, efter att ha skyddat säkringen - detta är inte ett filosofiskt uttryck, utan ren sanning. Enligt ägaren misslyckades förstärkaren efter att han av misstag bytte polariteten på strömanslutningen. Märkligt nog räddade varken säkringen eller det inbyggda skyddet eller till och med skyddsdioden från omvänd polaritet förstärkaren. Strömnycklarna flög omedelbart ut, och det finns så många som 4 av dem i kretsen. Ganska kraftfulla fältenheter i 50N06-serien används här, i själva verket är de nästan kompletta analoger av IRFZ44, så att du kan ersätta den, men efter att ha kontrollerat kretsen i förväg. Att kontrollera kretsen för funktion är ganska enkelt. Du måste ansluta strömmen och kontrollera genereringen av rektangulära pulser på stift 9 och 10 på mikrokretsen. Om det finns en generation kan du säkert byta ut dem. I mitt fall användes IRFZ44-transistorer. Förstärkaren fungerar som ny! Detta avslutade reparationen av ULF. Tänk på att innan du slår på någon elektronisk enhet i bilen (bilradio eller effektförstärkare), var noga uppmärksam på anslutningens polaritet, hoppas inte att skyddet kan rädda dig, övning visar att under verkliga hot, ingen av dem arbete, då måste du betala mycket pengar för att reparera dyr utrustning. Nyligen bad en vän mig att reparera en bilförstärkare som hade varit i verkstaden i ungefär en månad, och som ett resultat bad mästaren om ett orimligt pris på 2 500 rubel. Förstärkare Blaupunkt GTA-260 med en deklarerad effekt på 400 watt. Egentligen en bra tvåkanalsförstärkare, fast på bekostnad av kraften.... lögner. Ett symptom på ett fel är en kortslutning mellan plus och strömförsörjning, säkringen är intakt. Efter öppning var det första jag kollade dioden, det är naturligt att ringa åt båda hållen, men det är inte nödvändigt att löda den ännu. I 90% av fallen av sådana problem är det kraft N-kanals fältomkopplare som är skyldiga, som finns i ingångskretsen och är designade för att bygga upp en krafttransformator, i detta prov fanns nycklar av typen IXTP64N055T, för 64 Ampere 55 Volt. Och problemet visade sig ligga i dem, båda utbrände. Som regel, i budgetförstärkare av en sådan plan, där det bara finns ett par nycklar i växelriktaren, satte jag IRF3205, men bara irfz44 visade sig vara till hands, och jag installerade dem.Naturligtvis är deras maximala ström något mindre, men på gehör kommer skillnaden i effekt att vara omärklig, detta med tanke på att förstärkaren arbetade med bredbandsakustik och inte med en subwoofer. Jag förstod inte ens varför befälhavaren begärde ett sådant belopp för reparationer och letade efter ett problem i ungefär en månad, ett problem som kan identifieras utan att ens öppna förstärkaren ... I allmänhet är denna förstärkare byggd enligt standardtopologin - en push-pull-växelriktare baserad på TL494 PWM-kontrollern, en nod för höghastighetsurladdning av gatekapacitansen för fältarbetare baserad på två lågeffektkomplementära par, eget fält omkopplare, en transformator, en utgångslikriktare med en filtreringsenhet och en effektförstärkare. Det finns två kanaler här, de fungerar i klass AB, effekten, rent av praktiken, jag kommer att säga att inte mer än 100-120 watt per kanal. Det finns också en signalfiltreringsenhet för driften av en förstärkare med en subwoofer och förförstärkare, all denna del är implementerad på budget dubbla BA4558 op-amps. Nöjd med närvaron av en choke vid 12 volts strömingång. Brädan, för mig, är ett "attraktivt" gäng hoppare, komponenterna är sneda, om du är försiktig kan du se några "kulor" av löd, jag har aldrig gillat blaupunkts. Om någon vill ha råd om val av bilförstärkare så råder jag dig att se i riktning mot alpint, reparerat och studerat många förstärkare - bara alpin kan skryta med den verkliga kvaliteten på både ljudet och montering och layout av tavlan, och kl. slutet för jämförelse - styrelsen för min alpina mrv-f450. Jag förstår att ur prissynpunkt är det som himmel och jord, men det är bättre att ta en bra direkt - jag försäkrar dig, alpin har aldrig reparerats, jag kommer inte ihåg vilket år det fungerar utan klagomål. Hmm ... om att jobba i klass AB, då gick man för långt. Även din Alpine kan inte hålla ens 1 watt i klass A. Och befälhavaren talade korrekt, folket blev arroganta, de vill göra allt gratis! Ibland till och med på grund av 100r gör de en skandal! Naturligtvis är det inte möjligt att täcka alla fall som uppstår i reparationspraxis, men om du följer en viss algoritm är det i de allra flesta fall möjligt att återställa enheten till arbetskapacitet på en ganska acceptabel tid. Huvuduppgiften för att reparera någon UMZCH är att lokalisera ett misslyckat element, vilket resulterade i att både hela kretsen och andra kaskader inte fungerar. Eftersom det bara finns två typer av defekter inom elektroteknik: 1) Förekomsten av kontakt där den inte borde vara. 1) Skruvmejslar, sidoskärare, tång, skalpell (kniv), pincett, förstoringsglas - det vill säga den minsta nödvändiga uppsättningen av konventionella monteringsverktyg. Den första punkten i en reparation är en extern undersökning av ämnet och dess sniffning (!). Bara detta tillåter ibland åtminstone att anta kärnan i defekten. Om det luktar bränt betyder det att något helt klart brinner. Kontrollera närvaron av spänning vid ingången: säkringen har gått dumt, trådfästet är löst, etc. Stadiet är det mest banala till sin natur, men där reparationen slutar i cirka 10% av fallen. Vi söker en krets till en förstärkare. I instruktionerna, på Internet, från bekanta, vänner osv. Tyvärr allt oftare de senaste åren - utan framgång. Vi hittade det inte - vi suckar tungt, strör aska på våra huvuden och började rita en krets för tavlan. Du kan hoppa över detta steg. Vi öppnar ämnet och gör en extern granskning av dess "biprodukter". Använd ett förstoringsglas om det behövs. Du kan se förstörda fall av p/n-enheter, mörklagda, förkolnade eller förstörda motstånd, svullna elektrolytkondensatorer eller elektrolytstrimmor från dem, trasiga ledare, kretskortsspår, etc.Om en hittas är detta ännu inte en anledning till glädje: de förstörda delarna kan vara resultatet av misslyckandet med någon "loppa", som är visuellt intakt. Vi kontrollerar strömförsörjningen, utspänningen, som regel, i bil ULF, är strömförsörjningen tvåpolär, från 2x20 volt och över. Om brända delar (motstånd, transistorer) hittas, byter vi dem. Vi levererar ström till förstärkaren och stänger Remout-ingången till strömförsörjningens plus (eller till minus, var som helst), och tittar på PROTECTION LED-indikatorn, om lysdioden är på så har förstärkaren gått i skydd. Kanske detta är av flera anledningar: Något är fel i omvandlarspänningen, transistorerna på en av armarna kan ha slagits ut eller så finns det ingen ström på mikrokretsen som svänger omvandlartransistorerna (vanligtvis är det TL494 eller SG3xxx, det kan vara andra). Dessutom kan förstärkaren gå i skydd på grund av att en eller flera transistorer i effektförstärkaren kan gå sönder, oavsett vilken av kanalerna. När PA-transistorn misslyckas, kortsluts den som regel, på grund av den höga belastningen går PN i skydd. Därför, om säkringen inte går efter att ha anbringat ström till PA:n, kontrollerar vi spänningen vid utgången av PN, som jag redan har sagt, bör den vara cirka 2x20V och högre (tvåpolig). Troligtvis, när PROTECTION LED är på, kommer det inte att finnas någon spänning vid utgången av PN, så det rekommenderas att koppla bort förstärkarna från omvandlaren. Det enklaste alternativet är att lossa en transistor från varje kanal (du kan göra allt). Om, efter lödning av fältarbetarna, förstärkaren slås på och PROTECTION inte tänds, ändrar vi den döda kortslutna transistorn till en fungerande. Om lysdioden inte slocknar, gräver vi en spänningsomvandlare, kontrollerar om spänning tillförs PN-mikrokretsen, transistorer kan kosta längs strömförsörjningskretsen för mikrokretsen genom vilken ström tillförs. Var också uppmärksam på omvandlarens transformator, om det finns några brända svängar, brott, snot. Och var inte lat, lukta, om det luktar bränt. Det händer att diodaggregat placeras i serie mellan PN och förstärkaren i bilförstärkare, på grund av deras funktionsfel kan förstärkaren även gå i skydd, vanligtvis sker detta när förstärkarvolymen är mer än genomsnittet - antingen blinkar skydds-LED:n eller förstärkaren går omedelbart i skydd. Den här artikeln är avsedd för icke-professionella radioamatörer, för dem som inte vet hur man håller en lödkolv i sina händer men av en eller annan anledning saknar kompetens eller kunskapsbas för att reparera sådan utrustning. Om du har frågor om att reparera förstärkaren eller behöver hjälp med reparationer, kommer ämnet på forumet att försöka hjälpa dig!
Är din TV, radio, mobiltelefon eller vattenkokare trasig? Och du vill skapa ett nytt ämne på detta forum om det? Tänk först och främst på detta: föreställ dig att din far/son/bror har en blindtarmsinflammation och du vet från symtomen att det är blindtarmsinflammation, men det finns ingen erfarenhet av att skära ut den, liksom inget verktyg. Och du slår på datorn, går online till en medicinsk webbplats med frågan: "Hjälp till att skära ut blindtarmsinflammation." Förstår du det absurda i hela situationen? Även om de svarar dig är det värt att överväga sådana faktorer som närvaron av diabetes hos patienten, allergier mot anestesi och andra medicinska nyanser. Jag tror att ingen gör detta i verkligheten och kommer att riskera att lita på sina nära och kära med råd från Internet. Detsamma gäller för reparation av radioutrustning, även om dessa naturligtvis är alla materiella fördelar med modern civilisation, och i händelse av misslyckade reparationer kan du alltid köpa en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller dator. Och för att reparera sådan utrustning måste du åtminstone ha lämplig mätning (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) och lödutrustning (hårtork, SMD termisk pincett, etc.), ett kretsschema, för att inte tala om nödvändig kunskap och erfarenhet av reparation. Låt oss ta en titt på situationen om du är en nybörjare/avancerad radioamatör som löder alla möjliga elektroniska saker och har några av de nödvändiga verktygen. Du skapar ett lämpligt ämne på reparationsforumet med en kort beskrivning av "symptomen på patientens sjukdom", d.v.s. till exempel "Samsung LE40R81B TV slås inte på". Än sen då? Ja, det kan finnas många anledningar till att inte slå på - från problem i elsystemet, problem med processorn eller blinkande firmware i EEPROM-minnet. Syftet med detta inlägg är inte någon PR för reparationsverkstäder, men jag vill förmedla till dig att självreparation ibland kan vara dyrare än att ta den till en professionell verkstad. Även om det så klart är dina pengar och vad som är bättre eller mer riskabelt är upp till dig att bestämma. Om du ändå bestämmer dig för att du kan reparera radioutrustningen själv, var noga med att ange enhetens fullständiga namn, ändring, tillverkningsår, ursprungsland och annan detaljerad information när du skapar ett inlägg. Om det finns ett diagram, bifoga det till inlägget eller ge en länk till källan. Skriv hur länge symtomen har visat sig, om det förekommit överspänningar i strömförsörjningsnätet, om det skett en reparation tidigare, vad som gjordes, vad som kontrollerades, spänningsmätningar, oscillogram osv. Från fotot av tavlan är det som regel lite vettigt, från fotografiet av tavlan taget på en mobiltelefon finns det ingen mening alls. Telepater bor i andra forum. Formatet på ditt inlägg bör vara följande: Ämnen med titeln "Hjälp mig att fixa min Sony TV" med innehållet "trasigt" och ett par suddiga bilder på det avskruvade bakstycket, tagna på den 7:e iPhone, på natten, med en upplösning på 8000x6000 pixlar, raderas omedelbart. Ju mer information om uppdelningen du lägger i inlägget, desto mer sannolikt kommer du att få ett kompetent svar. Förstå att forumet är ett system för gratis ömsesidig hjälp för att lösa problem och om du försummar att skriva ditt inlägg och inte följer ovanstående tips, så kommer svaren på det att vara lämpliga, om någon vill svara alls. Tänk också på att ingen ska svara omedelbart eller inom, säg, en dag, inget behov av att skriva efter 2 timmar "Att ingen kan hjälpa" osv. I det här fallet kommer ämnet att raderas omedelbart. Om du bestämmer dig för att ta din trasiga utrustning till närmaste verkstad, men inte vet var, kan vår online kartografiska tjänst hjälpa dig: verkstäder på kartan (till vänster, tryck på alla knappar utom "Verkstäder"). Till verkstäderna kan du lämna och se recensioner från användare. För reparatörer och verkstäder: du kan lägga till dina tjänster på kartan. På kartan, hitta ditt objekt från satelliten och klicka på det med vänster musknapp.I fältet "Objekttyp:" glöm inte att ändra det till "Reparation av utrustning". Att lägga till är helt gratis! Alla objekt kontrolleras och modereras. Servicediskussion här.Visningar: 20 993
Kategori: Effektförstärkare
När strömmen är ansluten - en säkring (av någon rimlig effekt) - brinner till en applåd. Nästa steg:
Max effekt, 4 ohm 100 W x 4
Märkeffekt i brygganslutning, 4 Ohm 100 W x 2
Maximal överbryggad effekt, 4 ohm 200 W x 2
Rekommenderad säkringsklass 20 A x 2
Mått 290 x 57 x 243 mm
Signal-brusförhållande > 80 dB
2) Bristande kontakt där den borde vara.Listan över utrustning och verktyg som är nödvändiga (eller åtminstone mycket önskvärda) för reparationer:
2) Testare (multimeter).
3) Bipolär reglerad strömförsörjning för 15 ... 25 (35) V med utgångsströmbegränsning (mycket önskvärt).
4) Och slutligen är det viktigaste verktyget huvudet på axlarna (obligatoriskt!).
Mer avancerade användare kan hitta ett svärtat element på tavlan och bifoga ett foto till inlägget. Tänk dock på att du kommer att byta ut detta radioelement mot samma - det är ännu inte ett faktum att din utrustning kommer att fungera. Som regel orsakade något förbränning av detta element och det kunde "dra" ett par andra element tillsammans med det, för att inte nämna det faktum att det är ganska svårt för en icke-professionell att hitta en bränd m / s. Plus, i modern utrustning används SMD-radioelement nästan universellt, genom att löda som med en ESPN-40 lödkolv eller en kinesisk 60-watts lödkolv riskerar du att överhetta brädan, skala av spåren etc. Den efterföljande återhämtningen kommer att bli mycket, mycket problematisk.
Innan du skapar ett inlägg, se till att använda sökningen på forumet och på Internet. Läs de relevanta ämnena i underavsnitten, kanske är ditt problem typiskt och har redan diskuterats. Se till att läsa artikeln om reparationsstrategi
Du bör anstränga dig för att hitta sammanbrottet själv innan du når en återvändsgränd och bestämmer dig för att vända dig till forumet. Om du beskriver hela processen för att hitta en uppdelning i ditt ämne, kommer chansen att få hjälp från en högt kvalificerad specialist vara mycket stor.
Video (klicka för att spela).
