Gör-det-själv binär 5 reparation

I detalj: gör-det-själv binär 5 reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Förstart av vätskevärmare och autonoma luftvärmare

Meddelande denissyslo » 20 juni 2012, 03:55

Det fanns en 5D-binär utan modem - styrkortet brann ut - jag köpte ett nytt.
sätta - förtjänat.
Bara det finns ett skämt - ställ inte in arbetstiden på något sätt. NEJ - uppenbarligen inkompatibilitet mellan versionerna av fjärrkontrollen och enheten. Vad ska man göra? på något sätt är det orealistiskt att köpa en ny fjärrkontroll eller programmerare.
Kanske kan du skicka den för att blinka till heatstar?
Ingen anstöt mot tillverkaren - men allt är för smart i allmänhet. Det är bara en värmedyna för motorn, den är lika enkel som några knappar och ett par funktioner, och här sjunger folk programmerare. Nu ska de hälla kokande vatten över mig här, men ändå: på andra maskiner finns det en Webasta och det behövdes inte dansa med en tamburin runt dem.

Och en annan fråga: har alla en binär rök med vit rök som en porovoz i maximalt läge?

Meddelande Kolma » 20 juni 2012, 05:54

Förresten, när de jämför Webast med Binar, uppmärksammar de bara priset på enheten (installationen är ungefär densamma i pris), men de missar ögonblicket för driftskostnaden. Tyskarna går också sönder och inte så sällan som många tror, och reservdelar till dem kostar mycket.
Att döma av forumet, där folk bara kommer med problem (med sällsynta undantag) och diskuterar just dem, finns det inga svaga punkter kvar i den senaste versionen av Binar (endast nya temperatursensorer stör något). Hela skalan av problem som diskuteras på forumet gäller de gamla versionerna av Binars, alla tas i beaktande av fabriken och korrigeras för vilka en separat respekt för tillverkaren!.

Video (klicka för att spela).

Meddelande denissyslo » 20 juni 2012, 06:10

Ja, jag säger inte att binaren är dålig. Priset vinner, jag argumenterar inte. Jag gillade verkligen vissa stunder, som att sätta på innerfläkten FÖRST EFTER att motorn blivit varm, vilket tyskarna inte har. Jag vet inte med tyskarna - jag kör tre bilar med tyska pannor - jag har aldrig haft problem, förutom ett par gånger då jag i kylan antingen snappade upp bränslet, eller något annat - jag stänkte in fotogen i tanken och allt är ok.
Jag fick min så här: Jag köpte en bil 2005, den hade en binär, men inte en fungerande. Fastnade genast där webasto. Och så tog jag isär den här - där låg en utbränd pannbräda. Jag trodde det var en tändstiftstransistor. Jag beställde en ny - jag installerade den på en av mina maskiner - det fungerade, det finns inget H20-fel, men samtidigt svarar den inte på ett långt tryck på vänster tangent, batterispänningen visas inte, jag kan inte ställa in uppvärmningstiden, veckodagen också. Jag kan inte se mjukvaruversionen. De där. Jag vet inte årtalet, även om det kanske är registrerat i kajen - du måste titta.

Om det inte är svårt - lägg på rätt väg (det finns mycket information på forumet - läs allt från och till - det finns ingen tid och ditt huvud kommer att spricka) - peta in länken:
hur man justerar bränsletillförseln
- hur löser jag mitt problem med fjärrkontrollen, kan representanterna för företaget kunna återflasha?

Meddelande IKI » 20 juni 2012, 06:37

Meddelande denissyslo » 20 juni 2012, 07:24

Tack för ditt snabba svar!
1) - skrev i en personlig
2) - vet inte
3) kan inte titta
Här är vad fjärrkontrollen hittade - serienummer 01183, släppdatum 03.11.2009
4) - Jag kan inte säga hur mycket styrenheten fungerar - det är läskigt att slå på den under lång tid, det är läskigt, jag tycker att standardtiden är logisk.

En annan tanke kom till mig: jag gjorde en "revision" - jag kastade ut reläet för att slå på kaminen och dess säkring, d.v.s. + inkoppling av reläet från blocket är isolerat och väger in luften, utan belastning. och reläledningarna tas försiktigt (jag betonar detta ord) bort från selen. Kan det inte ha haft effekt?

Meddelande denissyslo » 21 juni 2012, 05:05

Det blir så här:
1) Rök: Detta beror tydligen inte på pumpen, utan en konsekvens av punkt två.
2) Lansering: Min binär vill inte starta sig själv.Empiriskt fastställd: Om under tändning i det ögonblick bränslepumpen slås på, stängs inte fingret kort-öppna-stäng. öppningen av sugröret, vilket minskar luftflödet - lågan antänds inte, vilket resulterar i att dieselbränslet blåser upp av luftflödet längs utloppsångan och när binaren startar börjar det brinna i avgasrör - så det ryker, då allt brinner ut - det fungerar rent. Under drift, när motorn värms upp, går värmaren i standbyläge med släckning av lågor, följt av automatisk start som en del av programmets slutförande - lågan tänds utan problem. Men för den första tändningen krävs en sådan pandemonium.

3) blockets utarbetningstid 40 min. Därefter (lyckad körning av programmet) genereras fel H18 och lysdioden blinkar. Om du stoppar den med knappen under drift, samma sak - LED + H18 för alla?

Är det någon som har några råd angående tändningsproblemet, eller har någon annan haft samma problem?

Alexey Naumik och vad är märkningen av motståndet, finns det inte en 1500-inskription där? Han bara brände ut på mig.

Vladimir Leb Jag vet inte, det är inte synligt, jag valde det inte helt.

Tack. Jag har en binär med 13 g, medan den fungerar. infa användbart

Du måste börja med fel installation. Binar-Compact-värmaren kan monteras i ett läge med kylvätskemunstyckena uppåt, den maximala tillåtna lutningen från detta läge är 45 grader. platt montering är inte tillåten.

PetrovKamensk Ja, vi vet, men det är omöjligt!

En mycket användbar video. Jag fick också fel 27 och 10. Jag hoppas att lösningsvägen blir enklare på grund av locket eftersom gnisslet från plast hela tiden hördes. Men om det finns ett alternativ, som i ditt fall, kommer du att ha att lära sig att löda. Men det är aldrig för sent att lära sig. Din erfarenhet hjälper mig. Det kommer att finnas frågor under reparationsprocessen, jag kommer definitivt att fråga dig. Tack.

oleg smirnov fråga, men om du inte har någon erfarenhet av lödning är det bättre att inte dyka upp. Jag rekommenderar att du tar isär den, förbereder allt på bordet, kontrollerar att karmen verkligen är i kontakt (med fingret, som jag kollade), ringer en vän till en elektronikingenjör för te och löder det samtidigt. Men du behöver en lödkolv med ett vasst sting. Försiktigt så mycket som möjligt med tätningsmedel, det är fast.

När du slår på och använder Binar-5D(B)-Compact-värmaren kan fel uppstå. I detta fall ger värmarens styrenhet automatiskt ett kommando för att stänga av värmaren. Varje inträffande felfunktion kodas och markeras automatiskt på indikatorn. I det här fallet kommer felkoden och lysdioden som indikerar driften av värmaren sällan att blinka.

– Överhettning. – Möjlig överhettning. Temperaturskillnaden uppmätt av överhettningssensorn och temperatursensorn är för stor.

1. Kontrollera hela vätskekretsen.
2. Kontrollera pumpen, byt ut vid behov.
3. Kontrollera temperaturgivare och överhettningsgivare, byt ut vid behov.
4. Kontrollera kvaliteten på frostskyddsmedel, som bör användas beroende på omgivningstemperaturen.

– Defekt temperaturgivare 1

– Defekt temperaturgivare 2.

– Felaktig flamindikator.

Kontrollera anslutningskablarna. Kontrollera det ohmska motståndet mellan indikatorkontakterna, som inte bör vara mer än 10 ohm. Byt ut flamindikatorn om den är defekt.

- Defekt temperatursensor på enheten.

Byt ut värmarens styrenhet.

– Flamavbrott i driftläge "LOW" - Flamavbrott i driftläge "FULL".

Kontrollera luftintaget, avgasröret och bränsletillförseln, reparera felen, byt ut bränslepumpen och flamindikatorn vid behov.

– Defekt glödstift

Kontrollera glödstiftet, byt ut vid behov.

– Defekt luftfläkt. Omsättningen är under pari.

Kontrollera motorkabeln. Reparera felet och byt ut fläkten vid behov.

– Överhettning. Uppvärmningshastigheten för temperatursensorerna är hög.

ett.Kontrollera hela vätskekretsen (ett luftlås kan ha bildats framför pumpen och därför pumpas inte kylvätskan genom värmaren).
2. Kontrollera kylvätskans flytbarhet vid minusgrader.
3. Kontrollera pumpen, byt ut vid behov.

- Avstängning, överspänning över 16V.

Denna defekt är möjlig när värmaren slås på medan bilmotorn är igång. Orsaken kan vara ett fel på fordonets spänningsregulator.

– Lanseringsförsök har uttömts.

Om det tillåtna antalet startförsök har använts, kontrollera mängden och tillförseln av bränsle. Kontrollera luftintaget och avgasröret. Kontrollera ljus.

Kontrollera cirkulationspumpens elektriska ledningar för kortslutning och avbrott, kontrollera pumpen och byt ut vid behov.

– Avstängning, underspänning mindre än 9,5 V.

Kontrollera spänningen på värmarens kontakt XS2. Kontrollera batteriet, fordonets spänningsregulator och de elektriska ledningarna.

– Överskriden ventilationstid.

Flamsensorn har inte svalnat tillräckligt under spolningstiden. Kontrollera luftintaget och avgasröret. Kontrollera flamindikatorn och byt ut vid behov.

– Fel i bränslepumpen.

Kontrollera bränslepumpens ledningar för kortslutning, byt ut vid behov.

– Det finns ingen kommunikation mellan styrenheten och fjärrkontrollen.

Kontrollera 5 A säkringen.
Kontrollera kretsar och kontakter.

– Avbrott i lågan i läget "WARM".

Kontrollera luftintaget, avgasröret och bränsletillförseln, reparera felen, byt ut bränslepumpen och flamindikatorn vid behov.

– Fel i bränslepumpen.

Kontrollera att bränslepumpens ledningar är öppna, byt ut vid behov.

– Defekt luftfläkt. Motorn roterar inte.

– Defekt luftfläkt. Motorn roterar utan kontroll.

Kontrollera ledningar, fläkt och styrenhet, byt ut vid behov.

– Utmattade tändningsförsök under värmarens drift.

Kontrollera bränslesystemet. Kontrollera tätheten hos klämmorna på bränsleledningen, tätheten på bränsleledningen, tätheten hos beslaget på bränslepumpen, bränslepumpens prestanda.

– Flambrott i förbränningskammaren på grund av spänningsfall.

Kontrollera batteri och kablar. (Spänningssänkning kan uppstå på grund av långvarig drift av elstartaren).

– Fixat flamfel under drift.

Visas för användarinformation.
Kontrollera tätheten hos klämmorna på bränsleledningen, tätheten på bränsleledningen, tätheten hos beslaget på bränslepumpen.

Sidor 1 2 3 4 Nästa

För att skicka ett svar måste du logga in eller registrera dig.

retulov
Deltagare
Inaktiv

Var: Moskva
Registrerad: 2015-09-30
Inlägg: 101
Tack: 32

Efter mycket övervägande och en fåfäng sökning på nätet beslutades det att installera en flytande förvärmare på Leaf. Valet föll på Binar 5D compact, eftersom nätverket har många bra recensioner och ett bättre pris jämfört med tyskarna. Diesel bestämde sig för att ta för mer säkerhet. Avser att sätta på egen hand. Inom en snar framtid kommer jag att lägga upp rapporter om installationen. Det var det inte.

gtmarino
Deltagare
Inaktiv

Var: Artem
Registrerad: 2014-09-04
Inlägg: 786
Tack: 206

BRA. kollade på den också)

Reparation, diagnostik av Prius, livstycken i Artem, signalering, hemligheter, luftkonditionering, förryskning (endast Prius 30) 89940024640

retulov
Deltagare
Inaktiv

Var: Moskva
Registrerad: 2015-09-30
Inlägg: 101
Tack: 32

Och så började det gradvis.Till att börja med tog jag bort stötfångaren för att inspektera ledigt utrymme och eventuell placering av Binar 5D.

Hur man tar bort stötfångaren, det finns en detaljerad instruktion i avsnittet, installation av dimljus, här. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2300/viewtopic.php?id=154

Så, under huven direkt. Under höger strålkastare tar en tunna glasbrickor mycket plats.

Så det föreslår en plats under vänster strålkastare.

Här kan du se en av de två pumparna, enheternas kylsystem (inte kaminpumpen, det finns en separat krets) och en sång för fotgängare.

Egentligen köptes själva Binar 5D-värmaren för 26 tusen rubel, satsen innehåller en fjärrkontroll med en timer och hela installationssatsen, inklusive en BOSCH-pump och förmodligen ett japanskt Koiser-ljus. Värmaren är något större än Hydronic från Ebershpeicher, som kostar cirka 33 tusen, och fjärrkontrollen för den köps separat, cirka 3,5 tusen mer.

Tillverkaren rekommenderar att den endast installeras horisontellt, även om den passar vertikalt, mellan aluminiumbalken och sidobalken.
Jag bestämde mig för att installera lite i vinkel mot bilens längdaxel. Provar monteringsfästet.

Jag fäster, genom hörnen gjorda av plattor, till pumpfästet. Det finns två normala bultar som skruvas in i ringen.

Jag fäste även den nedre delen av fästet på sidobalken genom standardplattan, det finns en bra bult i botten.

Jag installerade en annan platta inuti aluminiumbalken för att montera själva värmaren.

Så vi kastar på värmaren, fäst den. Det verkar som att allt är normalt, det håller, bara bulten till höger på fästet är inte inskruvad.

Jag tar bort värmaren, det visar sig vara vid rätt fästpunkt till fästet, det finns ett hål, men det finns ingen tråd, hälsningar från Samara (där instrumentet monterades)
Och det här är en omtalad värmare, med utländsk fyllning och även instruktioner på engelska. Tja, jag tar en kran, jag klipper av tråden. Eller borde det kanske ha varit det? Nej, det är skitsnack.

Töm nu vätskan från värmesystemet. Helst är det bättre att arbeta på en hiss eller grop efter att ha tagit bort plastskyddet. Men jag hade inte en sådan möjlighet, så jag jobbade uppifrån. Till att börja med är det förstås bättre att frigöra utrymme under huven. Han tog bort batteriet, dess plattform, tog kablarna och de övre slangarna åt sidan. Längst ner finns en avloppskran, jag ansluter ett rör till den och öppnar den.

Jag ska ge dig en flaska. Det finns cirka två liter i systemet, men cirka 1,2 liter smälter ihop, en del blir kvar i elvärmeelementet.

Vi bestämmer hur och var slangarna ska gå och var vi sekventiellt ska krascha in i systemet. Bestämde diagrammet här.

Jag installerade pumpen på sparren, satte gummi på den och fäste den med en metallklämma och plastband, fäste slangen. Från pumpen kommer vätskan att gå till värmaren och från den till elvärmaren. Följaktligen kommer vätskan till pumpen från den vanliga pumpen, som pumpar vätskan från tanken.

Vi börjar skära och ansluta slangarna, eftersom en slang böjer sig så mycket på grund av svängen att den kilar, måste vi lägga en extra vinkel. Än en gång säger jag att det är mycket bekvämare att lägga det underifrån. Ovanifrån klättrar händerna knappt, det är svårt att dra åt klämmorna. En dag efter installationen sträckte jag igen alla klämmor, eftersom det var en liten läcka på pumpen. Alla klämmor är töjbara.

Installation av bränslesystem. Tillsammans med Binar köptes en platt tank på 7 liter för 1,5 tusen rubel. Man bestämde sig för att installera den bakom aluminiumbufferten, till vänster, om man tittar på nospartiet. Dras med band till balken. Hänger ganska hårt.

På ställen för pressning lade jag gummi överallt, jag skar det bara längs rörens trim. Det finns plats under och bakom tanken, så jag tror att kylningen av kylaren inte kommer att försämras. Dessutom är detta inte en förbränningsmotor, den värms nästan inte upp.

Bränsleledningen visar sig vara mycket kort, även om 10 meter är fästa. Bränslepumpen installerades direkt ovanför Binar.

Luftintaget (svart på bilden) ledde ovanför luckan, under huven, det finns var den ska placeras. Avgasröret (allt, nu inte noll emission) fungerade inte i denna form, det gjordes om. Förkortad och helt inskjuten i termohylsan.Och änden av röret var stelt fixerad med ett extra fäste så att det inte skulle hänga ut och ledde ut i ett hål som skurits i fenderfodret. Jag gjorde en glipa mellan röret och kanterna på hålet på en centimeter så att det inte skulle göra ont eller smälta.

Du behöver egentligen inte prata om att ansluta kablarna, det är väldigt långt och det finns full frihet. Det svåraste här är utgången från fjärrkontrollen till salongen. Till höger om ABS-enheten kommer en enorm balk in i kabinen. Han förde in en ståltråd under gummitätningen och band fast tråden till den.

Från sidan av kabinen fick handskfacket demonteras och under den kommer ett knippe trådar. Ståltråd (syns på bilden), hon drog ut tråden och kopplade den till fjärrkontrollen som följde med kontakten.

Jag bestämde mig för att installera fjärrkontrollen på en framträdande plats, för för vanliga användare av Binar-tändare behövs fjärrkontrollen främst innan motorn startas. Det kräver också ständig övervakning. Jag gillade inte den här pluggen längst ner under klimatknapparna på länge, och jag bestämde mig för att borra den. Den har en fjärrkontroll.

Naturligtvis, mot bakgrund av japansk design, ser det ut som en kollektivgård, men jag gillar det till och med i mörkret.

Det beslutades att inte ansluta binären, varken till klimatet eller ens till fläkten. Hittills har jag bestämt mig för att hantera allt manuellt och förstå algoritmen för klimatet med en uppvärmd vätska.

I allmänhet är det allt för nu, det finns många tester framöver. Jag hoppas kunna göra en video av arbetscykeln. Om det finns rationella förslag, skriv.

Förresten. När jag satte stötfångaren på plats vilade dimljuskontakten mot Binar, jag var tvungen att skruva loss den. Jag skar en cirkel ur den och stängde hålet framför. Hur som helst, jag tänkte inte sätta dimljus.

retulov
Deltagare
Inaktiv

Var: Moskva
Registrerad: 2015-09-30
Inlägg: 101
Tack: 32

Jo, jag reste första veckan för att jobba med en dieselkamin. Så första intryck. Värme. Även om det var varmt under veckan, ca 6 grader, är det idag noll. I allmänhet fungerar allt bra, men du måste, som de säger, övervaka enheterna. Efter att ha lämnat garaget verkar bilen vara varm, eftersom den värmdes upp från uttaget. Efter 20 minuters körning startar jag tändningen. Kaminen testas i 2 minuter, sedan börjar uppvärmningen. Jag övervakar temperaturen på vätskan på fjärrkontrollen. När det stiger till 60 grader sätter jag på klimatet (25 grader, fläkten är på full). Elförbrukningen på skärmen är noll, och växer inte. Varm på två minuter. 10 minuter innan resans slut stänger jag av dieselmotorn, cirkulationen kvarstår på grund av klimatet och bilen tar resterande värme från vätskan. Detta räcker för att bekvämt komma hem. Min körsträcka vid noll grader, 115 km per dag, visar indikatorn ytterligare 20 km. Spara energi i ansiktet.

Ett intressant inslag i klimatet. Han förstår att vätskan är tillräckligt varm och slår inte på elvärmen. Samtidigt reglerar den tillförseln av kall luft med spjäll, beroende på inställd temperatur. Så till exempel vid 25 gr på klimatet är det bekvämt. Du skruvar av den med 32, den börjar bli varm och du kan se från Binar-fjärrkontrollen hur temperaturen på vätskan sjunker. Det vill säga, cirkulationen av vätska genom salongskaminen förändras inte. Men datorn börjar helt enkelt driva all inkommande luft genom kylaren i kupén. Vid 19 grader går bara en del av luften till kaminen, resten går förbi den, direkt från gatan. Detta kan ses i klimatets utformning.

Binar har förresten sin egen algoritm. Den fungerar i två lägen, max och min. De kan inte väljas. Vid max kommer den till 75 gr och går över till min. Om värmeförbrukningen fortsätter intensivt sjunker temperaturen till 70 och max. Om förbrukningen är minimal och min-läget är tillräckligt för att fortsätta värma vätskan, når den 85 g och går in i standby-läge. På Binar-forumen ber folk till och med utvecklare att implementera ett forcerat minläge, för att inte hoppa fram och tillbaka. I grund och botten är det ett problem med den fasta programvaran.

Fram till en sådan preliminär rapport kommer testerna att fortsätta i kylan. Jag ska försöka göra en video snart.

I vintras köpte jag en förvärmare. Jag köpte från återförsäljare installationen kostade 10 000 rubel. De sa att garantin försvinner om de inte installerar den. Jag installerade det själv med hjälp av en vän.Han fungerade bra på vintern, på sommaren började han bli galen och visade en hög temperatur på cirka 227 grader, han vägrade starta, med hänvisning till ett temperatursensorfel och ett fel på styrenheten. Boken angav tydligt bytet av kontrollenheten. Jag skrev ett brev till Teplostars garantiavdelning och bifogade en garanti och en check till dem. De erbjöd mig att byta temperatursensor själv och skickade den. Jag blev väldigt glad att de svarade, stort tack till dem.

Det är så jag har det under huven på vänster sida, lite var jag tvungen att flytta på adsorbern, det verkar vara så det heter.

Styrenheten är placerad på topplocket och fästs med två bultar. Det är nödvändigt att dra ut kablarna till ljuset och flamindikatorn från kontakterna, kom ihåg polariteten och dra ut 2 temperatursensorer genom att ta bort deras fäste i förväg.

Block och sensorfäste i närheten.

Efter att ha slagit upp sensorerna hittade jag ett haveri på en. Jag lödde en ny sensor och satte den på krympslang.

#1 skrev: Himmel (10 september 2013 kl. 18.44)

Jag kommer ikapp och hoppar över

Modell E46 från den bayerska fläktfabriken

#2 skrev: RA9UBD (1 oktober 2013 kl. 10.32)

Jag installerade det själv såklart. Jag bryr mig inte ett dugg om garantin. Jag bestämde mig för att reparera det själv, det finns tillräckligt med kunskap.

I allmänhet har jag bytt ut absolut allt i den! I år byttes brännaren som sitter inne i pannan.
De har fortfarande problem, det är en flamsensor. Den är gjord av fel metall, och den smälts av lågorna från brinnande bensin.

Jag prebirayu det varje sommar, som skulle vinter skate utan problem. Räcker för en vinter.
Men allt beror på hur du använder det. Jag kör den på vintern, jag kör den 3 till 4 gånger om dagen. Därför har min brännare slitits ut på tre år, nätet i den har brunnit ut.

I allmänhet är denna Binar rysktillverkad, och den är väldigt lik den ryska TAZ-bilen! Den går också sönder ofta, men delarna är billiga.

#3 skrev: StMax (3 oktober 2013 13:36)

#4 skrev: RA9UBD (3 oktober 2013 16:20)

Men det kostade mig i alla fall mindre än Webasta.
När jag funderade på att installera ett atonom, beräknade jag allt och bestämde mig för att installera vår värmare. För jag förstod att det här är rysk SHIT, och det kommer att börja smulas sönder. Men eftersom Jag är en tekniker, för att jag ska reparera något sånt blir det inga problem, jag förstod att jag skulle reparera det.
I allmänhet är detta vad som hände. Första vintern var jamben mitt fel, eftersom. tog bort tätningsmedlet från styrkortet, och vatten kom på skivan, d.v.s. kondensat, och efter 1 månad när jag installerade det, misslyckades det med mig. Sedan rusade det, på grund av detta tog jag isär den tre gånger.
Hade jag inte åkt dit direkt hade allt varit bra.
Men flamdetektorer, de är skit! Men de kostar 150 rubel. Webasto har $80. häst prislapp.
Här är priserna för reservdelar till Binar: (det står någonstans i mitten om binär.)

Det dyraste jag köpte för Binar är en ny kontrollenhet, (eftersom jag förlorade min egen) 2000 rubel, och i år är förbränningskammaren 1650 rubel. Och varje år flamsensorn för 150 rubel. Brännkammaren fungerade i 3 år! På dagen lanserade jag den 3-4 gånger, så fort termometern sjönk under 0 grader. I allmänhet finns det en drifttid xs hur många timmar. Brännkammaren var helt enkelt igensatt med någon sorts tjära från vår bensin, d.v.s. nätet är igensatt, på grund av detta, ständiga flameouts.

Jag förstår att Webast är bättre, men jag hade helt enkelt inte 45 rubel för 4 år sedan, det var väldigt dyrt för mig. Nu skulle jag naturligtvis ha sparat 45, men tidigare kunde jag bara samla in 14 500 rubel, så mycket kostade Binar.
Nu kostar det 19500.

De är förresten jättebra, jämfört med ryska bilar, där de inte vill fixa jambs. De arbetar ständigt med att förbättra sina produkter. De har nu en mycket bra produktkvalitet, ett mycket bra alternativ till Webaste. Och om en jamb kommer ut, då byter de delen genom att ringa företaget, eller så kan du skriva på forumet.

Men att ge 45 rubel för Webast är för mycket. Hon är inte värd det. Det är sedan tillgängligt för mycket rika snubbar.

#5 skrev: StMax (4 oktober 2013 07:34)

#6 skrev: RA9UBD (4 oktober 2013 09:35)

Prova. Det har blivit dyrare men kvaliteten har förbättrats avsevärt. De är fantastiska för att ständigt arbeta med detta. De uppgraderar en gång om året.Pumpen var förr en urtvättad ryss, från en gasell som flödade, nu Bosh. Hon har inga tätningar. När jag köpte min fanns det en rysk pump, men jag hade redan en pump på Bosheskaya-spisen, jag använde den, men jag kunde inte stå ut med den, för. binärt till kaminens krets.

Binar har fördelar jämfört med Webasta. Webasta är designad för en person som inte förstår något tekniskt alls. Dumt inställt och använd det. Någon form av fel kommer att dyka upp, då bara i tjänsten, och de reparerar för vilda pengar om garantin har gått. Webasta har inte möjlighet att diagnostisera ett fel direkt på fjärrkontrollen, bara ansluta en diagnostisk scanner, eller en dator. Tyskarna älskar att göra det här, de har alla sådana bilar, vad fan kan man göra själv, bara för service. Och deras webasta är densamma.

Binar har möjlighet att göra diagnostik direkt på fjärrkontrollen. Om ett fel uppstår ger det en felkod direkt, och du kan titta på felet. I Webast är detta inte i sikte.

Även på Binar-fjärrkontrollen kan du ställa in 3 timers för automatisk start, efter veckodag.
Du kan se batteriets temperatur och spänning på fjärrkontrollen.

Och det är inte heller oviktigt att Binars fjärrkontroll är LED, och den fryser inte i kylan, som att Webasta har en LCD!

Även om det inte finns något att titta på på Webast. Jag har sett ett par Webastar på bilar, vid installation av larm, så inte ens timern går att ställa in på fjärrkontrollen. Tydligen var det den mest deshmansky fjärrkontrollen. Men de kallade mig prislappar för Webastu i denna konfiguration 35 tr. 45 är tydligen med installationen. Och om fjärrkontrollen är utrustad med en timer, så är 35 tr ännu dyrare.

Ett annat plus med Binar är att den officiellt kan kopplas till ett larmsystem utan problem, instruktionerna visar hur och var. Den utlöses av en impuls från en extra signalkanal. Du kan stänga av den med samma impuls, eller på fjärrkontrollen med en knapp.

Det finns ingen sådan koppling på Webast, men det ryska folket har blivit galet, en svart tråd kommer från fjärrkontrollen. Om +12V appliceras på den så fungerar Webast, om +12V tas bort fungerar den inte. För att göra detta är det nödvändigt att signaleringen kan slå på kanalen för permanent drift. Detta är inte bekvämt, eftersom du måste stänga av den på nyckelbrickan. Du kan inte stänga av den på fjärrkontrollen.

Som de säger, allt som är dåligt för en tysk är bra för en ryss, och vice versa.

God dag till alla!
Efter långa och smärtsamma reflektioner beslutades det att installera en flytande, autonom, förvärmare. Valet föll på produkten av rysk produktion "Binar" från företaget "Teplostar" (inte reklam). De har förresten en uppdaterad modell. Valet styrdes av ett acceptabelt pris och relativt bra recensioner på forumen. Bestämde mig för att testa det själv.
Så:
Bil-Toyota Hiace lastbil, tvåhytt, 4wd;
Produkten är Binar 5S Diecel.

Efter att ha fått det från transportföretaget granskar vi innehållet.

Egentligen själva värmaren, pumpen, bränslepumpen, kontrollpanelen, ledningar och en solid installationssats, som innehåller: slangar, olika adaptrar, klämmor, etc. Dessutom beställde jag en separat bränsletank, mer om det senare.
En lång jakt efter en lämplig plats att installera. Eftersom jag inte hittade lediga platser under huven, var de mest (som det tycktes mig) lämpliga två platser. Detta är på ramen bakom hytten på vänster sida och fram. Senare har jag ett alternativ; bakom hytten slängde jag den, för jag skulle behöva krascha in i den bakre kaminen med en liten slangsektion, plus att det skulle bli en lång krets.
Installationsplatsen är framme, den har blivit på ramen, till höger. I stället för den säkert amputerade luftkonditioneringsförångaren, av nödvändighet, fungerade för det första inte luftkonditioneringen, och för det andra, vid kusten av Tatarsundet, utförs denna funktion perfekt av en sval vind som blåser genom fönstret.

Kopplingsschemat i kylsystemet ser ut ungefär så här.

Jag installerade pumpen i närheten, på rambalken var det något slags bulthål. Jag kraschade in i kylsystemet framför ugnskranen. Slangdiametern är 18 mm, som i installationssatsen var det inte nödvändigt att använda adaptrar.

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt backventilen.eftersom jag inte hittade en specialiserad, var jag tvungen att använda en vanlig VVS. Det var svårt att öppna för blåsning, så en del av fjädern skars av.

En 14 mm slang placerades på baksidan av kaminen, motsvarande beslag sattes på backventilen.

Eftersom det inte finns något förtroende för bränslekvaliteten vid bensinstationer, kraschade jag inte in i en stillastående motorväg, särskilt inte in i en tank. Jag bestämde mig för att sätta en separat tank på 7 liter. Till en början funderade han på en plats bakom stugan, men tyvärr fick han inte plats där. Och den enda lämpliga platsen var i kabinen, bakom förarsätet. Eftersom maskinen huvudsakligen utför arbetsfunktioner var det ingen fråga om estetik. Jag märkte inte en sådan lukt i kabinen, bara vid tidpunkten för tankning. Jag ljuger, det luktade inte så mycket förrän jag satte in en vanlig packning i korken. Får se till sommaren, om det luktar starkt så ska jag göra ett ventilationssystem för tanken (har redan tankar på hur. ).

Bränslepumpen är placerad mellan bränsletanken och framskärmen, linjen snyggt nedlagd i de tekniska hålen i hyttstödet och i överarmsfästet. Förresten verkade strömförsörjningskontakten till pumpen tunn för mig, tiden kommer att utvisa, ifall jag installerade en platta nedanför på kanten, som utför funktionen som ett stänkskydd.

Aktuell tid: 18.10.18, 17:49

Zverev » 03.12.10, 23:42 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

Tolyan » 03.12.10, 23:47 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

Zverev » 03.12.10, 23:59 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

inte » 04.12.10, 09:17 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

Zverev » 12/04/10, 09:39 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

Andreas 58 » 12/04/10, 10:59 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

bilmusik » 04.12.10, 12:19 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

GED » 04.12.10, 19:21 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

så här började det för mig

Kan du berätta vilken bult som måste lossas? annars har jag redan skruvat så att helvetes krypa

Ska jag ta bort fläkten eller inte?
Jag ska ta det lugnt imorgon

Z.Y. Jag gick, fick den på något sätt, skruvade loss den och satte ihop den igen, men drog inte åt den mycket. Det verkar som om det fungerade, puh

ruter » 04.12.10, 21:39 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

MAE$TR0 » 05.12.10, 17:57 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

danil90 » 05.12.10, 18:23 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

humuriy » 05.12.10, 19:42 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

VovaN. » 06.12.10, 10:00 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

så här började det för mig

Kan du berätta vilken bult som måste lossas? annars har jag redan skruvat så att helvetes krypa

Ska jag ta bort fläkten eller inte?
Imorgon ska jag åsna

Z.Y. Jag gick, fick den på något sätt, skruvade loss den och satte ihop den igen, men drog inte åt den mycket. Det verkar som om det fungerade, puh

Hej. Hade inte tid att svara. Och så gick du också "på samma sätt", började ta bort själva kompressorn! Själv på samma sätt - tog bort luftfläkten - och så vidare. det är fortfarande "smuts". Ta bara inte av något. Allt du behöver göra är att släppa det svarta locket på själva kompressorn, så att den inte sitter för hårt i sitt säte! DET kan drunkna kraftigt, med samma batteri när du skjuter det, sätt det på plats. Eftersom Jag satte min kompressor på sidan av stänkskärmen på ett "vanligt" ställe, som visas på sidorna 1-2, men detta är i jakten på vem som ska sätta det svarta locket i framtiden på samma sätt - kläm inte på det!

GED » 07.12.10, 13:20 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet

Video (klicka för att spela).

läkare » 07.12.10, 22:28 Re: Binar-5D diskussion, installation, utbyte av erfarenhet