Gör-det-själv reparation av bensinpump

Lossa klämman och ta bort matningsslangen från kopplingen.

Använd "14" skiftnyckeln, skruva loss kopplingen och koppla loss bränslepumpens utloppsrör.

Med ett "12" huvud med en förlängning, skruva loss de två bultarna.

. och ta bort bränslepumpen.

En packning är installerad mellan pumpen och cylinderblocket.

Vi stänger av 8 skruvar runt pumpens omkrets och kommer ihåg positionen.

Efter att ha tryckt på mitten av membranet vrider vi det i en vinkel på 90 ° och tar ut membranet tillsammans med stammen och fjädern.

. och ta bort plastväggen med ventiler och tätningspackning.

Tryck försiktigt på ventilskaftet med en skruvmejsel.

. ta bort ventilen från baksidan av skiljeväggen.

Med hjälp av "17"-nyckeln skruvar vi loss beslaget och tar bort silen från den.

Vi monterar bränslepumpen i omvänd ordning.

Vi orienterar pumplocket längs pilen som indikerar riktningen för bränslerörelsen.

Uppmärksamhet! Ett nätverk av biltjänster till förmånliga priser. Hjulinställningskontroll GRATIS! Inga köer! Reparation samma dag!

Ladda ner/skriv ut tema
Ladda ner temat i olika format eller se den utskrivbara versionen av temat.

• Är det värt det att ta på sig en oberoende reparation av en elektrisk bränslepump?
• 1. Varför går den elektriska bränslepumpen sönder.
• 2. Teknik för reparation av en elektrisk bränslepump.
• 3. Vad du behöver för att reparera den elektriska bränslepumpen.

Alla bränsleinsprutningssystem, som i de flesta fall är installerade på moderna förbränningsmotorer för bilar, kommer att vara utrustade med en bensinpumpanordning som drivs av en elektrisk likströmsmotor. Den elektriska bränslepumpanordningen kan placeras direkt utanför bränsletanken, men bredvid den under botten av kroppen, eller i själva bränsletanken, där den i detta fall kommer att sänkas ner i bensin.

Den elektriska bränslepumpen är utformad för att säkerställa att bränsle pumpas direkt in i injektorn från bensintanken. En sådan anordning kommer att ge bränsle till munstyckena under påverkan av ett visst tryck. Alla elektriska bränslepumpar är installerade på fordon som är utrustade med elektronisk bränsleinsprutning i systemet.

I modern form finns det två typer av elektriska bränslepumpar: upphängd och nedsänkt. Huvudskillnaden mellan de två enheterna kommer endast att vara i närvaro av ett bränslefilter på spetsen av enheten, som kommer att ha en annan möjlig form. Delen är ganska pålitlig, även om haverier inte kommer att vara särskilt sällsynta.

Så, De främsta orsakerna till fel för moderna bränslepumpinsprutningssystem är följande: tomgång eller tömning av fordonets bränsletank. Men många biltillverkare har redan eliminerat dessa brister från sina skapelser. Nu, i händelse av att bränslet tar slut, kommer smart bilelektronik spontant att stoppa driften och aktiveringen av den elektriska bränslepumpen, vilket kommer att spara många år av livet.

Ofta, före sin "död", låter den elektriska bränslepumpen ganska mycket. Det är viktigt att bilisten inte missar detta ljud och gör det nödvändiga bytet i tid. Detta är nödvändigt för att inte använda en bogserbåt i framtiden.

Grunden för den elektriska bränslepumpanordningen är en elektrisk motor. Om hela resursen bara fokuserade på honom skulle bränslepumpen räcka till så mycket som 200 000 km.Men grejen är att bränslepumpanordningen använder själva bränslet som smörjmedel, vilket av denna anledning har en något skrämmande egenskap: den har många små partiklar som med tiden och bilens drift kommer att slita ner allt arbete delar av pumpen, och han kommer att börja förlora sina arbetsegenskaper långt innan elmotoranordningen misslyckas; i händelse av att bränslefilteranordningen var mycket smutsig, kommer situationen att förvärras med en storleksordning mer.

Det är viktigt att notera att effektiviteten hos bränslepumpanordningen i de flesta fall kommer att vara mycket högre än nödvändigt, eftersom de första tecknen på allvarligt slitage kan upptäckas i tid i enlighet med främmande ljud som kommer från ingenstans. Detta kommer endast att vara möjligt under våra förhållanden, eftersom redan utslitna mekaniska pumpdelar kommer att börja ge ett ljud.

Även trots att prestandan hos denna typ av pump vida överstiger dess driftsparametrar, bör den inte försenas med reparationen. Saken är att med den direkta starten av förbränningsmotorn kommer spänningen i ombordnätverket att sjunka kraftigt, vilket resulterar i att pumpens prestanda kommer att minska; det kanske räcker för att köra motorn, men kanske inte räcker för själva starten. Som ett resultat kan du få en störning av den elektriska bränslepumpen, som ett resultat av vilket fordonet äntligen kommer att bli.

Naturligtvis kan slitagehastigheten minskas genom modern rengöring av bränslesystemet, regelbundet byte av bränslefiltret. Men vinterperioder kan också vara besvärliga, för om det finns vatten i bränslet kan det frysa och kortsluta ankarlindningen. Det kan också göra att bränslepumpen kärvar. Slitaget av själva bränslepumpen kommer att åtföljas av ett mycket intressant symptom: bränsleförbrukningen kommer att minska. Icke desto mindre, med detsamma, kommer gasresponsen från motorn att minska, och därför finns det inget att glädjas här.

Inledningsvis är det nödvändigt att helt avlasta det befintliga trycket i bränslesystemet. Detta är ganska enkelt att göra, eftersom du bara behöver ta bort bränslepumpsreläet, starta förbränningsmotorn och vänta tills den stannar. Därefter måste du ta bort terminalerna från själva batteriet och ta bort själva bränslemodulen från bensintanken. Ett antal fall ger en partiell analys av kabinen, eftersom själva luckan kan placeras direkt under soffan. Den borttagna pumpen måste defektoskoperas, och efter denna procedur måste alla nödvändiga reparationer utföras.

Mycket ofta fastnar bränslepumpen på grund av att den skyddande beläggningen som skyddar bronsringens inre yta helt enkelt raderas. Som ett resultat kan du få förstörelsen av själva ringen, vilket gör att den fastnar. Problemet kommer inte att vara den låga kvaliteten på själva sprayningen. Poängen ligger i bränslet, som påverkades av olika kemiska element, och problemet kan endast lösas genom att byta bränsle. Om denna typ av sammanbrott inträffar, måste du göra en ny ring och cementera dess översta lager.

Dessutom är det nödvändigt att byta ut rullarna, eftersom de också kommer att fungera, och när endast en ring byts ut kommer driften av bränslesystemet och pumpen att vara ineffektiv. Bland annat kan den elektriska bränslepumpens elmotor också haverera. I det här fallet kommer uppsamlaren att misslyckas eller borstarna slits ut. Om det är möjligt att ringa till bensinstationen är det bättre att spola tillbaka ankaret. Om axlar tillverkas måste de ersättas med nya med passparametrar.Alla trasiga och slitna delar av bränslemodulen måste också bytas ut mot nya. Som ett resultat kommer bränslemodulen att monteras och installeras tillbaka i fordonet.

För att vara ärlig kommer reparationsprocessen för bränslepumpen att fungera som ett utmärkt tillfälle för en grundlig rengöring av bilens bränslesystem, filter och bensintank, och byte av alla andra förbrukningsvaror.

Om du räknar ut det kan den elektriska bränslepumpen inte repareras: så det var tänkt av tillverkarna, om problem och fel identifieras kommer de att kräva en total ersättning. Ändå har mästarna inom bilpraxis visat att med ett ljust sinne och försiktighet när du öppnar aluminiumhöljet kommer alla ytterligare procedurer att vara ganska enkla, och bränslepumpanordningen kan enkelt repareras, men med speciell dyrbar utrustning.

Av allt ovanstående kan en bilist dra slutsatsen att det inte räcker att bara ha en önskan och färdighet för att utföra det nödvändiga arbetet. Du måste ha specialutrustning, som är ganska dyr och inte alltid motiverar sig själv. Det är därför bilister rekommenderar, på grund av ekonomi och budget, att använda högkvalitativa biltjänster och verkstäder, eftersom allt kan göras där snabbt och effektivt. Dessutom blir det mycket billigare än att köpa nödvändig utrustning. Sålunda visar praxis med bilreparation av en elektronisk bränslepump att sådana enheter fortfarande kan fungera under en mycket lång tid.

Det visade sig vara lite långt, men kanske kan min historia hjälpa någon att lösa ett liknande problem utan att trampa på raken som jag trampade på.

Hela förra året började tecken på en döende bränslepump dyka upp i bilen (flera gånger när tändningen slogs på slogs inte bränslepumpen på).
Eftersom jag ännu inte hade kommit in i bränslesystemet (det var på något sätt läskigt att bråka med bensin) gjorde jag i flera månader utan några ingrepp alls - efter några minuters väntan började pumpen fortfarande fungera. I januari lämnade jag min bil på parkeringen och den ville inte starta igen. Efter det fick jag rota igenom forumet. Beväpnade med information om vad de skulle göra tog de bilen med svärfar till hans bilservice på en bärgningsbil. Vi kollade alla ställen - reläet, säkringen, spänningen vid själva pumpen. Elektrikern försökte genast kasta blocket på huvudreläet - inget resultat. Den borttagna pumpen fungerade mirakulöst, satte tillbaka den och bytte relä till ett nytt (elektrikern sa att reläet med största sannolikhet satt fast). På något sätt gillade jag inte hans slutsats särskilt - trots allt, i början kopplade han blocket till ett känt bra relä. Men jag argumenterade inte - de är engagerade i maskiner varje dag, förmodligen vet de bättre. Nu förstår jag varför - det viktigaste för dem är att snabbt få bilen att starta och inte noggrant leta efter orsaken till felet (och detta är redan så mycket i blodet att de till och med gör samma sak mot sina släktingar).

Resten av vintern och hela våren gick jag utan problem och i maj började samma sopor igen en gång i veckan. Att knacka på pumpen med en hammare hjälpte. Funderar på en ny bränslepump. Jag ville inte installera en inhemsk, men en padda kvävdes för att spendera två tusen på Boschs. När ljudet från pumpen började sväva (som om någon ändrade hastigheten) ströp jag paddan och bestämde mig för att köpa en ny. Och så mindes svärfar att han hade en reserv på balkongen, aldrig använd.

Beslutade att byta i landet. Som det visade sig är det inget svårt att ersätta den. Eftersom bilen inte startade på en dag innan bytet behövde jag inte ens lätta på trycket i bränsleledningen efter pumpen. Endast ett glas läckte från bensinens utloppsdel. Inloppsröret var igensatt med ett vanligt ljus. Egentligen är detta det dummaste stället att byta ut.Med varje borttagning / installation av bränslepumpen på inloppsröret rann en del bensin in i min hylsa. När den gamla bränslepumpen togs bort upptäckte svärfar att inloppsröret i mitten sprack lite (på grund av detta förgiftades bensin periodvis in i kabinen genom hålet för ledningarna till pumpen under baksätet) . Röret är bytt. De satte i en ny pump. Slå på tändningen - tystnad. Ersättningspumpen betedde sig på samma sätt som den gamla och slog inte på ens med en direkt 12 volts anslutning till den.

Inget att göra. Utan att röra den nya pumpen bestämde jag mig för att ta isär den gamla och försöka rengöra den, lyckligtvis, innan jag bytte ut den, hittade jag en beskrivning på forumet om hur man gör detta. Jag hade ingen beskrivning med mig, och jag kom inte ihåg den. Jag kom bara ihåg att det här var en riktig operation för mig. Det är möjligt att inhemska bensinpumpar kan skilja sig strukturellt (trots allt tillverkar tre olika tillverkare dem), men mina gamla och nya var nästan samma design.

1. Ta bort låsringen från inloppets ände. Jag hade ingen speciell tång, men de ersattes perfekt av näbbdjur med ändarna på svamparna böjda åt sidan.

2. Roterande fram och tillbaka längs axeln drar vi ut plastkåpan på pumpen.

3. Ta tag i det centrala cylindriska utsprånget med näbbdjur (de är raka på bilden, men demonteras av andra med böjda ändar - de är mycket bekvämare) och vilar ändarna mot utsprången på de inre kanterna, svajar också längs axeln och drar utåt tar vi bort själva pumpen - det svåraste är gjort.

4. Vi tar bort statorglaset tillsammans med rotorn. Vi tar ut rotorn från glaset.

Det är allt - pumpen är demonterad. Efter inspektion visade det sig att borstarna och kopparn på kontakterna nästan inte var utraderade.

Och det finns inte så många metallspån som stör rotationen. Men den fungerande delen av pumpen vände knappt. De blåste den med en hink. Statorn rengjordes från metallspån. Monterad i omvänd ordning, ansluten ström. Pumpen startade och gav ett stadigt ljud. Tog bort reservpumpen och upprepade rengöringen. Reservpumpen var tystare (uppenbarligen hade den aldrig använts, och efter flera års liggande i garderoben torkade förmodligen dess rörliga delar upp till varandra). Efter att ha installerat en reservpump fungerade den utan problem, och på vägen tillbaka förändrades bilens beteende märkbart till det bättre - den kom bokstavligen till liv.

Vad jag har lärt mig av allt detta:
- även när den repareras av en bekant bilmekaniker skadar det aldrig att vara intresserad av arbetets framsteg, vad som görs och varför, och tveka inte att uttrycka din åsikt om de observerade åtgärderna inte är vänliga med logiken (naturligtvis , det är bättre att hitta en mekaniker som du inte behöver göra detta med, men det finns inte alltid en sådan möjlighet);
- innan du utför reparationer skadar det inte att fylla på med små saker som, när de tas bort / installeras, kan täckas eller visa sig vara defekta - klämmor, rör etc.);
innan installation, om möjligt, kontrollera enheterna som ska bytas ut;
innan självreparation, läs på forumet hur andra löste ett liknande problem;

Reparation av motorkraftsystemet bil GAZ-53-12

Demontering av bränslepump bil GAZ-53-12

Skruva loss de två skruvarna 11 (se bild 22) som håller fast locket och ta försiktigt bort locket, gummitätningen 13 och pumpsilen 10.

Skruva loss de åtta skruvarna som håller fast pumphuvudet 8 vid huset 22 och ta försiktigt bort huvudet och släpp membranet 6.

Vid behov trycks två klämmor av sugventiler och en utloppsventil ut ur pumphuvudet; ta bort gummiventilen, ventilbrickan och fjädern från varje klämma.

Det rekommenderas inte att skruva loss bränsleinlopps- och utloppskopplingarna från pumpen i onödan.

Fjädern 18 tas bort från hävarmen 19. Två gängade pluggar skruvas loss från huset och axeln för pumpdrivspaken tas bort, pumpdrivspaken 19 tas bort, genom att trycka ned membranstången med ett finger.

Ta bort membranet tillsammans med staven, fjädern och stavtätningen från pumphuset.

Membranet demonteras: tryckmuttern skruvas loss, den övre koppen och membranbladen, den nedre koppen, tätningsbrickan, fjädern, stålskyddsringen och trycktätningen tas bort.

Muttern skruvas försiktigt bort, eftersom den komprimerade fjädern på membranet, som släpps, kan sprida delar från pumpen. Ta bort axelbussningen från spaken.

Ta försiktigt ut rullen på den manuella pumpspaken tillsammans med tätningsgummiringen och släpp spakfjädern.

Ris. 87. Anordning för montering av membranet:
1 - diafragma; 2 - armatur

Bilbensinpumpen VAZ 2106 är en integrerad del av bilens bränslesystem och spelar en viktig roll i fordonets drift. I grund och botten, på modifieringar av VAZ 2106, används 3 modeller av bensinpumpar: DAAZ, producerad på ett företag i Dmitrovograd; "Pekar", utvecklad av ett företag från St. Petersburg och "Saratovsky". Under åren av produktion av personbilar på VAZ-företaget har utbudet av tillverkade modifieringar gradvis förändrats med övergången i förvärvet av bilar från förgasarmotorer till insprutningsmotorer med ökade kraft- och kvalitetsegenskaper.

Nedan kan du se hur DAAZ-bränslepumpen ser ut:

DAAZ

PECAR bränslepumpen ser ut så här:

Pekar

Det är arrangerat enligt följande:

Bensinpumpanordning

För att fastställa orsaken till felet i bränslepumpen kan du använda flera operationer relaterade till att kontrollera prestandan utan att ta bort den från bilen.

Bränslepumpen levererar inte bränsle till fordonets system:

1. Vi kontrollerar närvaron av bränsle i bensintanken. Det rekommenderas att köra bilen med minst en halv tank och med obligatorisk användning av hela uppsättningen filter som minskar påverkan av små partiklar på bränslepumpens delar.
2. Vi kontrollerar bränslefiltrens prestanda, vid behov byter vi ut dem med nya.
3. Vi blåser och rengör rörsystemet och tar bort avlagringar av små partiklar.

Kontrollera bränslefiltren

De främsta orsakerna till fel på bränslepumpen kan vara:

1. Membranskada med läckor.
2. Förlust av fjäderstyvhet och prestanda.
3. Tilltäppta ventiler på grund av ansamling av smuts.
4. Förlust av filterkapacitet på grund av ansamling av föroreningar.
5. Brott mot tätheten i pumpkretsen med läckage av bensin och olja.
6. Underlåtenhet att fungera på grund av uttömning av resursen för pumpkomponenterna.

Hur DAAZ-bränslepumpen är anordnad kan du se i följande diagram:

Bränslepumpens inre delar

För att bestämma pumpens prestanda är det nödvändigt att utföra dess externa inspektion. Topplocket måste installeras utan förvrängning och passa tätt mot kroppen. Nätfiltret måste installeras plant och säkerställa enhetens täthet, förhindra läckage vid skarvarna och fästa med bultar.

DAAZ-schema

Därefter måste du ställa in pushern i arbetsläge, för detta, med hjälp av handtaget, roteras motorn 1 varv. Stången och excentriken kommer att ta en position som tillåter användning av manuell bränslepumpning.

En fungerande pump pumpar vid pumpning bensin utan luft. Om en blandning av bensin och luft dyker upp i systemet är det nödvändigt att ta bort pumpen och reparera den med eliminering av defekter. För att reparera pumpen måste du köpa en reparationssats som innehåller alla nödvändiga reservdelar.

I händelse av ett fel på bränslesystemet uppstår lukten av bensin i kupén, orsaken kan vara skada på bränslepumpens membran eller en avskalad gänga på fästelementen. Bränsleläckage är också möjligt på grund av felaktig installation av beslaget.

Uppkomsten av oljiga fläckar på den nedre delen av huset orsakas vanligtvis av fel på det nedre membranbladet eller läckage längs monteringsstången i pumpdriften.

Membranets design består av en skaft, en plastdistans och tre kronblad. De övre kronbladen ger bränsle till motorn, och det nedre kronbladet skär av olja från cylinderblocket, såväl som från bensininträngning i händelse av ett membranfel. Tillsammans med membranet fungerar en returfjäder, som också misslyckas, vilket avbryter bränsletillförseln genom systemet (i automatiskt och manuellt läge). I vissa fall kan driften av stammen på drivenhetens "fot" misslyckas (på grund av förskjutning åt sidan), vilket bidrar till att bränslepumpen misslyckas.

Bensinpumpanordning

Ibland finns det situationer när pumpen fungerar intermittent, vilket vanligtvis är förknippat med fjäderfel.

Om motorn är svårstartad kan bränslepumpens ventiler vara utslitna. Vid långvarig användning av bilen slits ventilerna, vilket leder till startfel. Efter att motorn stoppats på grund av förlust av täthet släpper ventilerna igenom bränslet och det rinner in i bensintanken och för att starta motorn igen tar det mycket längre tid för bränslepumpen att förse förgasaren med bränsle.

När ventilplattan är sliten ändrar plattan sitt läge, vilket gör att pumpen slutar fungera. För att eliminera en sådan defekt började plattorna vara utrustade med en stång, vilket förhindrar dess förskjutning och vändning.

Det finns också situationer när fodret från ventilen flyger av och hamnar mellan ventilen och "sätet", vilket leder till att bränslepumpen går sönder.

Det måste också beaktas att tre membran används i inhemska bensinpumpar: två för bränsletillförsel och en för tätning. För närvarande finns det ingen brist på reservdelar för någon VAZ-modell. Försäljningsnätverket presenterar alla typer av reservdelar som behövs för bilreparationer, oavsett ändring och tillverkningsår.

Processen att ta bort och installera bränslepumpen utförs i flera operationer. Bränslepumpen är fäst med två dubbar och muttrar med samtidig installation av packningar.

För att ta bort bränslepumpen är det nödvändigt att koppla bort utlopps- och tillförselrören och skruva loss fästmuttrarna.

När du tar bort pumpen, ta försiktigt bort de värmeisolerande och tätande packningarna utan att skada dem.

Efter reparationen är det nödvändigt att utföra installationen, som har ett antal funktioner. Först och främst installeras packningar: tätning, med en tjocklek på 0,7–0,8 mm, sedan värmeskärmande och isolerande packningar 0,27–0,33 mm. Det är nödvändigt att följa villkoret att tryckaren är något högre än 0,8 mm, om den inte tittar ut, ersätts packningen 0,7–0,8 mm med 0,27–0,33 mm.

Om påskjutaren sticker ut över packningarna mer än 1,3 mm byts packningen 0,7–0,8 mm ut mot en tjockare, 1,2–1,3 mm tjock. Det är också nödvändigt att observera ordningen när en packning på 0,27–0,33 mm ska installeras mellan den värmeisolerande packningen och huset.

En uppsättning packningar mellan pumpen och cylinderblocket ska hjälpa till att trycka tryckaren till ett avstånd på 0,8–1,3 mm. Efter installation av bränslepumpen fästs den och bränsleledningarna är anslutna.

Motorn startas och bränslepumpens och rörledningarnas tillstånd och funktion kontrolleras för bensinläckage.

Koppla loss slangarna

Beslag

Byte av bränslepump

Vi tar bort bränslepumpen

Efter preliminär diagnostik och fastställande av orsaken till mekanismernas funktionsfel är det nödvändigt att ta bort bränslepumpen och kontrollera dess prestanda med en granskning av alla komponenter.

Utföra nödvändiga operationer som utförs vid demontering av pumpen:

1. Huvudskruvar måste tas bort.
2. Bränslepumphuvudet med ventiler, filter och lock tas bort.
3. Membranets skick kontrolleras genom att trycka och vrida 90° medurs eller moturs.
4. Membranet och returfjädern tas bort.
5. Membranet inspekteras, om det finns defekter byts de defekta delarna ut mot servicebara från reparationssatsen.
6. Delar tas försiktigt bort från membranenheten.
7. En fullständig revidering av alla komponenter görs och monteringen monteras i omvänd ordning.
8. Om det är nödvändigt att byta ut ventilerna, pressas bränslepumpens huvud försiktigt ut ur sätet, med den preliminära borttagningen av kärnan. Därefter installeras en ny ventil och en stans görs i sadeln.
9. Kontrollera tätheten av bränslepumpens utlopps- och sugrör.
10. En fullständig revidering av passformen på huvudflänsen utförs i fästområdena, som utsätts för ökad belastning vid åtdragning av fästelementen. Skruvarna dras åt korsvis med jämn kraft.

Bildinstruktioner för demontering av bränslepumpen, se nedan:

Vi skruvar loss skruvarna och kopplar bort höljet

Ta ut membranenheten och fjädern, byt ut enheten, placera om den gamla distansen

Byte av membransats

Byte av sil och delar med sprickor

Tvätta med bensin, blås och samla upp

Bränslepumpen i en VAZ 2106-bil är den viktigaste enheten och säkerställer en oavbruten tillförsel av bränsle till förgasaren för att bilda en bränsleblandning. När du reser långa sträckor är det nödvändigt att ha en extra bränslepump att byta ut i händelse av ett haveri av den vanliga pumpen installerad på bilen.

Följande visar processen att reparera en DAAZ-bränslepump med hjälp av en reparationssats:

Och det här är reparationen av PECAR-bränslepumpen: