Gör-det-själv-balanseringsreparation

Igår bestämde jag mig för att titta på balansräkningarna .. flera svanslösa hade redan samlats och det var nödvändigt att återföra dem till leden.
Materialet är som polykarbonat, vilket är vad växthus gör nu.

1. Skär rutorna på materialet

2. Sedan böjer vi torget på mitten.

3. Vi ger den formen på den framtida svansen.

4. Vi gör ett snitt på framsidan av svansen så länge svansen kommer att sitta exakt på vågkroppen.

5. Sedan, med små sidoskärare, gör vi redan en urtagning för balanskroppen.

ja, då limmar vi svansen i balanskroppen med andra lim, jag brukar använda en monolit. Men jag brukar lägga på flera lager.

Tja, här är svansarna redan på balansräkningarna.

Jag använder en sådan reparation på grund av att det är lättare att göra på det här sättet))) man kan förstås bli förvirrad med någon annan typ av lim, men allt verkar vara enkelt här.. Jag klippte det snabbt, klistrade in det det, flera lager och det är nästan klart)) Så att säga är det klart, men balanser måste tittas på i vattnet)) Och det är möjligt att böja svansen eller skära den)) Kort sagt, justera.

Någon kanske tvivlar på limmets styrka ... men här är ett foto på balansen som jag fångade på förra fisketuren

Den visar spår av gäddtänder ... spår från insidan.

Det finns en annan rapport om fiske efter balans efter reparation)))

Och jag skär inte ut en bit, utan böjer den inåt och sätter den sedan på en krok. Lite mer tjafs, men även om limmet är trasigt, kommer svansen inte att gå förlorad

Tack för kommentaren och bra råd. Ja, faktiskt, om du fixar den på kroken blir den starkare, och det kommer förmodligen också att vara möjligt att återställa svansen direkt på fisketuren, om du behöver återställa balansen till systemet på just denna fisketur) )) Jag tänkte på något sätt inte alls på det)))

Här hittar du fiskerapporter, videor och information om ett brett utbud av billiga beten, samt recensioner av beställningar från Aliexpress.

Floder och sjöar 2012
Video tillägnad fiske på floder, sjöar och floder. Dnepr

Vintern 2012-2013
Video om vinterfiske. Fånga gädda på balans och abborre på en fet.

2013
Video om fiske i alla vatten. det fanns inte mycket material, så allt var med här, inklusive fiske på Fjärran Östern och på åar med sjöar.

Iskedjor
Videon är uppkallad efter de första försöken att fånga gös på vintern))) Operation "gös": isbojor. Den här videon inkluderar allt vinterfiske från 2013-2014.

Spinning jock 2014
en kort video om fiske under öppet vatten säsongen 2014.

Uppvaknande blymördare
Video tillägnad fiske vintern 2014-2015

Öppet vatten säsongen 2015
Video om fiske i öppet vatten 2015

Varm is
Den här videon innehåller de flesta bilder och filmer från fisket vintern 2015-2016.

Säsong #16
Den här videon innehåller foton och videor från fiske i öppet vatten 2016.

Vit dimma
Ännu en vintersäsong är stängd, efter att ha flugit förbi på ett ögonblick. Den här videon innehåller material från fisket vintern 2016-2017.

Ofta ställs vinterfiskare inför ett sådant problem när ett catchy, och därför favoritbete - en balanserare, plötsligt misslyckas. Den ömtåligaste delen av detta bete är plaststabilisatorns svans, dess fel är det vanligaste felet i detta bete.

Du kan reparera balanseraren precis bredvid hålet

Åker på semester till ryska orter, inte långt från staden Sochi, vi råder dig att boka ett rum i alla väder hotell "Gala Plaza" Krasnaya Polyana. Detta hotell beläget i det mest pittoreska hörnet vid foten av Aibga, Achishkho-bergen, nära bergsfloden Mzymta, som rinner från foten av Kaukasus och rinner ut i Svarta havet, bär dess vatten. Det finns makalöst fiske och rekreation när som helst på året.Hotellet har utvecklat infrastruktur och högsta servicenivå.

balanseringsstabilisator lätt att falla av vid det mest oväntade ögonblicket, vilket ofta händer med billiga förfalskningar. Om detta problem inte hände i hålet, kommer det inte att vara svårt att reparera balanseringsanordningen - du kan limma svansen på plats med ett vattentätt lim av god kvalitet.

Men ofta försvinner svansen vid balanseringsanordningen direkt i vattnet, oförmögen att motstå trycket från rovdjurets käkar. Vad ska man göra i en situation som har utvecklats på ett sådant sätt och hur man fixar balancer? Det är synd att slänga ett trasigt bete, speciellt om det är en märkesdyr balanserare. Naturligtvis kan du prova att fiska med en balansör utan svans, men beten kommer att ändra sitt spel, så det blir inte lika catchy som tidigare. Jakt- och fiskewebbplatsen erbjuder läsarna en intressant och inte alltför komplicerad balanserar reparationsmetod.

För att reparera balanseraren behöver du:

• en bit värmekrympbart rör, som under uppvärmning med varm luft eller över öppen eld till 130 ° -200 ° C kommer att krympa upp till tre gånger i diameter;
• öppen eld (en enkel tändare duger);
• fil.

Innan du börjar reparera en trasig balanserare bör du ta bort alla rester av plaststabilisatorn från den och fläckar av färg eller lim i svansområdet. Efter, på balanseringskroppen 5-7 mm från änden från svansen, såg vi igenom ett tunt ringformigt spår. Detta krävs inte, men rekommenderas starkt om tiden tillåter.

Sedan måste du plocka upp och plantera röret. När man väljer ett värmekrympbart rör för att reparera balanseringsanordningen, får man inte glömma att under uppvärmningen kommer röret att minska inte bara i diameter, utan också bli kortare, och väggtjockleken kommer att öka. Till exempel, för att reparera svansen på balanseraren, vars längd är 5 cm, kommer ett rör med en diameter på 8 mm och en längd på cirka 35-40 mm att passa (Fig. 1-1). Röret ska inte bara sitta tätt på balanseraren, utan också ge den nödvändiga bredden på svansen.

Efter att ha hittat ett rör med de nödvändiga parametrarna måste du sätta betets svanskrok inuti och trycka balanseringskroppen med 7-8 mm. (Fig. 1-2), och stick sedan hål i rörets vägg med en krok och dra ut den (Fig. 1-3).

Nästa steg - det viktigaste - är krympningen av röret.

Du måste klara av att inte sätta eld på röret över lågan från tändaren. Först värmer vi den del av tuben som är klädd på betet. För att göra detta, håll balansanordningen i den främre kroken, vänd den över lågan runt dess axel, då blir krympningen enhetlig (fig. 2-4). Sedan, efter att röret spänner fast balanseringskroppen, är det nödvändigt att värma upp den del av röret som sätts på krokens underarm för att också sätta sig lite (fig. 2-5). Nu återstår att forma balanserns svans.

Detta kan göras på ett av två sätt:

Värm lite den återstående delen av röret, som inte sitter på balanseringsanordningen, och platta till den i ett horisontellt plan med fingrarna, forma den lite konkav i botten. Efter att röret har svalnat, skär av allt överskott med sax, vilket ger stabilisatorn den önskade formen (fig. 2-6, 7).

för att få svansen av önskad form och storlek, efter att röret har lagt sig på krokens underarm, sätt in en liten kil inuti röret, som är skuren från en plastflaska eller en aluminiumburk (bild 3-8) ). När bakdelen på balanseraren med aluminiuminsats har svalnat kan den böjas efter behov.

Reparation av balanserare att använda värmekrympbara slangar klarar sig utan några kostnader och fixturer. Det kan utföras direkt nära hålet. Den reparerade balanseraren är inte på något sätt sämre än märkesbeten med hel stabilisatorsvans.

Det vanligaste "såret" är slitaget på balanseringsbussningarna! Det andra problemet är slitaget på kinderna under fjädern. Det tillåtna spelrummet mellan axeln och bussningarna på balanseringsanordningen enligt tillverkarens pass är 1 mm.Faktum är att med ett sådant gap faller enorma belastningar på hylsan, särskilt under svängar.

Det finns 4 typer av bussningar gjorda av olika material: bronsbussningar, aluminium med zink, bara aluminium och plast! Vi använder legeringsbussningar: aluminium med zink, brons, jag ska berätta varför! Om balansaxeln är i normalt tillstånd, det vill säga dess slitage i termer av cylindricitet är 0,1 - 0,2 mm, kan du säkert använda bussningar med zink, de är tillräckligt starka och en och en halv gånger billigare än brons, men de är ganska ömtåliga, de går av på slitna axlar "pärla". Om axeln är sliten mer än 0,2 mm är det lämpligt att använda bronsbussningar, eftersom brons är mer trögflytande än zink och håller för tunga belastningar, speciellt vid svängning! Vi använder inte aluminium- och plastbussningar av den anledningen att de med dagens överbelastning av maskiner helt enkelt inte tål belastningarna och efter 2 års drift avbryts de helt enkelt, åtminstone på spannmålsbärare.

Vi övar att arbeta med axeln på plats utan att ta bort själva axeln från maskinen. Ett tåg tas, en maskin, en linjal eller bara en kvadrat, en mikrometer, och med en viss skicklighet och övning är axeln inriktad med cylindricitet upp till 87,5 mm. Således förlängs livslängden för denna axel. I ett annat fall tas axeln bort från maskinen, monteras på en cylindrisk slipmaskin och halsarna för bussningarna slipas, den rekommenderade storleken, beroende på slitage, är minst upp till 86 mm. Sedan pressas reparationsbussningar in i skon och borras för att passa axeln, bussningarna beställs specifikt för reparation. I det här fallet försvinner uppkolningen helt, axeln blir "rå", men återhämtning är cylindricitet. Det rekommenderas att sätta sådana axlar på dumper, där axelbelastningen är mindre än på spannmålsbilar!

Den 3:e metoden är ytbeläggning, svarvning och slipning av axeln. Vi gjorde ungefär ett dussin av dessa yxor och övergav denna metod. Varannan axel gick sönder, under beläggningen förändras metallens struktur och axeln, som inte kan motstå de tidigare belastningarna, går sönder.

Det var kort och allt jag ville prata om att byta ut balanseringsbussningarna. Hejdå alla, titta på vår blogg på Youtube

Far Eastern Fishing Forum

Meddelande Konstantin » 27 februari 2011, 20:43

Meddelande hitocu » 27 februari 2011, 21:46

Meddelande Konstantin » 27 februari 2011, 21:52

Meddelande Kostya » 5 dec 2011, 20:47

Meddelande Kostya » 5 dec 2011, 20:51

Meddelande MATROSKIN » 11 dec 2011, 20:17

Meddelande agan » 11 dec 2011, 21:05

Meddelande Konstantin » 11 januari 2012, 22:40

Jag experimenterade med att ersätta krokar med en balanserare, till och med, verkar det som, från samma företag:. 8&start=15

Payal. Du ser själv vad som hände. Men det var möjligt att försiktigt ta bort beläggningen från dem och sedan fästa den på plats.

Meddelande Zhenek » 23 januari 2015, 23:25

Meddelande Konstantin » 23 januari 2015, 23:31

Slitaget på balansbussningarna är den vanligaste "sjukdomen". Det andra problemet är slitaget på kinderna under fjädern. Ett gap är tillåtet mellan bussningarna och balanseringsaxeln (enligt tillverkarens pass - ca 1 mm). Med ett sådant mellanrum verkar faktiskt stora belastningar på hylsan, särskilt under svängar.

Det finns fyra typer av bussningar av olika material: aluminium med zink, bronsbussningar, vanlig plast och aluminium. I vårt företag används oftare bussningar gjorda av brons och aluminium-zinklegering.

Faktum är att balanseringsaxelns axel är i normalt tillstånd, dvs. när det gäller cylindricitet är dess slitage 0,1-0,2 millimeter, i vilket fall zinkbussningar är idealiska, som är ganska starka och en och en halv gånger billigare än brons, men de är ganska ömtåliga ("axeln" går av vid slitage axlar).

När axeln är sliten mer än 0,2 millimeter rekommenderas att använda bronsbussningar under översynen av KAMAZ, eftersom brons är mer trögflytande än zink och tål tunga belastningar, speciellt vid svängning.Plast- och aluminiumbussningar används inte, eftersom delarna inte tål belastningar och avbryter dem efter två års drift.

Vi borde prata om det tråkiga med bussningar och luckor. Först och främst är det nödvändigt att korrekt välja bussningarna efter storlek, eller snarare efter de inre och yttre diametrarna.

För att tätt trycka in bussningen i balanseringsanordningen måste den ha en ytterdiameter på 100,2-100,3 mm, på bronsbussningar är en storlek på upp till 100,5 mm tillåten. Bussningen måste ha en innerdiameter på 0,5-1 mm mindre än nominellt värde för högkvalitativ uppborrning av balanseraren med bussningar.

Borrning av bussningar på en svarv och ytterligare pressning ger inte det önskade resultatet, eftersom balansstången ganska ofta har ett koniskt och ellipsoidiskt säte, har bussningens ytterdiameter också en tillåtelse på 0,2-0,3 mm, därför efter pressning av bussningarna med 2-x sidor kommer inriktningen mellan dem inte att vara perfekt, den inre storleken på hylsan kommer att upprepa alla fel i balanseringsanordningen, och som ett resultat blir det nästan omöjligt att passa axeldiametern. Det är därför bussningarna pressas in i balanseraren, installeras på en borrmaskin, sedan beräknas två bussningar från den 1:a installationen samtidigt.

Bussningarna bör ha en beräknad diameter större med 0,05-0,08 mm än balanseringsaxeln. Om standardaxeln har en diameter på 88, så kommer sätet i balansanordningen att ha en storlek på 88,05-88,08. Ju mindre gapet är mellan bussningarna och axeln, desto längre tid tar det för den att slitas till en kritisk storlek.

Med var tionde millimeter bussningsslitage ökar slitaget flera gånger, eftersom balansstången på grund av gapet kan svänga i olika plan, vilket sliter på axel och bussningar. Därför tillåter vårt företags praxis att säga att innan du byter ut balanseringsbussningarna bör det maximala spelet inte vara mer än 0,5 mm.

Ämnet för slitage av balansaxeln bör också beröras. Den tekniska proceduren för tillverkning av balanserarens axlar är ganska komplicerad och kan endast utföras på fabriken. Svårigheten ligger i det faktum att detta inte bara är att vända slipning, bearbeta ändarna för skor och pressa in i konsoler, utan också värmebehandling av områden för bussningar.

Den ideala situationen var under sovjettiden, då platserna för bussningarna härdades, cementerades och polerades. Bussningsutrymmena har en hårdhet på 62-64 HRc Rockwell, vilket är lika med filens hårdhet. Balanseringsbussningen är ett mjukare material och är ett utbytbart element. På grund av det faktum att bussningarna i de gamla skorna smörjdes med "talum", som hälldes inuti, säkerställdes bra glidning, axlarnas hårdhet tillät inte att materialet i bussningen nitades på det.

Med ett snabbt utbyte av skobussningen och förhindrande av smörjning kan axeln tjäna upp till 30 år, med mindre slitage (upp till 0,2 millimeter). Under moderna förhållanden, utan förlust av produktionskultur och utan kvalitetskontroll, kan reservdelarnas tillförlitlighet inte motstå kritik, därför är det inte förvånande att balanseringsaxlarna inte är termiskt bearbetade på nya lastbilar, på vilka axelslitaget på 2 år är uppe. till 1 millimeter.

I sådana skor ges smörjning endast genom smörjnipplar, det finns inga oljetätningar. Därför, när fukt kommer in i skon och inte pumpas i tid, samlas rost och smuts i bussningarna, vilket påverkar axelslitaget som sandpapper. Dessutom, under vår omlastning av bilar, särskilt spannmålsbärare lastade som järnvägsvagnar, avbryter plastbussningar axeln och når skokroppen.

I grund och botten är balanseringsaxelns axel tunnformad och underifrån, men den del av den, där det inte finns någon kontakt med bussningarna, slits inte ut (detta är ett gap på 20 millimeter, där bussningarna har en avstånd mellan sig i skon). Därför, även när axeln är sliten, måste storleken på skobussningarna vid byte vara standard, annars kommer de inte att kunna sitta på sin plats.

I vårt företag övas axelns sidoarbete på plats utan att ta bort den från bilen. Vid en större översyn av KAMAZ-förbränningsmotorn används en kvarn, en fyrkant, en krökt linjal eller en mikrometer och axeln är inriktad inom 87,5 millimeter när det gäller cylindricitet. Detta förlänger axelns livslängd.

Ett annat alternativ innebär att ta bort axeln från bilen, installera den på en cylindrisk slipmaskin, slipa halsen för att passa bussningarna. Beroende på slitage är den rekommenderade storleken upp till 86 millimeter. Reparationsbussningar pressas in i skon och borras för att passa axeln, reparationsbussningar beställs.

I det här fallet försvinner cementeringen, axeln blir "rå", men den återställs när det gäller cylindricitet. Sådana axlar rekommenderas för installation på dumper, där axelbelastningen är mindre än för spannmålsbärare.

Den tredje metoden innebär svarvning, ytbeläggning och slipning av axeln. Mästarna i vårt företag gjorde ett stort antal liknande yxor och visade sig vara från denna metod. Många axlar går sönder, metallens struktur förändras under beläggning och axeln tål inte belastningar.

Mycket ofta måste vinterfiskare ta itu med ett sådant problem när deras favorit och catchy betesbalanserare plötsligt misslyckas. Den ömtåligaste platsen på balanserarna är plaststabilisatorns svans. Och det är felet på en sådan svans som är det vanligaste felet i balanseraren.

Balansstabilisatorn kan helt enkelt falla av i det mest olämpliga ögonblicket, vilket ofta är fallet med billiga förfalskningar. Och om detta inte hände i hålet, kommer det inte att vara svårt att reparera balanseringsanordningen. För att göra detta kan du helt enkelt fästa den på plats med ett bra vattentätt lim och betet återställs.

Men ganska ofta händer det att balansören tappar svansen precis i vattnet, oförmögen att stå emot trycket från gäddkäftarna. I denna situation uppstår en fråga.

Vad ska man göra och hur man reparerar balanseraren? Det är synd att slänga en skadad balanserare, speciellt om det är en dyr märkesbalanserare. Naturligtvis kan du försöka fånga en svanslös balanserare, det finns till och med vissa modeller som redan tillverkas utan svans. Men samtidigt kommer balansspelaren att förlora sitt spel och bli inte så catchy. Ett mycket intressant och ganska enkelt sätt att reparera balanseraren föreslogs av muskoviten A. Guskov i fisketidningen Rybak Rybaka nr 9, 2008.

Reparation och restaurering av balanseraren.

För att reparera balanseringsanordningen behöver du: en bit av ett värmekrympbart rör, som, när det värms upp med varm luft eller öppen låga till 120 ° -180 ° C, krymper upp till tre gånger i diameter; fil; öppen låga (vanlig tändare).

När man börjar reparera balanseraren är det nödvändigt att ta bort resterna av plaststabilisatorn och lim och färg i svansdelen från balanseraren. Sedan, på kroppen av balanseraren i 5-7 mm. från bakänden, såga genom ett litet ringformigt spår. Denna operation krävs inte, men om du har tid är det bättre att göra det.

Nästa steg i reparationen av balanseringsanordningen är valet och monteringen av röret.

När du väljer ett värmekrympbart rör för att reparera balanseringsanordningen, bör man komma ihåg att när det värms upp minskar röret inte bara i diameter, utan förkortas också i längd och ökar väggtjockleken. Till exempel, för att reparera svansen på en 5 cm balanserare, är ett rör med en diameter på 8 mm lämpligt. och 35-40 mm långa (se bild 1). Diametern på röret ska ge, förutom en tät passning på balanseringskroppen, även en tillräcklig bredd på svansen.

Efter att ha plockat upp det nödvändiga röret är det nödvändigt att sätta in balanseringskrokens svanskrok i den och trycka den på beteskroppen med 7-8 mm. (bild 2) och genomborra rörets vägg med en krok och ta ut den (bild 3).

Därefter kommer det viktigaste steget i reparationen av balanseringsanordningen - krympning av röret.

Det viktigaste här är att inte sätta eld på röret på tändarens låga. Först värms den del av röret som sätts på betet. För att göra detta, håll balansanordningen i den främre kroken, vänd den över lågan runt axeln så att krympningen blir jämn (bild 4). Efter att röret spände fast beteskroppen så värmer vi den del av röret på underarmen på kroken för att rubba den lite också (bild 5). Därefter fortsätter vi till bildandet av svansen på själva balanseraren.

Det finns två alternativ för att forma svansen:

• du ​​kan värma upp den återstående delen av röret, inte krympande, något och platta till det med fingrarna i ett horisontellt plan, vilket gör det något konkavt i botten. Efter kylning, skär av överskottet med sax och ge stabilisatorn den nödvändiga formen (foto 6, 7);

• för att få svansen av den önskade storleken och formen kan du sätta in en kil skuren från en plastflaska eller en aluminiumburk i röret efter att ha rubbat röret på krokens skaft (bild 8). Efter kylning kan bakdelen på balanseraren med aluminiuminsats böjas som du vill.

Reparation av balanserare med ett värmekrympbart rör kräver inga specialverktyg och kostnader. Du kan göra sådana reparationer utan att lämna hålet. Samtidigt är balanseraren som repareras på detta sätt inte på något sätt sämre vad gäller fångbarhet än balanserare med en proprietär stabilisatorsvans.

I moderna Kama 3-axliga lastbilar, 2-axliga och 3-axliga semitrailers används en fjädring, i vars ändar det finns fjädrar som vilar på bakaxlarna, mellan dem på ramen finns en balanseringsmekanism.

Syftet med KamAZ-balanseraren:

• kompensation av vertikala belastningar;
• stabilisering av tvärgående förskjutning;
• minskning av slitaget på löpsystemet;
• upprätthålla stabilitet.

Balanseringsanordningen innehåller, beroende på maskinens konstruktion, 1 eller 2 tvärgående axlar:

1. I en mekanism med 1 axel är fjäderkopplingen förstärkt med trappstegar.
2. Med 2 axlar pressas den in i fästen anslutna med en koppling, fixerad med dubbar till elementen i den bakre upphängningen. De senare är anslutna till svetsade rambalkar med förstärkta bultar.

Skor på fjädrar är placerade vid varje fria ände av axeln. De fixar delarna, har ett plugghål genom vilket oljevätskan hälls och är utrustade med tätningar:

• gummimanschetter skyddar mot oljeläckage;
• ringar skyddar insidan från kontaminering.

En speciell hylsa gjord av ett material med en låg friktionskoefficient och ökat motstånd mot slitage är installerad vid skons fäste. Tillverkaren gör det oftast av aluminium eller brons.

Moderna lastbilar är utrustade med aluminium-zinklegering eller PTFE bussningar.

Smörjningen i skorna är flytande eller fett. Vid montering av polymerbussningar används en tät fyllning som kräver mindre underhåll.

Under driften av KamAZ slits balanseraren, trots delarnas styrka, ut, vilket leder till att dess komponenter går sönder. Därför utförs inspektion och underhåll i tid i specialiserade servicecenter eller med egna händer.