Gör-det-själv balalaika reparation

Hej kompisar! De bad mig reparera balalajkan. Eller rättare sagt att göra henne vacker – som en present. Men när du väl gör det, gör det rätt!

Balalaika - född 1979. Tydligen gjordes den som en souvenir, som inskriptionen på däcket säger. Men tydligen inte ödet.. hon jobbade på Musikskolan. Tiden har verkligen inte varit snäll mot henne. Deca - i sprickor divergerar nitar också på sina ställen. Lacken skalade nästan av

Först ville jag bara separera däcket, limma det, göra nya fjädrar och sätta ihop det. Men som man säger, aptiten kommer med att äta.

däck öppnat

Kepsar och rumpa - demonterade

Allt reds ut ganska enkelt med hjälp av varmt vatten och kniv.

Vidare, kontroll, och vid behov justering, limmade nitarna tillbaka. Sedan limmade jag rumpan. Det är däckets tur. Jag limmade alla sprickor, rensade bort den gamla beläggningen, bäddade in dekorationen av röstlådan

Jag limmade nya fjädrar, efter att ha ställt in dem önskad kupol

Jag limmade böjarna på kroppen och bearbetade dem

Nåväl, det ser ut som att allt är klart för att avsluta ärendet

STÄNGNING!

Efter torkning bearbetar vi allt. Vi förbereder kanterna, justerar spåren för dem och limmar dem. Vi skär dekorationer i hörnen på däcket. Rikta in nacken, ställ in och bearbeta banden. Sedan följer återigen bearbetningsförberedelsen för målning och själva målningen.

Sedan lagar vi och limar skalet. Vi gör ett nytt stativ och toppmutter. Den nedre limmas ihop med kanterna.

Vi sätter strängar. Ställer in! Tja, det var faktiskt vad som hände!

Sådan är den ryska mulatten. Jag spelade balalaika för första gången i mitt liv. Killar, vi glömde det här folkinstrumentet förgäves. Jag vill leka och leka!

Efter att ha hört mina tankar kom tydligen mina vänner med ett nytt fynd till mig. Även Leningrad balalaika, men bara med ett plastfodral.

Nyligen tog de med sig en balalaika för översyn - instrumentet var illa misshandlat av dagligt hårt bruk. Arbetsuppgifterna var följande: byte av slitna band, byte av pärlemormarkörer, tillverkning av ny bas, byte av plywoodskal mot ebenholtsskal, komplett ommålning med klarlack.

Vi tar bort strängarna från balalaikan, tar försiktigt bort banden - det viktigaste är att rädda överlägget från att flisa. Ebenholts är mycket ömtåligt, och med odugliga handlingar punkteras små (och ibland stora) bitar av ebenholts. Naturligtvis kan spån spacklas, men presentationen av verktyget kommer att gå förlorad.

Nästa - skalet, här bestämde den tidigare mästaren att fixa det okonventionellt - att spika det. Detta bör inte göras - metall och trä är för olika material. Spiken börjar korrodera med tiden, och gradvis lossna från vibrationer, slutar hålla skalet.

Pinnmekaniken visade sig vara helt ren - utan smörjning! Mekaniken i balalajkan måste smörjas minst en gång varje halvår, sedan kommer den att fungera länge. Vi tar också bort den övre muttern ett tag.

När greppbrädan är utan band byter vi ut de gamla pärlemorprickarna till nya. Med en stång med en hud passerar vi längs överlägget, tar bort resterna av lim och utskjutande pärlemor. Vi kontrollerar frånvaron av oegentligheter med en linjal - överlägget på balalaikan ska vara helt rakt.

Nu kör vi i nya band. Jag sätter alltid banden på lim, så att de sitter säkrare i sina spår och inte reagerar på förändringar i temperatur och luftfuktighet. En annan viktig sak är att limmet är en extra ljudledare från bandet till greppbrädan. Banden är gjorda av rostfritt stål, de är mer hållbara och starkare än deras billigare bröder gjorda av nickelsilver. Det återstår att rikta in hela bandraden, rulla upp de platta topparna på banden och uppnå den ursprungliga halvcirkelformade profilen. Vi kommer också att bearbeta ändarna på banden med nålfilar, för att inte skada händerna när du spelar.I slutet går vi igenom alla band med sandpapper, börjar med den största och slutar med den minsta. Se till att polera banden till en spegelglans - då är lek ett sant nöje! Jag försummar aldrig en sådan bagatell som att täppa till mellanrummen mellan greppbrädan och änden av greppet. Detta är estetiskt tilltalande och praktiskt: mindre smuts kommer in - mindre problem med banden.

Efter att ha gjort alla tidigare operationer, låt oss ta på skalet. Med en vass kniv skisserar vi konturerna av det framtida arbetsstycket, sedan skär vi ut själva skalet med små utrymmen med en sticksåg. Vi skar ut nya packningar som ansluter skalet till däcket. Vi anpassar noggrant allt efter varandra - det ska inte finnas några luckor.

Vi tar bort all gammal lack från kroppen och huvudet. Detta är en lång och mödosam procedur. Naturligtvis glömmer vi inte hälsan: en respirator kommer att skydda lungorna från damm, vilket är oundvikligt under slipning. Jag sparar inte här - det professionella andningssystemet från ZM fungerar som det ska!

Innan vi lackar stänger vi sprickorna och porerna i balalajkans kropp. Därefter applicerar vi primern, den jämnar ut trädets yta, har utmärkt vidhäftning och torkar snabbt. Jorden hinner inte tränga djupt in i porerna, så den binder inte däcket. Efter slipning, applicera lack.

Torka, slipa och polera igen. Sedan slipar vi med sandpapper och minskar gradvis kornet. Polerad till en djup glans. Jag använder 3M slip- och polerpastor, detta är en professionell linje av material, med vilken en högkvalitativ finish uppnås.

Låt oss inte glömma att smörja pinnmekaniken.

Vi fixar skalet, dra i strängarna.

Ägaren till instrumentet bad att få installera en pickup på balalajkan. Från ett stort antal alternativ valdes AKG 411 kontaktkondensatormikrofon, den är fäst direkt på däcket med en klibbig blandning.

När ägaren kom för att hämta instrumentet kände han inte igen sin balalajka: balalajkan ser ut som ny, och den låter mycket bättre.

Det är bättre att ta en fiolsensor, eftersom. Brodimensioner är mer lämpliga. Där finns som regel ingen piezo, utan en elektretfilm ersätts under brostödet.

Sancho hade rätt om det magnetiska ljudet. Du kan givetvis vinda din egen i storlek 1/2.

sätta i nacke och brygga och byta i serie/parallell.

Jag skulle mata ut piezo till ett separat uttag genom att installera den inbyggda bufferten, därifrån till en extern förförstärkare.

Var är Peter med sin eviga "Set X2N and don't worry mosk"

Serebrov, men tänkte inte göra dubbla strängar. Om anpassad, så till fullo.

> Ursäkta för den svagare frågan: är det möjligt att bli vän med en passiv sensor (humb eller singel) med en aktiv piezo? För att inte göra två olika utgångar från varje ljud.

Det finns en sådan statyett. Som jag förstår det var den gjord för Tom Andersens gitarrer, som bad om att få blanda passiva pickuper med piezo.

MEN!
Vad är frågan? För att spara kablar? Helst bör ljudet från en piezo gå till en akustisk combo, och från en magnetisk pickup till en combo för en elgitarr. Med två utgångar finns det mycket mer utrymme för ljudformning. Du kan till exempel lägga en delay på piezon och släppa igenom den magnetiska genom drivet eller tremolon för ett surfliknande ljud. I det här fallet används vanliga gitarrtrådar, och inte stereo, som sedan xs, var man ska sticka.

1 TILLVERKNING OCH REPARATION AV BALALAYAK 1

3 Fig. 1. Sexnitad balalaika: 1 - pinnemekanik av sluten typ; 2 huvud; 3- mutter; 4 - handtag; 5-foder; 6-dump; 7-fjädrar; 8 – skal (böjt); 9-däck, 10-stativ; 11 - tillbaka; 12 - lägre tröskel; 13-rumpa; 14 - kilar på baksidan; 15- foder på baksidan; 16, 17, 18-kroppskilar; 19 - halshäl; 20-kåpa av pinnemekanik; 21 - strängar; 22 - fretplattor, 23 - prickar; 24- foder på däck; 25- skal; 26 - uttag; 27-hörnor; 28-knappar 3

4 Balalaika-prima är stämd så här: Balalaika-sekund är stämd så här: Balalaika-alt är stämt och låter en oktav lägre än skrivet: Balalaika-bas är stämd så här: Balalaika-kontrabas är stämd och låter en oktav lägre än skrivet: 4

5 Göra halsstocken Halsens handtag är gjord av lövträ: bok, valnöt, mahogny, rosenträ, ebenholts, etc. Man tror att ju tyngre trä, desto bättre är halsen. Vältorkat trä används för ämnen i halsen. Ämnet för handtaget på halsen på balalaika-prima är en stång med måtten 300 x 60 x 25 mm.Efter bearbetning har halshandtaget 1 (fig. 2) i slutet en liten minskning i snitt. Hälen (3) limmas på handtaget med hudlim genom en packning (2), som skärs ut av björk- eller valnötsfaner 0,5-0,8 mm tjock. Om hälmaterialet är detsamma som handtagen kan stoppningen utelämnas. Det är önskvärt att bibehålla arrangemanget av skikt i arbetsstycket som visas i fig. 2. Fig. 2. Förberedelse av nackhandtaget: 1 - nackhandtag; 2- packning; 3 - häl; 4 - en uppsättning av 3 fanerskivor Ofta är arbetsstycket dekorerat enligt följande. Ett handtag med limmad häl sågas längs mittlinjen och halvorna byts ut. Skär av planen för framtida limning. En uppsättning av tre fanerskivor (4) sätts in mellan halshandtagets halvor: två mörka och en ljus eller två ljusa och en mörk. Du kan begränsa dig till ett ark faner. Färgen på faneren väljs beroende på färgen på träet på halshandtaget. 5

6 Fig. 3. Markering och skiss av tippen: a - markering av nackens häl för tippen: snitt med en fintandad såg; b - skiss av en klimp; 1, 5 kinder; 2-kontur av den yttre delen av dumplingen; 3- kontur av den inre delen av dumplingen; 4,7-propyl; 6 - den övre delen av dumplingen; c - dumplingens yttre kontur Efter torkning av limfogarna markeras hälen för vidare bearbetning (fig. 3). På ett avstånd av 17 mm från kanten av hälen dras en linje längs konturen. Längs denna linje görs snitt från 1 till 6 med en fintandad såg till de djup som visas i fig. 3, a. Lönnkex som mäter 16 x 16 x 50 mm 1 och 5 limmas till vänster och höger om hälen (Fig. 3.6). Skikten är riktade längs stängerna. Den övre delen av dumplingen 6 erhålls genom att såga av hälen till ett djup av 3 mm. Klimpen längs konturerna 2 och 3 bearbetas med en mejsel, medan den yttre konturen hålls strikt (fig. 3, c). De försöker underskära till den inre konturen 3. Skär 4 och 7 (se fig. 3, b) till ett djup av 7 mm avslutar den preliminära bearbetningen av dumplingen. 6

8 Tillverkning av kroppselement Plankan för tillverkning av kilar ska vara 2,5 mm tjock efter finhyvling. Många lövträ är lämpliga för att göra kilar, men lönn är att föredra av hantverkare. Förutom ett säreget mönster har denna sten goda plastiska och akustiska egenskaper. Avvikelsen i mönstret är särskilt märkbar i de två centrala kilarna, och detta bör man ta hänsyn till när man väljer en uppsättning kilar. Ris. 5. Storlekar på kilarna på balalaika-prima Satsen är förberedd av sex plankor. En planka hålls i reserv, ifall någon kil går sönder. Mallarnas konturer är skisserade på plankorna (fig. 5) och bearbetas längs dessa konturer med mejsel och hyvel. Särskild uppmärksamhet ägnas åt noggrannheten i bearbetningen av kilarna på den sida från vilken venen kommer att limmas. Samma sida av kilarna har en fas: för de första kilarna 20, för den andra 15 och den vänstra tredje 10. Den tredje högra kilen bearbetas endast med en mejsel, vilket lämnar en marginal på 3 mm. På sidoytorna av kilarna med avfasningar limmas vener, vars färg beror på färgen på kilarnas trä. Ådrorna skärs som regel av färgat björkfaner 0,8 mm tjockt och 8 mm brett.

9 3,5-4 mm. Lim appliceras på sidoytan av kilen och venen. Venen gnuggas med pipen från en metallhammare. Om venen inte fastnar skruvas den fast i kilen med gängor. Ris. Fig. 6. Mått på baksidan av balalaika-prima Baksidan är gjord av två limmade eller en hel granplanka 10 mm tjock (Fig. 6). Fasta sammanväxta knutar med en diameter på upp till 10 mm och placerade inte närmare än 20 mm från ryggens kant är tillåtna. Ryggens kontur erhålls från mallen. Var och en av de sex små ytorna har en avfasningsvinkel på cirka 10, som skärps till önskat värde vid montering. Undersidan har också en avfasning på cirka 20, men i motsatt riktning. Rumpan ska vara vältorkad och noggrant hyvlad. Alla hörnpunkter på den bakre konturen bör kontrolleras för symmetri kring den centrala axeln. 9

10 Montering av balalaikan på mallen och dess efterföljande bearbetning På mall 1 fixeras arbetsstycket på halshandtaget 2 med den förberedda dumplingen med ett par klämmor (fig. 7).Det är nödvändigt att hålla ett avstånd på 280 mm från början av ringen till kanten av rumpan 3, som också är fäst vid mallen med två klämmor. När du installerar handtagen på nacken och ryggen, övervaka noggrant sammanträffandet av axlarna för de fästa delarna med mallens centrala axel. Monteringen börjar med förberedelsen av den första vänstra kilen 1 (fig. 8). För enkelhetens skull visas inte klämmorna. Ris. 7. Förberedelse av balalaikamallen för montering: 1 - mall; 2-blank hals; 3 dubbar Fig. 8. Montering av den första vänstra kilen: 1 - den första vänstra kilen; 2-venen av den första vänstra kilen; 3 - toppen av dumplingens ytor; 4 - klimp; 5-rygg; 5 - toppen av kanterna på baksidan; 7 - blyertslinje av en tillfällig spikanslutning Med en smal del sätts kilen in i motsvarande uttag i klez 4. För en tätare passning av kilens ände till hylsan tas en avfasning bort på den. Kilens bredd justeras så att venen 2, limmad till 10

15 Markera kilarnas placering på ett förhyvlat underlag med en penna. För att göra detta, anslut topparna på baksidans ytor med mitten A (Fig. 14, a). Kilarna är gjorda av samma sten som kroppens kilar, välj en tjocklek på 2,5-3 mm. En hyvel används för att bearbeta kil 1 vinkelrätt mot ytan, justera den enligt markeringarna på rumpan och kroppskilen . Ytan på baksidan är behandlad med en rasp eller cynubel, såväl som baksidan av kilen. En kil med applicerat lim pressas på plats med flera skospik. Monteringen av den andra kilen liknar den första. Vid tidpunkten för limning placeras en ven av samma färg som på kroppen mellan den första och andra kilen. Venen är nedsänkt i lim före installation. Med vänsterhandens fingrar avlägsnas överflödigt lim i vaxduken. Pressa den andra kilen endast från två sidor, som visas i fig. 15.6. Den femte och sjätte kilen är också fixerad på båda sidor (fig. PO, c). I zonen för punkt A, där kilarnas toppar konvergerar, rengörs området med en skärare och förseglas med en insats på lim. Ris. 14. Schema för stommens baksida 15

16 Fig. 15. En uppsättning kilar på baksidan: a - installation av den första kilen: 1 - kil 1; 2 skospik; b - installation av den andra clea: 1 - ven mellan den första och andra kilen; c - installation av den sjätte klia: 1 - plattform för insättning Fig. 16. Limning av en glaspärla på baksidan: foderglaspärlor; 7 - kroppskil; 8 - tillbaka; 9 – bakre kilar Om de bakre kilarna är snyggt monterade, kommer det att finnas en vinkel nära den högra mellan deras ändar och ändarna på kroppskilarna. Om kilarna på baksidan inte följer skrovets kontur på lika avstånd (ca 3 mm), så korrigeras denna defekt med en fintandad såg, med vilken kilarna sågas längs längden. Den dihedriska vinkeln som bildas av ändarna av kilarna på den bakre änden 9 och kilarna på kroppen 7 (fig. 16) rekommenderas att rengöras flera gånger med en fyrsidig fil för metall med en stor skåra. Så förbereds ett bo för att fodra glaslisten. Glaspärlan justeras i följande sekvens 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glaslistens ändar skärs "på mustaschen" med en mejsel med betoning på arbetsbänken. Limma pärlan i sekvensen 1, 6, 2, 5, 4, 3. Den tredje serverar 16

17 "lås", dvs det justeras när alla andra redan är limmade. Limmade glaspärlor pressas med ett rep enligt schemat (se bild 16). För större tydlighet är konturen på baksidan förvrängd. För en bättre passning av glaslisten till sockeln är en av dess ytor inte gjord i rät vinkel. Ris. 17. Placering av rumpan på rumpan Den torkade glaslisten från sidan av rumpan skärs ut med en hyvel i jämnhöjd med rumpans kilar, och från sidan av kroppens kilar utförs denna operation med en fil för metall. De uppmärksammade luckorna och defekterna spacklas med sågspån av motsvarande färg med hudlim. Efter noggrann torkning skärs baksidan ut och poleras med sandpapper. En rumpa skärs in i ryggen (bild 17). Först placeras rumpan, som tidigare sågats av färgad björkfaner 1,5 mm tjock, på rumpans kilar och ringas in med en vässad penna. Enligt den resulterande konturen skärs en skärare till ett djup av 1-1,2 mm och ett bo väljs. Rumpan limmas (mezdrovy lim) och gnids med en hammare. Rumskonturen rekommenderas att bibehållas i de mått som visas i denna figur. Formen på ryggen kan vara olika. 17

20 Fig.21 Blank av fjädrar a a - hackning med en yxa, b-skärning med en kniv, c- dimensioner av ämnet av balalaikafjädrar; g-fjäder, hyvlad enligt mallen Fig. 22 Limfjädrar 1 - däck; 2-fjädrar; 3 - pressa, 4 - trycklinjal Limma fjädrarna med hudlim i följande sekvens: Markera läget för framtida fjädrar 2 med tunna pennlinjer (fig. 22) på insidan av däcket. Börja limma med fjäder 1. Lim appliceras på fjäderns bågformade yta och sätt fjädern på plats. På framsidan av däcket 1 placeras en trycklinjal 4 av gran med en sektion på 25 x 5 mm och klämmor 3. För bättre funktion av klämmorna skärs fjädrarnas kanter "på mustaschen ” innan du applicerar limet. Vid 20

10 meter. Balalajkans 6 kropp är fixerad på en arbetsbänk (fig. 24) med hjälp av en klämma (2). För att handtaget på nacken (3) inte ska glida på ytan av arbetsbänken 4, placeras en bit stort sandpapper under det, viks på mitten med kornet ut. Lim appliceras på böjar, klets, fjäderbon, rumpa. Deca sätts på plats. Samtidigt visas extrem försiktighet mot däckets hörn. Med hjälp av en packning 1 används ett par skospik för att pressa den övre delen av däcket mot dumplingen. Placera trycklinjalen 5 på däcket och tryck den bakåt med vänster hand. Med höger hand lägger de en ögla på spiken som drivs in i dumplingen (mm) och passerar den under kroppen och tar ut den längs däcket till den andra spiken. Efter att ha rundat den andra spiken, leds repet från botten av kroppen ut till 21

23 alternativ visas i fig. 25, f. Hörnen skärs på samma sätt som uttaget. Mönstret på hörnen väljs med hänsyn till utloppets mönster. Ris. 25. Insättning av hörnen: a - skärning av däcket med en trimmad tjockleksmätare; b versioner av hörn 23

29 Fig. 31. Förberedelse av uttag för fret tråd: 1 - klämma; 2- mall skala; 3 -läggning; 4 - halshandtag; 5-fodral Fig. 32. Bearbetning av nackens handtag: a, b - preliminär filning av hälen; c - bearbetning av hälen och handtaget på nacken: 1 - initial profil; 2 - profil efter bearbetning med en mejsel; 3 - halsens slutliga profil och dess sektioner 29

32 Tillverkning och installation av mutter och skal Det första snittet på greppbrädan (fig. 35, a) avslutas till greppbrädans djup. Det resulterande boet rengörs med en mejsel och ett block av ebenholts eller annan hård sten med dimensioner 6 x 8 x 35 mm limmas in i det. Efter torkning bearbetas muttern med en mejsel enligt profilen som visas i fig. 35, b. Ris. 35. Schema för inställning av sadeln: a - förbereda uttaget för sadeln: 1 - greppbräda; 2 - markera snittet under tröskeln; b - ritning av muttern med indikering av huvudmåtten 36. Schema för att installera sadeln: 1 - däck; 2 - shtap; 3-rumpa; 4 - kilar ryggar; 5 - baksida Mutter bör också vara gjord av hårda stenar. Boet för muttern förbereds som visas i fig. 36. Skalet till balalajkan är gjort av en polerad planka av färgad avenbok eller päron 3-4 mm tjock. För dessa ändamål kan du också använda trelagers björkplywood utan knutar. Den första delen av konturen av AGF-skalet (Fig. 37) skärs ut med en sticksåg eller en tunn bågsåg. Rasp och filfas. Den streckade linjen ABCDEF i figuren visar den andra delen av konturen 32

33 skal. Det erhålls genom att fästa en tom tavla på balalajkans kropp och cirkla kroppen och änden av överlägget med en penna. Utskärningen i plattan på BCDE-skalet för överlägget görs 2 mm smalare och 4 mm kortare (vilket ger utrymme för bearbetning). Ris. 37. Skiss av skalämnet (vy från undersidan) 1 – skiss över skärning av skalämnet; 2 - sektion av skalet; 3-sektion av limmad packning på faner På undersidan av skalet limmas foder 3 av faner 1,5-2 mm tjocka. De 15-graders faserna som är gjorda på BC- och DE-sektionerna ger en tät anslutning mellan skalet och greppbrädan. CD-sektionen är ansluten till överlägget med en hängare (fig. 38). Skalet är anslutet till kroppen med lim genom en packning 6 med flera träreglar 10.Nejlika uttag pre-33

34 sticks med syl eller borras med borr med en diameter på 1-1,5 mm. Ungefärliga platser för montering av reglar anges i fig. 37 stjärnor. Innan du installerar skalet i limningsområdet, ta bort lacken från instrumentets klangbotten. Du bör vara uppmärksam på att ytan på skalet med botten av fodret måste matcha. Mellanrummen mellan dem spacklas. Ris. 38. Schema för att fästa skalet: a - placering av sektioner; b och c - tvärgående och längsgående sektioner: 1 - skal; 2 - fret tråd; 3- överlägg; 4 - klimp; 5-däck; b - packning under skalet; 7 - shtap; åtta

böja; 9-kil kropp; 10 - träspik Fig. 39. Skisser av arbetsstycket och stativet; b - stativ 34

35 Fig. 40. Schema för att bestämma stativets höjd: h är stativets höjd; A - avståndet från muttern till bandet 12. Ett ämne för ett stativ för strängar (kallas ibland ett sto) är gjord av lönn, bok, mer sällan björk (fig. 39, a). En packning gjord av ebenholts, rosenträ eller annat mycket hårt trä limmas på ovansidan av arbetsstycket. De slutliga måtten på stativet visas i fig. 39, b. Stativets höjd i mittdelen bestäms enligt schemat som visas i fig.

Stativet är en integrerad del av balalajkan. Det tjänar till att stödja strängarna, överföra deras vibrationer till klangbotten och begränsa längden på den arbetande delen av strängen. Stativet ska vara styvt, d.v.s. kapabel att motstå deformationer och har en benplatta på sin arbetsdel så att strängen kan glida fritt när man spelar vibrato. Den är gjord antingen av lönnträ av radiell sågning med stora uttalade kärnstrålar, men utan en "våg", eller av ebenholts. För varje verktyg väljs formen på stativet och materialet för dess tillverkning individuellt. Den ska lutas lätt bakåt och monteras mycket noggrant.

Träets egenskaper kommer att påverkas av följande faktorer:

• inträngning i porerna i jordens trä, vilket tydligen, när det torkat, något kompakterar ytskiktet av träet
• typ av beläggningsmaterial
• skyddsskiktets tjocklek

Av allt som har sagts följer det att efterlevnaden av de grundläggande reglerna för förvaring och skötsel av högkvalitativa konsertbalalajkor, men som för alla instrument påverkar inte bara deras akustiska kvaliteter, utan förlänger också deras liv.

Här är reglerna:

1. Det är nödvändigt att förvara verktyget i torra, uppvärmda rum med en lufttemperatur på 15-30 ° C och en relativ luftfuktighet på 50-60%. Det är bättre om verktyget förvaras i ett fodral.
2. Platsen för förvaring av instrumentet utan fodral bör inte vara närmare än 1,5 m från värmesystemen och placeras i ett fodral - 0,5 m.
3. Håll instrumentet rent.
4. Se till att stiftmekanismen alltid är smord med olja.
5. När du tar med ett instrument från frost till ett varmt rum, ta inte bort det från höljet omedelbart, låt temperaturen på balalaikan gradvis utjämnas med lufttemperaturen i rummet.
6. Hantera verktyget varsamt, låt det inte falla, skydda det från stötar och kom ihåg det balalajka, precis som alla musikinstrument, är en komplex tunn akustisk anordning, som är gjord av ömtåliga material och eventuella skador eller stötar kan leda till felinriktning av instrumentets hela akustiska system eller att dess enskilda delar går sönder.

Som redan nämnts i föregående avsnitt av sammanfattningen, förstördes några utmärkta Nalimov-balalajkor under reparationer av små professionella hantverkare. Strikt efterlevnad av reglerna för skötsel och drift av verktyg minskar avsevärt risken för defekter. Men deras utseende beror ibland på faktorer som luftfuktighet, förhållanden under vilka verktyget används, transportförhållanden, så det är omöjligt att helt utesluta uppkomsten av defekter.

Dessutom finns det många olyckor, vars resultat kan vara brott på enskilda delar av instrumentet eller dess fullständiga förstörelse. Det finns också defekter som uppstår som ett resultat av långvarig användning av balalajkan: nötning av band, uppkomsten av bakslag i stiftmekaniken, nötning av instrumentets lackbeläggning, försvagning av klangbottens elasticitet. För att förhindra försämring av de akustiska och spelande egenskaperna hos mycket konstnärliga konsertbalalajkor, bör reparationer endast anförtros till högt kvalificerade restauratörer med erfarenhet av att reparera unika instrument. Tyvärr är det väldigt få av dagens mästare som ställer höga konstnärliga krav på sitt arbete, även i musikinstrumentfabriker är de inte särskilt höga.

Exaktheten hos medlemmarna i expertuppdragen till den konstnärliga och estetiska nivån för de accepterade instrumenten, till moderniteten i designen och formen, kvaliteten på det använda materialet, valet av färger, harmonin mellan proportioner och stilistisk enhet är otillräcklig. . Även om expertkommissionens medlemmar är mycket professionella är deras åsikter subjektiva. För en objektiv bedömning av balalajkors ljud och spelegenskaper behövs instrument och stativ. Det innebär att modern verktygstillverkning måste baseras på vetenskapliga designprinciper som säkerställer hög kvalitet. Denna utveckling är endast möjlig för musikinstrumentfabriker. Det behövs ett brett spektrum av forskningsarbeten inom detta område. Det är nödvändigt att känna till beroendet av ljudets objektiva egenskaper på de fysiska och mekaniska egenskaperna hos träet som används för tillverkning av instrument, tjockleken på klangbotten, dimensioner, design, placering av fjädrarna och stativet. Med andra ord måste du lära dig hur man gör konsertbalalajkor av hög kvalitet baserat på vetenskapliga data, och inte på individuella mästares subjektiva bedömningar och kunskaper.

1. Petukhov M.V. V. Andreev och en krets av spelare på balalajkan. - "Bayan" 1888, nr 11, s. 99;
2. Babkin B. Balalaika. ”Ryskt samtal” 1896, nr 3;
3. Statstidning. 1915, 6 maj;
4. Sokolov F. Rysk folk balalajka. M., "Sovjetisk kompositör", 1962;
5. Ilyukhin A. V. Andreev. Material om loppet av historien om framförande på ryska folkinstrument. M., GMPI im. Gnesinykh, 1959, nr. jag;
6. Vertkov K. "Ryska folkinstrument". L. "Musik", 1975;
7. Gorlov A. Tillverkning och reparation av strängade musikinstrument. M., "Lätt industri" 1975;
8. Peresada A. Handbok för balalajkaspelaren M.”S.K.” 1977;
9. Opublicerat material från V.V.s arkiv. Andreev, B.S. Troyanovsky, P.F. Pokromovich, lagrad i TsGALI;
10. Fotografierna är tagna från originalen som förvaras i Central State Gallery of Fine Arts (nr 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388), samt i Glinka State Central Museum of Musical Culture (nr 15659, 8680) , 24957, 26422, 25331, 25327, 13593);