Gör-det-själv stötfångarreparationsenhet2

Ofta kan man i vägbäcken möta en bil med en sprucken eller deformerad buffert. Vad kan du göra, ingen är immun från en misslyckad parkering eller en lättare olycka. Detta är dock inte en anledning att fortsätta köra en bil som har förlorat sitt "lysande" utseende - det finns praktisk erfarenhet av att återställa det ursprungliga tillståndet för detta element.

Externa plastkonstruktionselement är huvudsakligen gjorda av termoplast. Tekniken för restaurering av sådana produkter är baserad på svetsning, vilket gör att du kan bli av med sprickor och till och med återskapa trasiga fästelement. Egentligen är proceduren inte mycket mer komplicerad än att förbereda och sprayfärg skadad del av bilens kaross.

Vissa bilister försäkrar oss att vi reparerar stötfångaren med våra egna händer med hjälp av metallfästen. Men en erfaren bilägare vet att liknande saker behandlas med liknande, det vill säga reparationsplaststavar används för lödning. Deras sammansättning, färg och profil är olika, den önskade staven väljs enligt markeringen på bufferten.

Att göra rätt val innebär att garantera en kvalitetsreparation, eftersom oöverensstämmelse mellan material kommer att avsevärt förkorta fordonselementets livslängd. För att ta reda på vad en sprucken stötfångare är gjord av, undersök bara noggrant insidan av delen. Beroende på markeringen dras följande slutsatser:

1. PP - bas av polypropen.
2. ABS (GF, PAG 6) är hårdplast.
3. PUR - polyuretan.

Plastsvetsning kräver höga temperaturer, till exempel är 400-450°C lämpligt för propen och 500°C är oumbärligt för restaurering av en ABS-struktur. Många bilägare kommer att lära sig hur man reparerar en stötfångare med sina egna händer i en video där hantverkare använder en vanlig 100 W lödkolv.

Video (klicka för att spela).

Du kan också återställa en skadad del med hjälp av delar från en stötfångare med liknande märkning. De skärs i remsor 8 mm breda för PUR och 4-5 mm för polypropen.

Nästan alla haverier behandlas genom svetsning, även trasiga delar återupplivas. Ingen har emellertid avbrutit den ekonomiska genomförbarheten av sådant arbete, eftersom återställandet av många defekter knappast kan kallas motiverat. Kostnaden för en fullständig restaurering och färgning kommer att kosta mer än en ny buffert.

För att utföra reparationer behöver du vissa verktyg. Det kan vara både vanliga hushållsapparater och professionella verktyg. Det perfekta kitet innehåller följande:

• Orbital slipmaskin eller slipblock.
• Slipskivor av olika kornstorlekar.
• Dremel typ mini borr eller borr.
• Klämmor och gummispatel.
• Lödkolv och byggfön.
• Metalltejp.

Av materialen för att återställa en sprucken buffert kan du behöva:

• Spackel och primer.
• Mässingsnät för sprickförstärkning.
• En burk färg eller en burk färg.
• Plastreparationsstänger av önskad konfiguration och sammansättning.

Den skadade delen måste demonteras för att eliminera, för det första, överdriven spänning i området med sprickor. De som redan har gjort sådant arbete kommer att säga att nu rengör vi stötfångaren och först då reparerar den med våra egna händer.

Spruckna delar passar ihop. För tillförlitlighet är de fixerade med metalltejp på utsidan av delen. Om luckorna är ganska betydande, behöver du klämmor som klämmer kanterna på sprickorna. Deras antal beror på reparationens komplexitet.

Vid återställning av delar på en PP-bas används inte armeringsnät.Processen börjar med det faktum att ett munstycke med ett munstycke med en diameter på 5-7 mm installeras på hårtorken. Ytterligare arbete utförs enligt punkterna:

• På insidan av bufferten, längs korsningen av sprickor, gör ett spår för plaststaven med en Dremel miniborr.
• Använd en hårtork, smält och placera reparationsstaven i det förberedda spåret.
• Rengör den främre delen av stötfångaren med en orbitalslipmaskin med P240-tillbehör och upprepa svetsproceduren på samma sätt som för insidan.
• Slipa den kylda falsen från utsidan med ett munstycke med samma grus P240, ta sedan bort damm från ytan.

• Jämna ut ojämnheter med ett speciellt spackel för plast, försök se till att lagret är minimalt.
• Späd primern med ett lösningsmedel 3:1 och applicera två lager på den avfettade ytan. Torktiden för det första lagret är 15 minuter.
• Applicera ett framkallande lager i en kontrasterande färg, följt av slipning med en skiva eller sandpapper med korn av P800 och P1000.
• Eliminera de upptäckta defekterna med hjälp av nitrospackel, följt av polering med P1000 sandpapper.
• Ta bort damm med en fuktig trasa och avfetta delen, därefter måla plast dekorativ färg med en kantöverlappning på 50-100 mm. Applicera färg i 3-4 lager med mellanliggande torkcykler.

Alla som är intresserade av hur man korrekt reparerar en stötfångare på en video med sina egna händer bör ta hänsyn till en viktig detalj. 30-40 minuter efter det sista färgskiktet ska delen lackas. Således får vi ett oklanderligt utseende av den reparerade delen. Glöm inte att följa några enkla regler:

• Det är nödvändigt att försöka applicera ett minimumlager av kitt.
• Håll en tillfällig paus för fullständig härdning av kittskiktet.
• Behandla den kittade platsen med en slipskiva eller sandpapper med ett korn på P800 och efter - P1000.
• Det är önskvärt att applicera ett framkallande lager av primer.

När det gäller en polyuretanbuffert är det förberedande steget i form av rillning uteslutet. Ett armeringsnät av mässing är överlagrat på sprickan; stål rekommenderas inte för användning, eftersom det är känsligt för korrosion. Som ett alternativ kan häftapparater användas var 10-20 mm. De är infällda i delens kropp tvärs över sömmen, det är absolut nödvändigt att se till att fästet inte passerar genom delen.

Vidare skiljer sig reparationstekniken inte från restaureringen av en polypropendel. Metallnät eller häftapparater måste vara infällda i plastskiktet. Först efter det är sömmen fylld med reparationsplast och lödd från motsatt sida. Några viktiga teknikpunkter bör beaktas:

• Du måste löda nätet eller häftklamrarna noggrant för att inte överhetta plasten, annars kan den deformeras på motsatt sida.
• För en komplett gör-det-själv-reparation av en polyuretan-stötfångare bör bredden på armeringsnätet vara 15-20 mm.
• Det är bättre att trycka på nätet eller häftklamrarna med ett plant föremål.
• Om häftklamrarnas ben tränger igenom plasten, bör de förkortas med sidoskärare.
• För bekvämligheten att arbeta med metallelement kan du använda pincett.
• För att förhindra att den nya emaljen skalar av är det nödvändigt att slipa färgen på hela planen av delen.

Spacklingsstadiet och målningen utförs på samma sätt som beskrivits ovan - enligt det traditionella schemat. Reparationsarbeten på restaurering av bufferten kan kombineras med bilmålning , så materialförbrukningen blir mer rationell. Det är viktigt att i förväg fastställa genomförbarheten av att utföra restaureringsarbeten. Om betydande kostnader är synliga i framtiden, är det bättre att köpa en ny del.

Den farligaste tiden på året för plastkroppsdelar är vintern. Halka områden lämnar trots allt inte tillräckligt med utrymme för manövrer och ibland måste man rampa snödrivor eller något hårdare. I det här fallet är det första drabbade området av bilen plaststötfångaren.

Du ska inte springa till närmaste bilverkstad och köpa en ny dyr del. Du kan reparera stötfångaren med dina egna händer i ditt personliga garage. Resultatet kommer att vara värdigt, och de sparade pengarna kan spenderas på något trevligare.

Det finns tre outtalade klassificeringar av skador på stötfångare:

1. Scratch nätverk. Alternativet anses vara det enklaste, eftersom det kräver minst tid och andra resurser. Ofta är jobbet att slipa den skadade ytan, behandla med en specialiserad spray för att förbättra vidhäftningsegenskaperna och sedan utföra appliceringen av ett färg- och lackskikt.
2. Nagg, bucklor och sprickor. Inriktningen utförs med flytande plast. Ojämnheter kan också ordnas med kitt. För att eliminera sådana defekter kommer ett extra verktyg att behövas.
3. Stötfångardelad. Ett sådant problem löses på individuell basis. Reparation av en bilstötfångare vid splittring utförs baserat på graden av skada på produkten.

Innan du börjar arbeta måste du fylla på med nödvändiga verktyg.

Det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att klara sig utan en sådan minimal lista:

• lödkolv för 40-60 W;
• pincett med långa tunna ben;
• bygghårtork med medelkraft;
• orbitalslipmaskin;
• grovkorniga och finkorniga slipskivor;
• Förbrukningsmaterial.

För högkvalitativ bearbetning av en trasig eller skadad stötfångare är det lämpligt att utföra reparationer på en borttagen produkt.

Demontering tar inte mycket tid, men kommer att spara det under arbetets gång. Detta tar bort onödig påfrestning i sprickor vid fästpunkterna på bilens kaross.

Det är lämpligt att skölja den borttagna stötfångaren från smuts och låta torka för vidare arbete. Vidare kan de avskiljande delarna fästas med tejp genom att limma tejpen på utsidan av stötfångaren. Efter det kan du värma lödkolven och börja reparera plaststötfångaren med dina egna händer.

Lödning av fragment utförs från insidan av stötfångaren. Det syns inte från utsidan, så du kan träna på att para ihop elementen. Betydande brister kommer att döljas för utomstående. Under arbete bakifrån kan du känna materialet, dess reaktion på en uppvärmd lödkolv och dess beteende i en uppmjukad form.

Det är önskvärt att arbeta smidigt, utan en lång fördröjning på ett ställe och abrupta övergångar mellan de lödda områdena. En idealisk söm ser enhetlig ut, och materialet deformeras inte i andra områden som inte har skador.

För att lödningen ska stå länge utan deformation, är det lämpligt att fixera den extra lödda klyvningslinjen med metallklammer med hjälp av en möbelhäftare.

Benen på fästena måste väljas så att de inte kommer ut från stötfångarens baksida vid förstärkning.

Använd en pincett för att undvika brännskador.

Häftklamrar mellan varandra måste installeras på ett avstånd av upp till 2 cm Alla sprickor som uppstår ska lödas. Detta kommer att förhindra uppkomsten av nya sprickor på platsen för frakturer under körning och vibrationer.

Fästena måste tätas mot ytterligare korrosion. För att göra detta måste du dra av lite plast från närliggande områden och helt täcka metalldelarna. Efter att ha utfört sådant förarbete bör formuläret återgå till sitt tidigare tillstånd.

På kvarnen lägger vi en cirkel med markeringen av korn P240. Med den rengör vi färg, lack, stötar och grovhet. Efter det löder vi på framsidan av stötfångaren, men bara utan användning av förstärkningsfästen. Vi löder sprickor och hålrum med överflödig plast.

Efter att ha kylt alla ytor med en slipmaskin, slipar vi sömmen. Du bör inte försöka ta bort alla retar, det räcker att förbereda ytan i en utkastversion, ta bort ojämnheter så mycket som möjligt och jämna ut utsprången. Lödkolven kan tränga djupt in i stötfångarens kropp, du behöver inte ryckas med och minska tjockleken för mycket, eftersom du måste reparera stötfångaren noggrant och lämna den med maximala hållfasthetsegenskaper.

Slipning elektrifierar stötfångarens yta. Efter det fastnar dammpartiklar, villi och annat mindre skräp på det. Du kan bli av med detta med tryckluft. Du kan också torka av ytan med en ren trasa.

När du arbetar med en industriell hårtork, utjämnar ytan, måste du veta att plast kan läcka från betydande överhettning, fibrerna kommer att förlora sin ursprungliga form. När du är klar med utjämning måste du ta bort hålrummen genom att behandla ytan med ett speciellt kitt på plast.

Materialet appliceras endast för att jämna ut de bildade groparna, och överskottsdelen måste raderas. Efter att ha gett kittet tid att polymerisera, efter att ha erhållit ett fast material, bearbetar vi återigen ytan med en slipmaskin.

Efter slutbehandling är det nödvändigt att ta bort allt damm från ytan. Nu kan du applicera primern på plasten. Vi späder blandningen, styrd av rekommendationerna från bruksanvisningen. Vi applicerar två lager med en sekvens på cirka 15 minuter. På det behandlade området, applicera ett lager av framkallning från en burk.

En sådan procedur behövs för att indikera gropar, utsprång och andra oregelbundenheter för slipning. Efter slipning kommer utvecklingen på de konvexa platserna att tas bort, och i fördjupningarna kommer den att förbli. I detta skede kommer nitrospackling att hjälpa till att få en plan yta. Den appliceras på rengjorda och grundade ytor.

När processen för härdning av nitrokittet är klar, poleras ytan.

Nu för bättre vidhäftning av emaljen kan du applicera ett basskikt. Det binder plast och färg på molekylär nivå.

Efter basen kan du emaljera minst två lager, vilket låter det föregående torka.

Därefter appliceras lack. Den torkade produkten kan försiktigt monteras på bilen. Endast proffs kommer att kunna märka spår av reparation efter sådan bearbetning, och då först efter en grundlig undersökning.

Stötfångarna på moderna bilar är huvudsakligen gjorda av plast, de skadas vid en liten olycka och att slå är inget hinder.

Som du vet finns det främre och bakre stötfångare, och den främre stötfångaren (PB) skadas mycket oftare än den bakre (ZB). PB behöver repareras om:

• skadad lack;
• det finns repor på plastelementet;
• Sprickor har bildats i stötfångaren på grund av en kollision med ett hinder eller en mindre olycka.

Om slaget mot bilens främre eller bakre del var kraftigt är stötfångaren troligen bortom reparation. Men inom specialiserade biltjänster tar de ofta på sig reparationen av en dåligt trasig plaststötfångare. Hela frågan är om restaureringen är värd pengarna, i vissa fall är det lättare och billigare att köpa en ny del.

Priset för att reparera en PB eller ST kan vara olika, det beror på nivån på bilservicen, graden av skada på delen, restaureringens komplexitet. Till exempel, i Moskva, kan restaureringen av en stötfångare kosta från 2 500 rubel, och målning av ett element kommer också att kosta från 5 000 rubel. Det finns bilreparationscenter som lovar att reparera stötfångaren från 500 rubel, för att slutföra reparationen inom en eller två timmar. Det är inte värt det att annonsera, troligtvis blir bilägare lurade eller reparationer utförs dåligt här.

Reparation av främre eller bakre stötfångaren kan vara av varierande komplexitet, det finns huvudtyper av arbete som utförs med karosselement:

• tätning av sprickor;
• restaurering av plastfragment;
• reparation av bucklor;
• förberedelse för målning (rengöring, slipning);
• primer;
• målning;
• restaurering, reparation av fästelement.

Att återställa en plaststötfångare kräver omsorg och noggrannhet, tillräcklig erfarenhet och endast en kvalificerad hantverkare kan utföra arbetet med hög kvalitet.

PB-reparation blir lönsam om själva stötfångaren är sällsynt, installerad på en dyr bil, på vilken bilägaren inte vill installera en billig "icke-original". Det finns också trimstötfångare - de är dyra, och industrin tillverkar inte ooriginella reservdelar av detta slag.

Om bilen är budget, och ägaren till bilen är "hands on", kan du försöka reparera PB själv. Mycket beror på graden av skada; du kan återställa en något trasig kroppsdel ​​med dina egna händer. Reparation av den främre stötfångaren (med en spricka) utförs med borttagning av kroppsdelen från bilen, och för att täta sprickan måste du ansluta kanterna på det skadade området - gör ett tillförlitligt lås.

Det finns speciella reparationssatser till försäljning, till exempel från 3M. FPRM-kitet innehåller:

• två komponenter av epoximaterial (lim);
• förstärkningsnät;
• specialtejp.

Vi förbereder stötfångaren för limning enligt följande:

• det skadade området som ska repareras tvättas noggrant med tvålvatten, vi ger tid för plasten att torka ordentligt;
• Vi slipar det reparerade området, tar bort lacken från det. Vi rengör färgen så att området som befrias från det kan limmas med tejp;
• i en vinkel på 45 grader slipar vi sprickans kanter, de ska vara i form av kilar. Vi bearbetar ytan först från insidan och sedan från utsidan, för detta använder vi en kvarn med en rengöringsskiva;
• vi rengör den behandlade ytan med kompositionen 3M 08985, vi väntar på fullständig avdunstning av avfettningsmedlet;
• fäst självhäftande tejp på utsidan av det limmade området;
• från insidan fixar vi förstärkningsnätet;
• blanda epoxikomponenter i ett förhållande av en till en;
• vi applicerar den förberedda kompositionen på förstärkningsnätet, med en spatel, vi trycker den inåt, den ska stänga sprickan;
• värm sprickan med infraröd torkning (6-8 minuter). Om det inte finns någon speciell anordning för torkning, låt limet torka i rumstemperatur i cirka 30 minuter;
• ta bort den självhäftande tejpen, avfetta, behandla den främre delen med en vidhäftningsaktivator;
• förbered kompositionen för framsidan;
• applicera lim utanför sprickan;

• låt delarna torka igen;
• vi bearbetar den torkade ytan med sliphjul, först med ett grövre slipmedel (180), sedan med ett fint "sandpapper" (240, i slutet av bearbetningen - 400);
• vi blåser det reparerade området med tryckluft, rengör det med kompositionen från 3M 08985-setet, torka av det med en torr trasa. Nu är stötfångaren klar för målning.

Skador på stötfångaren kan vara olika - i det ena fallet är det bara en spricka, i det andra flyger plastbitar av vid kollisionen. För att löda ett plastelement behöver du:

• bygghårtork;
• vinkelslip;
• tång;
• skruvmejsel;
• lödkolv;
• sandpapper;
• spatlar.

Lödkolven måste vara tillräckligt kraftfull, helst minst 100 watt.

Om stötfångarens delar bryts av och går förlorade, modifierar vi först de skadade områdena, ger dem en rektangulär eller triangulär form.

Vi utför arbetet i följande ordning:

• inuti och utanför runt skadan bearbetar vi hela ytan med ett rengöringshjul - vi rengör bort färgen;
• vi tar bort alla sprickor i färgen till basen (till plasten);
• vi förbereder ett munstycke för en hårtork, det behövs så att varm luft kan riktas till det skadade området;
• vi sammanfogar den trasiga sömmen, smälter den med en lödkolv och löder bitarna. Vi tar tag i plasten med en lödkolv på flera ställen - det är fortfarande nödvändigt att plasten blir homogen;
• vi sätter munstycket på hårtorken, värmer plasten jämnt på båda sidor med en hårtork. Det är viktigt att övervaka hårtorken, med ett smalt munstycke kan den överhettas,
• efter uppvärmning riktar vi in ​​kanterna på plasten;
• Vi löder sömmen noggrant med en lödkolv.

Om du behöver löda fast plastbitar som saknas i stötfångaren är det lämpligt att ta plast av samma typ, märkningen brukar anges på insidan av plastdelarna.

Gör så här för att löda de saknade delarna till stötfångaren:

• vi tar papper, applicerar det på stötfångaren, cirkelr den skadade konturen;
• överför ritningen från papper till plast, klipp ut den nödvändiga biten;
• installera det skurna stycket i stötfångaren, löd längs kanterna med en lödkolv;
• Så att den lödda biten inte rör sig, först tar vi tag i den med en lödkolv från alla sidor.

Om du inte kan skära till rätt bit exakt i storlek kan du skära av plasten med en marginal och löda fast den på insidan av stötfångaren. Men det här alternativet är värre, eftersom när man löder från den främre delen bildas ett hål runt plåstret.

Ytan kan avjämnas på två sätt:

• smält allt utanför med plast;
• applicera ett lager spackel på ytan och bearbeta det sedan.

Efter lödning och applicering av spackel bearbetar vi ytan, grundar stötfångaren och målar.