Gör-det-själv reparation av trådlös ekolodssensor

Gör-det-själv-reparation av Matrix 37 ekolodssensor

Gör-det-själv-reparation av Matrix 37 ekolodssensor

Jag hade ett sensorfel under fiske: efter en två kilometer lång övergång till en fiskeplats i planeringsläge klagade ekolodet på att det tappat kontakten med sensorn. Eftersom det inte fanns några slag på sensorn under övergången, kan felet ha uppstått antingen på grund av ett fel i ekolodsmjukvaran (detta händer med Humminbirds då och då), eller på grund av ett kabelbrott. Att starta om ekolodet hjälpte inte. En översiktlig inspektion visade att några av kabeltrådarna var brutna vid den punkt där kabeln var inbäddad i sensorn. Eftersom jag betalade en tredjedel av kostnaden för ekolodet för en ny sensor, som de dessutom lovade att beställa (detta är på toppen av säsongen!) tyckte jag att det var för "fett" bestämde jag mig för att laga den själv. Reparationen tog en kväll. Amerikanerna kom inte på något nytt - piezokeramiska plattor med silverpläterade plan används som emitterande och mottagande element i sensorn, till vilka ekolodets ledningar är lödda.

För reparation måste du ta isär sensorn, löda om ledningarna till plattorna och montera sensorn.

M37-sensorn består av två plasthalvor som innehåller tre piezokeramiska plattor och en temperatursensor. Sensorns inre volym är fylld med en svart elastisk gummiliknande massa som liknar ett härdat tätningsmedel. Vid demontering av sensorn måste försiktighet iakttas, eftersom det silver som avsatts (avsatts?) på plattorna är lätt att riva av tillsammans med tätningsmedlet. Dessutom kan du dela själva plattorna på nolltid genom att använda en kniv och en skruvmejsel.

Sensorns plasthalvor är anslutna (limmade) på endast ett tätningsmedel. Det finns inga andra kopplingselement. För att separera den övre och nedre halvan, använd en vass kniv för att skära sensorleden till ett djup av 3-5 mm. Temperatursensorn, fixerad i "aktern" på sensorn, ser ut som en "svamp" av metall och har mycket tunna ledningar, vilket bryter dem i spolning, du kommer att förlora förmågan att bestämma temperaturen.

Expandera fogen något, ta bort sensorns övre plastkåpa. Det är inte så lätt, men det är ganska genomförbart, det viktigaste är att inte rusa. De övre och nedre halvorna av sensorn har tunna skenor gjutna i ett stycke med sensorhalvorna. De behövs för korrekt installation av plattorna, så det är tillrådligt att inte bryta dem, åtminstone i den "aktern" delen, särskilt i den nedre halvan.

Efter att den övre halvan av sensorn har tagits bort, skynda inte att ta bort plattorna. Använd en skalpell och små trådskärare, ta försiktigt bort så mycket tätningsmedel som möjligt. Ledningarna som går till temperatursensorn ska bitas av i förväg 5 mm från kroppen - detta hjälper till att inte bryta slutsatserna. Trådarna som leder till plattorna bör också klippas av i förväg - på så sätt är det lättare att undvika att slita av det silverpläterade lagret från plattorna. Glöm inte den gemensamma tråden som förbinder alla plattor underifrån. När det mesta av plattan är fri från tätningsmedlet, försiktigt, försök att inte bryta vare sig själva plattorna eller deras styrningar, bänd med en skruvmejsel (kniv) och ta bort plattorna från botten.

Innan man fyller på med tätningsmedel klistras plåtarna över med något som skummad polyeten (polyuretan?). Det måste tas bort genom att helt enkelt rulla det med fingrarna, som resterna av gummilim.

Ta bort tätningsmedelsrester från sensorns båda halvor. Dra kabeln genom den avsedda öppningen i den övre halvan.

Löd kabeltrådarna till plattorna och temperatursensorn. Löd kabelflätan underifrån på alla plattor och en av temperaturgivarens ledningar.Piezkeramiska plattor är känsliga för överhettning, så det är lämpligt att använda WOODOO-legering och en lågtemperaturlödkolv.

Fyll den nedre halvan av sensorn med tätningsmedel. Installera plattorna och temperatursensorn med lödda ledningar i den nedre halvan. Var särskilt uppmärksam på installationen av sidobalkar - de måste installeras SYMMETRIC med avseende på vertikalen, annars på samma djup kommer avläsningarna från höger och vänster balkar att vara olika.

Fyll toppen av plattan med tätningsmedel. Installera den övre halvan av sensorn. Linda in sensorn med eltejp och låt stå tills tätningsmedlet härdar.

P.S. För säkerhets skull tar jag med stiftet på sensorkabelns kontakt. Sensorkontakten kan enkelt tas isär genom att skära den från båda sidor tillsammans med en vass kniv. Vid montering, fyll insidan med samma tätningsmedel som användes vid reparation av sensorn.

En artikel från sajten "skäggig sida“

Meddelande Kolosov » 21.11.2013 09:15:38

Vänner, om du har problem med driften av ditt ekolod, låt oss lösa dem tillsammans.
Om mig själv:
Elektronikingenjör. Jag har hållit i en lödkolv med självförtroende sedan 1980-talet.
Jag jobbar på ett servicecenter. Reparation av kontantsummeringsanordningar, datorkassasystem och hushållsapparater.

Det här är inte en annons.
Att reparera ekolod är min hobby.

Skriv om dina problem i den här tråden.
Ring personligen. +375(29)7145728 MTS.
Vitebsk
Jag ska försöka hjälpa till efter bästa förmåga.

P.S. När du ställer frågor på forumet, se till att ange var du kommer ifrån.

Meddelande Kolosov » 27.10.2014 19:10:10

Meddelande kmoln » 27.10.2014 19:16:28

Meddelande kmoln » 27.10.2014 20:07:30

Meddelande xanti » 06.11.2014 15:38:05

Och ingen har stött på en sådan felaktig funktion av ekolodet:
Den visar allt perfekt, ja, låt oss säga att djupet är 4,2 meter, fisken gnisslar ibland ner i vattnets golv. Plötsligt fördubblas djupavläsningarna - 8,5 meter och på djupet av den verkliga bottnen (dvs redan halva vattnet på skärmen) börjar det visa fisk i stim, på skärmen finns en rak svart rand av fisk i olika storlekar. Och sådana "skillnader" i avläsningar är oförutsägbara och beror inte på djup och andra faktorer. Dessutom kan du få riktiga avläsningar i en timme, eller så kan du se en sådan joint 10 gånger på en timme. Det behandlas genom upprepad på/av av enheten.

FishFinder Lucku FF718li ekolod, trådbunden sensor. Jag trodde att problemet låg i kabel-/anslutningskontakten. Kabeln (den var 7m) förkortades till 4m och ringde, "pappa"-kontakten löddes (den gjordes under 90″, mycket misslyckat). Resultatet - det blev 3 gånger mindre sannolikt att misslyckas, men det botades inte. Vad rekommenderar ni?

Egentligen, längs vägen, lödde jag också alla kritiska punkter på själva brädet, men detta ledde bara till att ekolodet slutade se det trådlösa sensorskeppet. eftersom händerna från w.. växer Men det är en helt annan historia. kolosov råda något.

PS ja, det visade sig också att kabeln till givaren består av "3 kärnor i isolering + 1 bar mark" och är skärmad endast med mycket tunn folie, som i givaren och i kontakten inte ansluter till jordledningen, men rör den bara längs hela kabelns längd. Kanske är hunden begravd här? Jag vet faktiskt inte hur kvaliteten på kabeln till sensorn påverkar avläsningarna. Jag vet bara att enheten är inställd på något kapacitansvärde (hundratals eller flera tusen picofarads) av sensorn + kabeln, vilket faktiskt kan påverka avläsningarna.

Meddelande Kolosov » 06.11.2014 18:48:32

Meddelande xanti » 06.11.2014 20:18:51

12 cm under kölen - ingen effekt. Problemet är tydligen att hårdvaran eller den råa fasta programvaran har fastnat. Förresten är enheten inte russifierad, även om de på Internet skriver vad som är med den ryska firmwaren. sedes.html Generellt tycker jag att detta ännu inte är en inkörd fuktig modell, det finns ingen information om den.

Meddelande Sansanich » 28.11.2014 23:21:33

Meddelande Kolosov » 29.11.2014 22:05:04

Sansanych, god kväll.
Jag har flera frågor på en gång:
Hur många år har ekolodet använts?
Har sensorn tappats (eller stötts)?
Under förvaring, hölls luckan öppen och CR-2032-batteriet borttaget?
Har det kommit in vatten i sensorn?
Finns det en ikon på displayen

?

Jag misstänker att du måste byta ut CR-2032-batteriet i sensorn först. Om det finns tecken på korrosion i batterifacket, ta bort det med alkohol.
Här är den ryska instruktionen för ditt ekolod:. echolot.pdf

Meddelande Sansanich » 29.11.2014 23:43:34

Meddelande Kolosov » 30.11.2014 16:07:30

Meddelande Sansanich » 30.11.2014 18:31:16

Meddelande Båtsman » 01.12.2014 12:25:58

God eftermiddag.
Jag är ledsen för att jag stör dig.
Om möjligt, vänligen hjälp mig med en fråga.
Frågan är följande:
På en av bogserbåtarna vi designar installerades en 520-5MSD Ekolodssensor.
Vid sjöförsök med denna bogserbåt avslöjades följande:
1. Vid hastigheter upp till 7 knop - sensorn fungerar perfekt.
2. Tyvärr, vid hastigheter från 7 knop till 12, gjordes inga observationer av sensorn.
3. Vid en hastighet av 12 - 12,2 knop - det visade sig att på ekolodsskärmen - hoppar djupet från 0 till XXX djup.
Det vill säga att ekolodet inte fungerar stabilt.
4. Sjöprov genomfördes inte i lugnt väder - det enda jag vet är att det i det ögonblicket fanns jordkorn i vattnet.

Vad kan orsaken till detta fenomen vara?
Bifogat finns platsen för ekolodet. Ekolodet är installerat på styrbords sida, 750 mm från DP.
Om det inte är svårt att rådfråga oss med vårt problem eller berätta vem som kan hjälpa.
Tack på förhand.

Meddelande Kolosov » 01.12.2014 14:32:31

Båtsmannen skrev: Vid en hastighet av 12 - 12,2 knop - det avslöjades att på ekolodsskärmen - hoppar djupet från 0 till XXX djup.
Det vill säga att ekolodet inte fungerar stabilt.
4. Sjöprov genomfördes inte i lugnt väder - det enda jag vet är att det i det ögonblicket fanns jordkorn i vattnet.

Vad kan orsaken till detta fenomen vara?
Bifogat finns platsen för ekolodet. Ekolodet är installerat på styrbords sida, 750 mm från DP.
Om det inte är svårt att rådfråga oss med vårt problem eller berätta vem som kan hjälpa.

Båtsman, god dag.
Cool fiskebåt

.
Vad ska man säga om ditt problem. Alla sensorer börjar förr eller senare (med ökande hastighet) tappa botten. Detta beror på många anledningar. Inklusive med egenskaperna hos själva vattnet (närvaron av suspension och grumlighet).

Men oftare är orsaken uppkomsten av små luftbubblor (ånga) i vattnet under sensorn under vissa vätskeflöden. Den så kallade kavitationen.

Det är omöjligt att helt eliminera detta fenomen. Delvis kan det hjälpa att ändra sensorns placering. Sensorn ska inte omedelbart fixeras noggrant (på epoxiharts), utan fixeras till exempel på ett tunt lager av plasticine (närvaron av luftbubblor mellan sensorn, plasticine och botten är inte tillåten. Efter att ha hittat den optimala sensorinstallationen punkt, måste det fixas noggrant (naturligtvis, återigen uppmärksamma bubblorna luft).

Och vidare. Botten på din båt är med största sannolikhet behandlad med ett speciellt korrosionsskyddsmedel på utsidan. Förmodligen upprepade gånger. Förmodligen över korrosion. Möjligen finns även nedsmutsning av botten. Allt detta ökar tjockleken på materialet som måste penetrera ekolodsstrålen och förbättrar inte alls överföringen av den reflekterade signalen (den är mycket svagare än den emitterade).

Har precis tittat nu. Och din sensor är installerad genom ett hål i botten av båten:

Kanske var den felaktigt fäst? Eller är sensorn övervuxen? Tja, installationsplatsen är förmodligen felaktigt vald.

Dessa löjliga fel dök upp upprepade gånger på mitt ekolod och min väns ekolod (båda ER-4Pro).

Det är bra att ha en service. Det är dåligt när han är borta. (folklig visdom

)

Vi bor i Vitryssland. Tunnelbanan går inte till Zelenograd.

Jag reparerade sensorn på en väns ekolod för ca 2 år sedan. Sedan gick han inte riktigt rätt väg (han började ta isär från sidan av den piezoelektriska plattan som strålar ut). Demonteras försiktigt. Det var denna demontering som gjorde det möjligt att tydligt föreställa sig hur sensorn är monterad och hur det är lättare att reparera den (oavsett hur bittert det låter

). Sensorn har återställts och fungerar fortfarande.

Sensorer Praktika har 2 typiska

fel:
1. När du skruvar på huvudet slås inte ekolodet på eller slås på och stängs sedan av.
2. Periodisk förlust eller försvagning av signalen när vridmomentet på sensorn ändras.

Det första felet beror på det faktum att den koniska fjädern som trycker på batteriets negativa kontakt måste ha idealisk elektrisk kontakt med sensorns metallkropp. Det är när man skruvar in sensorn längs gängan i barrocasen

ström matas vidare längs kabeln till "huvudet" på ekolodet. Det ska inte bli några förluster.
Och de är.Dessutom, upp till den fullständiga frånvaron av kontakt mellan fjädern och mässingskroppen på sensorn. I bästa fall, mekanisk kontakt av en halvspiral av en oxiderad fjäder med kanten av kroppsgängan . Inuti sensorn är fjädern inte ansluten till mässingskroppen .

I det andra felet (förlust av doft) växer öronen från samma ställe.
Antennerna på båda sidor av sensorn sänder en signal till/från en av plattorna på den piezokeramiska plattan (den andra plattan är ansluten till sensorkroppen). Till denna bit ståltråd (det ser inte ut som berylliumbrons

), som kommer ut i form av antenner, en tråd "löds" inuti, som kommer från fodret på den piezoelektriska sensorn. "Solded" inom citattecken - eftersom det inte går att löda något på denna tråd. Tillverkarens lödning har bara kontaktens utseende. Oxiderad tråd avvisar förr eller senare lodet och. glitches börjar med definitionen av djup och undervattensobjekt.

Hur kommer vi att behandla?
Vi biter av våren.
Ta bort dekalen med tecknet "-". Under den finns ett lager av genomskinlig plast från en termisk pistol. Vi raderar den.
Nedan finns ett lager av skumgummi (vibrationsdämpare). Bänd försiktigt isär den. En tråd, böjd av våra snäva vridningar, dyker upp och skapar antenner längs sensorns kanter. På den ser vi en droppe lod, som med en liten ansträngning rör sig längs tråden och sedan faller av helt. Samtidigt försvinner kontakten av tråden som kommer från piezokristallen helt. Detta är den tidsinställda bomben som planterats av tillverkaren

.

Ta försiktigt bort gummifyllmedlet ytterligare (men släng inte smulorna!). Vi letar efter en "svans" av tråden. Om vi ​​"förlorar" det måste vi plocka upp det till fodret på det piezoelektriska elementet och löda direkt till det - och detta är en extra gimor. Vi behöver inte det här.

Vi förlänger tråden från piezokristallen och löder den till den tvärgående kontakttråden. Innan dess rengör vi den här tråden noggrant i "brunnen" i sensorhuset (och vem sa att det skulle vara enkelt?

).
Förtenna denna trådbit, samt den koniska kontaktfjädern utan bra flöde omöjlig. Jag använde F38N flux följt av en alkoholspolning.

Hälften klar!

Nu ska vi montera sensorn.
Med gummismulor över efter att ha plockat "tarmarna" på sensorn, fyller vi upp den inuti och begraver vårt hopp om sensorrestaurering under denna smula .
Sedan lägger vi ett lager silikon auto tätningsmedel ovanpå (jag använde Mannol). Applicera tätningsmedel istället för smulor det är förbjudet! För det första dämpar det inte signalen tillräckligt (till skillnad från skumgummi), och för det andra är dessa tätningsmedel fortfarande den infektionen. De innehåller ättiksyra, vilket kan ha en negativ effekt på lodet och piezokristallplattorna. Därför bara smulor på toppen.
Men var inte rädd för att använda silikon tätningsmedel. Ättiksyra, som är en del av dess sammansättning efter polymerisation av tätningsmedlet, avdunstar snabbt (en dag är tillräckligt för ett tunt lager).

Och medan vi fixar våren. Och vi kommer inte bara att fixa det, utan skapa en utmärkt elektrisk kontakt mellan den och mässingskroppen på sensorn. Vi löder det. Först städar vi upp ett halvt varv och förtunnar det (hej från F38N flux och teknisk sprit). Tenna det inre spåret på den gängade delen av mässingssensorn, sätt in fjädern där och löd den ett halvt varv (jag sänkte dessutom fjäderns lilla ända ner till tätningsmedlet).

Efter en dags torkning av tätningsmedlet, fyll försiktigt den återstående håligheten med epoxiharts och applicera en "-" klistermärke på toppen.
Efter härdning av hartset kan du sätta tillbaka givaren på plats och kontrollera ekolodets funktion.
Sensorn kommer inte att svika dig längre.

Allt skrivet ovan är IMHO. Om du följer mina instruktioner kommer du att göra det på egen risk och risk.

Givaren är ekolodets "antenn". Han förvandlas

elektrisk energi från sändaren till en högfrekvent ljudvåg. Ljudvågen från givaren går genom vattnet och tillbaka och studsar av alla föremål i vattnet.När den reflekterade signalen slår tillbaka givaren, omvandlar ekolodsgivaren ljudet till elektrisk energi, som skickas till ekolodsmottagaren. Givarens frekvens måste matcha ekolodsmottagarens frekvens. Du kan med andra ord inte använda en 83 kHz-omvandlare på en ljudmottagare designad för 200 kHz. Givaren måste kunna leda sändarens kraftfulla pulser, Humminbird-givaren omvandlar elektriska pulser till ljud med minimal effektförlust. Samtidigt måste den vara tillräckligt känslig för att fånga upp den svagaste av de reflekterade signalerna. Allt detta avser en viss inställd frekvens och omvandlaren måste ignorera ekon som kommer vid andra frekvenser. Omvandlaren måste med andra ord vara mycket effektiv.

Det aktiva elementet i omvandlaren är en konstgjord kristall (blyzirkonat eller bariumtitanat), komponenter

blandas och formas sedan. Denna form placeras i en ugn, där den förvandlas från en blandning av kemikalier till en hållbar kristall. När kristallen har svalnat fästs ledningar på de två sidorna av kristallen. Ledningarna är ordentligt fastlödda på kristallens yta så att kristallen kan anslutas till omvandlarkabeln. Kristallens form bestämmer frekvensen av dess funktion och konvinkeln. För runda kristaller, som används av de flesta ekolod, bestämmer tjockleken dess frekvens, och diametern bestämmer konvinkeln eller synfältsvinkeln. Till exempel, i ett 192 kHz ekolod, med en 20 graders konvinkel, mäter kristallen ungefär en tum i diameter, medan ett åtta graders ekolod kräver en kristall som är flera tum i diameter. Slutsats: en större kristalldiameter - en mindre konvinkel. Detta är anledningen till att en 20 graders konisk givare är mycket mindre än en 8 graders konisk givare när man använder samma frekvens.

Givare tillverkas i olika former och storlekar. De flesta transduktorer är gjorda av plast, men vissa genom-kroppsgivare är gjorda av brons. Som visas i föregående del bestämmer frekvens och konvinkel storleken på kristallen. Därför bestäms placeringen av givaren av storleken på kristallen inuti. Det finns fyra huvudsakliga sittstilar som används idag. Genom skrov, portabel, akterspegelfäste och trådlös.

Genomgående givare är epoximonterade direkt på insidan av båtens glasfiberskrov. Ljud överförs och återförs genom båtens skrov, vilket resulterar i en förlust av ljudvågskraft. (Du kommer inte att kunna "se" lika djupt med en Through-Hull-givare som du skulle göra med en akterspegelsmonterad givare.) Båtens skrov måste vara tillverkat av massivt glasfiber. Försök inte "skjuta" genom aluminium-, trä- eller stålmantel. Ljud kan inte färdas genom luften; så om det finns trä, metall eller skumgummi på höljet måste de tas bort från insidan av höljet innan sändaren installeras. En annan nackdel med det genomgående givarens fäste är att det inte kan justeras för de bästa fiskbågarna. Även om det finns nackdelar är fördelarna med en sådan omvandlare betydande. För det första kan den inte skadas genom att den fastnar i botten, stockar eller stenar, eftersom den är inne i skrovet. För det andra har en sådan givare inga utstickande delar i vattenflödet, den fungerar utmärkt i höga hastigheter om den installeras där ett rent laminärt flöde av vatten passerar genom båtens skrov. För det tredje kan den inte odla tång eller snäckor.

Bärbara givare, som namnet antyder, är tillfälligt fästa på en båts skrov. Dessa omvandlare brukar använda

en eller två sugkoppar för att fästa på båtskrovet.Vissa bärbara givare kan också fästas på elektriska trollingmotorer.

Transduktorer för akterspegelmontering, som namnet antyder, monteras på båtens akterspegel, direkt i vattnet och vanligtvis något under båtens botten. Av de fyra placeringstyperna är akterspegelsfästet det populäraste. En väldesignad akterspegelmonterad givare fungerar på nästan alla skrov (förutom inombordsbåtar) och i hög hastighet.

Som referens: Av de befintliga sensorerna är Humminbird-företaget klart ledande när det gäller olika möjligheter, och är seriöst engagerade i utvecklingen av fishfinders av den amatör- och professionella sportklassen som är intressanta för oss. En mängd olika modeller uppnås inte bara genom att ersätta kontrollpaneler baserade på ett par standardsensorer, utan genom ett integrerat tillvägagångssätt för egenskaperna hos varje element i enheten, beroende på dess syfte. Uppenbarligen resulterade Humminbirds större fokus på atleter och amatörer i att fyra av de fem bästa atleterna använde Humminbird fishfinders under en av de mest prestigefyllda Bass Professional-tävlingssäsongerna.

Välkommen till Novosibirsks fiskares webbplats - den största onlinegemenskapen av fiskare i Sibirien, inklusive regionerna Altai, Kemerovo, Tomsk och Omsk, såväl som andra regioner i Ryssland.
i dag - detta är inte bara kommunikation på webbplatsens sidor, utan också regelbundna evenemang, gemensamma möten, olika tävlingar och kampanjer.

Tack för de mest intressanta inläggen på forumet.

Hur tar man sig hit? För att komma på Leaderboard måste du skriva inlägg och kommentarer på forumet, och få tack från andra användare för dem. En gång i veckan sammanfattas alla tack, och den användare som tackades flest gånger under den senaste veckan hamnar på topplistan.

Det blev så att jag bröt av ena örat längst ner på ekolodsgivaren vid roten.JJ connect 200 ekolod med en rund givare, som tydligen är designad endast för användning på pvc-shki.slipad ordentligt och avfettad) och örat föll av igen. De rådde mig att prova med en bil Poksipol, men jag tvivlar också på om det kommer att hålla det. Kan du tipsa om ett vanligt lim som kan hålla belastningen (jag fäster sensorn i en klämma på akterspegeln) , annars utan ekolod är det på något sätt inte redan vanligt

Testa att limma med Dikloretan. Sprid ut båda sidorna vid frakturstället två gånger och kläm fast den i en klämma under en dag. Men dikloretan löser inte alla typer av plast.

> Det hände så att han på en melyak vid roten bröt av ena örat vid sensorn
> ekolod.
Fäst på båten

Så här ser det ut

Och det är så det fungerar

Vid ett tillfälle, efter att öronen gått sönder, gjorde jag sensorfästet genom ett sådant fäste - diametern väljs efter storleken på sensorn och fäste den på klämman utan problem. Det finns inget foto med sensorn - båten såldes redan för två år sedan. Nu är sensorn limmad på tätningsmedlet i höljet på Kazanka 5.

Försök att lägga den på plasticine inuti fodralet, om resultatet passar dig kommer du att lösa den här frågan för dig själv för alltid.

Du kan limma det på "cosmofen"-limet eller på ett annat cyanoakrylatlim. Men det är inte ett faktum att det håller om limytan är liten!

> Så här ser det ut
Fixade du sensorn direkt? Är det någon skillnad med nedsänkt i vatten? Jo, mer detaljerat med installationen i båtens skrov.

> Ratnik skrev:
>
> > Så här ser det ut
> Fäste du genast sensorn så? Det är skillnad med att fördjupa sig i
> vatten? Jo, mer detaljerat med installationen i båtens skrov.

Omedelbart kan du se resultaten på bilden nedan, omedelbar hastighet och djup, allt passar.
Locket från reläet, ett lager fett på botten, pressas av locket, pressar ut luft (litol är ett akustiskt smörjmedel som inte stör ultraljudet, annars skapar luftbubblor störningar) och i en cirkel med silikon från en pistol så att den inte dinglar, vattna från floden in i locket och sänk ner sensorn där - så är det. sensorn går att fixa, men jag brytt mig aldrig. Installerad sedan 2008 till idag utan ändringar.

Det finns även Contact cyanoakrylat komplett med en primer, den håller ännu bättre

Först limmade jag fast sensorn på silikonen i båten på botten under baksätet, ekolodet ljög mycket, lade till ett djup tre gånger, filtarna på botten och färglagret var tjocka, ekots filtar ekolodet hade inte tillräckligt med ström (fungerar från 4 batterier på 1,5 volt) Så jag vägde upp det av akterspegeln på en klämma. Jag ska försöka limma örat på cyanoakrylat, men kontaktytan är väldigt liten, jag kan förstärka den med någon form av plastöverdrag (

> En gång, efter att ha krossat öronen, gjorde jag ett sensorfäste
> genom ett sådant fäste - diametern väljs efter storleken
> sensor, och till och med fästa den på klämman utan problem. Foto
> inte tillsammans med sensorn - båten såldes redan för två år sedan. Nu
> sensorn är limmad på tätningsmedlet i höljet på Kazanka 5.
Och metallklämman påverkade inte sensorns funktion?
Och jag ska försöka bifoga den också! Jag ville först fästa sensorn på klämman med eltejp, men det blir naturligtvis mer pålitligt och korrekt med en klämma

Jag limmade det avbrutna örat på sensorn på limmet Contact cyanoacrylate med en primer, det blev inte illa.Jag har inte hängt sensorn på akterspegeln än, utan försökte limma igen på silikonet på undersidan, bara närmare akterspegeln i nischen under försänkningen. Som ett resultat visas djupet korrekt när motorn inte fungerar (Så fort jag startar motorn, även på tomgång, börjar ekolodsavläsningarna hoppa snabbt från 0 till 40 meter, det visar ett gäng fiskar under båten , etc. Vad kan det vara, störningar från tändsystemet fångar motorn kabeln från ekolodsgivaren?till ekolodet, men hur gör man det och vilken sorts skärmning ska man använda?Berätta om någon har stött på samma problem!

Det var samma eko. Absolut inte lämplig för duralumin.
Köp valfri Lawrence, och du kommer att bli nöjd, fungerar bra i hastighet, ljuger inte.

Tack! Så när du står och fiskar är det normalt, men för att spåra djupet när du är på språng måste du förmodligen köpa en mer seriös enhet

Kanske är störningarna från motorn rent mekaniska, nämligen bubblor. Om så är fallet så går det bra redan i låg fart (framåt).

Jag skulle inte oroa mig för elektriskt brus. Ekolodet arbetar vid frekvenser som inte finns i motorn. Återigen, om bruset från gnistbildning kommit in i ekolodet eller sensorn, skulle det ha varit buggigt tidigare.

Provade på språng, bara buggy. Tidigare, när sensorn limmades i botten under baksätet, var det samma inuti, bara med motorn avstängd fibbades djupet två eller tre gånger.

Romanych, då finns det bara en utväg - att ge detta ekolod till pionjärerna.
Om det ändå är dyrt, som ett minne, skulle jag komplettera reparationen genom att hälla sensorn tillsammans med klämman med något. Tja, hur man gör en sådan mäktig skena runt en öm punkt. utan att röra bottenytan.

Jag har förberett ett sådant fäste för klämman. Det är sant, det finns en tanke, om det inte hjälper, kommer jag bara att använda ekolodet för fiske, utan att använda framåtblicksläget)

Så han är din utkik? ))))))))))))))
Sedan måste du förstås fixa det. Jag hörde att framåtblickande ekolod kostade mer än tusen dollar.

Ett ekolod på modernt fiske är inte längre en överraskning, det har blivit en fullvärdig del av fiskeutrustning. Men sportfiskare som först stöter på användningen av sådana prylar har många frågor om olika aspekter av deras användning. En av de vanligaste är infästningen av ekolodssensorn.

Moderna ekolodsenheter innehåller ofta redan en ekolodsgivare, men det finns situationer då en annan lösning på problemet behövs, till exempel:

• icke-standard simanläggning;
• inkompatibla parametrar för instrumenthållaren och akterspegeln;
• avsaknad av akterspegel i PVC- och gummibåtar;
• närvaron av flera vattenskotrar, olika i designegenskaper;
• etc.

Alla givarfästen, även kallade ekolod, kan delas in i två kategorier enligt installationsmetoden:

• på klämmor;
  
• på sossar;
  
• ständigt på lim;
  
• på element som flyter i vatten.
  

De mest populära är metallfästen för ekolod, gjorda som byggklämmor med stänger och klämskruvar. Om du äger en vanlig PVC-, gummi- eller plastbåt kan du förmodligen hämta en modell gjord av vilket företag som helst. Om ekolodssensorhållaren som passar din ekolodsbåtsats inte finns i butiken, eller Kulibin bor i dig, kan du bygga detta viktiga element med dina egna händer i din hemverkstad.

Vissa modeller av ekolod är utrustade med sugkoppar. Denna infästning av ekolodssensorn kan göras både på båtens akterspegel och på dess botten.

För roddgummibåtar rekommenderar vi att fästa ekolodsgivaren på ett föremål som flyter på vattenytan, till exempel en oumbärlig plastflaska.

De flesta tillverkade fästelement består av tre huvudelement:

1. Klämma. Med sin hjälp är ekolodssensorn fäst vid akterspegeln på en PVC- eller gummibåt eller på brädan av en plast- eller träbåt.
2. Konsol. Ansluter klämman till givarens fäste. Låter dig justera höjden på givaren.
3. Monteringsnod. Det är här givaren fästs på fästet.

Klämman för att flytta fästet ger en extra skruv för fixering. Genom att lossa denna skruv kan vi flytta fästet upp och ner för att välja det bästa givaredjupet. I änden av fästet finns öglor eller klackar för direkt installation av givaren.

Klämman måste fästas ordentligt i akterspegeln, exklusive eventuella strukturella vibrationer för att undvika felaktig användning av ekolodet.

Givarens höjd i förhållande till vattenytan är mycket viktig. Faktum är att när båten rör sig bildas olika turbulenser av vatten, och detta leder till uppkomsten av luftbubblor under vatten, inklusive vid sensorns plats. Men de kan i sin tur leda till obehagliga konsekvenser.

Om ett luftgap uppstår mellan givaren och vattnet kan detta orsaka:

• felaktig funktion av både sensorn och hela enheten;
• felaktig visning av bilden av den studerade botten;
• störningar i visningen av bilden på visningen av ekolodet.

På grund av att när båten rör sig ändras vinkeln mellan dess botten och vattenytan i förhållande till det statiska läget, kommer en nödvändig förutsättning för installation att vara möjligheten att justera rotationsvinkeln mellan givaren och fästet. Endast på detta sätt kommer det att vara möjligt att exakt skicka signalerna från sändaren vinkelrätt mot vattenytan.

Baserat på det föregående är det möjligt att formulera de nödvändiga kraven för installation av en givare, detta gäller även för gör-det-själv-designer. Hållaren för ekolodsgivaren måste ha:

1. Pålitlig infästning, exklusive den minsta vibration och vibration från sensorn.
2. Korrigering av sensorns lutningsvinkel i förhållande till vattenytan.
3. Justering av givarens installationsdjup.

Samma krav kan ställas på sughållare. I detta fall kan sensorns nedsänkningsdjup ändras genom att "suga" längre eller närmare vattenytan.

Om du hela tiden går ut till dammen på samma kärl kan du göra ekolodssensorns fäste permanent genom att helt enkelt limma fast den på rätt plats i vattenskoterns design. Detta alternativ är möjligt för både PVC- och glasfiberbåtar. Limning utförs med epoxilim, efter härdning ger det en pålitlig och hållbar anslutning.

För en träbåt är det möjligt att montera givaren på bultar eller skruvar, dessutom grundning och målning över fästpunkten. Bituminös mastix eller yachtlack kan användas som en färgkomposition.

I fallet när du fiskar i en lugn damm utan ström och du har en gummi- eller PVC-roddbåt till ditt förfogande, som inte ens har en akterspegel, kan du använda givarens flytande position. Här är sekvensen för att göra en sådan installation:

1. Till bänken, och roddbåtar har det, fäster vi ekolodsfodralet. Du kan montera direkt på bänken, eller så kan du tillhandahålla valfritt fäste.
2. Vi fäster givaren med tejp eller isoleringstejp i mitten av en halvliters plastflaska och sensortråden till halsen.
3. Vi sänker flaskan med givaren i vattnet på tråden (den är tillräckligt stark och behöver inte ytterligare fixering).
4. För att justera nedsänkningsdjupet kan du använda vatten genom att hälla tillräckligt med det i flaskan.

För att göra en transduktorhållare behöver du:

• metall-plaströr en meter långt och 15 mm i diameter;
• ett metallrör med en innerdiameter på 16 mm så att plaströret går in;
• två klämmor;
• klämma;
• gummikuddar, de kan skäras av ett cykelrör eller liknande;
• M4 bultar med brickor och muttrar - 4 st;
• saxnål